Как углубить скважину своими руками

Как углубить скважину своими руками

Зачастую скважина для питьевой воды это единственное возможное решение проблемы водоснабжения дачного участка. Однако не стоит полагать, что она вечная – у них есть свой срок службы.

Кроме того, искусственные источники могут периодически преподносить неприятные сюрпризы. Один из них это пропажа воды. И если это произошло, то потребуется решить, как углубить скважину, чтобы добраться до следующего водоносного слоя.

Причины исчезновения воды

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

• естественное истощение источника;
• природные катаклизмы;
• нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
• сильное засорение фильтровальной зоны.

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?

Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.

Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.

В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.

Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.

Способы углубления

Если обратиться в специализированную организацию, работы по углублению пройдут довольно быстро. Однако выльются в немалые затраты. Обычно, процесс состоит из:

• оценки скважины и выявлении причины осушения или снижения дебета;
• геологической разведки и анализа грунта;
• общая оценка скважины, анализ состояния обсадной трубы и поиск технических проблем.

После этого составляется смета и начинаются бурильные работы. На этом этапе:

• обсадная колонна прочищается от возможных наростов;
• вода полностью откачивается;
• проводятся бурильные работы;
• на поверхности собирается добавочная часть обсадной трубы с меньшим диаметром, чем у существующей;
• конструкция опускается вниз и сращивается.

Однако, проделать такие работы, можно лишь при наличии специального оборудования и опыта. Если проводить работы самостоятельно, то нужно понимать, что углубить действующую скважину, получится, лишь на несколько метров.

Способы для самостоятельного углубления:

1. При помощи ремонтных колец;
2. При помощи фильтра.

Самое главное, проконсультироваться с грамотным специалистом перед началом работ.

Углубление при помощи фильтра

В целом, принцип работ заключается в проделывании отверстия в дне скважины и установке в него самодельного фильтра. Бурильные работы чаще всего проводятся при помощи желонки. Это один из самых простых и действенных способов для бурения. Тем более, он легко реализуется своими руками.

Желонка представляет собой отрезок стальной круглой трубы с диаметром на 1-2 см меньшим, чем размер обсадной колонны. На нижнем конце она оснащается клапаном, который бывает двух типов:

• шаровый – в этом случае, в полости трубы помещается металлический шар;
• лепестковый – вместо шара, используется пружинный клапан в виде пластины.

В обоих случаях, клапан срабатывает от силы удара желонки о землю. В этот момент он открывается и в трубу набирается грунт. А когда снаряд поднимается, клапан закрывается.

Чтобы работа была эффективной, снаряд должен быть тяжелым. А для того, чтобы он легче врезался в грунт, нижний край затачивается, либо на нем вырезаются небольшие зубья.

Технология работ желонкой:

• для облегчения работ используется рамная конструкция с воротом или лебедкой;
• снаряд подвешивается на прочный трос;
• он помещается в обсадную колонну и сбрасывается;
• затем при помощи ворота, желонка поднимается на 2-3 метра над дном и опять отпускается;
• после этого, она достается на поверхность, чистится и процесс повторяется снова.

В целом, довольно простой и эффективный метод. Единственный его недостаток, это низкая скорость бурения. Впрочем, для углубления это не так существенно.

Проведение работ

Технология довольно простая, но нужно учесть тот факт, что в случае искривления обсадной колонны – углубиться не получится.

Этапы работ, как углубить скважину своими руками:

• из скважины полностью откачивается вода;
• в дне делается углубление при помощи желонки;
• в обсадную колонну опускается самодельный фильтр с насосом. Причем это делается таким образом, чтобы вода его не заливала;
• по мере откачки воды, делается последовательное заглубление и очистка от песка.

Таким образом, можно сделать углубление на несколько метров.

Изготовление фильтра

Стоимость материалов для изготовления будет варьироваться в пределах 2-3 тысяч рублей. Последовательность работ:

• отрезок трубы длинной около 1 м и диаметром меньшим размера колонны;
• на отрезке длиной 40-50 см, делается перфорация;
• затем этот участок обматывается проволокой, а сверху надежно укрепляется сетка из нержавейки;
• дно трубы глушится.

Теперь осталось только установить в трубу насос и фильтр готов.

