Производительность заливки пола при работе одного человека
Сколько мешков смеси вы успеваете развести:
налить воду, принести ее из ванной, перемешать, вылить, прокатать игольчатым валиком и т.д. — до момента пока раствор находится в рабочем состоянии. Мешок — 25 кг, емкость для раствора на 1 мешок. Если применяли другие — укажите какие.
Даже не так, поскольку у разных смесей может быть разное время схватывания, поставлю вопрос иначе — сколько мешков смеси возможно приготовить и залить, например, за 40 минут ( время для основит Т42) работая одному?
Уточнение:
вопрос про заливку толстых слоев до 10-40 мм при выравнивании в горизонт по старой имеющей значительные отклонения стяжке.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Я заливаю один. Использую указание производителя //Перемешать до получения однородной массы.
Подождать 3-5 минут, пока закончатся все химические реакции. Повторно перемешать // .
Эти минуты ключевые. Заранее готовлю тару. В ванную бегать необязательно — 15 литровое ведро запас воды на три замеса. Я замешиваю и не мешком (например, выравниваю небольшими порциями стяжку, уложеную по маякам), а мерной тарой. 5 литровое ведро — 6 кг пола, на него 1,8 литров воды.
Замешиваю первую порцию, в первые 3-5 минут успеваю налить воду в мерную тару и отвесить новую порцию смеси пола (с мешком этого не нужно делать, он готовая порция). Повторное замешивание и выливка, распространение смеси и замес новой партии, 3 минуты подготовка к третье партии и т.д. Получается беспрерывный конвейер. Но нужно иметь навык по смешиванию порций на полу и помогать растекаться смеси по углам, желательно иметь ракель.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Рома так ты перемешиваешь маленькими порциями по 6 кг? А почему не сразу весь мешок — 25 кг? Вроде бы быстрее?
И сколько ты мешков успеваешь вылить на пол за какой-то промежуток времени, не засекал?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Рома я кажется понял про что ты писал. То есть у тебя уже есть готовая новая стяжка и она уже горизонтальна. Саморастекайкой ты лишь добавляешь окончательный штрих делая зеркало поверхности — наливаешь тонким слоем по новой горизонтальной стяжке, устраняя ее мелкие неровности?
Если так, то меня интересовало несколько другое — на существующей старой стяжке, которая местами имеет значительные отклонения от горизонта (в старых домах), по средством наливного пола, позволяющего заливать толстый слой, выровнять горизонт. Для этого в отдельных местах требуется залить довольно толстый слой наливайки.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
кукуляля написал :
выровнять горизонт. Для этого в отдельных местах требуется залить довольно толстый слой наливайки.
Тогда выливать мешками, порции должны быть большие сразу по 2 мешка в 40 литровый контейнер-тазик входят, т.е должно хлюпать . по щиколотку (шутка). 4 мешка, 2 замеса на 12 метров комнаты — 5 мм. Это примерно, нужно учитывать ямы и т.д.
Без разницы, что мешками, что 6-литровыми ведерными порциями. Мешками даже быстрее (в ведро то ведь смесь мастерком набирать), только открыть их заранее. И после пары замесов следить за емкостью, в ней будет оставаться раствор, воды чуть больше.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
кукуляля написал :
А почему не сразу весь мешок — 25 кг?
Мне его труднее разогнать тонким слоем.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Когда не было уверенности в своих силах, размечал комнату на дорожки маяками. Расчет 1 замес — 1 дорожка с хвостиком. Излишек выливался в самое глубокое место следующей дорожки. Без суеты и спешки, с возможностью отдохнуть, разбить процесс на несколько дней.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Мишутк , разделить это конечно хорошо, но есть шанс слегка ошибиться с разметкой и тогда поверх нужно будет опять уже тонкий слой наливайки лить. А это терять время на выдержку между слоями. Думаю что для стяжки это хорошо, а для стяжки-выравнивалки не очень.
