Как сделать пол на балконе своими руками

Из чего сделать пол на балконе – обзор лучших напольных покрытий

Без отделки пол на балконе – обычная бетонная плита. При отсутствии остекления она находится под воздействием атмосферных осадков, ветра, и солнца. Если ее ничем не покрыть, она будет собирать много пыли и разрушаться.

Я расскажу, какое напольное покрытие выбрать для открытого или остекленного балкона, а также приведу их сравнительную стоимость за 1 м 2 .

Требования к отделочным материалам

Выбор отделки зависит от наличия остекления, а также его типа. Материал для пола на балконе должен быть удобным в уходе и иметь адекватную цену. Покрытие не должно скользить, продавливаться, растрескиваться и подвергаться деформациям.

• открытые,
• остекленные без утепления,
• «теплые» закрытые.

Если балкон открытый, условия его эксплуатации такие же, как на улице. Остекление защищает от дождя и снега, но без теплоизоляции внутри летом жарче, а зимой так же холодно, как за его пределами. Для пола выбирают материалы, устойчивые к перепадам температур и повышенной влажности из-за возможного конденсата. Теплый балкон отделывают так же, как комнаты в квартире.

Основные требования к балконному полу:

• безопасность и экологичность;
• проста ухода;
• гигиеничность;
• устойчивость к влаге, ультрафиолету.

Балконная плита закреплена только с одной стороны. Не стоит ее чрезмерно нагружать. Если она старая, выбирайте облегченные варианты. Для выравнивания обветшалых конструкций рекомендуется применять не цементно-песчаную стяжку, а легкий полистиролбетон.

Из чего лучше сделать пол на открытом балконе или лоджии – обзор материалов

Даже если остекление не планируется, уход за несущей конструкцией все равно нужен. Без защиты она быстро придет в негодность.

Покрытие для пола должно обладать следующими свойствами:

• почти нулевое водопоглощениие,
• инертность к грибку и бактериям,
• способность переносить много циклов замерзания и оттаивания;
• минимальный коэффициент температурного расширения,
• ремонтопригодность.

Кроме того, пол должен легко монтироваться, быть долговечным и не требовательным к уходу.

Ковролин

Проще всего застелить пол синтетическим ковролином. Его делают из полипропилена, полиэстера, полиакрила и полиамида (нейлона) – он самый долговечный.

Для покрытия пола выбирайте коммерческий ковролин 31-32 класса износостойкости, с грязеотталкивающим напылением, на основе из латекса, резины, искусственного войлока или джута. У него низкий плотный ворс, который несложно очистить. Он устойчив к влаге, загрязнениям и механическим воздействиям, выдерживает деформацию.

• теплый и приятный на ощупь,
• поглощает шум,
• легко укладывается,
• допускается укладка на цементную стяжку или неровную поверхность.

• собирает пыль,
• полиамидные волокна накапливают статическое электричество,
• впитавшиеся пятна сложно вывести.

Покрытие с натуральным ворсом чувствительно к влаге, поэтому его укладывают только в остекленном помещении, где исключено попадание осадков и образование конденсата. Скопление воды на ковролине с ворсом, на деревянном основание часто приводит к появлению неприятного запаха и образованию плесени.

Минимальный ценник – 250 руб. за 1 м2.

Террасная доска (декинг)

Материал предназначен для саун, веранд и садовых дорожек, поэтому отлично подходит для обустройства балконов и лоджий любого типа.

Террасную доску изготавливают из массив дерева (твердые породы) или древесно-полимерного композита (ДПК). Последний в свою очередь бывает полнотелый и пустотелый, имеющий внутренние ребра жесткости. Он легче, поэтому больше подходит для балкона.

• не гниёт,
• не повреждается насекомыми,
• устойчив к влаге и перепадам температуры,
• прочный,
• не требует покраски.

Другие плюсы – эстетичность, легкость монтажа, простота ухода. Недостатки тоже имеются. Полимерный материал разлагается от УФ-лучей, выгорает, прогибается, скользит на морозе и сильно нагревается на солнце, подвержен разъеданию голубиным пометом.

Вариант экономичным не назвать. Цена в среднем составляет 2000 р/м2.

Укладку террасной доски производят на лаги, которые крепят к балконной плите дюбелями или саморезами. Для них используют брус сечением 50 на 50 мм с шагом 0,5 м. Межу торцами и стеной, а также между панелями оставляют зазор для температурного расширения.

Деревянную террасную доску необходимо пропитать олифой или обработать антисептическими средствами.

Кварцвинил

Кварцвиниловая плитка не боится химии, не коробится при длительной эксплуатации, имеет низкий коэффициент водопоглощения. Это экологичный материал, на ¾ состоящий из природных минералов. Он прочный, на нем не растет грибок, поэтому его разрешается укладывать на балконный пол.

Кварцвинил не поддерживает горение, не выделяет токсинов и рассчитан на эксплуатацию при температуре от -30 до +60 градусов.

Пол можно смонтировать без помощи мастера. На элементах предусмотрены замковые соединения пазо-гребневой системы.

Цена 1 м 2 составляет 1300 руб. и выше.

Для укладки требуется абсолютно ровная гладкая поверхность. Некоторые модели плохо переносят ультрафиолет и немного меняют оттенок на прямых солнечных лучах.