Труба с перфорацией

Ремонтные кольца

Один из самых эффективных способов углубить действующий колодец – это использование ремонтных колец. В этом случае, используются кольца с диаметром, меньшим, чем основные, чтобы они свободно проходили внутри колонны.

Стоимость одной секции диаметром 70 мм находится в пределах 1000-1200 рублей. В среднем, для углубления понадобится 3-4 кольца, поэтому конечная стоимость материалов составит около 5000 рублей.

Многие домовладельцы задаются вопросом – можно ли углубить колодец, используя стандартные кольца. Технически, это возможно:

• на дне делается подкоп;
• колонна опускается, а сверху устанавливаются новые кольца.

Но здесь есть существенная загвоздка – колонна может попросту застрять в грунте. И в какой-то момент, ее не получится дальше опускать. Поэтому лучше не использовать это способ.

• углубление лучше всего проводить в засушливое время года, когда у источника наименьший дебет;
• в начале, нужно убедиться, что колонна ровная, т.е. ремонтные секции проходят свободно. Если есть перекосы, имеет смысл использовать кольца с меньшим диаметром;
• из колодца откачивается вода и извлекается фильтр;
• колонна укрепляется – для этого, все кольца соединяются между собой стальными пластинами;
• после этого делается подкоп на глубину, достаточную для установки 1-2 секций;
• теперь, проводится постепенное опускание до нужной глубины.

Когда работы будут завершены, необходимо скрепить между собой новые секции и соединить их с основной колонной. Это нужно для обеспечения целостности конструкции.

Прохождение плывунов

В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.

Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.

Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:

• можно использовать дополнительный груз, который устанавливается на ремонтные кольца;
• при возможности использовать экскаватор – он сможет придавить ковшом секции, а за счет этого они быстро опустятся вниз.

После того, как секции будут установлены, они надежно скрепляются. Завершающий этап – установка донного фильтра и пробки.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

• неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
• проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
• не проведена консультация со специалистом;
• допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

Целесообразность и способы углубления скважины на воду

При эксплуатации скважины на участке некоторые дачники сталкиваются с недостаточным объемом воды, ухудшением ее качества, перебоями водоснабжения. Если это не сезонные колебания, а стабильное явление, вероятно даже истощение водоноса.

Не на каждом участке можно оборудовать новый водозабор, поэтому обсудим возможность углубления уже существующей скважины на воду.

Можно ли углублять уже существующую?

Да, это распространенное решение проблем с автономным водоснабжением.

Качественное «наращивание» возможно на водозаборах, отвечающих следующим условиям:

• срок службы не больше 10-12 лет;
• колец в стволе не меньше 15, диаметр обсадки от 159 мм;
• отсутствуют неустранимые нарушения конструкции водозабора;
• точно есть более глубокий водоносный горизонт.

Также полезно знать параметры и особенности обустройства старой скважины:

• диаметр обсадных труб,
• расположение фильтра,
• устройство нижнего торца,
• геологические параметры участка.

Тогда во время работ «не всплывут» неприятные сюрпризы вроде 3 насосов на дне или попадание в источник центрального водоснабжения некачественной воды из верхних водоносов.

Для чего и почему?

Песчаный водозабор служит безотказно 10-15 лет, «артезианка» – в среднем 40-50 лет, а при грамотном техническом обслуживании до 80. Это в идеале. На практике работоспособность конструкции омрачают технические форс-мажоры, снижающие ресурс.

Часть из них можно устранить путем углубления скважины:

• высокий уровень водозабора с постоянным загрязнением источника;
• периодическое засорение трубы с перекрытием водных фильтров, когда прочистка не справляется с ситуацией;
• снижение качества воды – появление запаха, песок и другие примеси, изменение цвета (характерно для конструкций «на песке» и песчаников);
• снижение пропускных характеристик трубы из-за отложений соединений железа – свойство скважин на известняках;
• вокруг много водозаборов из одного горизонта;
• снижение дебита используемой скважины;
• «затягивание» в породу и засыпание нижнего торца – больше характерно для скважин на песчаниках;
• истощение подземного источника и перевод водозабора на более глубокий горизонт.

При условии тщательного расчета и правильной технологии работ скважина получает «вторую жизнь» на 10-15 лет, а вода приобретает питьевое качество.