В принципе можно было бы в глубоких местах налить, подведя уровень пола примерно под последующий тонкий слой. Но это опять — большое время сушки.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Рома написал :
Тогда выливать мешками, порции должны быть большие сразу по 2 мешка в 40 литровый контейнер-тазик входят, т.е должно хлюпать . по щиколотку (шутка). 4 мешка, 2 замеса на 12 метров комнаты — 5 мм. Это примерно, нужно учитывать ямы и т.д.
Без разницы, что мешками, что 6-литровыми ведерными порциями. Мешками даже быстрее (в ведро то ведь смесь мастерком набирать), только открыть их заранее. И после пары замесов следить за емкостью, в ней будет оставаться раствор, воды чуть больше.
Два мешка = 50 кг + вода. Получится около 60 кг, да не удобная бадейка. Эдак можно и спину сорвать и остановить работу вовсе. Одному-то!
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Да тут немного напрячься и бадейку за ручки нельзя, сломаются. Аккуратненько за дно и отлить стараясь попасть в 1-1,5 м (по ситуации в зависимости от толщины слоя) от угла, плюс сама бадейка высота 0,4 метра. Получается выствлять ее для замеса почти 2 метра от угла, второй вылив уже оттягивать.
Вам тут правильно подсказывают, нужно считать. Если выравниваю стяжку по маякам (для меня самый экономичный способ) слоем наливайки на 1 мм, порция 6 кг хватает на 3 кв метра, расстояние между маяками 1,3 метра, получается, что один замес покрывает 2 метра длины маячной дорожки. С учетом расстояний от маяков до стен получается 12 метровую комната 5-6 замесов, один мешок.
И замешивать в простом ведерке. Но . устанешь одинаково.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Рома , уж тогда легче использовать несколько больших ведер, каждое на мешок. Ставить в ряд и размешивать в них раствор по очереди. Выливать будет легче. А время на размешивание возможно даже сократится. Потому как легче перемешать малый объем смеси, чем большой.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
кукуляля написал :
Потому как легче перемешать малый объем смеси, чем большой.
Смесь месить не тяжело, у нее консистенция кефира. Но на замес двух мешков нужен миксер с мешалкой не менее 120 мм. Несколько ведер нерационально. Как говорят нормировщики потеря времени на подготовительные и вспомогательные работы. Вы несколько раз будете поднимать миксер, его отставлять, нагибаться, засыпать и т.д.
Перевернуть-отлить 2 мешка смеси вполне по силам. Его не нужно поднимать весь, просто приподнять за попу, отлить примерно треть или половину. В одно место нельзя выливать все, конус останется. Смесь хоть и заявлена как самонивелирующася, но . не всегда. Тут еще от подготовки основания много зависит. Нужно грунтовать предназначенной для наливных полов грунтовкой, а не простой универсальной.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Сметана это когда она уже размешана, а в самом начале.
Конус да остается. Я обычно игольчатым валиком и раскатываю и одновременно разгоняю
Поднять и переставить миксер в соседнее ведро не велико время.
Потом еще такой момент, если на стяжку имеющую значительный уклон выливать саморастекайку подливая ее в край лужи и перемещаясь от самого низкого участка комнаты к наиболее высокому, то при некоторой площади помещения, не позволяющей произвести заливку пока раствор во всех участках помещения сохраняет текучие свойства, получается заливка с уклоном. Слой залитый в самом начале начинает вставать и его уровень оказывается ниже заливаемого позже более высокого участка. Вместо горизонтали получается уклон. Вот как-то так.
Подумалось, что если заливать ведрами, то будучи обутым в тапки на игольчатом ходу, можно пройти по луже и добавить раствора в более ранние участки лужи саморастекайки. Еще так не делал, но подумал. что возможно это как-то вытянет ситуацию.
Я люблю грунтовку "Старатели". А так каждая фирма для своего наливного пола советует и свой грунт. Я думаю это от жадности, чтобы больше продавать своих товаров.