Кафель или керамическая плитка

Лоджии чаще всего отделывают плиткой для наружных работ. Это самый популярный и удобный материал с длительным сроком службы. Он надежный, стоек к ультрафиолету, невосприимчив к влаге и колебанию температуры.

• морозостойкость,
• прочность,
• стойкость к химическим веществам,
• гигиеничность,
• высокий уровень твердости,
• экологичность,
• повышенная износостойкость.

Из минусов – скользкая поверхность, особенно мокрая, и высокая теплопроводность. В неутеплённом помещении кафель будет холодным.

Еще одна особенность такого пола – большой вес. С учетом того, что его монтируют на цементную стяжку, нагрузка на плиту сильно увеличивается. Это следует учитывать при ремонте.

Для балкона выбирайте плитку толщиной 8-12 мм с шероховатой рельефной поверхностью.

Цена стартует от 1450 руб. з квадрат.

Линолеум

Не знаете, чем застелить пол на балконе и сэкономить? Положите линолеум! Это доступный материал, который несложно уложить своими руками. Его кладут целым куском на ровное бетонное основание или черновой пол, приклеивают или прижимают плинтусом. Стыков лучше избегать. Если в них попадет вода, появится плесень.

• простота ухода (достаточно протереть влажной тканью),
• небольшой вес,
• легкий монтаж,
• влагостойкость,
• устойчивость к истиранию,
• огромный выбор расцветок,
• хорошая звукоизоляция – при падении предметов не слышен громкий звук.

Большой плюс: низкая цена – 500-600 р/м 2 .

Минусы у линолеума тоже есть:

• На нем остаются вмятины от мебели и других тяжелых предметов.
• Необходимо выравнивание пола.
• Чувствительность к солнечным лучам и перепадам температуры.

Некоторые виды линолеума на морозе становятся хрупкими и образуют трещины, поэтому для неостекленного балкона выбирайте морозостойкие модели с толщиной защитного слоя не менее 0,3 мм.

Резиновая (каучуковая) крошка или плитка

Это максимально доступный вариант для тех, кто любит нестандартные решения, – идеальный пол для открытого балкона. Крошку производят из отработанных автомобильных шин. Гранулят окрашивают в яркие оттенки и фасуют в мешки.

Такое покрытие легко мыть, по нему приятно ходить, оно не скользкое, хорошо поглощает шум и смягчает удары. Обычно им обрабатывают беговые дорожки, детские и спортивные площадки, но можно отделать и балконный пол.

Работа по укладке несложная, под силу даже новичку. Сначала готовят смесь по инструкции производителя, а затем ее выливают на пол, слегка утрамбовывают и разравнивают. В результате образуется слой 4-5 мм.

Уложить плитку еще проще. Основание очищают, грунтуют, а затем крепят элементы на полиуретановый клей.

Квадратный метр напольного покрытия обойдется в 450 руб. и выше.

Искусственный газон

Решаете, что положить на пол на балконе? Есть изящное решение – искусственная трава, которая очень похожа на настоящую. Ее вид поднимает настроение, а настил уложить совсем не сложно. Обычно синтетический материал применяют как заменитель газона, но не запрещено покрыть им пол на лоджии. Тем более, что пластиковый газон подойдет для открытых и закрытых систем.

• эстетичность,
• простота укладки.

Полимерный настил не отличается долговечностью, но позволяет реализовать дизайнерские идеи.

Важно: чтобы дождевая вода не застаивалась и не стала причиной неприятного запаха, необходимо обеспечить дренаж. Для этого делают уклон или обустраивают слив.

Цены стартуют от 300 р/м2.

Керамогранит

Плитка похожа на кафель, но ее изготавливают по другому принципу – раствор перед обжигом спрессовывают. Керамогранит похож на натуральный камень. Из-за большого веса его укладывают на лоджиях и прочных балконных плитах. Пол устойчив к механическим воздействиям, не боится воды и жары, выдерживает много циклов замерзания и оттаивания.

Еще одна особенность: материал сильно нагревается от прямых солнечных лучей. Если балкон на южной стороне дома, ходить босиком по нему не слишком комфортно.

Ценники начинаются от 2000 рублей за квадратный метр.

Клинкерная напольная плитка (не путать с фасадной!)

Клинкер – экологичный материал, который производят путем обжига глины при 1200-1300 градусах. Он предназначен для отделки ступеней, обустройства внутренних двориков, мощения садовых дорожек и террас, поэтому его допускается применять, чтобы покрыть пол на лоджии, в том числе без остекления.

Клинкерная плитка прочная и износостойкая, практически не поглощает воду. Она устойчива к морозу и агрессивным веществам, но при этом намного доступнее керамогранита. Ее поверхность не скользит, а по внешнему виду почти не отличается от натурального камня.

Минимальный ценник – 1200 р/м 2 .

Какой материал подойдет для пола на остекленном балконе?

Закрытая лоджия – это возможность обустроить в квартире дополнительное помещение: организовать зону отдыха, оранжерею, рабочий уголок или мастерскую. Бетонный пол смотрится непривлекательно, плохо удерживает тепло и быстро пылится. Чтобы сделать его красивым, гигиеничным и долго не возвращаться к ремонту, нужно подобрать «правильные» материалы.