Как называется процесс создания углубления ствола?

Технологически процесс углубления водоноса является наращиванием обсадных труб меньшего диаметра. В результате, ствол скважины удлиняется. Работы проводятся путем дополнительного прохода водозабора буровым инструментом.

Предварительно требуется основательная подготовка. Здесь многое зависит от особенностей залегания водоносного пласта и протяженности исходного ствола, но есть и общие моменты:

1. Рассчитывается итоговая глубина прохода. Для этого нужна точная гидрогеологическая оценка конкретного участка.
2. Уточняется расположение продуктивного водоносного горизонта. Определяется потенциальный дебит реконструированной скважины.
3. С миллиметровой точностью определяют диаметр промежуточных обсадных труб, эксплуатационной колонны в окончании ствола.

Проводится комплексная подготовка скважины к углублению.

Заглубить старую или пробурить новую — что лучше?

Однозначного ответа тут нет. Условия на конкретных участках сильно отличаются, как и сами скважины. К тому же у дачников разные финансовые возможности и строительные навыки.

Многие специалисты по бурению считают, что:

• проще пробурить новую конструкцию, чем искать и исправлять неисправности на старом водозаборе;
• реконструкция истощенных скважин из средних и глубоких пластов также нуждается в гидрологических изысканиях и серьезном техническом оснащении работ – это нивелирует экономическую целесообразность добуривания;
• если сделать заглубление неправильно, высок риск загрязнения или даже невосполнимого ухудшения качества водоносов у соседей.

Их оппоненты уверены, что в 80 случаев из 100 углубление скважины решает проблемы водоснабжения. К тому же есть участки, где сделать новый водозабор просто невозможно.

Об углублении скважины расскажет видео:

Как углубить своими руками?

Если есть навыки буровых работ и техническое оснащение, можно заглубить скважину самостоятельно. Эффективны и доступны два способа реконструкции.

При помощи ремонтных колец

В основе способа наращивание водоносной колонны кольцами меньшего диаметра. Для неглубоких песчаных водоносов хватает 3-4 секций. Работы лучше запланировать на периоды года с невысоким уровнем грунтовых вод.

Для дополнительного заглубления понадобятся:

• лопата штыковая;
• лестница веревочная;
• фонарь налобный;
• насос для откачки воды;
• стальные пластины;
• стандартные ремонтные кольца с высотой стенки 0,9-1,0 м.;
• лебедка для извлечения грунта на поверхность, крепкий трос для перемещения секций (выдерживающий груз до 600 кг).

Последовательность этапов:

1. Из шахты откачивается вода, колонна освобождается от ила и загрязнений.
2. Проверяется геометрия основной колонны. Она не должна иметь больших перекосов, иначе кольца не пройдут или нарушится герметичность готовой конструкции.
3. Незначительные перекосы обсадки исправляются. После чего их скрепляют металлическими пластинами для защиты от повреждений при работах.
4. Из колонны откачивают воду и демонтируют фильтр.
5. На дне скважины делается подкоп на высоту, достаточную для монтажа 1-3 колец. Иногда углубление увеличивают при помощи металлической трубы.

После проверки проходимости ствола в скважину опускается колонна-кондуктор с башмаком, обратным клапаном и заливочным патрубком. Затем на нужную глубину монтируют кольца. Теперь остается скрепить между собою новые секции и соединить получившуюся конструкцию со старой скважиной.

Фильтровый метод

При углублении скважины этим способом на дне исходной колонны постепенно пробивается скважина-продолжение и устанавливается фильтр.

Необходимые инструменты и материалы:

– кусок стальной трубы 1-1,5 м длины и диаметром на 1-2 см меньше обсадной конструкции;
• лебедка и прочный трос;
• мелкоячеистая сетка из нержавейки;
• обсадная труба с отверстиями.

Последовательность работ:

1. Над скважиной устанавливают рамную конструкцию. Закрепляют лебедку и ворот.
2. На тросе подвешивают снаряд для прохода вглубь.
3. Желонку помещают в обсадную трубу и с усилием бросают вниз.
4. При помощи ворота конструкцию поднимают на 3-4 метра над дном скважины и вновь сбрасывают.
5. Периодически желонку извлекают на поверхность и при помощи кувалды вычищают набившийся грунт.
6. Цикл повторяется.