А "старатели" ведь тоже для своего наливного пола используют. Значит свою функцию эта грунтовка должна выполнять и для наваливаек-растекаек других фирм.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Толщиной до 10-40 мм на площади более 6-8 квадратных метров одному заливать не получится. Вдвоём. Две ёмкости по 60 литров. По три мешка замес. Всё подготовить заранее — мешки вскрыть, отмеренную воду разлить по любой подходящей таре. В процессе даже вёдрами наливать будет некогда. Тем более бутылочками считать. И никаких перекуров, естественно. На десяти квадратах с трудом уложитесь в отведённое производителем время работы с разведённой смесью. Под плитку сойдёт. Если перед укладкой протянуть плиточным клеем и длинной правилкой. При больших претензиях на ровность пола, чтоб без провалов и бугров по углам, можно сразу эту идею забыть. Только тонкослойные смеси (это которые до 5 мм, но никак не 2-100 мм) по предварительно выровненному основанию.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Брейгель написал :
Тем более бутылочками считать.
Не надо бутылочками считать. Все отмеряется один раз перед началом работы. На заборных (2 ведрах, которые играют роль загрузочных — воды и смеси) ведерках, маркером проводится метка необходимого уровня воды и смеси (при работе не мешками). А ведро с запасом воды для налива я использую с носиком (типа молочника). Налить меру воды при таком способе — секунды. В 3-5 мин спокойно можно успеть налить воду, набрать смеси и еще останется время осмотреться и подравнять налитый пол. Кстати, совершенно необязательно укладываться всем налитым полом в отведенное время. Главное, чтобы предыдущая порция хорошо и правильно улеглась с последней. А первые порции при том, что они уложены по уровню (по леске или маяку) без разницы, пусть застывают.
кукуляля написал :
Слой залитый в самом начале начинает вставать и его уровень оказывается ниже заливаемого позже более высокого участка.
С ним (с наливным полом) особенно церемонится не нужно, это просто жидкий цемент, но с добавками, которые обеспечивают трещиноустойчивость и адгезию (сам цемент даже при железнении свежего бетона все равно со временем крошится и отлетает). Рамазывать его не игольчатым валиком (его назначение выгнать воздух, образующийся при замешивании и остающийся в наливном поле), а щеткой, шваброй, широкими движениями, даже не обязательно ждать когда он растечется сам. Разогнать его быстренько по уровню и он уляжется снивелируется. А то можно и не дождаться когда он затечет в уклон. Можно использовать правило с петлями на концах из проволоки нужной толщины (диаметра), получается ракель (здесь на форуме совет прочитал, от светлой головы, опробовал — вещь.)
Как заливать наливной пол
Это финальная статья серии Наливные полы в квартире. В ней я решил, очень подробно описать технику, как заливать наливной пол в квартире ручным способом (своими руками). Есть видео материал.
Принятие решения: хочу или нужно заливать наливной пол
Перед началом эпопеи работ, нужно чётко ответить на один НЕ простой вопрос: Зачем мне нужен наливной пол? Ответ, для выравнивания основания будет неполным. Поясную свою мысль.
Различные марки и типы смесей, которые производители называют наливные полы, ровнители, самовыравнивающиеся смеси, имеют важнейшие характеристики — минимальную и максимальную толщину заливки.
Например, гипсовый наливной пол «Кнауф» можно залить на толщины от 10 до 60 мм, а наливным полом «Unis Горизонт Универсал» или «Старатели быстротвердеющий», можно выровнять неровности до 100 мм.
Теперь представьте ситуацию. У вас в квартире лежит старый щитовой паркет. Вы его планируете снять. При снимании вы увидели, что он лежал на слое мягкого ДВП.
Если всю старую конструкцию пола убрать, то основанием станет плита перекрытия — бетонная плита, толщина которой варьируется в зависимости от типа дома. Вопрос: можно ли на бетонную плиту, при условии, что она ровная, укладывать паркет, ламинат, линолеум?
