Как возвести стену из газобетонных блоков

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армировать подоконный ряд блоков с помощью двух прутков арматуры диаметром 8-10 мм, уложенных в штробы. Прутки должны выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 500 мм

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Как сделать несущую или внутреннюю стену из газобетона. Правила, способы, особенности технологии.

Методика кладки газоблоков мало отличается от технологии монтажа других штучных материалов. Однако, есть технологические нюансы, о которых надо знать при строительстве газобетонных стен частного дома.

Кладка газобетонных блоков требует от строителей знания особенностей материала, технологических и нормативных требований к монтажу конструкций из ячеистых бетонов и обычного опыта работ с подобными материалами. При этом, если строится несущая конструкция, подробной информации достаточно, но монтаж перегородок из газобетонных блоков описывается, как правило, поверхностно. Причиной такого скупого описания является стремление подрядчиков и застройщиков поскорее завершить строительство коробки дома, установить оконные и дверные блоки и кровлю — что называется, закрыться. Это стремление понятно, но недостаток сведений о монтажных работах для внутренних перегородок часто приводит к ошибкам и просчетам. Рассмотрим, как делается кладка перегородок из газобетонного блока, в чем состоят основные сложности процесса и на что необходимо обращать особое внимание.

Особенности материала

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. В своем нынешнем виде он создан примерно 90 лет назад (неавтоклавный газобетон), но с отношением к нему строители до сих пор не могут окончательно определиться. Специфические характеристики, резко отличающиеся от свойств традиционных материалов, заставляют специалистов изменять привычное отношение к методам и правилам работы, что раздражает людей, вызывает у них неприятие.

Плюсы и минусы

Газобетон обладает уникальными свойствами, нетипичными для традиционных стройматериалов:

• малый вес, снижающий нагрузку на фундамент и, соответственно, уменьшающий его мощность;
• способность удерживать тепловую энергию (толщина стен из газобетона в 5 раз меньше толщины кирпичных стен с теми же теплотехническими показателями);
• ровная геометрия блоков, что позволяет снижать толщину швов до минимума (2-4 мм);
• один блок по величине заменяет несколько кирпичей — скорость кладки значительно возрастает.

Эти качества были изначальной целью разработчиков, и все они были успешно достигнуты. Появилась возможность получить значительную экономию на стадии строительства (что выгодно как частным застройщикам, так и организациям). Уменьшение нагрузки на фундамент позволило снизить расход стройматериалов, уменьшить объемы земляных работ. Кроме этого, теплые стены обеспечивают заметное уменьшение расходов на отопление, а это уже постоянная и немалая экономия для владельца. Несущие стены сохраняют тепло и способствуют выводу водяного пара — постоянной и повсеместной проблемы жилых помещений. Межкомнатные перегородки из газобетонных блоков обеспечивают звукоизоляцию, не нуждаются в толстых отделочных слоях и не перегружают опорные конструкции собственным весом.

Однако, на этом список достоинств газобетона заканчивается. Недостатков у материала тоже немало:

• отсутствие устойчивости к нагрузкам на растяжение и сжатие;
• наличие усадки в первые 6-128 месяцев с момента укладки;
• гигроскопичность;
• необходимость в обязательном порядке делать защитный водонепроницаемый слой (наружная отделка).

Основной проблемой газобетона строители считают низкую прочность и несущую способность. Из-за них в нашей стране он долгое время мало использовался, так как требовались прочные материалы для возведения многоэтажных домов, а газоблоки предназначены для малоэтажного строительства. По этой причине материал недостаточно плотно исследовали, долгое время не были приняты нормативные документы (СНиП, ГОСТ), что отрицательно влияло на развитие и распространение газобетона.

Специфическая структура

Особенностью газобетона (как и всех ячеистых материалов) является пористая структура. Из-за нее теряется несущая способность и прочность, повышается влагопоглощение, но увеличивается тепло-и звукоизоляция, снижается вес. Из-за пористой структуры газоблоки не кладут на привычный песчано-цементный раствор (только первый ряд несущих стен), используя специальный клей. Эти особенности непривычны для строителей, которые сплошь и рядом действуют по привычке и от этого неосознанно допускают нарушения технологии.

Из-за наличия полостей материал впитывает больше влаги. Если обычный бетон поглощает воду в капиллярных масштабах, то у газобетона заполняются водой еще и поры, что резко меняет его свойства. Исчезает способность к теплосборежению, увеличивается вес (газоблоки в благоприятных условиях могут поглотить воды до 46 % от своего веса).

Знание структуры газобетона и правильное понимание его специфики позволяет взглянуть на материал с правильной точки зрения, исключить ошибки при проектировании и монтаже.

Методика кладки

Перед началом работ необходимо выяснить, как класть газобетонные блоки, чтобы не допустить технологических ошибок. Большинство строителей привыкло относиться к методам кладки штучных строительных материалов аналогично работе с кирпичом. Однако, лихая практика под девизом «ложим, как можем!» здесь не годится. Выкладывать блочные стены необходимо с учетом специфики материалов и разницы в размерах брикетов.

В первую очередь, необходимо учесть высокое влагопоглощение газоблоков. Кладка производится не на обычный песчано-цементный раствор, какой применяется при работе с традиционными материалами. Нужен специальный клей для ячеистых бетонов. Его основу составляют те же компоненты — песок и цемент, но присутствуют также влагоудерживающие добавки, не дающие воде из состава сразу впитаться в блоки. Это важный момент, так как условия кристаллизации раствора при недостаточном количестве воды ухудшаются, и получить конструкционную прочность не удастся.