При достижении продуктивного пласта подземных вод монтируется насос с фильтром. При установке надо следить, чтобы в эту конструкцию не попала вода или песок.

Контроль параметров — что это такое, как осуществляется?

На профессиональном языке этот процесс называется каротажем. В перечне эффективных способов контроля параметров находятся:

1. Кавернометрия. Определяет пустоты вокруг обсадной трубы. Их размер может достигать 1,5 метра.
2. Инклинометрия. Определяет аномальные уклоны оси шахты к вертикали скважины (обсаженной или не обсаженной).
3. Видеокаротаж. Контролирует в режиме реального времени состояние конструкции при углублении, ремонте скважины и устранении аварий.
4. Гамма-каротаж. Проверяет уровень радиоактивности заглубления сооружения и водоносного пласта.

Еще 2-3 десятка лет этот процесс велся чуть ли не вслепую, но сейчас буровики применяют технологичные приборы и методы исследования. Они «сканируют» бурение, работу и ремонт водозабора, дают гидротехническую картину участка.

Заключение

Дебит и качество воды – величины не постоянные. Столкнувшиеся с плохой работой водоноса дачники стремятся заглубить конструкцию. Эффект от этого будет, если точно определен водоносный горизонт, подобрана подходящая тактика работ.

На средних и глубоких пластах не обойтись без тщательного исследования гидрологии участка, поэтому ждать большой экономии не стоит. Возможно, целесообразнее пробурить скважину на новом месте.

Углубление скважины на воду: как это делается

Представьте себе ситуацию, когда вода в колодце или скважине вдруг исчезла. А такое случается, и довольно часто.
Чаще всего, проблема связана с природными аномалиями: глубоким промерзанием грунта, или сильной засухой в летнее время. Чтобы в этом убедиться, порой достаточно поинтересоваться состоянием соседнего колодца.
Если там происходит то же самое, нужно немного подождать, и вода непременно вернётся. А вот если у соседей всё в порядке, значит, ваша скважина просто исчерпала свой лимит.
В связи с этим, многих интересует вопрос: «Как углубить скважину своими руками?».

Почему нет воды

Дело в том, что водоносные слои могут быть песчаными и известковыми. В силу гидрогеологических особенностей строения грунта, песчаные пласты находятся гораздо ближе к поверхности земли.
Именно из них добывают воду для колодцев:

• Скважина тоже может питаться из песчаного пласта. Глубина залегания этого слоя редко превышает 50 метров.
  Для колодца это глубоко, а для скважины – минимальное заглубление. Не сложно догадаться, что от глубины скважины зависит и цена.
• Если вы посмотрите на фото снизу, то увидите, что после песка идёт суглинок, потом глина, и только после неё – известковый пласт. Глубина его залегания может достигать пятисот метров, но зато воды в нём несоизмеримо больше.

Схема залегания водоносных пластов

• Именно по этой причине, скважины, заглублённые в известковый пласт, служат не менее пятидесяти лет. Скважины, питающиеся от песчаного слоя, эксплуатируют максимум 8-10 лет. Кстати, в случае с колодцами, проблема с поступлением воды из песчаного слоя может возникнуть и по другой причине.
• В геологии есть такие понятия, как «истинный плывун» и ложный плывун. Отличаются они содержанием песка на кубометр воды – в истинном плывуне оно гораздо выше.
  Многие, по незнанию, на дне колодца, находящегося в истинном плывуне, делают донный фильтр. Он впоследствии сильно забивается песком, и препятствует поступлению воды.
• Что касается скважины, то по истечении определённого срока, воды в ней становится всё меньше, и её пополнение становится невозможным. Можно ли углубить старую скважину, не приступая к новому бурению?
  Этот вопрос обладатели автономных водопроводов задают в первую очередь.
• Проблема с водой может образоваться и по той причине, что скважина изначально строилась с нарушением технологии. Последствия дилетантского подхода к её обустройству самые разные: попадание в полость посторонних предметов; разгерметизация швов между трубами; отклонение ствола от вертикали.
  В последнем случае, проще будет пробурить новую скважину, чем исправить ошибку.
• Бывает так, что проблемы с поступлением воды связаны с тем, что скважина заилилась, и нужно её прочистить. Если отсутствие воды связано с уплотнением песчаных масс в водоприёмной части, для нормального функционирования скважины будет достаточно немного расширить придонную полость, и заменить забитый песком фильтр на новый.

