Как ускорить процесс гниение яблок

  • автор:

Как можно остановить и ускорить гниение древесины

Как можно остановить и ускорить гниение древесины-2

Основными причинами гниения и разрушения дерева являются сырость и наличие трещин. Сырость вместе с теплым климатов и высокой влажностью способствует появлению грибка. Бревна уже могут быть поражены им сразу на складе пиломатериалов.

Почему и как гниет дерево-3

Растрескавшееся изначально или вследствие воздействия плесени или грибка дерево уменьшается в объеме, начинают появляться микротрещины, цвет древесины меняется в сторону более темных красных тонов. Волокна становятся хрупкими и начинаются распадаться. Иногда случаются случаи локального загнивания, в таких случаях здоровые области идут рядом с пораженными. Процесс примерно такой же — волокна начинают разваливаться, цвет меняется на бледно-белый или желтый. Обычно это является признаками трутовиков или прочих грибов.

Почему и как гниет дерево-4

Разные условия определяют процесс гниения по-разному. Обычно выделяют три этапа. На первом древесина с виду остается неповрежденной, изменятся лишь ее цвет на красный, лиловый или оливковый. Второй этап сопровождается появлением трещин, светлых полос и пленки. Последний этап характеризуется разрушением волокон, появлением трухи.

Почему и как гниет дерево-5

Как бороться с гниением

Защищать дерево от грибка следует сразу же после рубке, в период хранения. Самой первой мерой защиты можно назвать промышленную и естественную сушку. Естественная подразумевает хранение древесины в течение года, промышленная — нагревание ее до ста градусов. Следующим шагом будет пропитка поверхности дерева специальными защитными антисептиками с использованием распылителя или валика с кистью. В промышленности применяется специально вымачивание материала в ваннах с антисептиком.

Как бороться с гниением-7

На следующем этапе стоит обратить внимание на гидроизоляцию фундамента вашего дома и оснащение его дренажной системой.

Как бороться с гниением-8

Последним, но не менее важным шагом, является покрытие дерева лаком или антисептиком, создание продухов — вентиляционной системы для вывода излишней влаги, и пароизоляция внутренней стороны дома.

Как бороться с гниением-9

Как ускорить гниение древесины

Если вам требуется ускорить процесс гниения, например, для извлечения пня или падения дерева, следует обратить внимание на особенности природного разложения древесины. Как уже было сказано выше, трещины, распилы и просверленные отверстия будут хорошим толчком для начала процесса загнивания.

Как ускорить гниение древесины-10

Еще один вариант — поместить гниющие волокна и труху на «проблемную» область. Еще быстрее процесс пойдет, если создать условия чрезмерно повышенной влажности, использовать азотистые удобрения или специальные средства, такие как Раундап, Сияние-3, Байкал, Восток.

Яблоки гниют на дереве: причины и способы лечения

Если в саду гниют яблоки на дереве, необходимо срочно предпринимать меры. В большинстве случаев это является признаком заболевания, которое стремительно распространяется по всем культурам. Общее название – плодовая гниль. Она возникает в случае инфицирования разными патогенными микроорганизмами.

Гниль плодов яблони: причины

Плоды гниют в большей степени у яблонь летних сортов, так как яблоки отличаются повышенной чувствительностью и нежностью. По этой же причине они не хранятся длительное время.

Среди заболеваний, провоцирующий гниль плодов, выделяют монилиоз, паршу, хлороз и мухосед. Этиология происхождения грибкового типа. Грибы легко переносят пониженные температуры, быстро активируются после наступления теплой погоды. Поэтому важно обрабатывать деревья не только в период вегетации, но и осенью.

Кроме заболеваний, плоды портятся из-за следующих факторов:

  • удары о яблоки частиц града;
  • клевание птицами;
  • поражение насекомыми-вредителями;
  • затяжные дожди;
  • особенность сорта;
  • ослабленный иммунитет растений;
  • отсутствие профилактических обработок и внесения удобрений.

Распространяются грибки посредством насекомых, воды, ветра, при посадке заражённого саженца. Иногда инфицирование происходит из-за грязного инструмента. Бактерии переносит человек через обувь и руки. Быстрому рассеиванию спор способствует загущенность посадок.

Признаки заболеваний

Чаще всего провоцируют плодовую гниль болезни. В этом случае появляются признаки, которые невозможно не заметить – изменяется структура кожи и мякоти, формируются пятна и почернения, образуются серые конидии. Для каждого патологического состояния характерны особые приметы.

Парша

Заболевание относится к сухой гнили, поэтому развивается не только из-за повышенной влажности. Возбудитель парши – гриб Venturia inaequalis, который поражает полностью всё дерево, начиная с цветков с листьями и заканчивая плодами с корой.

Грибковые споры зимуют в опавшей листве и яблоках, но во время набухания почек и наступления тепла (+18…+20 °C) переходят на побеги. Место локализации возбудителя – внутренняя сторона листовой пластины. Если идут дожди, он внедряется в кожу плода.

По истечению 15-20 дней возникает конидиальная стадия, для которой характерно вторичное инфицирование. После окончания цветения грибок закладывает псевдотеции, которые хранятся до следующей весны.

Парша

Как проявляется парша при формировании плодов:

  • сухие листья, одиночно расположенные по кроне;
  • деформирование зелёной массы и формирование на ней чёрных точек, это происходит и с яблоками;
  • незрелые плоды мумифицируются и опадают раньше срока сбора урожая;
  • кожа яблок покрывается трещинами, затвердевшими уплотнениями, пятнами буро-коричневого оттенка, точками серого цвета;
  • мякоть плодов становится тёмной и мягкой.

Монилиоз

Болезнь возникает на фоне заражения грибком Monilia (Monilia fructigena и Monilia cinerea), относится к мокрой плодовой гнили. Проявляется в двух формах:

  • первая – ранней весной засыхают листья и ветки по типу ожога (другое название – монилиальный ожог);
  • вторая – поражаются плоды, начиная с периода их формирования.

На яблоках монилиоз проявляется постепенно:

  • сначала на кожуре плода образуется одно небольшое пятно коричневого окраса, которое стремительно разрастается по всей поверхности;
  • после этого на нём формируются серые точки (это и есть грибные споры);
  • мякоть сильно размягчается и приобретает тёмный окрас;
  • запах яблок становится сладко-прокисшим;
  • плоды падают на землю или чернеют на дереве.

Монилиоз

Хлороз

Основная причина возникновения хлороза – недостаточный синтез пигмента хлорофилла, благодаря которому листья приобретают зелёный цвет. Это происходит на фоне нехватки минералов – серы, азота, марганца, цинка, железа, магния.

Есть и инфекционная форма, развивающаяся на фоне поражения разными вирусами, грибами и бактериями. В первом случае достаточно внести удобрения с недостающими микроэлементами, во втором – требуется обработка фунгицидными препаратами.

В первую очередь поражается зелёная масса. Признаки:

  • листва приобретает бледность, потом пожелтение;
  • на поверхности образуются точки разных тёмных оттенков;
  • некроз тканей – края по периметру отмирают;
  • жилки остаются зелёного цвета.

Клинические признаки зависят от формы заболевания:

  • недостаток железа – поражаются листья в верхней части побегов;
  • дефицит азота – бледнеет нижняя часть веток;
  • нехватка калия – осветление по центру побега;
  • недостаток марганца и калия – некротическая кайма на листве и пожелтение вблизи прожилок;
  • нехватка серы – общее изменение цвета листьев.

Хлороз

Мухосед

Причиной является одноимённый грибок – мухосед, который проникает в плоды. Патогенный микроорганизм считается неопасным для здоровья человека, поэтому поражённые яблоки можно употреблять в пищу (желательно после термической обработки – варенье, компот, повидло).

  • на начальной стадии – поверхность плодов покрывается мелкими точками чёрного цвета (как экскременты от мух);
  • по мере развития заболевания начинается гниение.

Мухосед

Методы борьбы с заболеваниями

Первое, что нужно сделать – сорвать гнилые яблоки и плоды, которые только начинают портиться. Потом предпринимаются меры по дальнейшей защите деревьев и уничтожению грибков, патогенов. Для этого используются специальные препараты и растворы, народные методы.

Магазинные средства против инфекционной гнили

Для борьбы с инфекционной плодовой гнилью применяют химические и биологические препараты, которые продаются в специализированных магазинах.