В сети встречается немало статей и видеороликов, где строители с неизвестным уровнем профессиональной подготовки утверждают, что принципиальной разницы нет, газоблоки можно с одинаковым успехом класть и на клей, и на обычный раствор. Это вредные и даже опасные советы. Если планируется строительство дома из газобетона своими руками, настоятельно рекомендуется использовать в качестве справочной литературы СНиПы (или СП), но не пытаться следовать советам неизвестных людей. Это чревато потерей времени, денег, разрушением стен и прочими проблемами.

Армирование газобетона

Одним из технологических элементов кладки газоблоков является армирование. Неважно, строятся наружные несущие стены, или внутренние перегородки из газобетона — кладку необходимо армировать. Если с несущими конструкциями все понятно, то усиление перегородок из газобетонных или газосиликатных блоков у многих вызывает ряд вопросов.

Несущие стены опираются на фундамент, поэтому их армирование выглядит вполне логично. Возможны подвижки опорной конструкции, вызванные сезонными изменениями уровня залегания почвенных вод. Если стены не армировать, появятся трещины, нарушится механическая прочность конструкций, начнется неконтролируемое влагопоглощение и т.п. Усиление выполняется двумя способами:

• установка арматурных стержней в горизонтальном положении по всему периметру внешних стен с шагом в 1 м (каждые 3 или 4 ряда в зависимости от высоты газоблоков);
• изготовление армопояса по периметру внешних и внутренних несущих стен. Это полоса из железобетона, залитая в U-образную обвязку.

Оба варианта используются одновременно и альтернативой друг другу быть не могут. Они выполняют схожие, но отдельные задачи и действуют самостоятельно.

Иногда встречаются рекомендации по использованию вместо арматурных прутков сетки или перфорированных полос. Это сомнительные варианты. Металлическая сетка толстая, увеличивает толщину шва и создает тем самым мостики холода в виде горизонтальных полос с шагом в 1 м. Если использовать стеклосетку, толщину швов можно уменьшить. Однако, она обладает эластичностью и не может сразу выполнять свою задачу — сначала растягивается, и только потом принимает нагрузку, когда это уже не столь существенно. Перфорированная полоса тонкая, но прочного соединения с рядом кладки она не создает, что уменьшает ее эффективность.

Межкомнатные стены из газобетонных блоков не всегда выполняют несущие функции (чаще всего, они самонесущие, т.е. держат только сами себя). Но армировать необходимо и те, и другие стены, независимо от их назначения и специфики. При этом, необходимо учитывать устройство перегородок из газоблоков — они не составляют замкнутую коробку, представляя собой участки кладки, ограниченные поперечными стенами. Примыкание не всегда удается усилить методами кладки, перевязывая обе конструкции блоками. Нередко приходится делать крепление армирующих элементов к стене примыкания и к перекрытию, одновременно используя дополнительные крепежные элементы.

Требования к межкомнатным стенам

По сочетанию механических и эксплуатационных параметров к межкомнатным перегородкам выдвигаются следующие требования:

• достаточная прочность для удержания навесной техники, мебели или иных предметов;
• вес стен не должен создавать избыточную нагрузку на опорные конструкции (фундамент или плиты перекрытия);
• материал перегородок не должен выделять вредные летучие вещества (некоторые застройщики приобретают материал у неизвестных производителей, которые для экономии могут добавлять в него различные отходы или некачественные компоненты);
• пожарная безопасность (для стен из газобетона этот пункт не актуален);
• нормативная звукоизоляция (по нормам СНиП межкомнатные перегородки должны обеспечивать снижение шумов на 46 дБ, а межквартирные — на 53 дБ).

Учитывая специфику и особенности газобетона, Основным требованием следует считать прочность. Здесь надо помнить, что устройство стен отличается от многих других вариантов — отсутствует жесткий несущий каркас или монолитная структура, перегородки выполняются из штучных элементов и их прочность зависит от состояния швов. Поэтому, для газобетонных стен можно выдвинуть еще одно требование — качественный и прочный соединительный раствор (клей).

Параметры межкомнатных перегородок

Перед тем, как сделать перегородку из газобетонных блоков, надо разобраться в ее устройстве и выбрать правильные размеры. Толщина межкомнатных стен выбирается не наугад. В СП 15.13330.2010 есть раздел «Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам». В нем указаны соотношения, которые должны соблюдаться вне зависимости от других факторов, включая расчетные. В зависимости от типа армирования принимаются соотношения в пределах 10-25 (частное от деления высоты на толщину стены). Большинство готовых стеновых блоков соответствуют этим параметрам, если в основу расчета брать высоту стен в квартире. В случае с частными домами ситуация может быть сложнее, так как нередко используются внутренние несущие перегородки с увеличенной толщиной. К ним крепится перекрытие и потолочная плита верхнего этажа, поэтому, приходится подсчитывать полную высоту конструкций и уточнять их толщину исходя из величины нагрузок.

Однако, выдержать точные размеры газобетонных перегородок не удастся — строители привязаны к параметрам продукции фабрик, а производители выпускают блоки, наиболее удобные и соответствующие условиям производства. Если в продаже есть готовые перегородки 75 или 100 мм, придется использовать какой-либо из этих вариантов. Стандартная толщина блоков для сборки перегородок:

• 50 мм;
• 75 мм;
• 100 мм;
• 125 мм;
• 150 мм;
• 175 мм;
• 200 мм.