Ламинат

Он надежный, долговечный, его легко постелить на пол без посторонней помощи. Ламинат не требует специального ухода, не собирает пыль, не выгорает на солнце. Единственное условие – исключить попадание дождя и снега на ламели.

• небольшой вес,
• устойчивость к механическим нагрузкам,
• стойкость к ультрафиолету,
• гигиеничность,
• большой выбор моделей и оттенков.

Настил подходит для обустройства полов с подогревом. Он стоек к плесени и поражению микроорганизмами, быстро очищается от загрязнений.

• сильный акустический эффект при падении предметов,
• низкая теплоизоляция,
• образование зазоров при резких перепадах температуры,
• для монтажа требуется ровная поверхность и подложка.

При попадании воды в стыки покрытие может разбухнуть и пойти волнами. Чтобы этого не произошло, для полов на неутепленном балконе с «холодным» остеклением выбирайте ламинат не ниже 33-34 класса. Он влагостойкий (удерживает воду до 6 часов), долговечный, не деформируется. При бережной эксплуатации такой пол прослужит до 20 лет.

Квадратный метр обойдется в 1500 рублей без учета подложки.

Шпунтованная доска

Это одно из самых популярных и доступных решений, чтобы сделать полы на балконе. Для настила применяют обрезную шлифованную или половую доску. Оба вида выполнены из массива дерева, но последняя имеет на одной кромке паз, а на другой гребень. Такое соединение не дает элементам смещаться под нагрузкой, что исключает возникновение щелей и скрипа.

• доступность,
• экологичность,
• простота укладки,
• прочность и надежность,
• долгий срок службы.

Пол из натурального природного сырья обладает антистатическим и антиаллергическим свойством, сохраняет тепло, доступен.

• поражается насекомыми и грызунами,
• образует щели,
• горит,
• не переносит переувлажнения,
• подвержен гниению,
• требует обновления защитного слоя.

При эксплуатации в условиях повышенной влажности необходимо нанесение защитного покрытия и антисептика.

Чтобы покрыть 1 м 2 , готовьте 1500 р.

Фанера, ДСП, OSB

Это бюджетные, простые в монтаже материалы, которые обычно применяют для обустройства чернового пола. Но их также можно постелить и на остекленном теплом балконе или лоджии. Перед укладкой необходимо провести подготовительные работы – обустроить основание из лаг.

Чтобы продлить срок службы, выбирайте изделия с торцевой отделкой, покрывайте их гидрофобизущими пропитками или фасадной краской, а стыки оформляйте декоративными планками.

Важно: панели стыкуют с зазором 2 мм, а до стены оставляют 5-7 мм.

Для полов на холодном остекленном балконе рекомендуется ламинированная фанера марок ФК, ФБ, ФБС толщиной 18-22 мм. Марку ФБА можно использовать лишь в помещениях, где отсутствует сырость.

Чтобы застелить квадратный метр, готовьте 1500 руб.

Самовыравнивающиеся (полимерные) смеси

Сухие самонивелирующиеся смеси для финишной отделки выпускают на основе полиуретана, эпоксидной смолы или в 3D исполнении. Обычно их фасуют в мешки по 6,5-25 кг и используют для обустройства теплых полов.

В последнее время их все чаще применяют при ремонте. Это обусловлено рядом преимуществ:

• пожаробезопасность,
• УФ-стойкость,
• прочность,
• устойчивость к погодным воздействиям и агрессивным веществам,
• отсутствие критической нагрузки на несущую конструкцию,
• ровная поверхность без швов.

У наливных полов есть противники. Их аргументы:

• Высокие требования к основанию. Оно должно быть ровным, без щелей и микротрещин.
• Смеси быстро схватываются (жизнеспособность раствор до 30 мин.) и долго набирают прочность.
• Высокая теплопроводность пола.

Кроме того, для монтажа пола необходимы навыки работ со строительными растворами и наличие специального оборудования (дрель с миксерной насадкой, краскоступы, нивелир).

Для отделки ветхих конструкций применяют облегченные составы с керамзитовой крошкой и перлитом.

Квадрат обойдется в 800-900 руб.

Важно: при отделке пола на открытом балконе необходимо сохранить уклон не менее 3 градусов в наружную сторону.

Какие выводы?

Чтобы защитить конструкцию от грибка, плесени и конденсата, при укладке любого напольного покрытия важно соблюдать технологию: устанавливать черновой пол, делать тепло- и гидроизоляцию. Только тогда удастся надолго сохранить красивый вид, обеспечить уют и благоприятный микроклимат.

Самые доступные варианты для пола – линолеум, ковролин, искусственная трава и резиновая крошка. Дороже всего обойдется керамогранит и террасная доска.

При «холодном» остеклении используют те же материалы плюс половую доску и линолеум. А для утепленного закрытого помещения подойдет ламинат, фанера, ДСП, ОСП.

На пол открытого балкона нельзя класть паркет, ламинат, натуральные ковровые покрытия. На нем крепят кафель, керамогранит (при условии, что конструкция выдержит вес), покрывают стяжкой, резиновой крошкой или делают наливной пол. Красиво смотрится декинг, искусственная трава и клинкерная плитка.