Что использовать и как приготовить для опрыскивания:

  • коллоидная сера – на 10 л воды 100 г вещества;
  • бордосская жидкость 1% – на 10 л воды берётся 100 г медного купороса, 130 г свежегашённой извести;
  • Цирама в виде суспензии – на 10 л воды 50 г сухого средства;
  • Цинеба – на 1 л воды 100 г вещества;

  • Оксихом;
  • Топсин-М;
  • Строби;
  • Абига-Пик;
  • Микосан-В;
  • Метрам;
  • Агрикола;
  • Фитофлавин;
  • Феровит;
  • Вектра;
  • Раек;
  • Флудиоксонил;
  • Алирин-Б;
  • Споробактерин;
  • Ризоплан.

Требуется провести не менее двух обработок с перерывом в 14 дней между процедурами.

Народные средства

Многие садоводы предпочитают применять более натуральные методы. Такие средства используются для опрыскивания. Наибольшую эффективность показали следующие рецепты:

  • горчичный раствор – на 10 л воды 40 г сухого продукта;
  • солевая смесь – на 10 л воды 50 г соли;
  • перечный отвар – в 1 л воды проварите 5 минут 100 г свежего красного горького перца и 200 г шелухи от лука, процедите, разведите водой до 10 л;
  • полынная настойка – на 8-9 л воды 400 г сухой травы, варите смесь 10-12 минут.

Защитные работы

Чтобы обезопасить яблони от дальнейшего распространения заболеваний, сделайте следующее:

  • сорвите все яблоки, имеющие признаки плодовой гнили;
  • соберите под деревом опавшую листву и сожгите;
  • если поражены листья, ветки и побеги – удалите их и сожгите;
  • проведите обработку народным или химическим средством.

Профилактические мероприятия

Садоводы-новички обычно не обращают внимание на наличие гнилостных заболеваний на ранних стадиях развития. Они ошибочно полагают, что усыхание листвы является следствием возвратных морозов или зимовки. Важно обращать внимание на состояние цветков, так как чаще всего в период цветения грибок активируется.

Чтобы предупредить возникновение хлороза, парши, монилиоза, мухоседа и прочих болезней, придерживайтесь правил профилактики. Что и когда нужно делать:

  • Весной. Обрабатывайте деревья сразу после стабилизации тёплой погоды – ещё до начала формирования цветков. Для этого используйте 3%-ю бордосскую жидкость, медный купорос, Оксихом или Абига-Пик согласно инструкции. Для одного взрослого дерева достаточно 2-2,5 л раствора. Если это крупнорослая яблоня, дозировку увеличивайте в 2 раза.
  • За 3 дня до цветения. Опрыскайте бордосской жидкостью, но уже в концентрации 1%. Если раствора нет, применяйте согласно инструкции средство Фитолавин.
  • За 25-30 дней до сбора урожая. Опрыскайте яблони препаратом Фитоспорин-М (строго по инструкции). Если он отсутствует, сделайте раствор йода – на 10 л воды 10 мл вещества. После первой обработки повторите опрыскивание через 3 суток.
  • Осенью после опадания листьев. Процедура позволит уничтожить разные патогенные микроорганизмы, благодаря чему весной деревья не будут поражаться грибками. Варианты растворов:
    • медный купорос – на 10 л воды 100 г вещества;
    • мочевина – на 10 л воды 70 г минерала;
    • аммиачная селитра – на 10 л воды 1 кг.

    Опрыскивание яблони

    Кроме обработки деревьев существуют и другие профилактические мероприятия, которые тоже нельзя игнорировать. Если хотите получить богатый и здоровый урожай яблок придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • осенью и весной обрезайте деревья, удаляя старые ветви, сломанные и повреждённые побеги;
    • формируйте крону, чтобы исключить загущенность веток;
    • места сломов и срезов замазывайте садовой смолой или обычной краской;
    • чаще убирайте под яблонями опавшие листья, сорняки и прочий мусор;

    Опытные садоводы и специалисты рекомендуют новичкам высаживать сорта яблок, которые обладают повышенной устойчивостью к хлорозу, монилиозу, мухоседу и парше. Чаще всего это гибриды, обозначенные аббревиатурой F1. При их селекции учёные добиваются лучших показателей против заболеваемости.

    Что это за сорта:

    • Антоновка;
    • Белый Налив;
    • Пепин Шафранный;
    • яблоня Юбилейная;
    • Либерти;
    • Уэлси;
    • Пармен;
    • Славянка.

    Что делать с гнилыми плодами?

    Яблоки, поражённые плодовой гнилью, категорически запрещено употреблять в пищу. Это вызывает отравление и развитие инфекционных заболеваний у человека. Исключением является болезнь мухосед.

    Нельзя плоды оставлять и на садовом участке, так как это способствует дальнейшему распространению грибковых спор. В результате чего будет инфицирован весь сад и даже огород с овощными культурами.

      гнилые плоды сжигают, но в свежем виде они имеют мокрую текстуру и гореть будут долго;

    Есть ещё один вариант, при котором яблоки с плодовой гнилью могут принести пользу – сделать из них органическое удобрение. Оно будет богато витаминами и микроэлементами для растений и почвы. При размножении микроорганизмов в питательной среде грунт обогащается гумусом – плодородный слой становится больше, структура земли более рыхлой и лёгкой.

    Исходя из химического состава яблок, такая подкормка подходит абсолютно для всех растений – кустарников, овощных культур и т. д.

    Варианты изготовления удобрений:

    • В компостной яме. Выкопайте яму, уложите в неё разные органические отходы, добавьте гнилые яблоки. Сделайте вокруг кучи ограждение из дерева, в котором есть щели для нормальной аэрации (благодаря проветриванию гнилостные грибки уничтожаются, а аэробные полезные развиваются).
      Раз в 3-4 дня рыхлите смесь, а для ускорения процесса брожения добавьте биологические удобрения. Время компостирования – от 2 до 3 месяцев. Яблоки разрежьте на части лопатой.
    • Жидкое яблочное удобрение. Измельчённые яблоки насыпьте в большую бочку (наполовину), залейте до самого верха тёплой водой. Благодаря этому происходит брожение. Прикройте крышкой так, чтобы 15-20 см оставалось открытыми. Ёмкость разместите под солнцем.
      Для брожения достаточно 15 суток, после чего смесь используйте как жидкий навоз (обязательно разводите водой 1:1).

    Плодовая гниль создаёт много проблем садоводу – она поражает все здоровые деревья, полностью уничтожает урожай. Поэтому важно своевременно проводить борьбу с заболеваниями. А чтобы этого не допустить, не забывайте о профилактической обработке деревьев и общих мерах предупреждения проблемы.

    Как ускорить процесс гниения в компостной куче. Как ускорить созревание компоста? Порядок закладки компостной кучи

    Естественный процесс переработки органики ускоряют с помощью препаратов-деструкторов. Они приготовлены на основе спор различного рода эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты).

    Коротко про деструкторы органики

    Препараты разводят в дехлорированной воде — дождевой, родниковой или в водопроводной, но отстоянной 2 суток, с температурой + 25… + 32 ˚ C . В противном случае «хорошие» бактерии не будут размножаться. Биопрепараты имеют разную степень концентрации, влияющую на количество получаемого рабочего раствора. Жидкие препараты выпускаются в пластиковых ёмкостях. Чтобы удалить лишний воздух, бутылку сдавливают, при этом содержимое поднимается до горлышка, вытесняя воздух; завинчивают крышку.

    Лишний воздух из пластиковой бутылки легко выдавить, без него биопрепарат хорошо хранится

    Без доступа кислорода бактерии не теряют жизнеспособность на протяжении всего срока хранения.

    Существует определённая последовательность зарядки кучи «ускорителем» созревания:

      По мере формирования кучи каждый слой органики толщиной 15–20 см проливают препаратом (если это порошок, то поливают водой).

    Обработка органики биопрепаратом проводится послойно

    От пересыхания каждый обработанный органический слой укрывают травой или землёй

    Компостник накрывают плёнкой независимо от степени наполнения

    Готовая куча имеет вид слоёного пирога.

    Схематично компостная куча, удобренная послойно, похожа на торт

    Жидкие препараты

    Перед использованием флакон встряхивают. Если содержимое выливается полностью, бутылку ополаскивают водой и остаток выливают в рабочий раствор, который обычно готовят в пропорции 100 мл препарата на 10 л воды.

      Эмбико — на 1 м 3 органики.