На практике чаще всего используются блоки толщиной от 100 до 175 мм, как наиболее подходящие по всем параметрам и не слишком нагружающие опорные конструкции. Кроме этого, они обеспечивают достаточную звукоизоляцию, что важно в жилых помещениях. Блоки 50 и 75 мм пропускают звуковые волны, не позволяя людям спокойно отдыхать. Как правило, используются следующие соотношения:

• при высоте помещения до 2,5 м устанавливают блоки толщиной 75 мм;
• 3 м — 100 мм;
• от 3 до 5 м — 125-175 мм (в зависимости от высоты);
• выше 5 м — 200 мм.

Выбирая блоки для перегородок, надо также учесть эксплуатационную нагрузку и заранее продумать, не планируется ли навеска на данную стену бытовой техники или предметов мебели. Это важно, если перегородка строится на кухне, в ванной комнате, в других помещениях служебного или хозяйственного назначения. Если вдоль перегородки будет установлена мебельная стенка и никакой нагрузки не предвидится, следует подумать, что будет располагаться с обратной стороны. Возможно, там планируется навеска на стену тяжелых или вибрирующих предметов (кондиционеров, вентиляционных установок, других приспособлений).

Стандартная высота стеновых газоблоков составляет 250 мм. Однако, в продаже есть перегородки увеличенных размеров — до 500 мм. Они удобнее в укладке, так как сокращают время на монтаж. При этом, такие блоки не изменяют условия армирования и не нарушают нормы СНиП.

Технология укладки межкомнатных перегородок

Так как построить перегородку не всегда удается в процессе возведения коробки дома, нередко приходится делать это в ходе отделочных работ. Методика укладки газоблоков на перекрытие:

1. На пол кладется полоса гидроизоляции — стеклоизол или традиционный рубероид. Второй вариант хуже, так как он выделяет специфический запах гудрона, который долго может чувствоваться в помещении.
2. Наносится слой песчано-цементного раствора (обычного кладочного, не клея для газобетона). Толщина слоя — 15-20 мм. Он нужен для выравнивания нижнего ряда блоков по горизонтали.
3. Нижний ряд блоков укладывается с контролем по натянутому шнуру. Выравнивается по осям и горизонтали. Необходимо добиться максимально ровной линии, чтобы в дальнейшем погрешность блоков относительно друг друга не увеличивалась, и их не пришлось обрабатывать.
4. Делается одна или две канавки (в зависимости от толщины блока. Два прутка нужны при ширине от 150 мм), которые заполняются клеем. Укладываются прутки арматуры (рифленые) диаметром 8 мм. Следующая полоса усиления делается на высоте 1 м над первой линией (это 3 или 4 ряд, иногда 2, если блоки увеличенной высоты).
5. Выполняется анкеровка со стенами примыкания при помощи гибких связей или металлических перфорированных полос. Шаг закладки составляет 2-3 ряда по высоте (если используются высокие блоки, анкеруют каждый ряд). Между стенами примыкания и перегородкой оставляют зазор 10-20 мм, который заполняется на всю высоту монтажной пеной.
6. Стена не доводится до потолочной плиты на 30-50 мм, зазор заполняют монтажной пеной. Это делается на случай провисания потолочной плиты, чтобы она не раздавила перегородку.

Если в перегородке имеются проемы, возводим ее на нужную высоту с промежутками нужной ширины. Между ними получается простенок (или несколько простенков), которые армируются тем же способом. Затем, когда кладка поднимается на высоту проема, необходимо установить поддерживающие временные конструкции и выложить ряд из U-блоков, в которые укладывают арматурный каркас и заливают раствором. Когда он наберет конструкционную прочность, можно продолжать кладку до потолочной плиты (зазор 30-50 мм) и дальше действовать по обычной схеме. Подобным образом действуют, если имеются оконные (или технологические) проемы.

Внутренняя отделка

С точки зрения механических воздействий на конструкции дома, отделочные материалы являются эксплуатационной нагрузкой на межкомнатные перегородки и несущие стены из газоблока. Поэтому, выбирая способ внутренней отделки, необходимо в первую очередь позаботиться о снижении веса отделки. Многие источники рекомендуют использовать для внутренней отделки тяжелые виды обшивки и облицовки — гипсокартон с утеплителем или деревянные панели. Смысл такого выбора, по мнению авторов, состоит в теплоизоляции стен и в отсечке газоблоков от влажного внутреннего воздуха. Это сомнительные советы, поскольку перегородки в газобетонном доме не нуждаются в утеплении, а отсечка стен от воздушной влажности не даст ожидаемого эффекта. Водяной пар так или иначе проникнет в материал стен, но предварительно он пропитает обшивку и сконденсируется на прохладных поверхностях.

Газобетонные перегородки, обшитые тяжелыми материалами, получают лишнюю нагрузку, к которой не всегда оказываются готовы. Кроме этого, появляются дополнительные сложности при необходимости навески на стены предметов мебели или бытовой техники. Опытные отделочники рекомендуют использовать легкие и паропроницаемые отделочные материалы — выравнивающий слой гипсовой штукатурки и финишное покрытие, проницаемое для водяного пара. Нет смысла отсекать стены от контакта с влажным воздухом, правильнее не препятствовать его естественному выводу через ограждающие конструкции.

Если все-таки принято решение об использовании непроницаемых материалов (обшивка, или виниловые обои), необходимо сразу организовать качественную приточно-вытяжную вентиляцию (с упором на вывод влажности). Необходимо отметить, что воздухообмен в доме из газобетона в любом случае должен быть организован с максимальной эффективностью, чтобы уменьшить парциальное давление и защитить газобетон от избыточного поглощения влаги.