Ответ на этот вопрос смотрю в Полы. Свод правил (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»). Скачать его можно с этого сайта тут. Согласно этому документу, рисункам 38 (паркет на плиту), 45 (ламинат на плиту), 54 (линолеум и ковер на плиту), вижу, что можно укладывать все эти виды покрытий на плиту без устройства стяжки и подстилающих слоёв. Условие одно, плита перекрытия должна быть ровной, то есть её ровность должна соответствовать нормам ровности для типа покрытия. Например, для ламината это не более 2 мм на 2 метра поверхности.
Значит, в нормативах нет обязательного условия, делать под отделочные покрытия основных типов стяжку и если у вас ровная плита перекрытия, можно сразу укладывать отделочный материал без наливного пола.
Здесь встает другой вопрос, как быть со звукоизоляцией. В этом же документе никто не отменял нормы по воздушной и ударной изоляции полов в 55-59 ДБ. Вряд ли ваши соседи будут рады, если вы уложите ламинат на жесткую подложку в доме с тонкими перекрытиями.
Но тема этой статьи не звукоизоляция, а наливной пол. Поэтому, первый вывод, который я могу сделать: наливной пол нужен только для выравнивания поверхности основания пола или для скрытия инженерных коммуникаций.
Выбор смеси
Выбор смеси делаем по толщине заливки и по составу смеси.
По содержанию первого раздела статьи понимаем, что выбор смеси по толщине заливки зависит от промеренных неровностей вашего пола. Незачем брать смесь для заливки на 50-100 мм, если вам нужно устранить неровности до 10-20 мм. Её состав будет слишком груб для тонких заливок.
Выбор смеси по составу, это выбор между гипсовыми и цементными наливными полами. О них я подробно рассказал в статье тут. Кратко, гипс боится воды, но быстро сохнет, цементные наливные полы подходят для влажных помещений, но полное высыхание дают через 20-28 дней.
Подготовка
В подготовительные работы устройства наливного пола, включим работы по:
Демонтажу старого отделочного покрытия. Просто нужно всё снять до цементного (бетонного) слоя;
Заделка трещин, швов между плитами, стыков пола и стен. Если основание бетонная плита перекрытия, нужно убрать с плиты концы арматуры (если есть. Далее тщательно заделать швы между плитами цементно-песчаным раствором (не наливным полом). Под гипсовый наливной пол для заделки лучше использовать алебастр.
Гидроизоляция. Наливной пол имеет жидкую консистенцию, поэтому места возможных протечек к соседям снизу нужно гидроизолировать. Это стыки стен и пола, заделанные стыки плит, заделанные отверстия и т.п. Для гидроизоляции подойдут обмазочные цементные смеси или латексные жидкости для гидроизоляции.
Грунтовка. Этап грунтования поверхности нужен для улучшения впитываемости (адгезии) основания, его обеспыливания или укрепления.
Для улучшения адгезии используют любые акриловые грунтовки глубокого проникновения. Для укрепления цементного бетонного основания нужны укрепляющие праймеры. Всё должно быть написано на упаковках, покупаемой грунтовки. Чтобы не ошибиться, выбирайте универсальные грунтовки.
Калькулятор расхода наливного пола
Смесь нужно покупать по площади помещения. Усреднённый калькулятор расхода смеси наливного пола: 16-18 кг смеси на квадратный метр пола при заливке в 1 см.
Плавающая или связанная
Стоит вспомнить, что заливать наливной пол можно связанным с основание или изолированным от него (плавающим).
Плавающий наливной пол, актуален на звукоизоляционных подложках, для укрытия теплого пола. Связанный наливной пол имеет только выравнивающие назначение, и актуален для слоя заливки, не более 30 мм.