    Эмбико имеет приятный кефирно-силосный запах

    100 мл препарата Экомик Урожайный концентрат из флакона рассчитано на 5 л воды

    Биопрепарат Возрождение безопасен как для людей, так и для животных

    Использование компоста с Гуми-Оми Компостином заметно снижает риск поражения растений грибком

    Оксизин производится на основе ферментированной свёклы

    Компостелло «переваривает» даже семена сорняков

    Байкал ЭМ-1 — классический образец и представитель современного поколения концентратов

    В прошлом году я «завела» компостную кучу вторым способом. Кроме травы и пищевых отходов, ¼ часть органики составлял козий помёт. В апреле начала использовать то, что получилось. Сверху куча покрылась плотной коркой, под которой оказался компост приличного качества, правда, не очень рассыпчатый. Использовать в стаканчиках его было неудобно, но для внесения в лунки подошёл отлично.

    Видео: как приготовить рабочий раствор из концентрата

    Порошковые препараты

    • ЭМ-Бокаши — на основе ферментированных отрубей пшеницы. Расход: 100 г порошка на 10 кг сырья. Созревание длится 2–3 летние недели.
    • Доктор Робик 209 — на основе почвенных бактерий, поэтому припорошённую Робиком органику присыпают землёй. Действует при +5 ˚C. Расход: 1 пакет (60 г) на слой площадью 1–1,5 м 2 , собранный в течение месяца.

    Самодельные деструкторы органики

    Домашние бокаши готовят на ржаных или пшеничных отрубях. В 1 литре воды разводят 2 ст. ложки ЭМ препарата (Байкал, Сияние) и 1 ст. ложку сахара или варенья. Раствор выдерживают 30 минут, смачивают отруби до состояния комковатости, выкладывают смесь в пакет, плотно завязывают, выпуская воздух, оставляют созревать на 7–14 дней в тёмном тёплом месте. Готовая масса имеет фруктовый запах. Её подсушивают, используют так же, как и средство от производителя.

    Видео: как самому приготовить бокаши

    • Травяной настой — соединяют траву, куриный помёт и воду в пропорции 5:2:20. Настаивают неделю.
    • Дрожжевой настой — смесь из 3 л тёплой воды, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка любых дрожжей сбраживают, доводят водой до объёма 15 л. Чтобы сохранить баланс кальция, сначала кучу поливают зольным настоем: три литровые банки золы настаивают сутки в 10 л тёплой воды, процеживают. На ведро воды берут 1 стакан настоя.
    • Моча животных и людей, разбавленная вчетверо водой.

    Видео: как приготовить травяной настой

    Питательную среду (землю для прослойки органики — авт.) я заменяю картофельным отваром, азот — мочевиной. Кладу пол-объёма крапивы в кучку, поливаю из баклажки по ладони водой, в которой картошка варилась (крахмал), и, посыпав мочевиной, нахлобучиваю сверху остаток травы. И так каждый раз по приезде привожу с собой 2 литра компостного чая и проливаю. Компост зреет без навоза и имеет не меньшую питательную ценность.

    ОсгудФилдингlll

    https://olkpeace.org/forum/viewtopic.php?f=157&t=51985&start=1600

    Бактерии тоже могут быть другом человека, если использовать их деятельность во благо. Биопрепараты для ускорения созревания компоста тому доказательство.

    Компост – это самое ценное органическое удобрение, которое с успехом применяется на всех почвах для подкормки любых растений. Полностью созревший до состояния гумуса компост не причинит вреда овощам, только сделает их сильнее, а урожай – богаче. Практически все дачники-огородники сами производят его на своих участках каждый год, заботясь только о том, как ускорить созревание компоста. Для этого рекомендуют препараты «Доктор Робик» и «Байкал ЭМ».

    На каждом дачном участке при возделывании сада и огорода скапливается много мусора. Рачительные хозяева его не жгут, не выбрасывают, а закладывают в компостную яму (кучу) для дальнейшей переработки в ценное органическое удобрение. В компост отправляют ветки деревьев после обрезки, зеленую траву после стрижки газона, сорняки после прополки, ботву овощей после уборки с грядки, опавшие листья, подпорченные морозом плоды. Все, что росло на участке, может получить вторую жизнь в качестве подкормки следующим посадкам, разложившись в компостной куче.

    Отходы человеческой жизни на даче тоже нужно отправлять для переработки. Сгодятся не только кухонные отходы (картофельные очистки, остатки овощей, кофейная и чайная гуща, вся недоеденная еда), но обрывки бумаги, зола из камина или костра, солома, сено, деревянные стружки. А ведро из дачного туалета, как и птичий помет или навоз, ускорят разложение почти как специальный препарат.

    Нежелательно отправлять на компостную кучу мясо, животные жиры, корни особо опасных сорняков, таких как вьюнок и осот, сорняки с семенами. Совсем уж нельзя, чтобы туда попали жестяные, пластиковые и стеклянные предметы, ни в коем случае нельзя допустить попадания растений, пораженных болезнями, например, ботвы картофеля, помидоров с фитофторозом. Крупные твердые отходы, например, ветки, бумагу обязательно нужно измельчить, чтобы процесс разложения происходил быстрее. Созданы специальные препараты, способствующие ускорению приготовления компоста. «Доктор Робик», «Байкал ЭМ» и другие средства применяются для того, чтобы полезное удобрение созрело не за 1,5–2 года (как указывают старые справочники огородника), а всего за несколько недель.

    Видео «Как ускорить созревание компостной кучи»

    В данном видео можно услышать советы, как ускорить приготовление компоста.

    Условия для создания

    Чтобы отходы стали гумусом, нужно создать и поддерживать некоторые условия. Прежде всего, компостная куча должна быть проницаемой для воздуха. Он не только должен туда попадать, но еще и циркулировать внутри. Разложение органики сопровождается выделением газов и тепла, эти газы должны перемещаться, а тепло способствовать дальнейшей переработке.

    Компостную кучу нужно увлажнять по мере необходимости, но не заливать. Если влаги будет слишком много, масса загниет, а если слишком мало, процесс разложения может прекратиться. Поэтому ее поливают сухим жарким летом, прикрывая сверху мешковиной или пленкой с отверстиями, чтобы сохранить влагу подольше, а под дождем закрывают пленкой, чтобы уберечь от излишков и не дать вымыться полезным веществам в окружающий грунт. Разлагаться все эти отходы могут только при наличии достаточного количества азота. Именно он создаст условия для деятельности грибов и бактерий, которые этим занимаются. Азота много в свежей скошенной траве, крапиве, ботве бобовых. Еще больше азота в навозе, чтобы увеличить его количество, добавляют разные препараты — компостные активаторы.

    Процесс разложения сопровождается выделением тепла, чем больше куча, тем больше его выделяется. Поэтому в холодное время года процесс замедляется, а летом ускоряется. Именно для ускорения процесса превращения кучи мусора и отходов в гумус, создали такие препараты, как «Доктор Робик» и «Байкал ЭМ».

    Как закладывать компостную кучу

    Компостную яму можно устраивать в любое время, кроме зимы, обычно огородники делают ее осенью, когда скопилось много растительных отходов. Хорошее для нее место – укромный тенистый уголок, где не бывает прямых солнечных лучей и хорошо сохраняется влага, там обитают мокрицы, дождевые черви, микроорганизмы, способствующие разложению растительной массы. Есть разные рекомендации по обустройству: одни говорят о яме (не глубже 1 м), другие о куче (не больше 2 м 2), третьи советуют дощатый ящик, четвертые – старые металлические бочки без дна, покрашенные в темные цвета. Старые справочники утверждают, что лучше иметь 3 кучи, образованные в разные годы, тогда каждый год можно иметь свежее готовое удобрение. Это хороший совет, но где на участке расположить 3 кучи площадью 2 м 2 ? Сразу хочется вспомнить о препаратах типа «Доктора Робика» или «Байкала ЭМ», которые помогут сократить приготовление удобрения до нескольких недель.

    Компостную кучу укладывают слоями. В самый низ кладут ветки, лапник, солому для создания дренажа, а далее чередуют зеленый слой скошенной травы или сорняков с коричневым слоем измельченных веток, бумаги, грубой ботвы. Все компоненты должны быть порезаны мелко, просто насыпаны друг на друга без утрамбовывания. Периодически все это перемежается слоями жидкого навоза, древесной золы, азотных удобрений и земли. Самый верх засыпают землей и прикрывают соломой или мешковиной, чтобы сохранить влагу.

    Секреты использования

    Если вы обеспечили компостной куче воздух, тепло, влагу и азот, то процесс обязательно будет идти. Сначала происходит расщепление клетчатки, а потом с вовлечением уже не только мокриц и дождевых червей, а также специальных бактерий и грибов все больше и глубже растительные остатки, целлюлоза, древесина перерабатываются в мелкофракционный гумус. Чтобы всегда был доступ воздуха и движение газов, не реже 1 раза в месяц всю массу нужно перемешивать с помощью лопаты или вил. Это очень тяжело проделывать, но необходимо. Без привлечения удобрений, активаторов и каких-либо препаратов-ускорителей, приготовление гумуса растягивается в лучшем случае на 7-8 месяцев, а может, и на год – полтора.