Окончательный выбор делают с учетом характера эксплуатации балкона. Если на нем планируется зона отдыха или кабинет, используют ковролин, ламинат, доску. Требования к полу в мастерской – прочность и износостойкость. В оранжерее важна устойчивость к влаге, а для хозяйственного помещения можно взять самое простое покрытие – кафель, линолеум.

Пол на балконе своими руками — пошаговая инструкция монтажа и утепления

Опубликовал(а): Артем Борисович
Обновлено: 22.02.2023

Добрый день, уважаемые читатели Stroyday.ru. Сегодня я вам расскажу, как сделать пол на балконе своими руками по сэндвич технологии. Каждый шаг я буду сопровождать фотографией с подробным описанием, но если у вас останутся вопросы, тогда буду готов ответить на них в комментариях, поэтому пишите, не стесняйтесь.

Пол на балконе своими руками

В холодных странах, таких как Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и Финляндия огромное внимание уделяют теплу. Не зря на постсоветском пространстве огромной популярностью пользуются так называемые финские дома и дома, построенные по канадской технологии сэндвичного типа. Но, если про дома и стены из сэндвич-панелей слышали многие, то про сэндвич-полы знает намного меньше людей. А ведь именно сэндвич-полы пользуются огромной популярностью в Канаде и странах скандинавского полуострова.

Сэндвич-полы на балконе становятся популярны благодаря своим теплосберегающим свойствам, простоте монтажа и стоимости, которая намного ниже, чем у любых других полов. Именно поэтому на нашем балконе мы решили делать и утеплять пол по данной технологии.

В этой статье мы научим вас делать/утеплять пол на балконе своими руками. Для удобства весь процесс будет показан пошагово.

Необходимые инструменты

Для начала нам нужно подготовить все инструменты и приобрести все необходимые для работы материалы. Для этого мы подготовили для вас список всего необходимого.

1. Электрический лобзик.
2. Перфоратор.
3. Шуруповерт.
4. Молоток.
5. Рулетка.
6. Дюбеля.
7. Ударная дрель.
8. Маркер строительный или графитовый карандаш.
9. Запасные полотна для электролобзик.
10. Запасные сверла для перфоратора.
11. Запасные сверла для дрели.
12. Шурупы разной длины по дереву.
13. Акриловый или силиконовый герметик.
14. Пистолет для герметика.
15. Цемент марки Портланд-М500 или морозостойкий клей для плитки.
16. Пенопласт или минеральная вата толщиною два сантиметра (плотность может быть любой, но рекомендуем брать поплотнее).
17. Утеплитель или термоизоляционный мат с отражающим элементом.
18. Деревянные рейки размером 2х4 см.

Начинаем укладывать пол на балконе

После того как все материалы и инструменты подготовлены, мы переходим непосредственно к монтажу и укладке пола.

Пол на балконе до начала работ

Любые ремонтно-строительные всегда начинаются со снятия замеров. Вот и мы, вооружившись рулеткой, измеряем рабочую площадь, на которой нам придется работать. В нашем случае рабочей площадью выступает балкон. Его длина 1 м, а ширина 3 м.

Измеряем площадь балкона с помощью рулетки

ВНИМАНИЕ! Компании по производству стяжек для пола в своих инструкциях по эксплуатации очень часто указывают время застывания нивелира от трех до пяти часов. Но очень зачастую оно далеко от действительности. Опираясь на опыт, мы рекомендуем после заливки стяжки для пола выждать хотя бы 24 часа, то есть одни сутки.

После того как стяжка на полу застыла и стала твердой, мы переходим к созданию опалубки. В нашем случае она будет выполнять функцию своеобразного барьера, так как в монтажной пене под влиянием различных природных явлений (вода от дождя, прямое попадание солнечных лучей, ветер) со временем образуются трещины и микрощели через которые может задувать воздух.

Кстати, если вы не знакомы с технологией стяжки пола, тогда рекомендуем ознакомиться с пошаговым материалом по стяжке полов с помощью бетона, ссылка на материал на нашем сайте.

Установка брусков опалубки для пола

Опалубка собирается из деревянных реек. Для начала, планка кладется в длину балкона (напомню, у нас она 3 метра) на расстоянии 3-5 см от балконной рамы. Далее при помощи рулетки мы сможем узнать размер деревянной рейки, которая будет использована нами для конструкции опалубки в ширину.

Образец рейки, которая подойдет для создания опалубки на балконе

Получив нужный нам размер рейки, мы переносим все измерения на «деревянную» площадь. Для этого мы используем строительный маркер или графитовый карандаш.

Далее в работу вступает электрический лобзик. Им мы отрезаем деревянный брусок необходимой нам длины.

Производим напил брусков с помощью электрического лобзика

После того как планка отрезана, мы ее прикладываем на место для крепления. Теперь в работу вступает ударная дрель. С ее помощью мы просверливаем в рейке сквозные отверстия с шагом в 30-40 см.

Просверливаем отверстия в опалубке

После того как в планке мы проделали отверстия, ее вид должен быть примерно такой.

Отверстие в бруске под опалубку

Теперь, сдвинув деревянную рейку в сторону, в полу мы должны увидеть оставшиеся следы от сквозных отверстий, которые мы сделали при помощи ударной дрели.