Кладка стен из газобетонных блоков: современные технологии

Есть мнение, что сооружения, возведенные из газоблоков, обладают малой прочностью, сильно подвержены трещинообразованию, и чуть ли не разваливаются по швам через пару лет. Оно возникло почти сразу, как газобетон получил широкое распространение среди частников (30-40 лет назад). Людям приглянулся этот легкий материал больших габаритов (в сравнении с кирпичом), который в разы увеличивает скорость строительства при низкой своей цене.

Но, за неимением опыта, технология возведения построек из данного материала повсеместно применялась та же, что и для кирпича. А этого делать было нельзя, так как технические характеристики материалов сильно отличаются.

Да еще в совокупности с зачастую некачественными блоками, прочность конструкции оставляла желать лучшего. Это и стало причиной формирования негативного мнения. Однако, оно устарело.

Современное производство дает лучшие по прочностным качествам материалы, а зная, как построить дом с использованием данных изделий, с соблюдением определенных правил строительства, можно достичь отличных результатов.

Подготовительные работы

Перед началом производства работ необходимо:

• Подготовить механизмы, оборудование, инструменты и другой вспомогательный инвентарь:
  1. Инструменты. В первую очередь понадобится: миксер для приготовления раствора, кельма-ковш или каретка для клея, щетка для очистки блока и канавок в нем, резиновый молоток-киянка, крупнозернистая наждачка, терка, полутерок, ручной штроборез, ножовка, угольник, рубанок по газобетону
  2. Электрогенератор, в случае отсутствия на стройплощадке центрального электрообеспечения
  3. Подъемные механизмы для стройматериалов
  4. Средства защиты для безопасности производства работ: перчатки, респираторы, очки, каски и пр.

• Доставить на стройплощадку необходимые строительные материалы, и складировать их в заблаговременно подготовленные места:

1. Сами изделия и перемычки
2. Клеевую смесь
3. Рулонную гидроизоляцию
4. Арматуру

На заметку: проводить работы по кладке рекомендуют в промежуток времени года, когда температура воздуха не выходит за рамки оптимального диапазона +5 до +35°С.

• Подготовить рабочую зону:
  1. Убрать мусор и другие посторонние предметы.
  2. Если предполагается работа в темное время суток – устроить освещение строительной площадки.
  3. Чтобы осуществить процедуру возведения постройки из газобетонного блоков на верхних ярусах кладки, необходимо собрать подмости.

На заметку: кладка этажа разделяется на ярусы, высотой до 1,2 м. Производство работ при возведении нижнего яруса выполняется с пола. Последующие ряды выкладываются с деревянных или металлических подмостей.

• При помощи уровня проверить горизонтальность основания под кладку: если поверхность фундамента не ровная (что бывает в большинстве случаев), то необходимо ее выровнять прочным цементно-песчаным раствором, чтобы перепад высоты был менее 3 см
• Стена из газоблока обязательно должна быть отсечена слоем гидроизоляции от фундамента, во избежание капиллярной подпитки водами из грунта.

На выравнивающий слой фундамента расстилают рулонный гидроизол, внахлест не менее 150 мм. Поверх наносится еще один выравнивающий слой раствора, который будет являться общим начальным уровнем при строительстве.

• Выполнить разметку согласно плану сооружения, а также обозначить оконные и дверные проемов
• Подать в рабочую зону необходимый стройматериал и инструменты в количестве, обеспечивающем 2-4 часа непрерывного труда

Технология выполнения работ

Клеевая смесь

Возведение строения из данного вида изделий рекомендуется выполнять с использованием специальной кладочно-клеевой смеси, во избежание понижения теплоизоляционной способности и образования мостиков холода. Толщина шва после выравнивания должна быть 1-3 мл.

Технология возведения постройки на тонкошовном клею позволяет обойтись без дополнительной теплоизоляции. В случае ведения строительства в зимнее время, необходимо применять смесь с добавлением специальных противоморозных компонентов.

На заметку: перед укладкой блоки следует очистить от грязи и пыли.

Кладочный клей разводится с использованием миксера, как того требует инструкция. Затем наносится при помощи зубчатого шпателя с выступами 8х8 мм, или других приспособлений с зубчатым краем. Все несущие и вертикальные швы блока должны быть обмазаны клеем полностью. На межблочные швы по типу паз-гребень смесь наносят только по краям, а часть остается незаполненной.

На заметку: битые или со значительными сколами изделия для возведения стен снаружи лучше не использовать. Позднее их можно будет и применить на добор рядов.

Однако возможно (но крайне нежелательно) применение цементного раствора, тогда толщина шва получится 6-10 мм. А так как теплопроводность цемента куда выше блока из газобетона, с внутренней поверхности будет образовываться конденсат, что повысит влажность внутреннего помещения и впоследствии станет причиной поселения плесени.

Но, в случае некачественного с большими погрешностями в размерах материала не остается ничего иного, как применить цементный раствор, потому как толщина позволяет сглаживать эти моменты.

Начало кладки

Монтаж первого изделия начинается с самого высокого угла основания, определяемого нивелирным методом. Перепад от одного угла до другого не должен превышать 2-3 см, в этом случае можно будет произвести выравнивание по горизонтали лишь толщиной раствора.

Первое изделие укладывают в самую высокую точку угла на минимальный слой цементной смеси и выравнивают. Последующие блоки точно подгоняют к нему.

На заметку: наружные стены рекомендуется устраивать со свесом над фундаментом не меньше чем на 50 мм, с целью защиты от влаги после атмосферных осадков.

Если нет возможности определить самое высокое место в фундаменте, то, дойдя до «бугра» придется немного подпиливать блоки снизу, чтобы соблюсти строгую горизонтальность. Первый слой укладывается только на цементный раствор, так как толщина его может быть до 3 см, что дает больше свободы для выравнивания.