• Только вот определить, в чём конкретно заключается причина отсутствия воды, без участия специалистов, владелец скважины вряд ли сумеет. И никакая инструкция тут не поможет.
  Браться самостоятельно за ремонт и углубление скважины так же нежелательно.

Углубление скважины на воду – процесс довольно трудоёмкий, особенно, если нужно наращивать обсадные трубы. В каждом регионе есть предприятия, которые оказывают населению подобные услуги.
Они имеют всё необходимое оборудование для производства данных работ. Конечно, она стоит денег.
Но, как известно, скупой платит дважды. Посмотрите видео в этой статье, и вы поймёте всю серьёзность этого утверждения.

Как это делается

Для того, чтобы произвести углубление скважины, необходимо удлинить её ствол. Делается это путём наращивания обсадных труб с меньшим диаметром.
И тут очень важно произвести их качественное крепление и цементирование:

• Но прежде всего, нужно правильно оценить обстановку, и рассчитать, на какую глубину придётся бурить. А для этого требуется уточнение гидрогеологической обстановки в конкретном районе.
• Так что, определение места расположения продуктивного водоносного пласта, и производство буровых работ в строй скважине, предваряет целый комплекс исследований. Плюс, должен быть выполнен расчёт диаметра промежуточных обсадных труб, а так же эксплуатационной колонны, которая является окончанием ствола.

Малогабаритная буровая установка

• Во избежание осложнений, которые могут возникнуть при спуске колонны-кондуктора, осуществляется комплексная подготовка скважины. Этот процесс зависит не только от особенностей геологического залегания пластов, но и от протяжённости уже существующего, открытого ствола.
• Наблюдения во время спуска и подъёма бура, позволяют выделить те зоны, где наблюдаются интервалы затруднения прохождения долота. Это могут быть участки с резким смещением оси ствола, его сужение, или наличие уступов.
• В таком случае, проработка данного участка может быть выполнена с применением промывочного раствора. Затем, из нескольких обсадных колонн собирают секцию, длина которой может достигать 25 метров.
  Её опускают в скважину, проверяя проходимость ствола.
• Только после этого, производят спуск кондуктора с башмаком, обратным клапаном и заливочным патрубком. По мере его продвижения вглубь скважины, производится последовательное наращивание промежуточных колонн, фиксирующихся между собой сначала резьбовым соединением, а затем – сварным прерывистым швом.
  По достижении необходимой глубины, место сопряжения старого и нового стволов, тампонируется.

Кстати, эта технология разработана в нашей стране, и применяется, в том числе, и для работы с нефтяными скважинами. Данный процесс наращивания ствола, нами описан лишь в общих чертах.
Технология довольно сложная, но эффективная. А вручную вы смогли бы только немного углубиться в толщу пласта, но нарастить обсадные колонны, и качественно их герметизировать, у вас вряд ли получится.

Как самостоятельно углублять скважину

Бурение скважины

Иногда возникают ситуации, когда водоносный слой грунта перестаёт давать необходимый объём воды, а финансовых средств и времени на бурение новой скважины в настоящее время не имеется. Тогда перед владельцами участка встаёт насущная проблема, как углубить скважину своими руками. Разберём, можно ли это сделать без привлечения специалистов, какие приспособления для этого понадобятся, какие технологии самостоятельного углубления скважин существуют.

Есть ли смысл углублять старую скважину

Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое.

Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком.

Тогда можно реанимировать скважину без её углубления, методом прокачки или гидроудара. В таких ситуациях необходимость в трудоёмком процессе углубления скважины на воду отпадает.

Перебои с водой могут носить сезонный характер. Например, в период длительной летней засухи уровень водоносного горизонта снижается, и источник воды иссякает. Кроме того, причиной запустения скважины бывает истощение подземного водяного пласта из-за его интенсивного использования.

Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

• Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
• Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
• Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

• Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
• Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
• Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Типичные ошибки

Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

• Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
• Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
• Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.