Делаем отверстия в бетоне с помощью ударной дрели или перфоратора

Теперь вставляем дюбеля в отверстия, которые были сделаны в деревянной рейке. Прикладываем деревянную рейку с вставленными в нее дюбелями на ее место.

Теперь в работу вступает молоток. С его помощью мы забиваем дюбеля в пол.

После того как деревянная лага прикреплена к полу на пластиковые дюбеля, мы при помощи молотка в них забиваем шурупы. После того как все шурупы забиты и планка закреплена на своем месте, она должна приобрести примерно такой вид.

Процесс крепления опалубки для пола на балконе

После того как планка в ширину закреплена, мы переходим к планке, которая крепится в длину. Крепим ее мы таким же образом, как и первую планку.

Крепление угловых соединений опалубки Крепление диагональных реек опалубки к полу

Единственное, в чем отличие, это в шаге крепление рейки. Если в ширину мы рейку крепили с шагом 30-40 сантиметров, то в длину мы соблюдаем шаг 50-60 сантиметров. Следующую планку мы крепим также в длину, соблюдая шаг в 7-8 сантиметров. Крепится планка на дюбеля. Далее с расстоянием в 6-7 см мы крепим следующую лагу с помощью дюбелей.

Крепление опалубки

После того как планки были закреплены, у вас должно получиться вот так.

Опалубка на балконе установлена

ВНИМАНИЕ! При сверлении в полу отверстий под дюбеля, сверла очень часто ломаются. Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем иметь про запас три-четыре запасных сверла.

Перед началом работ нужно запастись сверлами

Утепление пола на балконе с помощью пенопласта

После того как положены лаги в длину, следующий этап — утепление. Для этого мы нарезаем пенопласт равными полосками по 7-8 см в длину. Резать пенопласт лучше всего при помощи обычного строительного ножа. После того как пенопласт нарезан, мы укладываем его между деревянными лагами, как показано на фотографии. Когда полоски пенопласта будут полностью уложены, то пол приобретет вот такой вид (фото ниже).

Укладываем пенопласт между лагами для утепления пола на балконе

Следующим нашим шагом будет монтирование второго слоя. При помощи рулетки мы измеряем размер необходимой нам лаги в ширину.

Укладка пенопласта завершена

После того как мы измерили размер нужной нам рейки, мы переносим его на деревянную плоскость. Далее в ход вступает электролобзик. С его помощью мы отпиливаем брус необходимого нам размера. Теперь пришло время шуруповерта. Примеряем планку и места для крепления шурупов. Кстати, для крепления используем саморезы по дереву размером 3,5 х 35 мм.

Процесс установки горизонтальной обрешетки

Теперь крепим лагу на шурупы-саморезы.

Крепление лаг на саморезы

Лага, закрепленная с помощью шуруповерта и саморезов, имеет вот такой вот вид.

Следующая рейка, которую мы будем крепить в длину, является частью опалубки. Ее необходимо закрепить немного «внахлест», то есть с выступом ближе к балконной раме. Крепится она на саморезы.

Финальный вид боковых лаг

После того как мы закрепили второй слой опалубки, переходим к этапу заливки опалубки. Для этого готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. Когда раствор будет готов, наносим его с помощью шпателя во внутреннюю часть опалубки. Раствор наносится во внутреннюю часть по всему периметру опалубки.

Процесс заливки опалубки цементом

Когда вся внутренняя часть опалубки будет полностью залита, переходим к этапу монтирования реек в ширину.

Монтаж горизонтальных брусков

Лаги прикручиваем при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы вкручиваем по методу «доска в доску» (как показано на фото). Таким же способом монтируем все остальные лаги, которые укладываем в ширину. При этом важно соблюдать шаг с 15 см между рейками.

Когда очередной слой реек смонтирован, переходим к проливу всех оставшихся щелей. Щели мы заливаем раствором из морозостойкого клея для плитки. После того как все щели обработаны и заделаны, оставляем раствор застывать. Обычно для этого требуются одни сутки. Через 24 часа раствор должен полностью застыть и отвердеть. При этом опалубка должна приобрести вид как на фотографии.

Замазываем щели в полу с помощью морозостойкого клея для кафельной плитки

Проверяем опалубку на прочность. Для этого достаточно ее попробовать пальцами, если все сухое и твердое, значит все в порядке, вы можете смело переходить к следующему шагу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Последовательность действий следующая:

1. Нарезаем пенопласт на части по 15 см в ширину.
2. Нарезанный пенопласт укладываем в расстояние между деревянными рейками.
3. Заделываем щели в полу небольшими кусочками пенопласта, чтобы образовалась поверхность без зазоров и щелей.

Цены на популярные виды утеплителей

Укладка утеплителя

ВНИМАНИЕ! Утеплитель мы стелем отражающей поверхностью вверх.

1. Утеплитель должен краями заходить на стены и на балконную раму примерно на 3-4 см.
2. Лишний утеплитель подворачиваем и сматываем обратно в рулон.
3. Воспользовавшись строительным ножом, обрезаем ненужный утеплитель.
4. Расправляем и разглаживаем утеплитель, формируя гладкую поверхность.