Важно: к укладке 1-го ряда нужно подойти со всей скрупулезностью, потому как чем точнее он будет выложен, тем проще и быстрее пойдет дальнейшая работа. Нагляднее посмотреть, как именно всё делать можно в видео «Возведение конструкций из газобетона».

Примыкание первого ряда межкомнатных перегородок должно также начинаться с точной подгонки по горизонтали к уровню блоков фасадной кладки. Нужно контролировать положение блоков по вертикали и горизонтали при помощи уровня, при необходимости поправить его легкими постукиваниями киянки (резинового молотка) до обеспечения требуемого положения.

На заметку: Выравнивать блок желательно сразу в течение 15 минут, пока клей не успел схватиться.

Возведение второго и последующих рядов

Прежде чем начинать устраивать следующий ряд, по окончании работ с первым, нужно выдержать время как минимум в 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась, набрав необходимую прочность. Делается это для того чтобы под воздействием тяжести верхних блоков раствор не просел, нарушив тем самым всю горизонтальность.

Перед возведением каждого следующего ряда необходимо обеспечить ровную поверхность предыдущего, если где есть перепады между блоками, то нужно выровнять их при помощи терки, рубанка или шлифовалки, затем очистить место сухой щеткой. Если этого не делать, возможно образование локальных трещин на участках перепада уровня.

На заметку: застывшие потёки и брызги кладочного клея удаляются только при механическом воздействии, однако, свежий раствор смеси можно вытереть простой влажной тряпкой.

Установка рейки-порядовки и шнура-причалки

Чтобы обеспечить точность производства работ необходимо устраивать «маячки» для каждого ряда кладки. Для этого удобно использовать рейку с засечками по высоте, установленную и закрепленную вертикально по характерным углам, обозначающим торец.

Между рейками натягивается шнур на высоте строго соответствующей новому уровню строящейся конструкции, также на нем можно сделать разметку, где должен быть дверной или оконный проем. Вместо рейки зачастую используют «уголок каменщика».

На заметку: после окончания работ с одним рядом, натягивается причальный шнурок для удобства строительства нового.

Тычки, ложки, плашки и перевязка

Второй и все последующие ряды должны идти со смещением (перевязкой) относительно друг друга на 10-12 см (не менее 0,4 от высоты газоблока).

Существует несколько видов кладки, а также вариантов примыкания стен, см. таблицу ниже:

Опорные ряды также рекомендуется выкладывать тычками.

На картинке показано:

На картинке знаками обозначены:

х – доборный блок

На заметку: Когда выполняется устройство основных стен толщиной в два ряда — смещение швов может быть выполнено как плашками, так и тычками.

При примыкании, ложковые ряды перегородок, расположенных внутри, выходят тычками на наружную стену.

На заметку: все опорные ряды (например, под оконный проем, верхний ряд под плиты перекрытия) толщиной в 2 блока должны быть тычковыми.

Возведение производят с двух сторон, начиная с наружных углов, образовывая так называемый угловой «маяк». После, к ним крепят шнур-причалку, и выкладывают оставшееся пространство ряда. Если стена длинная – то подобный «маяк» устраивают еще посередине ряда.

Последний газоблок в ряду обычно не стандартный, а отпиленный кусок нужного размера длиной, желательно, не менее 11,5 см, выравненный полутерком.

Армирование

Первый слой обвязочного арматурного пояса рекомендуют закладывать в первом же ряду. Затем усиление стальными связями рекомендуют делать каждые 4 ряда.

Возможно и локальное армирование угловых участков и в местах примыкания. А также обязателен обвязочный пояс в верхнем опорном ряду под перекрытие.

На заметку: обычно применяют стальные стержни диаметром 8 мм для армирования кладки, технология такова, что в блоках шириной более 200 мм устраивается два ряда борозд, а до 200 мм – один ряд.

На заметку: Без расчета по СНиП, при использовании газоблока, армирование, устраиваемое своими руками, не увеличивает несущую способность строения, а применяется только с целью уменьшения риска трещинообразования.

Арматуру укладывают в предварительно подготовленные штробы. Их выполняют при помощи штробореза, затем очищают место щеткой. Удобнее это делать вдоль жесткой направляющей, например, доски.

Важно сделать достаточную глубину для погружения стержня целиком, чтобы он нигде не выпирал. Канавки сначала заполняются клеем, затем в них устанавливается прут, излишки выдавленного раствора убираются мастерком. Поможет разобраться в тонкостях просмотр видео в этой статье.

При желании, всё опоясывающее армирование (каждого 4 ряда) можно устраивать и при помощи блоков U-образной формы, однако, по отношению цена/эффективность такой подход нецелесообразен.

Перемычки под оконные и дверные проемы

Проемы, при возведении газобетонных стен, можно выполнять несколькими способами, ниже приведены три наиболее распространенных:

1. Брусковыми армированными перемычками. Их укладывают на клеевую смесь, при этом края следует заводить на опорный ряд не менее чем на 250 мм, в случае, если проем находится в несущей стене, и не менее 100 мм для ненесущих.

1. U- образные лотковые блоки. Они укладываются с нахлестом на опорную стену не менее чем 250 мм, на заранее подготовленную опалубку. В углубление помещается арматурный каркас, приподнимается немного на подставках (для обеспечения защитного слоя бетона под ним) и все заполняется тяжелым бетоном, который необходимо уплотнить (штыкованием).

На заметку: если стенки блока U-образной формы разной толщины – та, что имеет меньшую ширину, должна располагаться с внутренней стороны будущего помещения.