Независимо от типа технологии наливного пола, его слой толщиной от 10 мм, нужно изолировать от стен комнаты демпферной прослойкой. Для связанной стяжки достаточно 5-10 мм слоя демпфера. Для изолированной стяжки с повышенной звукоизоляцией слой демпфера должен быть 20-30 мм.
Для гипсового наливного пола в качестве демпфера подойдет любой пористый полимер типа пенопласт. Для цементного наливного пола в качестве демпфера лучше выбрать экструдированный пенополистирол (XPS), он не вступают в реакции с цементом.
Инструмент
Чтобы заливать наливной пол своими руками, вам нужно подготовить следующий инструмент:
- Миксер или дрель с насадкой миксером для замешивания раствора. У дрели должны быть малые обороты или регулятор оборотов вращения.
- Чистая емкость на 25-30 литров.
- Ракля для разноса раствора по полу с длинной ручкой.
- Насадки на ботинки для хождения по залитому раствору.
- Аэробный валик для выбивания из раствора воздуха (игольчатый валик). Длина шипа больше толщины слоя пола.
- Ветошь.
- Доступ к чистой, не технической воде.
- Пару широких шпателей.
Начало работ
Заливать наливной пол нужно непрерывно, всю комнату квартиры за один день. Если комната шире (длиннее) 6 метров, вряд ли, нужно делать температурные русты разбивая комнату на квадраты 6 на 6 метров.
Работы логично начинать от дальнего угла и двигаться к выходу.
Раствор наливного пола должен иметь консистенцию жидкой сметаны. 1 литр смеси должен растечься в блин 40-45 см. Читать статью: Ошибки при заливке наливного пола.
Работать лучше вдвоём, один смесь мешает, другой заливает. Это обеспечит непрерывность работ.
Смесь выливается из ёмкости полностью. Далее работник раклей разравнивает смесь по полу, визуально придерживаясь намеченной толщины слоя. Для больших слоёв лучше использовать визуальные маяки-треноги.
Процесс работ лучше организовать так, чтобы быстро залить наливной пол на всю площадь комнаты.
После этого можно начинать выбивать из неё воздух, то есть работать с аэробным валиком. Работник на обувь надевает насадки, берёт в руки аэробный валик на длинной ручек и смело ступает на залитую поверхность.
Валик нужно водить по слою наливного пола, вперёд-назад в течении 15-20 минут, по всей поверхности, НЕВЫНИМАЯ валик из раствора.
Понятно, что работать нужно опять от дальнего угла комнаты, продвигаясь к выходу.
Заканчиваем заливать наливной пол
Заканчиваем заливать наливной пол визуальным контролем качества. На свету, поверхность наливного пола должна быть гладкой, не иметь пор и пузырей. Поверхность не должна играть, пузыриться или как-то двигаться.
Это может говорить, что вам удалось заливать наливной пол правильно.
Если заливать наливной пол во всей квартире
Во всей квартире заливать наливной пол лучше по комнатам. Границы заливки располагать под дверьми.
Вывод
В этой статье я постарался подробно показать, как заливать наливной пол в квартире. Пара видео по этой теме, показались мне интересными.
Ремонт своими руками
Порядок работы (комнаты должны быть без мебели!).
1. Сбор информации и расчет необходимого количества материала.
2. Выбор материала.
3. Выселение семьи на 2 дня.
4. Демонтаж старого напольного покрытия.
5. Подготовка пола к наливу раствора.
6. Размешивание смеси.
7. Налив.
8. Подготовка к настилу нового покрытия.
Как много пунктов получилось. Ни разу не читал такой алгоритм работы.
Так что — you are welcome!
1. Сбор информации и расчет необходимого количества материала.
Прочитал и пересмотрел кучу сайтов и видео как сделать наливной пол.
Увидел, что в основном работают вдвоем. Один замешивает раствор, второй — разравнивает.
У меня на эту работу не было свободного и горящего желанием помочь товарища. Так что сам.