    Если воспользоваться «Байкалом ЭМ» или «Доктором Робиком», то процесс существенно ускорится благодаря привлечению эффективных микроорганизмов (ЭМ), просто станет больше этих самых ЭМ, которые занимаются переработкой органики в гумус. Кроме того, они не дадут развиваться патогенной микрофлоре, уничтожат личинки вредных насекомых. Эти препараты нужно применять 1 раз в месяц после (или вместе) полива компостной кучи, то есть достаточно одного полива кучи разведенным препаратом для ее превращения в гумус.

    Готовый гумус приятно пахнет землей, рассыпается в пальцах. Им удобряют и мульчируют грядки. Это самое полезное удобрение без противопоказаний может улучшить любую почву. Только нельзя сажать рассаду в него, нужно смешать с землей.

    Видео «Как приготовить компост»

    В этом видео можно увидеть, как приготовить компост, после чего требуется его удобрить для ускорения созревания.

    Большинство растений мы посеяли или посадили весной и, кажется, в середине лета можно уже расслабиться. Но опытные огородники знают, что июль — время посадки овощей для получения позднего урожая и возможности более длительного его хранения. Это относится и к картофелю. Ранний летний урожай картофеля лучше использовать побыстрее, он не подходит для длительного хранения. А вот второй урожай картошки — именно то, что надо для зимнего и весеннего употребления.

    Астраханские помидоры замечательно вызревают лежа на земле, но не стоит повторять этот опыт в Подмосковье. Нашим томатам нужна опора, поддержка, подвязка. Мои соседи используют всевозможные колышки, подвязки, петли, готовые подпорки для растений и ограждения из сетки. У каждого метода фиксации растения в вертикальном положении есть свои достоинства и «побочные эффекты». Расскажу, как я размещаю кусты помидоров на шпалерах, и что из этого получается.

    Булгур с тыквой — блюдо на каждый день, которое просто приготовить за полчаса. Булгур отваривают отдельно, время приготовления зависит от размера зёрен — целые и крупный помол примерно 20 минут, мелкий помол буквально несколько минут, иногда крупу просто заливают кипятком, как кус-кус. Пока варится крупа подготовим тыкву в сметанном соусе, а затем соединим ингредиенты. Если заменить топлёное масло растительным, а сметану — соевыми сливками, то его можно включить в постное меню.

    Мухи – признак антисанитарии и переносчики инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Люди постоянно ищут способы, как избавиться от неприятных насекомых. В этой статье мы расскажем о бренде «Злобный ТЭД», который специализируется на средствах защиты от мух и знает о них очень много. Производитель разработал специализированную линейку препаратов для избавления от летающих насекомых в любом месте быстро, безопасно и без лишних затрат.

    Летние месяцы — время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Почему так происходит, расскажем в статье.

    Каждый дачник знает, что для полноценного развития растениям нужен азот, фосфор и калий. Это три основных макроэлемента питания, дефицит которых существенно сказывается на внешнем виде и урожае растений, а в запущенных случаях может привести и к их гибели. Но при этом далеко не все понимают важность других макро- и микроэлементов для здоровья растений. А они важны не только сами по себе, но и для эффективного усвоения того же азота, фосфора и калия.

    Садовая земляника, или клубника, как привыкли мы её называть — одна из ранних ароматных ягод, которой нас щедро одаривает лето. Как же радуемся мы этому урожаю! Чтобы «ягодный бум» повторялся каждый год, нам надо летом (после окончания плодоношения) позаботиться об уходе за ягодными кустами. Закладка цветочных почек, из которых весной будут образовываться завязи, а летом — ягодки, начинается приблизительно через 30 дней после окончания плодоношения.

    Острый маринованный арбуз — пикантная закуска к жирному мясу. Арбузы и арбузные корки маринуют с незапамятных времен, однако процесс этот трудоёмкий и требующий времени. По моему рецепту просто приготовить маринованный арбуз за 10 минут, и уже к вечеру будет готова острая закуска. Хранится арбуз маринованный со специями и чили в холодильнике несколько дней. Обязательно держите банку в холодильнике, не только ради сохранности — в охлажденном виде эта закуска — просто пальчики оближешь!

    Среди разнообразия видов и гибридов филодендронов есть немало растений как исполинских, так и компактных. Но ни один вид не потягается в непритязательности с главным скромником — филодендроном краснеющим. Правда, его скромность не касается внешности растения. Краснеющие стебли и черенки, огромные листья, длинные побеги, формирующие хотя и очень крупный, но и поразительно изящный силуэт, выглядят очень нарядно. Филодендрон краснеющий требует только одного — хотя бы минимального ухода.

    Густой суп из нута с овощами и яйцом — простой рецепт сытного первого блюда, приготовленного по мотивам восточной кухни. Подобные густые супы готовят в Индии, Марокко, странах Юго-Восточной Азии. Тон задают специи и приправы — чеснок, чили, имбирь и букет пряных специй, который можно собрать по своему вкусу. Обжаривать овощи и специи лучше на топлёном сливочном масле (гхи) или смешать в кастрюле оливковое и сливочное масло, это, конечно, не то же самое, но похоже по вкусу.

    Слива — ну кто с ней не знаком?! Она любима многими садоводами. А все потому, что имеет внушительный список сортов, удивляет отличными урожаями, радует своим разнообразием по срокам созревания и огромным выбором цвета, формы и вкуса плодов. Да, где-то она чувствует себя лучше, где-то — хуже, но от удовольствия выращивать ее на своем участке не отказывается практически ни один дачник. Сегодня ее можно встретить не только на юге, в средней полосе, но и на Урале, в Сибири.

    Многие декоративные и плодовые культуры, кроме засухоустойчивых, страдают от палящего солнца, а хвойные в зимне-весенний период — от солнечных лучей, усиленных отражением от снега. В этой статье расскажем об уникальном препарате для защиты растений от солнечных ожогов и засухи — Саншет Агроуспех. Проблема актуальна для большинства регионов России. В феврале и в начале марта солнечные лучи становятся более активными, а растения еще не готовы к новым условиям.

    «Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений — весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета.

    Чили кон карне в переводе с испанского языка — чили с мясом. Это блюдо техасской и мексиканской кухонь, основные ингредиенты которого — чили перец и измельченная говядина. В дополнение к основным продуктам идет лук, морковь, помидоры, фасоль. В этом рецепте чили с красной чечевицей получаются очень вкусными! Блюдо огненное, обжигающее, очень сытное и обалденно вкусное! Можно приготовить большую кастрюлю, разложить в контейнеры и заморозить — целую неделю будет вкусный ужин.

    Огурец — одна из самых любимых огородных культур наших дачников. Однако не всем и не всегда огородникам удается получить действительно хороший урожай. И хотя выращивание огурцов требует регулярного внимания и заботы, есть небольшой секрет, который позволит в разы повысить их урожайность. Речь идет о прищипывании огурцов. Для чего, как и когда прищипывать огурцы, расскажем в статье. Важным моментом агротехники огурцов является их формирование, или тип роста.

    Компост — отличное удобрение. Только готовится он слишком долго — 7-10 месяцев. Однако можно ускорить его получение в 3-5 раз

    Просто добавь воды

    Обычно для ускорения перегнивания сырья достаточно регулярно поливать компостную яму или кучу. Но еще быстрее его можно получить (за 4-6 месяцев), если понаблюдать за тем, чего компосту не хватает. Если вы заметили процесс гниения, а это появление неприятного запаха, значит, в растительной массе слишком много азота. Микроорганизмы начинают слишком бурно расти, поглощают кислород и гибнут. Такой компост готовится очень долго и теряет свои полезные свойства. Добавьте туда соломы, вилами слегка перемешайте субстрат. Солома заберет излишки азота и облегчит доступ кислорода. Если компост просто лежит, не разлагаясь, скорее всего, наблюдается обратная «беда» — нехватка азота. Пролейте его из лейки раствором мочевины — 2-3 спич. коробка на 10 л воды, и получите ценное удобрение в два раза быстрее.