1. При помощи металлических опорных вставок. Многие делают перемычки, используя прокатный металл, например, стальные уголки. Для них в газоблоках пропиливают борозды, и затем просто «одевают» сверху на металлопрокат. Такой метод подходит для формирования межкомнатных проемов ненесущих стен.

Перекрытие

Монолитные обвязочные пояса из U-образных блоков рекомендуется укладывать опорным рядом для междуэтажных перекрытий.

В таблице ниже приведены варианты устройства перекрытий:

2 – Железобетонная плита

4 – Блоки доборные

2 – Участок, покрытый толем

3 – Балка перекрытия

4 – Блоки доборные

Важно: устройство стен последующего этажа, при использовании газоблока, не допускается без установки междуэтажного перекрытия

Расчет газобетонных блоков и клея

Заключение

Газоблоки относятся к группе изделий из ячеистых бетонов. Основной нормативный документ, которым можно руководствоваться при возведении стен из данного материала – это «Пособие к СНиП 2.03.01-84 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, произведенных из ячеистых бетонов. НИИЖБ, ЦНИИСК, М., 1986».

Однако, часть информации, представленная в этом нормативе, не отвечает современным требованиям проектирования, а в других существующих руководствах, технологических картах и методических рекомендациях сведения носят разрозненный и порой противоречивый характер.

В связи с этим, в 2007 году в Санкт-Петербурге был разработан региональный методический документ (РМД 52-02-2007) по проектированию и применению таких бетонов в строительстве — своеобразная технология кладки стен.

В нём вся информация была объединена, проанализирована, структурирована и дополнена. За неимением других современных нормативов, допускается руководствоваться этим документом на всех территориях России, находящихся в умеренном климатическом поясе.

Как правильно укладывать газобетонные блоки

Строить стены из газобетонных блоков легко и приятно. Однако есть важные нюансы в выборе материалов и этапах укладки, которые нужно учесть, чтобы сразу уложить газобетон правильно и потом не переделывать.

Что такое газобетон

Газобетонные блоки — легкий, прочный и удобный в работе строительный материал. Газобетон делают из фракционного песка, цемента, извести, гипса и алюминиевой пасты. Когда компоненты смешивают, происходит химическая реакция и образуется бетонная пена. А когда она застывает, получившийся материал нарезают на блоки.

Максим Романенко

Есть предубеждение, что алюминиевая паста может негативно влиять на здоровье. Но в газоблоках нет металлического алюминия в чистом виде. В результате газообразования в блоках остается оксид алюминия — абсолютно безопасное соединение.

Газобетон часто путают с пенобетоном. Оба материала — это бетон, облегченный за счет пористой структуры, однако есть разница в качестве пор. В пенобетоне, в отличие от газобетона, поры в основном открытые, находятся внутри блока и распределены неравномерно.

Пенобетон крепят на цементно-песковой раствор, который пропускает тепло, так что стены из пенобетона холоднее. А газоблоки монтируют в основном на более тонкий клеевой шов — так в доме будет теплее.

Плюсы и минусы газобетона

• хорошая звуко- и теплоизоляция
• материал не горит
• дом из газобетона дышит, то есть отводит лишнюю влагу из воздуха наружу
• блоки правильной геометрической формы удобно монтировать и затем отделывать
• газобетон мало весит
• относительно невысокая цена — от 6750 рублей за м 2

Минус у газобетона только один: блоки довольно хрупкие, их нельзя ронять, работа с ними требует аккуратности при транспортировке и разгрузке.

Газобетонные блоки довольно хрупкие

Как выбрать газоблоки

Блоки бывают разными по форме и размеру. Для кладки стен используют прямые блоки. U-образные газоблоки идут на укрепление оконных и дверных проемов. Высота блоков всегда 250 мм, длина около 600 мм. Блоки различаются только толщиной.

Прямые и U-образные блоки из газобетона

Помимо толщины блоков при выборе нужно обращать внимание на их плотность. Для наружных стен загородного дома специалисты рекомендуют блоки толщиной 375–400 мм и плотностью D400–D500. Они выдерживают нагрузку на стены, которую создает дом высотой 2–3 этажа, и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Для хозяйственных построек можно взять менее толстые блоки — 250–300 мм. Толщина может быть любой, поскольку теплоизоляция для таких стен не так важна.

Выбирайте блоки с ровными краями и целыми углами. Иначе придется дополнительно их выравнивать цементно-песчаной смесью (ЦПС).

Какие материалы нужны для кладки

Для возведения стен одного газобетона недостаточно. Дом нужно будет укрепить арматурой, а также изолировать от влаги и холода со стороны фундамента. Помимо прямых газобетонных блоков вам понадобятся:

Что выбрать: ЦПС или клей

Поскольку газобетон впитывает влагу, специалисты не рекомендуют класть его на цементно-песчаную смесь. Как правило, ее используют, только чтобы уложить первый ряд газобетонных блоков и выровнять погрешности фундамента. Смесь можно купить готовую или приготовить самостоятельно в пропорциях 1:3:0,5, где 1 часть цемента, 3 части песка и примерно 0,5 части воды.

Вся кладка газобетона на ЦПС оправдана только в том случае, когда для строительства используют блоки второй категории. Толстым слоем раствора можно выровнять все огрехи и заполнить пустоты менее качественного материала. Учитывайте, что чем толще слой раствора, тем больше будет мостиков холода, поскольку смесь плохо держит тепло. Поэтому строить из блоков второй категории с ЦПС лучше только хозяйственные постройки.