Конечно, как делает ремонт Алексей Земсков (http://www.3208.ru) — это очень круто и правильно (его видео — для меня основной обучающий материал) наливной пол сразу на всю квартиру и еще лазерный уровень. Но в моем случае это далеко от возможностей.
Везде написано/снято на видео, что нужно обязательно сделать Гидроизоляцию помещения. Да, это конечно, нужно, но в случае наличия очень и очень крупных щелей. Решил просто прошпаклевать трещины в старой стяжке. Хотя в нашем доме так залили соседей. Нужно быть внимательным с гидроизоляцией.
Расчет — 5 мешков на кухню, 5 в прихожую. Примерно от 1 до 2 см. толщины.
2. Выбор материла.
К сожалению, те материалы, которые советуют специалисты в различных источниках, не всегда есть в наличии в магазинах. Так что исходя из того, что мне нужно за 1 час залить кухню, и за этот час смесь не должна затвердеть, то пришлось в магазине читать инструкцию и выяснять, какая же смесь подойдет. Основная масса наливных полов на гипсовой основе и время жизни смеси 30 минут. Не подходит.
Выбрал Единственную смесь на цементной основе с временем жизни раствора 1 час
«Kesto Optimal».
Отлично, везем домой 10 мешков по 25 кг: а) грузим на тележку, б) в машину, в) из машины к лифту, г) в лифт, д) из лифта домой. Итого перетаскал 5*250 — 1 тонну 250 кг! Бережем спину!
3. Детей и жену к сестре на 2 дня. Работал во время майских праздников.
4. Демонтаж старого напольного покрытия.
с кухни выкинул старый линолеум, а в прихожей аккуратно разрезал старый линолеум, чтобы его можно было положить уже на новый пол.
5. Подготовка пола к наливу раствора.
Очень важный этап.
Во-первых вымел всю пыль — ее из прихожей 2 ведра! Вот что хрустело под ногами.
Во-вторых прошпаклевал все крупные трещины. Еще раз вымел.
В-третьих сделал «запруду» в дверных косяках, чтобы раствор не утек в другие комнаты и прошпаклевал для герметичности.
Далее решил покрасить всю площадь пола бетонконтактом, так как старая стяжка очень старая и не прочная. Осыпается даже от веника.
Готово:
Это готовая прихожая.
Фото кухни в начале поста.
Закончил, предварительно подготовил себе воду для мытья рук.
8. Подготовка к настилу нового покрытия.
Затвердел пол через сутки, можно ходить через 2-ое. Опять читаем инструкцию на мешке.
Написано: для предотвращения пересыхания и растрескивания покрытия его необходимо покрыть сверху в течение 3-х дней после затвердевания.
Вымел на улице старый линолеум из прихожей и постелил его, стыки склеил фольгированным скотчем. Прочный очень.
Перед укладкой нового линолеума на кухне подготовил порог. Сделал линолеум стык в стык с плиткой. Край линолеума приклеил к полу на клей Титан.
Также пришлось пройтись по полу шкуркой — в некоторых местах были выступающие капли. Затем вымести мусор со всей площади комнаты.
Результат — отличный ровный пол на кухне, такой же в прихожей. Соседей не залил.
В будущем в прихожей положу на пол ламинат. Для него тоже нужен ровный пол.
Как ровно залить наливной пол: инструкции для разных типов покрытия
Наливные покрытия обладают множеством достоинств. Идеально гладкая бесшовная поверхность очень прочна и служит десятилетиями. Минеральные смеси используются только как ровнители, а вот полимерные хороши как финишное оформление. Они могут быть разных цветов, с декоративным наполнителем или с рисунком. Еще один плюс — возможность укладки своими руками. Разберемся, как сделать наливной пол самостоятельно и получить хороший результат.
Все о самостоятельной заливке наливных полов
Что подготовить для работы
Перед работой готовят материалы и инструменты. В первую очередь понадобится смесь. Минеральные составы продаются в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Полимеры выпускаются в виде двухкомпонентных мастик. На упаковке указывается расход материала. Ориентируясь на это, определяют необходимое количество. К полученному результату желательно добавить примерно 10% на случай непредвиденного перерасхода.