Поверх утеплителя кладем лагу и примеряем ее в длину. После того как лага выложена, крепим ее на шурупы. Для этого используем шуруповерт.

Укладываем лагу поверх отражающего слоя утеплителя

Далее процесс укладки лаг повторяется во второй раз — это делается для максимального утепления пола на балконе. Технология монтажа лаг идентична.

1. Укладываем лагу, фиксируя ее саморезами.
2. Между лаг аналогично шагам, которые были уже проделаны выше, укладываем слой пенопласта.
3. Сверху слоя пенопласта укладываем ДСП закрепляя ее саморезами к опалубке из брусков.

Обшиваем пол на балконе вагонкой

В нашем примере пол будет обшиваться не вагонкой, а специальными рейками, т.к. данный слой у нас будет еще не финишным. Но если вы хотите закончить пол на данном шаге, это будет тоже весьма теплая конструкция, ну а мы продолжаем дальше.

Итак технология монтажа деревянных реек:

1. рейки крепим с помощью саморезов и шуруповерта плотно друг к другу;
2. для того чтобы пол был устойчивым «не играл» рекомендуется вкручивать саморезы с отступами 5-7 см. друг от друга.

Также на фотографии видно, что наша балконная рама усилена при помощи соединителя, который, в свою очередь, придает балконной раме жесткости. На фотографии также видно, что усилитель немного выступает. Напомню, нам необходимо чтобы все рейки вплотную прилегали к стенам и балконной раме. Для этого нам нужно при помощи электролобзика вырезать выемку в деревянной рейке.

1. Берем карандаш или маркер и переносим размер выступа усилителя рамы на деревянную рейку.
2. С помощью лобзика вырезаем выемку необходимого нам размера.
3. После того как мы «поработали» электрическим лобзиком, получаем вот такой результат.
4. Теперь мы примеряем планку. Как видим, она отлично «легла» на свое место.

ВНИМАНИЕ! При укладке пола не забываем использовать уровень. Должно быть все ровно.

Переходим к укладке второго армирующего слоя. Для этого при помощи шуруповерта и саморезов крепим планки в длину вплотную одна к одной.

Укладываем второй армирующий слой Второй армирующий слой готов

После того как второй армирующий слой положен, перед вами должна предстать примерно вот такая картина.

Укладка финишного покрытия (ДВП) на армирующий слой

После того как мы завершили монтаж третьего армирующего слоя, у нас уже вырисовывается картина нашего будущего пола.

1. Теперь мы переносим все наши замеры на лист ДВП.
2. ДВП режем по контурам, воспользовавшись строительным ножом.
3. Примеряем ДВП.
4. ДВП даже в углах должно ложиться заподлицо.

1. После примерки снимаем ДВП и при помощи пистолета в щели «заливаем» герметик.
2. После обработки всех щелей при помощи герметика, у вас должен получиться примерно вот такой вид.

ВНИМАНИЕ! Герметик нужно класть тонким слоем. Также он не должен выступать, в противном случае ДВП не будет плотно приставать к полу. Если вдруг герметик лег слишком толстым слоем, не беда, его с легкостью можно убрать при помощи влажной тряпки или салфетки.

Ну вот, теперь, когда все щели мы «задули» при помощи герметика, переходим к завершающей стадии — укладке ДВП.

1. После того как ДВП постелено, его необходимо как следует прижать к полу. Делается это для того, чтобы весь лишний силикон вылез наружу.
2. Теперь прикручиваем ДВП при помощи шуруповерта и саморезов по дереву размером 3,5 х 25 мм.
3. Саморезы прикручиваем в форме «елочки» с шагом в во все стороны 40 см.

Цены на древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Ну вот и все. Все работы по монтажу теплого пола на балконе многоэтажного дома выполнены. В данной статье мы рассмотрели пошаговую инструкцию, посвященную монтажу пола на балконе своими руками по технологии «сэндвич». Удачного вам ремонта!

Как сделать пол на балконе своими руками?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Наличие лоджии или балкона в квартире является неоспоримым преимуществом. Дополнительная площадь при грамотной организации пространства может стать продолжением квартиры или дополнительным хранилищем для вещей. Для каких бы целей не приспособили квадратные метры, пол должен быть не только прочным, но и обладать эстетической красотой. Сложные на первый взгляд ремонтные работы, при детальном изучении, а главное, желании сделать пол на балконе собственноручно, под силу и новичку.

Напольное покрытие на балконе или лоджии своими руками: как выровнять, чем отделать и пошаговая инструкция по монтажу

Если необходимо отремонтировать пол на балконе, и вы не знаете или не можете определиться как выровнять и отделать поверхность балкона или лоджии, то не спешите вызывать мастера ведь данный объём работ под силу даже новичку, при этом появляется возможность сэкономить.

Следуйте пошаговым инструкциям в данной статье, и вы убедитесь, что данный вид работ очень прост и не требует сверх навыков.

Выбор материалов

Какой материал выбрать зависит от того остеклен ли балкон, утеплен или вовсе открыт. Для каждого варианта материал подбирается индивидуально.