Качественные газобетонные блоки укладывают на специальный клей для газобетона. На него же всегда крепят боковые торцы блоков — даже в первом ряду кладки. В состав клея входят добавки для удержания влаги, повышения прочности, морозо- или жаростойкости. Оптимальная толщина клеевого шва всего 2–5 мм, поэтому теплопотери при такой кладке минимальны.

Выбирайте клеевые смеси по сезону (подробнее об этом читайте в разделе «Выбираем и замешиваем клей») и обращайте внимание на срок годности. Просроченный клей теряет свои свойства.

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном

Газобетонные блоки можно укладывать и без электричества — достаточно иметь ручной инструмент. Но электроинструментом работать проще и быстрее. Что точно понадобится:

, если нужно будет отрезать часть газоблока и шлифовальная доска для зачистки неровной поверхности блока или насадка для дрели, чтобы размешивать раствор , чтобы наносить раствор для выравнивания уровня газоблока или ручной строительный пылесос для очищения штрабы от пыли и карандаш (болторезы) для замешивания раствора

Как класть газобетонные блоки

Сделать кладку из газобетона можно и без профессиональных строителей — вы справитесь сами, и только на некоторых этапах лучше привлечь помощников.

Готовим блоки к укладке

Перед укладкой тщательно осмотрите каждый газоблок, не поврежден ли он. Если есть какие-то пятна или неровности, их лучше зачистить заранее.

Поскольку газобетон — пористый материал, который хорошо впитывает влагу, при продаже его упаковывают в пленку. Чтобы сохранить эту защиту, каждый день распаковывайте только то количество газоблоков, которое планируете монтировать сегодня. Остальные нераспакованные блоки сложите на деревянный настил, чтобы они не касались земли, и накройте пленкой.

Выбираем и замешиваем клей

Клеевые смеси для газобетона бывают летними и зимними. Летние используют при температуре выше +5 °С.

Зимний клей более пластичен и предотвращает замерзание воды в составе смеси. Его используют при температуре до –10 °С, из-за этого на затвердевание клея нужно больше времени. Но все равно периодически перемешивайте смесь для поддержания правильной консистенции.

Если вы строите в межсезонье, обращайте внимание на ночные температуры. Когда есть риск, что ночью будет холоднее, чем +5 °С, лучше выбрать клей для зимних работ.

Чтобы получить готовый клей, в клеевую смесь добавляют воду в пропорции, указанной на упаковке. После замешивания миксером или вручную раствору дают постоять 5 минут, а затем еще раз перемешивают в течение 1–2 минут.

Монтируем первый ряд

Самый важный этап в кладке газобетонных блоков — монтаж первого ряда. От него зависит устойчивость дома и защита от холода и влаги. Любые погрешности могут привести к появлению трещин в стене.

Сначала проверьте ровность фундамента. Для этого найдите его самую верхнюю точку с помощью строительного уровня. Ориентируясь на нее, выровняйте поверхность фундамента раствором цементно-песчаной смеси.

На подготовленный фундамент положите гидроизоляцию на основе битума. Рулонную гидроизоляцию нужно укладывать не встык, а с нахлестом в 15 см.

Максим Романенко

Из-за высокой гигроскопичности газобетона его нужно укладывать на фундамент, который выступает над землей не меньше чем на 15 см.

Укладку первого ряда начинайте с углов дома. В угловые блоки сверху вкрутите саморезы и между ними натяните шнур-причалку.

Натянутый шнур образует ровную линию между двумя угловыми блоками. Она и будет определять высоту первого ряда. Если стена длиннее 10 м, шнур может немного провиснуть в середине. В этом случае положите один блок в середину ряда и зафиксируйте на нем шнур с помощью самореза.

Ориентируясь на натянутый шнур, уложите газоблоки первого ряда. После монтажа саморезы из угловых газоблоков удалите.

Укладка первого ряда газоблоков по шнуру

Первый ряд газоблоков кладут на цементно-песчаную смесь: она служит дополнительной изоляцией и выравнивает имеющиеся погрешности. А вот торцы блоков даже в первом ряду нужно скреплять клеем. Тонкий слой клея создает плотную кладку, которая сохранит тепло.

В жаркую сухую погоду перед укладкой смочите газоблоки водой из пульверизатора. Это убережет клей и раствор от быстрого высыхания, и вы успеете откорректировать огрехи, если блок встанет неровно.

После укладки первого ряда блоков обязательно проверьте ровность кладки. Для этого прикладывайте строительный уровень вдоль каждого газоблока, поперек и на стык с соседним. Выступающие стороны сразу откорректируйте с помощью резиновой киянки, пока раствор не застыл.

Когда первый ряд схватится (обычно это занимает 2–3 часа), зачистите неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка для газобетона и очистите поверхность от пыли.

Штрабим и армируем

Армирование — это укрепление стен с помощью более прочного материала. В нашем случае понадобится витая арматура из стали диаметром 8–10 мм. Арматуру укладывают в штрабы. Для штрабления газоблоков нужен штраборез, а также респиратор и очки для защиты от пыли.

Штрабление газоблока с помощью штрабореза

На верхней грани первого ряда блоков проделайте одну сплошную продольную штрабу. Она должна идти вдоль всей стены — не по центру, а ближе к внешнему или внутреннему краю газоблоков, но на расстоянии минимум 5 см от него. Ширина и глубина штрабы — примерно по 4 см. После штрабления очистите получившееся углубление от пыли с помощью щетки, веника или строительного пылесоса.

Затем заполните штрабу цементно-песчаным раствором на половину глубины и положите туда арматуру. Потом заполните цементно-песчаным раствором все оставшееся в штрабе пространство.