    Ускорение для ленивых

    Чем лучше будут созданы условия для жизнедеятельности микробов, тем быстрее получается компост. Самый большой недостаток и компостной кучи, и ямы – перепады влажности. Чтобы их устранить, чаще поливайте и накрывайте субстрат слоем земли в 10-15 см. Но это тяжело выполнить, и почти никто так не делает. Поэтому землю вполне заменит пленка. Сделайте в ней отверстия для воздуха и накройте компостную кучу. Дополнительный разогрев лишь ускорит процесс. Открывайте компост только для поливов теплой водой. При таком подходе удобрение будет готово уже через 3-4 месяца.

    … и для самых ленивых

    В настоящее время существует множество разнообразных добавок для ускорения компостирования. Они ускоряют процессы в 3-5 раз. Но необязательно приобретать микробы за деньги. Приготовьте их сами. Микробы есть везде, надо лишь только их «нанять». Для этого разведите стакан сахара в литре воды и добавьте немного дрожжей. В компостной куче сделайте несколько лунок и полейте этим раствором, после чего их закопайте. Такой раствор ускоряет разложение компоста не хуже дорогих микробов из магазинов. Подобного эффекта добиваются, поливая кучи раствором коровяка или навозной жижи. Но они есть не у всех, да и запах при подобных мероприятиях стоит не самый приятный.

    Простые тонкости

    Опытные садоводы всегда соблюдают правила приготовления компоста: раз в месяц ворошат его вилами и перелопачивают, перекидывая в компостную яму, выкопанную рядом, или заполняя ее на три четверти, затем просто перекидывая компост в противоположный угол. Компостную кучу ворошить проще, но не всем она нравится, так как портит вид участка и требует более частых поливов. Компост готовят из тщательно измельченных материалов. Садовые измельчители, популярные на западе, у нас большая редкость, но в процессе закладки материала его обязательно рубят лопатой. Это общеизвестные «тонкости», но они значительно улучшают процесс компостирования. И продукт получается самого хорошего качества.

    Новое от пользователей

    Климатические зоны РФ

    У вас в саду ожидается пополнение? Постарайтесь, чтобы у вас поселились «местные сорта», а не те, котор.

    Кто может съесть ваши баклажаны

    Самый известный вредитель баклажанов — колорадский жук. Раньше он ел его намного быстрее, чем картофель. Но с.

    Садовые страсти: на деревьях стали появляться пятн.

    Парша яблони и груши Так получилось, что поначалу мой сад состоял из одних яблонь. Самой большой проблемой было.

    Самое популярное на сайте

    БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл.

    В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес.

    Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те.

    Лунно-посевной календарь садовода-огоро.

    Многие садоводы допускают ошибку, позволяя кустам крыжовника расти, ка.

    11.07.2019 / Народный репортер

    Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком.

    «Сдохла» — это, конечно, очень жестоко. Но как она к.

    07.06.2019 / Народный репортер

    Волшебная смесь для изгнания тли с учас.

    Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста.

    26.05.2019 / Народный репортер

    ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван.

    Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил.

    Только самый ленивый садовод не хочет собрать второй урожай с освободи.

    19.07.2019 / Народный репортер

    Можно ли самому сделать идеальное удобрение? Да, если вы остановили свой выбор на компосте – лидере органических подкормок. Сейчас вы узнаете о том, как приготовить простое и эффективное удобрение, которое будет содержать максимум полезных веществ.

    Компост – это самое доступное и полезное удобрение, получаемое из пищевых и растительных отходов. Правильно приготовленная смесь для компоста не только восполняет недостаток в микроэлементах и питательных веществах, но и улучшает структуру почвы и ее характеристики. Хотите узнать, что нужно для компоста, а чего нельзя вносить ни в коем случае? И отличается ли чем-то компост для шампиньонов от других видов компоста?

    Чем компост отличается от перегноя

    Часто компост путают с перегноем, принимая их за разновидности одного и того же удобрения. Перегной – это перепревший и разложившийся навоз или листовой опад. Для полного разложения им необходимо от 2 до 5 лет, со временем перегной превращается в однородную темно-коричневую массу, легкую и рассыпчатую, без запаха аммиака. Его используют на песчаных почвах для удержания влаги и на глинистых для разрыхления. Перегноем удобряют практически все культуры: от цветов до овощей и деревьев.

    Компост представляет собой сплошную массу разложившейся органики, которую «выращивают» в ямах, ящиках или буртах. Внешне она похожа на перегной, особенно если компосту уже несколько лет. Главное отличие – в составе, поскольку в компостную кучу складывают все, что попадается под руку: кухонные очистки, сорняки, скошенную траву, ботву овощей, тонкие ветки. Иногда для лучшего эффекта в компост вносят слои торфа или садовой земли, реже – тот же навоз и птичий помет. Почему дачники чаще выбирают компост? Потому что для его приготовления можно использовать «подручные отходы», а состояния полной готовности компост достигает за 1-2 года.

    Что можно, а чего нельзя добавлять в компост

    Однако не нужно рассматривать яму для компоста как свалку. Хотя это удобрение с «открытой» рецептурой, все же добавлять туда нужно только определенный набор продуктов. Итак, что можно использовать для приготовления компоста:

    • скошенную траву;
    • сено;
    • солому;
    • зеленые части здоровых растений;
    • неопасные сорняки (те, которые не зацвели и не образовали семян);
    • пищевые остатки растительного происхождения (кожура, очистки);
    • ветки, куски древесины, опилки;
    • золу;
    • уголь;
    • яичную скорлупу;
    • навоз травоядных животных и помет птиц;
    • препараты для компоста.

    Часто дачники интересуются, можно ли добавлять яблоки в компост. Здесь требования такие же, как и для других растительных остатков (падалицы, подгнивших фруктов и овощей). Если на плодах заметны следы поражения серьезными вирусными инфекциями (серая, плодовая гниль и т.д.), добавлять их в компост точно не стоит. Что еще не следует класть в ящик для компоста:

    • остатки пищи животного происхождения – они вызывают неприятный запах и долго гниют;
    • фекалии людей и домашних животных – там могут содержаться глисты;
    • куски ткани (особенно цветной);
    • мелованную глянцевую бумагу;
    • резину;
    • камни;
    • кости;
    • остатки химикатов и дезинфицирующих веществ;
    • ползучие сорняки и взрослые растения с семенами;
    • растения, зараженные фитофторой или другими болезнями – их нужно сжигать.

    Какие емкости подойдут для компоста

    После того как вы определились с составом, следует подобрать контейнер для компоста. В отличие от компостной ямы, ящик для компоста обладает рядом преимуществ:

    • его можно соорудить из пластика, металла или дерева;
    • он будет выглядеть аккуратно и эстетично;
    • его не размоет дождем, превращая содержимое в болото;
    • из ящика удобнее доставать и перемешивать перегной;
    • в нем можно организовать небольшую грядку и выращивать патиссоны, кабачки или тыкву.

    Хорошо, если емкость оборудована крышкой – это позволит защитить компост от обильных осадков и регулировать температуру внутри ящика для компостирования. Для созревания компоста необходим кислород, поэтому емкость должна быть оборудована отверстиями для вентиляции. Ящик можно оборудовать выдвижной секцией, чтобы собирать перегнивший компост из нижней части, а сверху досыпать новую порцию удобрения. Объем садовой емкости подбирается в зависимости от площади посадок и может составлять от 200 до 1000 л.

    Некоторые дачники пытаются изготовить компост в мешках. Этот вариант подойдет только для небольшого земельного надела. В плотные мешки черного цвета укладывают верхний слой почвы с того участка земли, который отведен под посевы. Туда же добавляют измельченную траву и сорняки, поливают стимулятором (биогумусом) и плотно завязывают мешки. Их оставляют на несколько месяцев для перепревания, а затем готовое удобрение вносят в почву по мере необходимости (не чаще 2 раз в год).

    Где расположить компостник

    Размещают ящик для компоста в дальнем уголке сада, желательно в полутени. Яркие и прямые солнечные лучи не ускоряют, а, напротив, замедляют процессы гниения и образования подходящего материала для удобрения. Нельзя устанавливать емкость для компоста в безветренной зоне, без кислорода на первоначальном этапе не начнется формирование удобрения. Также периодически стоит увлажнять компостную массу, чтобы процессы разложения происходили быстрее.