Для застекленного не утепленного балкона

Если ваш балкон застеклен, но не имеет систем отопления и в будущем таковы не планируются, то необходимо подбирать влагостойкие материалы. Несмотря на то что балкон закрыт от осадков, конденсат при перепадах температур все ровно будет образовываться.

В данном случае для выравнивания подойду следующие виды материалов:

• влагостойкая фанера;
• гипсокартон;
• гипсоволокнистый лист (ГВЛ);
• цементно-стружечная плита (ЦСП);
• цементная стяжка;
• ориентированно-стружечная плита (ОСП).

Материалы для финишной отделки:

• влагостойкий ламинат;
• плитка;
• линолеум;
• ковролин.

Для открытого балкона

Самым сложным случаем при выборе материалов является открытый балкон из-за постоянного попадания осадков и низким температурам в зимний период.

В данном случае подойдут следующие материалы:

• цементная стяжка;
• ориентированно-стружечная плита (ОСП);
• цементно-стружечная плита (ЦСП).

Материалы для финишной отделки:

• террасная доска;
• керамогранит;
• керамическая плитка.

Обратите внимание!

Балконную плиту нельзя сильно перегружать. Если планируется поднятие пола более чем на 5 см лучше использовать легкие материалы и конструкции типа деревянных балок (лаг) или сухой стяжки вместо цементной.

Для застекленного и утепленного балкона

Если ваш балкон или лоджия остеклены, имеют или будут иметь в будущем радиатор, систему теплых полов или один из существующих систем постоянного отопления, то можно использовать материалы, которые используют при выравнивании и отделке помещений в квартире.

Черновой пол и методы выравнивания

Ниже описаны самые популярные и распространенные методы выравнивания и создания чернового пола на балконе или лоджии

Цементная стяжка

Цементную стяжку можно делать при условии, что слой будет от 3 до 5 см. Если высота стяжки пола на балконе будет менее 3 см есть вероятность возникновения трещин, а если больше 5 см, то идет большая нагрузка на балконную плиту.

Как выровнять пол при помощи цементной стяжки своими руками:

Площадь балкона в данном примере составляет 3,7 квадратным метра. Для получения стяжки высотой 3-4 см понадобилось 6 мешков по 40 кг песко-бетона.

Раствор замешивается перфоратором с насадкой миксер.

1. Очищаем поверхность от пыли и мусора.
2. Первым делом необходимо сделать маяки из раствора при помощи мастерка или другого удобного инструмента.
   На маяки необходимо положить твердую поверхность (кусочки гипсокартона, керамической плитки или другого подобного подручного материала).
   Далее при помощи строительного уровня делаем маяки одного уровня между собой и оставляем на сутки сохнуть. Это нужно для того что бы выровнять один маяк относительно другого по горизонтали. Благодаря данному действию пол на лоджии или балконе в конечном итоге будет ровным.
   В данном примере маяки находятся на расстоянии примерно 90 см друг от друга так как использовался уровень длинною в метр.
   
3. После того как маяки подсохли соединяем их раствором между собой при помощи мастерка и выравниваем этот раствор по горизонтали при помощи правила. Таким образом получились маяковые линии. Снова оставляем высыхать на сутки.
   
   
4. Далее распределяем раствор между мяковыми линиями и правилом выравниваем всю поверхность. Там, где раствор успел застыть, а получилось не ровно, то можно в этом месте смочить поверхность водой для лучшего выравнивания. Где раствора оказалось недостаточно его необходимо добавить и выровнять правилом. Главное что бы в итоге пол балкона был ровным.
   
5. На третий день с помощью шпателя аккуратно достаем кусочки материала с маяков, а оставшиеся после них углубления заделываем раствором и равняем при помощи мастерка и правила. Осталось дождаться полного высыхания и можно приступать к финишной отделке пола на балконе. Примерное высыхание стяжки 25 дней (7 дней на каждые 10 мм слоя).

В дополнении к текстовой версии инструкции рекомендуем ознакомится с инструкцией в видео формате, там показывается монтаж в более подробной форме с объяснением нюансов.

Черновой пол на лагах

Для начала нужно определить на какую высоту будет подниматься пол. Стоит учесть, что под лаги обычно устанавливают листы утеплителя.

Для безопасности, расстояние от будущего чистового пола до подоконника должно составлять не 1-1,1 метра.

В данном примере используется брус с сечением 50 на 70 мм.

• Брус нарезаем по ширине балкона или лоджии. Сверх точности не требуется, можно смело резать брус таким образом: ширина балкона -2 см.
• Нарезанные брусья раскладываем по полу. Расстояние между поперечинами не меньше 40 см и не больше 60 см.
• На каждом брусе делаем на половину по два отверстия точек крепления. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 80 см.
• После того как все поперечники надсверлены необходимо через брус пробурить бетон.
• Далее через брус в отверстия вставляются анкеры и затягиваются. Глубина отверстия должна превышать длину крепежного элемента на 2-3 см иначе вставить его целиком не получится.

Обратите внимание!

Анкеры подбираются по ширине балконной плиты. Очень внимательно отнеситесь к данному вопросу что бы во время сверления отверстий под анкеры не сделать сюрприз соседям снизу в виде отверстия на их потолке.