Кроме этого надо купить грунтовку. Это должен быть специальный состав, предназначенный для укладки под выбранный наливной материал. Универсальные средства использовать нежелательно. Количество рассчитывается для нанесения в два слоя. Для заливки потребуется небольшой набор инструментов.
Список инструментов
- Валик для праймера на длинной ручке. Лучше выбирать инструмент с нейлоновой или полиамидной «шубкой» с длиной ворса 10-12 мм.
- Игольчатый валик из пластика или металла, тоже на длинной ручке. Он понадобится для удаления воздушных пузырьков из залитого раствора.
- Зубчатый шпатель. Им распределяют жидкость по основанию.
- Ракель с возможностью регулировать величину рабочего зазора. С его помощью вытягивают цементные и гипсовые растворы.
- Строительный миксер с регулируемой скоростью вращения и насадка для замеса.
- Краскоступы. Специальная обувь с шипами или гвоздями на подошве. В ней можно ходить по жидкой смеси и не оставлять следов.
Все инструменты должны быть чистыми. Это особенно важно при работе с полимерными составами, попадание мусора испортит покрытие. Новые шпатели обычно покрыты смазкой. Чтобы ее снять, их заливают на 3-4 часа растворителем, затем промывают и насухо вытирают.
Как правильно заливать наливной пол
Несмотря на общее название, наливные полы разные. Так, цементные, гипсовые и цементно-гипсовые растворы заливают в качестве основания под дальнейшую отделку. Тогда как эпоксидные и полиуретановые служат финишным покрытием. Технология их заливки несколько отличается. Подробно разберем оба варианта.
Монтаж смесей на основе гипса или цемента
Такие составы могут укладываться слоем толщиной до 100 мм. Это определяет способ проведения работ. Предлагаем пошаговую инструкцию, как залить наливной пол из цемента или гипса.
1. Подготовка основы
Устройство наливного пола начинают с осмотра поверхности, определяют, есть ли на ней неровности. Допустимая толщина ровнителя — 100 мм, поэтому теоретически высота неровностей не должна быть больше. Однако заливать такой толстый слой невыгодно, слишком велик расход материала. Поверхности с перепадами больше 50 мм лучше выровнять стяжкой перед заливкой.
Все обнаруженные трещины, сколы и другие дефекты нужно заделать герметиком. Важно тщательно обработать швы между полом и стеной, иначе жидкость сможет просочиться между перекрытиями и залить соседей. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. Затем поверхность нужно очистить от пыли и пятен и прогрунтовать. Праймер наносят в два слоя, второй накладывают после высыхания первого.
Если толщина заливки достаточно большая, стоит определить уровень, до которого будет заливаться состав. Для этого на произвольной высоте по периметру стен проведите горизонталь. Чтобы она была точной, нужно использовать лазерный нивелир или строительный уровень. От этой линии измеряется расстояние до пола. Проводите замеры в нескольких точках по всей длине горизонтали. Там, где расстояние будет самым маленьким, находится наивысшая точка пола. От нее откладывайте высоту слоя и проводите еще одну горизонталь. Это уровень, до которого надо залить смесь.
2. Приготовление раствора
Жидкая масса готовится своими руками строго по инструкции производителя в емкости объемом не меньше 20 л. Тара должна быть сухой и чистой. Пропорции, указанные на упаковке, важно соблюдать с точностью. Иначе пострадает качество готового покрытия. Первой наливают чистую теплую воду, затем в нее порциями, перемешивая, всыпают сухой порошок.
Мешать нужно дрелью или строительным миксером 5 минут до получения однородной массы. После — дать постоять 2-3 минуты, и снова мешать в течение 2 минут. Тогда раствор будет готов к применению. Если кажется, что жидкость слишком вязкая, нельзя добавлять воду. Надо еще раз ее хорошенько перемешать. При расчете объема массы надо учитывать сроки ее жизнеспособности, они указаны на упаковке. Готового состава должно хватить в среднем на полчаса работы. После этого он отвердеет.