    Как приготовить компост своими руками

    У компоста нет единого рецепта приготовления, и компост для грибов, например, по составу почти не отличается от компоста для других культур. Растения для компоста, а равно и другие компоненты подбираются по вашему усмотрению. Напомним основные правила приготовления компоста:

    • слой компоста не должен превышать 1,5 м, особенно если основой выступает свежескошенная трава. Она уплотняется и получается силос, а не компост. Траву предварительно высушивают либо пересыпают землей;
    • для разведения бактерий можно использовать землю или перегной с другой компостной кучи;
    • компост можно приготовить двух видов: с повышенным содержанием азота (для этого нужно вносить больше мучных отходов, фруктов и овощей, гниющих пищевых продуктов). Для создания углеродистого компоста нужно добавлять больше соломы, травы, бумаги, картона или опилок;
    • примерно через неделю компост начинает «гореть», температура внутри кучи резко повышается, кислорода начинает не хватать и полезные микроорганизмы частично погибают. В этом случае компост нужно переложить на новое место. Эту процедуру проводят не более 4 раз за все время созревания удобрения.

    Добавки для ускорения созревания компоста

    Как ни странно, но такой вид органической подкормки, как компост, сам нуждается в удобрениях для ускорения созревания. Удобрения для компоста – это хорошо известные препараты, которые можно использовать на участке и в других целях.

    1. ЭМ для компоста (Байкал для компоста) – эффективные микроорганизмы для компоста содержатся в таком препарате как Байкал ЭМ-1. Это биоудобрение добавляют в компост, поскольку оно не содержит вредных микроорганизмов, зато состоит из большого количества полезных веществ. Для приготовления компоста используют ботву, солому, пищевые остатки, торф, опилки, навоз и отходы пищевой промышленности. Если вы выберете анаэробный способ, то вам придется предварительно измельчить заготовленный состав, уложить его на дно ямы или емкости и утрамбовать. Затем пролить слой раствором ЭМ, размешанным с водой в пропорции 1:100 (в соответствии с инструкцией). Каждый последующий слой также обильно поливают составом. Через 3-5 месяцев насыщенный питательными веществами состав готов к использованию. При аэробном способе вначале создают дренажный слой из кусков битого кирпича, мелких веток и сена или соломы. Затем закладывают пищевые и растительные отходы. Через неделю кучу перемешивают и добавляют ЭМ-раствор. Через 1,5-2 месяца состав готов к использованию. Для этих же целей подходит и препарат Сияние.

    2. Трава для компостаможет использоваться и как ускоритель его созревания. Например, для полива используют травяной настой, в котором на 5 частей травы добавляют 2 части куриного помета и разводят 20 частями воды. Листья для компоста можно использовать таким же образом.

    3. Дрожжи – еще одно эффективное средство для компоста. В 1 л воды разводят 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 стакан сахара (200 г). Полученный раствор наливают в проделанное в компосте отверстие.

    Как понять, что компост созрел

    Компост готов, если у него появились следующие признаки:

    • нельзя разглядеть отдельные компоненты питательного состава – листочки, шкурки, стебли. Иногда, правда, могут оставаться отдельные веточки. Масса стала однородной и похожей на глину;
    • консистенция – рыхлая и сыпучая;
    • цвет компоста – коричневый, ближе к темному;
    • запах – как у влажной земли или лесной подстилки.

    Что делать с компостом осенью и зимой

    Завершение сезона – лучшее время для внесения компоста. За зиму он окончательно переработается и к весне вы получите качественный плодородный слой. Компост вносят под культуры из расчета 1-2 ведра на 1 кв.м.

    Немного свежего компоста можно упаковать в полиэтиленовые мешки и положить в прохладный подвал до весенней высадки рассады. Перед закладкой компоста его нужно просеять, чтобы удалить дождевых червей. Дело в том, что весной слизь червяков может оказать пагубное влияние на рассаду.

    Следуя этим простым правилам, разработанным опытными дачниками, которые уже не первый сезон готовят полезное «зелье» для своих дачных участков, вы гарантированно получите хорошее удобрение, а значит и обильный урожай.

    Как бороться с гнилью яблок на яблонях. За какой срок можно избавиться от плодовой гнили

    Садоводы и дачники нередко сталкиваются с неприятным фактом – яблоки начинают гнить на ветках еще до того, как их сорвут. Не имея видимых повреждений, яблоки гниют прямо на дереве. В чем проблема и как лечить данное заболевание.

    Яблочная плодовая гниль имеет научное название – монилиоз. Ученые наработали ряд мер, для борьбы с ним. Эта болезнь поражает плоды яблони. В этом существенное отличие болезни яблонь от монилиоза других косточковых, у которых болезнь распространяется также на ветки и листья. Птицы, потертости о соседние ветки, но большей частью плодожерка, вредят яблоку, чем ускоряют развитие болезни. Если заметили гнилое яблоко на ветке, нужно понимать, что этот плод уже был поражен и в любом случае был бы утрачен. Монилиоз только ускорил процесс. Чтобы знать, как бороться с плодовой гнилью, нужно выяснить факторы, которые спровоцировали ее появление .

    Причины появления

    Плодовая гниль яблони по распространенности соперничает с паршой. А по опасности для дерева и плодов не имеет себе равных. Она поражает как яблоки, растущие на ветвях, так и плоды, находящиеся на хранении.

    Через целую, здоровую поверхность болезнь не проникает в плод. Исключением может стать тесный контакт с гнилым яблоком. Главным источником заболевания служат оставленные на яблоне гнилые плоды. Перезимовавшая на дереве гниль проникает в завязь нового урожая, молодые побеги. Таким образом новое яблоко растет с монилиозом. По мере роста самого плода, растет и очаг заболевания.

    Травмированные птицами, градом, оцарапанные стволом и ветками яблоки поражаются инфекцией через повреждения. Еще одним благотворным для гнили фактором является влажная, теплая погода.

    Не менее опасна для яблонь плодожорка. Подгрызая изнутри мякоть, она способствует распространению гнили. Ослабленные плодожоркой плоды через червоточины заражаются монилиозом.

    Признаки поражения

    Первым звоночком для садовода является появление падалицы. Выявление на земле опавших гнилых яблок должно стать стартом для борьбы проблемой. Для ранних сортов яблок это происходит на более ранней стадии, для зимних сортов – на более поздних сроках.

    В начале заболевания яблоки гниют изнутри. Это наиболее скрытый этап болезни. Со временем на яблоне появляются плоды с характерным коричневым пятном. Если вовремя яблоко не упадет, то пятно увеличивается в диаметре, на нем появляются расположенные по окружности светлые образования (это и есть споры грибка). Так сказать, внутреннее гниенье. Вскоре все яблоко поражается гнилью – становится коричневым, покрытым наружными концентрическими образованиями.

    Методы борьбы с монилиозом

    Для избавления от монилиоза необходимо предпринимать профилактические меры борьбы, а также осуществлять правильный уход за яблонями.

    Для развития гнили на яблонях существуют благоприятные внешние факторы:

    • Влажная и теплая погода (температура воздуха + 25 … + 28°С);
    • Нечищеные, загущенные посадки;
    • Развитие парши.

    Что делать, если уже появился монилиоз яблони. В случае, если гнилое яблоко не сорвать, а оставить на дереве, через плодоножку гниль по плодовой ветке проникнет в соседние ветки и поразит яблоки, находящиеся на них.

    Если не сорвать с ветки яблоко, пораженное гнилью, то заболевание может распространиться по веткам, перезимовать на дереве и поразить новый урожай яблок, молодые ветки.

    Быстрым но не единственным действием при обнаружении у яблони подобной проблемы является удаление гнилых яблок. Кроме того, необходимо проводить:

    • Ежегодную обрезку деревьев для хорошего обветривания кроны, улучшения освещенности;
    • Удаление усохших и усыхающих веток, устранение всех гнилых яблок;
    • Соблюдать нормы ухода за приствольными кругами;
    • Проводить регулярную подкормку яблонь.

    Выполнение этих не сложных мероприятий снижает риск поражения плодовой гнилью.

    К более активным мерам борьбы с монилиозом относят лечение яблонь химическими препаратами. К ним относятся – бордосская смесь, азофос, хлорокись меди, абига-пик. Весной, когда появляются бутоны, этими средствами обрабатывают деревья. Также хорошо борется с гнилью фунгицидная обработка от парши, которая проводится после цветения у яблони.

    В осенний период, после сбора урожая, проводят обработку медным купоросом. На момент процедуры должны начать опадать листья. Эта мера убережет дерево не только от самой болезни, но и от парши, раковых заболеваний, уничтожит споры грибка, которые выжили после весенней обработки.

    В период, когда количество осадков превышает привычную сезонную норму, необходим дополнительный комплекс противогнилостных манипуляций. В этих целях проводят 1-2 обработки препаратами, содержащими медь, чередуя их с иными фугицидами.

    Еще одним эффективным средством борьбы с монилиозом, от которого яблоки гниют на дереве, является уничтожение плодожорки. Именно этот вредитель считается главной причиной болезни.