• На следующем этапе на закрепленные поперечники необходимо уложить продольные лаги. Расстояние между продольными лагами не должно превышать 45 см. Для большинства лоджий и балконов достаточно положить 2-3 лаги. От стены комнаты лагу можно сдвинуть до 10 см, а от стены парапета до 20 см.
• После того как продольные лаги уложены с помощью уровня необходимо найти самую высокую точку и с нее начать крепление лаги к поперечнику при этом центральный брус можно пока положить на бок, а высокая точка находится по крайним лагам.
  После закрепления бруса на самом высоком участке закрепляем эту же лагу к поперечникам в оставшихся местах.
  В местах где необходимо приподнять лагу по уровню подкладываем монтажные клинья с обеих сторон и фиксируем саморезом. Если ширина продольной лаги 7 см, то саморез нужно взять на 1-2 см больше или 7 сантиметровый саморез слегка утопить в лаге при монтаже.
  
• После того как один из брусов выставлен по уровню и закреплен от него с помощью уровня выравнивается и закрепляется противоположная лага. Важно выравнивать между собой крайние лаги, а не от центральной к крайним. Если ширина балкона или лоджии маленькая центральной лаги может не быть.
• Когда крайние брусья выставлены по уровню то теперь необходимо подогнать под их уровень центральный брус так же при помощи клиньев и закрепить саморезами.
• Далее при желании промежуток между деревянной обрешеткой и полом балкона утепляется минеральной фатой.
• После того как вата уложена все нашу конструкцию необходимо закрыть листами фанеры или ДСП. Фанера будет прикручиваться к брусу саморезами и что бы в последствии не промахнутся необходимо спроецировать центр бруса на стену поставив метку карандашом.
• Далее прикручиваем ДСП или фанеру к брусу саморезами длинной 41 мм ориентируясь на видимый центр и метку на стене.

Обратите внимание!

Правильный черновой пол должен прогибаться между лагами на 2-3 мм при нагрузке в 80 кг.

• Фиксируем оставшиеся листы саморезами.
• После того как все листы ДСП закреплены необходимо замкнуть контур чернового пола с помощью монтажной пены. После высыхания излишки монтажной пены срезаются канцелярским ножом.
• На этом обустройство чернового пола на лагах можно считать завершенным.

В дополнении к текстовой версии инструкции рекомендуем ознакомится с инструкцией в видео формате, там показывается монтаж в более подробной форме с объяснением нюансов.

Сухая стяжка

Подготовка пола. Необходимо очистить пол от мусора и заделать щели если таковы имеются монтажной пеной.

Звукоизоляция. Звуки в основном передаются по твердым частям и деталям. Чтобы звук от стен не передавался полу, необходимо оставить зазор между сухой стяжкой и стенами. По всему периметру балкона или лоджии укладываем звукоизоляционную ленту из вспененного полиэтилена. Кроме защиты от звука такой зазор не позволит чистому полу искривится при расширении от нагрева.

Гидроизоляция. На основание пола укладывается паро-влагоизоляционный слой из полиэтиленовой пленки толщиной от 80 микрон. По краю стен пленка должна подыматься выше уровня будущего пола примерно на 6-10 см. Крепление краев пленки производится малярной лентой или скотчем.

Укладывается первый слой керамзита. Фракция от 1 до 5 мм. В данном случае пол поднимается на 17 см. Так как слой керамзита должен быть не меньше 3 см и не больше 7 см сделаем 2 слоя керамзита и один промежуточный слой из гипсо-стружечной плиты.

Установка направляющих вдоль длинных стен по уровню. В качестве направляющих служат алюминиевые правила толщиной 2 см.
Выравнивание поверхности между направляющими при помощи правила. Его можно изготовить самостоятельно нужного размера из подручных материалов, например из фанеры или ДСП. Что бы перемещаться по керамзиту и не испортить готовую поверхность кладем небольшие куски фанеры, ДСП или ГСП.

Убираем направляющие, а оставшиеся неровности сглаживаем. Первый слой керамзита готов.

Толщина первого слоя керамзита составила 7 см. Если бы нужно было поднять пол на 9 см, то можно закрыть стяжку ГСП и на этом черновой пол на балконе или лоджии готов. В данном случае необходимо поднять пол на 17 см, а для этого необходим еще один слой керамзита поэтому ГСП будет служить промежуточным слоем.

Переходим к укладке промежуточного слоя из ГСП.

Переходим к укладке второго слоя керамзита. Высыпаем керамзит в места установки направляющих. Направляющие выставляются по уровню так же как при выравнивании первого слоя.

Засыпаем пространство между направляющими керамзитом и выравниваем поверхность так же как и первый слой.

Стяжку нужно закрыть. Вырезаем элементы из ГСП. Кладем первый элемент и плотно прижимаем его к стене. Чтобы между плитами не было зазора проклеиваем стыки и докладываем остальные элементы. Места соединения прикручиваем саморезами через каждые 5-10 см.

После монтажа элементов пола из ГСП необходимо отрезать лишнюю кромочную ленту и пленку.

Пол готов. На такой пол можно стелить любое покрытие — линолеум, ковролин, ламинат или плитку.

В дополнении к текстовой версии инструкции рекомендуем ознакомится с инструкцией в видео формате, там показывается монтаж в более подробной форме с объяснением нюансов.