Виталий Быков

Армирование несущих стен, углов, оконных и дверных проемов должен рассчитать специалист с учетом нагрузки и прочих вводных. Армирование здания, как и все ключевые решения строительства, важно делать по проекту. Обратитесь к специалистам, которые на основании нормативов, материалов и исходных условий предложат вам оптимальный проект с точки зрения удобства и безопасности.

Если вы планируете укладывать арматуру по проекту самостоятельно, вам понадобится гибочный станок для сгибания прутьев арматуры в углах дома и вокруг проемов.

Кладем второй и последующие ряды

Через 2–3 часа после укладки первого ряда можно приступать к монтажу следующих рядов. Начинать их тоже нужно с углов. Теперь блоки крепите только на клей. Наносите его на горизонтальную поверхность кладки и торцы газоблоков. Клей наносят кельмой для газобетона.

Нанесение клея для газобетона с помощью кельмы

Каждый блок после укладки нужно проверять с помощью строительного уровня. Если блок встал неровно, поправьте его положение киянкой. Излишки клея обрежьте шпателем после застывания.

Следите, чтобы вертикальные швы между газоблоками не располагались друг над другом. Газобетонные блоки, как и кирпич, кладут вразбежку. Поэтому некоторые из них вам нужно будет разрезать ножовкой.

Каждый новый ряд начинайте укладывать только после того, как схватился предыдущий. Обычно на это требуется не меньше 30 минут.

Газобетонные блоки кладут вразбежку

Получается ли стена вертикальной, проверяют с помощью строительного уровня с правилом или отвеса. Отклонение от вертикали не должно превышать 1,5–2 мм на 2 м высоты стены. Для проверки углов дома используют угольник.

Проверка стены с помощью уровня и строительного отвеса

Монтируем железобетонный пояс

Железобетонный пояс — это строительная конструкция, которую устанавливают сверху по периметру несущих стен. В жилых домах железобетонный пояс закладывают под стропила при устройстве кровли. Железобетонный пояс равномерно распределяет нагрузку по стенам и не дает образовываться трещинам даже при оседании грунта. Главное, чтобы контур пояса был непрерывным. Чтобы этого добиться, внутрь конструкции крепят каркас из арматуры, который заливают бетоном.

Сделать железобетонный пояс можно двумя способами:

• с помощью опалубки
• из U-блоков

Сначала нужно сделать каркас из ребристой стальной арматуры толщиной 8–12 мм. Неровная поверхность этих прутьев усилит сцепление с бетоном и повысит прочность конструкции.

Каркас состоит из 4 стальных прутьев, которые соединяют между собой через каждые 20–30 см перемычками из арматуры толщиной 6–8 мм. Ими регулируют расстояние между основными прутьями — оно должно быть 15 см. Арматуру связывают с помощью вязальной проволоки и крюков для вязки. Толщина проволоки не влияет на прочность каркаса — с тонкой просто удобнее работать. В результате получается длинный параллелепипед со сторонами по 15 см — именно на таком расстоянии находятся друг от друга 4 каркасных прута.

Укладка каркаса из арматуры в нишу U-образного газоблока

На прямых участках арматуру укладывают внахлест по 40–45 см (не меньше 40 см), по углам прутья сгибают и кладут с нахлестом не меньше 50 см. Укладки внахлест достаточно — не надо сваривать прутья, потому что от сварки арматура становится более хрупкой.

Сращивание арматуры внахлест

Готовый каркас из арматуры укладывают внутрь опалубки или канавки из U-блоков. Если вы выбрали опалубку, проследите, чтобы между ней и каркасом со всех сторон оставалось расстояние 5 см для защиты от коррозии. Для этого на дно опалубки положите пластиковые вкладыши, а уже на них — каркас.

Если вы планируете монтировать деревянные стропила на мауэрлат, то перед заливкой бетона в каркас из арматуры вертикально установите оцинкованные шпильки диаметром 12–14 мм с шагом 1 м. Они нужны, чтобы потом закрепить на них мауэрлат. Шпильки должны выступать из железобетонного пояса на высоту мауэрлата — 5 см.

Металлические шпильки установлены в железобетонный пояс, на них будет закреплен мауэрлат

Виталий Быков

Чтобы залить бетон, нужно заказывать бетононасос, а это не всегда оправдано в масштабах частного строительства. Для небольших построек площадью до 120 м2 достаточно бетономешалки. Несколько человек смогут залить железобетонный пояс вручную. Действуйте аккуратно, но быстро, чтобы бетон не застывал послойно, потому что в этом случае в нем могут остаться пузырьки воздуха, что снижает прочность.

Залитый бетон нужно утрамбовать. Это можно сделать при помощи виброинструмента (взяв его в аренду) или обойтись ручным способом. Для этого проколите еще жидкий бетон прутом арматуры на всю глубину, чтобы вышли пузырьки воздуха. Сделайте проколы по всей залитой поверхности. Потом выровняйте бетон правилом.

Когда бетон застынет, на него кладут гидроизоляцию, а потом крепят мауэрлат. Для этого в нем просверливают отверстия под торчащие из железобетонного пояса шпильки. И уже на эти шпильки крепят мауэрлат, который более равномерно распределит нагрузку по всей стене.

Деревянное покрытие между стропилами и железобетонным поясом

Шов между железобетонным поясом и мауэрлатом специалисты рекомендуют заполнить монтажной пеной или герметиком. Эластичный материал будет компенсировать давление — это поможет избежать появления трещин в стене.

Заказать арматуру и бетонную смесь можно в «Петровиче».