    Опасность гусеницы состоит в том, что она поедает не мякоть, а косточки яблок. Таким образом, для насыщения ей требуется поразить значительное количество плодов.

    А в свою очередь пораженный гусеницей плод является открытой дверью к гнили.

    Для любителей экологически чистых продуктов есть возможность избавиться от вредителя с помощью настойки чеснока, хвойных деревьев. Эфирные масла, содержащиеся в этих растениях, обладают хорошими антибактериальными свойствами. Они прекрасно справятся с задачей, не отравляя окружающую среду.

    Сорванные с дерева и удаленные с земли яблоки необходимо закапывать на глубину 50 см. Это делается для того, чтобы не допустить плодожорок на поверхность. В противном случае, они вернутся на яблоню, и снова будут вредить урожаю.

    Для успешной борьбы с корневой гнилью является комплексный подход, который включает в себя все манипуляции.

    Сорванные целые плоды необходимо хранить в сухом прохладном месте. Обязательным условием для хорошей сохранности яблок являются периодические проветривания места хранения. Поскольку не всегда удается сразу обнаружить заболевания на поверхности яблок, время от времени необходимо проверять плоды на наличие признаков гнили. Пораженные заболеванием яблоки не пригодны в пищу, их необходимо удалять, не допуская контактов с другими плодами.

    Полностью защититься от плодовой гнили невозможно. Селекционеры вывели сорта яблонь, наиболее устойчивых к болезни. Для того, чтобы максимально сохранить урожай и сад в целости можно высаживать сорта Банановое, Дарунак, Либерти, Юбиляр, Уэлси. Наименее устойчивы перед монилиозом сорта яблок Белый налив, Антоновка, Орлик.

    Монилиоз яблони и груши (возбудитель — гриб Monilia cinerea f.mali Wormald — в конидиальной и сумчатой стадиях). Болезнь больше известна под другими названиями: Monilia cinerea Bon. («монилиальный ожог» -весенняя форма конидиальной стадии развития гриба) и Monilia fructigena Pers. («плодовая гниль» — осенняя форма конидиальной стадии гриба).

    Широко распространенное заболевание. Наиболее вредоносно в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.

    Круг растений-хозяев, поражаемых монилиозом, достаточно широк. Иммунных сортов деревьев и кустарников не отмечено.

    Вред, причиняемый плодоводству монилиозом, очень велик. Плодовая гниль уносит значительную часть урожая уже созревших плодов в саду, а затем в период их хранения. Но не менее опасен гриб, вызывающий заболевание в форме монилиального ожога, когда происходит массовое усыхание ветвей, а затем и полная гибель деревьев.

    Остановимся на наиболее характерных симптомах монилиоза на плодоносящих деревьях в разные периоды года. Зимой на пораженных деревьях хорошо заметны многочисленные мелкие плодики (завязь) и нередко цветки, засохшие весной вскоре после цветения. Не опавшие осенью листья, висящие на деревьях иногда до середины зимы, — тоже явный признак монилиоза.

    На штамбах и скелетных ветвях сильно растрескивается и отстает кора, на молодых побегах она шелушится. На коре 2-4-го года жизни имеются многочисленные некрозы в виде продольных трещин, часто переходящих в язвы разного размера, расположены они с одной стороны, обычно хорошо освещенной. Иногда на таких побегах сохраняются различной конфигурации участки здоровой коры, отличающиеся светло-коричневым цветом, гладкой и блестящей поверхностью. Нередко это явление садоводы ошибочно принимают за солнечный

    ожог или химический ожог медьсодержащим препаратом. Часто на грибнице поселяется зеленая водоросль, придающая коре зеленый цвет. Присутствие такой обильной «зелени» на дереве, особенно на коре плодовых веточек, свидетельствует о сильном поражении деревьев. Наличие на коре лишайников и мха говорит о застарелом, многолетнем заболевании деревьев. На пораженных деревьях однолетние побеги сильно опушены, они покрываются густым слоем мицелия, на коре многочисленные мелкие пустулы со спорами гриба яркобелого или кремового цвета.

    Больные плодовые почки тусклые, сильно опушенные, кроющие чешуйки растопыренные, не защищающие нижние части почек от гриба и неблагоприятных условий, особенно при продолжительно теплой и влажной погоде в период покоя деревьев.

    При сильном поражении плодовых почек весной они часто не распускаются, а если и раскрываются, то цветки нежизнеспособные, тычинки и пестик в них бурые. Известны случаи обильного цветения деревьев, а затем сильного осыпания цветков из-за поражения генеративных органов. Больные пестики не вырабатывают нектар и не имеют запаха. Такие сады совершенно не посещают пчелы, несмотря на обильное цветение.

    Весной появляются дополнительные признаки, свидетельствующие о заболевании деревьев монилиозом. Пораженные первичные листья приобретают морщинистый вид, на них образуются красные точечные пятна, иногда листья полностью краснеют. Бутоны при сильном инфицировании буреют и не раскрываются. При применении фунгицидов у таких бутонов может быть поражена только их верхняя часть, и при их раскрытии верхушки лепестков наполовину бурые.

    При поражении пестиков и тычинок цветки засыхают, часто целые соцветия — цветки и листья — становятся бурыми, как бы обожженными, за что и болезнь получила свое название — монилиальный ожог. При отсутствии защитных мер сад может выглядеть, как после пожара.

    На вторичных листьях при сильном поражении появляются бурые пятна, при слабом — листья остаются зелеными весь вегетационный сезон, но с конца августа они также начинают буреть полностью или небольшие участки по их краям или вдоль их центральной жилки. На них появляются многочисленные склероции в виде черных точек. В зеленых листьях мицелий гриба остается незаметным все лето. Внешне его проявление возможно в виде порывов по краям, посредине. При применении медьсодержащего препарата часто вдоль жилок появляются некротические полоски. Обнаружить присутствие гриба в листьях и в зеленых и зрелых плодах можно с помощью специального химического индикатора.

    После завершения цветения при сильном инфицировании соцветий грибом мицелий из больных плодушек диффузно через плодоножку проникает в плоды, где развитие его может протекать замедленно или бурно в зависимости от погодных условий. При холодной и влажной погоде гриб сильно поражает плоды еще на стадии формирования завязи. При этом мицелий скапливается в какой-либо одной стороне завязи, делая плоды однобокими. Часто в этих местах появляются трещины, которые в дальнейшем зарубцовываются. В местах скопления мицелия на плодах нередко происходят прорастание спор парши и затем бурное развитие мицелия этого гриба, но в поверхностном слое плодов. В зависимости от степени инфицирования характер поражения плодов монилиозом варьирует. При сильном поражении плоды имеют необычно уродливую форму и на их поверхности развивается многочисленное конидиальное спо-роношение, напоминающее «сетку» различных размеров и формы, нередко в виде бородавок или узких некротических полосок, идущих от чашечки к плодоножке. В летний период при дождливой погоде и несвоевременном применении фунгицида на плодах некоторых сильно поражаемых сортов могут появляться монилиальные трещины. Развитие мицелия внутри плодов может происходить долгое время без проявления внешних признаков поражения, но в августе плоды на больных плодушках загнивают, покрываются монилиальными спорокучками. Это осенняя форма гриба, известная как плодовая гниль. Обычно загнивают сразу все плоды, выросшие на пораженной монилиозом плодушке. Проявление плодовой гнили на плодах с больных плодушек продолжается и при хранении. Поражение плодовой гнилью отмечается и при прорастании спор гриба на поверхности плодов. Но прорастают они чаще только в механических повреждениях, нередко вызываемых насекомыми — гусеницами разных видов плодожорок, листоверток, садовых совок, кистехвостов, а в первой половине лета — также и долгоносиками.

    В конце августа — сентябре на плодах некоторых сортов (Синап северный, Богатырь) образуются многочисленные склероции сумчатой стадии монилиоза в виде черных точек, напоминающие заболевание «мухоседом».

    Зимует гриб почти повсеместно в конидиальной стадии в виде мицелия внутри ветвей и на поверхности коры

    в виде мицелия и конидиоспор в пустулах («чечевичках»). Только на Дальнем Востоке, где температура воздуха зимой опускается до минус 40 °С, мицелий погибает. В зонах с теплой зимой, таких как Северный Кавказ, а нередко и Черноземье, конидиальное спороношение (образование зимних спорокучек) начинается иногда с октября-ноября и продолжается на протяжении всей зимы. При температуре -15-17 “С спороношение приостанавливается, но при потеплении вновь продолжается. Спо-рокучки несут массу спор (микроспор). Во влажную погоду на мокрой поверхности коры они прорастают. Разрастаясь, мицелий покрывает сплошным слоем поверхность коры. При этом на коре 2-4-летних побегов и более старых ветвей, в том числе и скелетных, мицелий бывает в виде тонкой серой пленочки, со временем темнеющей почти до черного цвета. На такой грибнице во влажную погоду поселяется зеленая водоросль, придавая коре зеленый цвет.