3. Заливка раствора
Заливку массы начинают от дальней стены. Ее льют на основание с учетом нужной толщины. Жидкость течет, но не настолько хорошо, чтобы ее не требовалось выравнивать. Делают это зубчатым шпателем или ракелем. Если одной порции смеси недостаточно для укладки, готовят еще. За время смешивания налитый раствор успеет немного схватиться. Чтобы не было шва, после того, как залит следующий участок, место стыка аккуратно разравнивают.
По окончании работ поверхность прокатывают игольчатым валиком. Это разрушает пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании состава. Если валик не дотягивается до какого-либо участка, надевают краскоступы, и в них ровняют основу. Ходить в такой обуви надо только поднимая ноги. «Перетаскивание» краскоступов оставит неудаляемые тонкие полосы на покрытии.
Готовый пол оставляют для высыхания. Важно соблюдать температурный режим. Он обязательно указывается на упаковке, но средние пределы температуры — от 5 до 30°С. Цементные составы могут трескаться при слишком быстрой потере воды. Поэтому их накрывают полиэтиленом или периодически увлажняют. Время промежуточного и полного отвердения раствора обязательно указывается производителем.
Укладка полимерного покрытия
Эпоксидные и полиуретановые мастики кладутся немного иначе. Высота слоя — всего несколько миллиметров, что и определяет различия. Разберем, как ровно залить наливной пол на основе эпоксидки.
1. Подготовка основы
Учитывая минимальную толщину залитого слоя, к основанию предъявляются серьезные требования. Прежде всего, оно должно быть идеально ровным и стабильно жестким. Лучше всего — плита из бетона. Причем выравнивающая стяжка должна быть хорошо просушена. Это можно проверить специальным тестером или народным способом. В последнем случае на основу скотчем приклеивают кусок полиэтилена, оставляют на сутки. Появившийся конденсат на пленке свидетельствует о высокой влажности.
Начинают подготовку пола к заливке наливного пола с удаления верхнего слоя стяжки, если она была в эксплуатации. Для хорошего результата требуется бетон с открытыми порами. Поэтому основа шлифуется и зачищается. Одновременно удаляются все пятна от масел или красок, которые могут испортить покрытие. Свежую стяжку так обрабатывать не надо.
Обязательно укладывают по периметру комнаты демпферную ленту. После этого тщательно очищают основание от пыли и мусора, грунтуют. Грунтовку наливают «змейкой» и распределяют по поверхности шпателем. Дают полностью высохнуть.
2. Подготовка мастики
Двухкомпонентный материал перед работой требует подготовки. Компоненты необходимо соединить и очень хорошо размешать, при этом важно точное соблюдение пропорций. Смешивать надо только в чистой и сухой емкости из пластика. Металлические ведра использовать нельзя. Объем тары должен быть таким, чтобы как минимум половина осталась свободной. Так можно будет хорошо промешать мастику.
Сначала заливают основной компонент. Если используется только часть материала из упаковки, необходимо точно отмерить его количество. Лучше всего сделать это с помощью электронных весов. Мастику с декоративными включениями типа блесток сначала перемешивают 1-2 минуты, чтобы частички декора равномерно распределились по всему объему. Затем добавляют отвердитель. Его вливают тонкой струйкой, и после 3-4 минуты активно мешают пасту.
Очень важно правильно перемешать раствор. Не должно остаться неразмешанных фрагментов на дне или стенках. Скорость вращения миксера подбирают так, чтобы весь объем двигался. Обычно при этом образуется воронка глубиной в четверть высоты пасты в ведре. Размешанный состав оставляют на 2-3 минуты, так из него выйдет лишний воздух. После этого он готов к работе.