    На коре одно-, реже двулетних побегов после прорастания спор мицелий пышно разрастается. Грибница развивается густой, приобретает вид рыхлого войлока, покрывающего полностью побег, создавая впечатление егоопушенности. Под таким войлоком образуются многочисленные некрозы коры в виде продольных микротрещин.

    Зимние спорокучки на молодых побегах в наибольшем количестве появляются весной к началу вегетации, и значительно увеличивается их число к моменту цветения яблони. При этом степень покрытия коры свежими конидиальными пустулами («чечевичками») зависит от обилия и жизненности внутреннего мицелия. При сильном поражении на 10 см однолетних побегов может быть до 30-40 спорокучек.

    Зимние споры в конидиальных пустулах являются основным источником первичного заражения весной распускающихся листьев, а затем бутонов, цветов и побегов. Аналогичные споры образуются весной также и на мумифицированных плодах, на которых осенью спорокучки (мицелий и конидионосцы со спорами) уплотнились в зимующие стромы. Весной на этих стромах также прорастают конидии со спорами, которые также являются источником заражения весной.

    Однако гриб зимует не только в конидиальной (бесполой) стадии, но и в сумчатой (половой) стадии в виде склероциев, закладываемых осенью на пораженных завязях, плодоножках, листьях и черешках. В зонах с постоянно суровой зимой склероции являются основной зимующей стадией. В других регионах значение склероциев как дополнительного источника заражения деревьев весной монилиозом сильно возрастает после суровой зимы, когда резко сокращается обилие конидиальной стадии.

    Весной из склероциев развиваются апотеции, обычно их рост совпадает с распусканием листьев. Оптимальным условием для прорастания является высокая влажность в сочетании с умеренной температурой. В апотециях формируются в сумках аскоспоры, созревание которых приурочено к обособлению бутонов у яблони. Вылетающие аскоспоры способны заражать листья на высоте 1,5-2 и даже 3,5 м от поверхности почвы, хотя-наибольшая зараженность листьев чаще отмечается в нижнем ярусе кроны.

    По мнению некоторых исследователей, аскоспоры заражают только листья, реже цветки, конидиоспоры -только цветки и, как исключение, листья. Инкубационный период при заражении аскоспорами составляет в среднем 8-12, конидиями — 7-15 суток.

    Наиболее интенсивно инфекция распространяется весной, в фазе обособления бутонов и цветения деревьев. Опасны в этот период длительные дожди и прохладная погода, которые затягивают цветение, а значит, увеличивают вероятность заражения цветков. Массовое распространение спор происходит сразу после выпадения дождей, а также при обильных росах, туманах и сравнительно высокой температуре воздуха — от 7 до 17 «С. При повышении температуры до 20-30 °С и снижении относительной влажности воздуха до 60-65 % конидиальные подушечки истощаются, подсыхают и разлет конидий резко сокращается, а в июле прекращается до появления новой генерации спороношения гриба (в октябре-ноябре).

    Споры прорастают на рыльцах пестика, нити (гифы) гриба очень быстро проникают в пестик, цветоножку, а затем в плодовую веточку. В соцветии грибом поражаются один-два или сразу все цветки. Видимые признаки болезни проявляются уже в конце цветения: сначала буреют и засыхают цветки, затем листья, завязи и плодовые веточки. Через плодовые веточки мицелий гриба проникает в скелетные ветви, вызывая их усыхание. Отмирание инфицированных плодовых веточек начинается через 2-3 недели после цветения и продолжается до созревания плодов, сопровождаясь при этом пожелтением и опадением листьев. Чаще массовый листопад происходит в июне и незадолго до уборки плодов. На поперечном срезе таких веточек в центре хорошо заметен некроз. По мере старения ветвей мицелий гриба весной активно проникает в молодые побеги, в волчки, о его присутствии можно судить по образованию на них многочисленных мелких конидиальных пустул.

    Меры борьбы. Детальная обрезка деревьев, улучшающая освещенность и проветриваемость кроны. В конечном итоге крона должна быть прозрачной, но хорошо заполненной плодовой обрастающей древесиной. Фитосанитарная двукратная вырезка засохших ветвей: при появлении первых признаков болезни, затем — через 30-40 дней после цветения. Ветви с засохшими цветками и листьями следует вырезать с захватом 10-15 см здоровой ткани. Часто такого своевременного и регулярного мероприятия достаточно для предотвращения в дальнейшем широкого распространения заболевания в саду.

    Своевременное проведение всех агротехнических приемов, направленных на создание благоприятных условий для роста и развития деревьев: весенняя или ранневесенняя вспашка междурядий, поддержание черного пара в течение сезона, по мере необходимости внесение удобрений.

    Весной в фазах зеленого конуса и розового бутона применение медьсодержащих препаратов (бордоская смесь, абига-пик и др.) или хоруса для подавления конидиального спороношения на деревьях и предотвращения прорастания конидиоспор и аскоспор (с перезимовавшей листвы) на листьях и бутонах.

    В годы эпифитотий монилиоза обязательное применение фунгицидов в период цветения, особенно при прохладной и влажной погоде: первое опрыскивание — в первые два дня раскрытия цветков (не позже третьего дня цветения) и повторное — через 5 дней. Обработку следует проводить дифференцированно по сортам, с учетом сроков их цветения. В этот период можно использовать контактные и системные фунгициды с защитным и лечебным действием.

    Следует иметь в виду, что некоторые препараты для обработки растений от болезней и вредителей были признаны вредными для человека, в частности- канцерогенными. Следует внимательно изучить информацию о препаратах перед применением.

    Широкую производственную проверку прошли абига-пик, импакт и их баковая смесь, показавшие высокую эффективность в защите яблони от комплекса болезней в садах Черноземья и Северного Кавказа.

    После цветения фунгицидные обработки, направленные против парши, эффективны и против монилиоза. При сильном развитии монилиоза, особенно при прохладной и дождливой погоде в начале лета, целесообразно сделать одну-две обработки с применением медьсодержащего фунгицида, чередуя их с другими контактными и системными фунгицидами. Получен положительный опыт применения в летний период баковой смеси импакта в полной рекомендуемой норме и абига-пик в норме 2-3 кг/га; баковой смеси скора (0,2 л/га) с контактными препаратами 2/3 от рекомендуемой нормы расхода.

    Осенью после уборки плодов, в начале листопада, для предотвращения осеннего конидиального спороношения и развития мицелия на поверхности коры побегов и ветвей и на чешуйках почек опрыскивание кроны одним из медьсодержащих препаратов.

    Название: Монилиоз, или кольцевая гниль, болезнь яблони и груши. Признаки, лечение.

    От чего монилиоз так смело ведет себя в саду и как избавиться от этой напасти? Каждое яблоко, упавшее на землю или пораженное на ветке, доставляет огорчение заботливому хозяину. Рассмотрим причины возникновения, профилактики, способы борьбы с повреждением.

    Плодовая гниль повреждает весь сад

    Развитие плодовой гнили на яблоне

    Плодовая гниль повреждает яблоневые сады, делает непригодным урожай других культур, не способных бороться с нею. Вредоносный грибок Monilia, поселяющийся на плодовых деревьях, дал научное название заболеванию монилиоз. Два периода развития характерны для возбудителя:

    1. Кондиальное спороношение (бесполое размножение). Пораженные участки коры, трещины на ветвях при температуре от +15 °С и влажности за 90 % — благоприятные условиями для появления грибка. Образуются маленькие подушечки серого цвета из спор. Ветреной погодой, дождями конидии переносятся на листья, цветоножки, соцветия, черешки здоровых деревьев. Получая монилиальный ожог, побеги распространяют болезнь по дереву. За время вегетации гриб генерирует не одну колонию, подвергая заражению сад.
    2. В склероциальной стадии гриб замирает. В состоянии покоя он может жить в течение зимы в коре дерева или в, оставшихся висеть, пораженных плодовой гнилью, яблоках. Бурые, мумифицированные плоды часто остаются зимовать опавшими.

    Первично плодовая гниль яблони, по наблюдениям ученых, формируется на плодах или листьях. Отмечаются формы, в зависимости от локализации поражения:

    1. На цветках, листьях, завязи. Обожженные грибком они засыхают, приобретают нездоровый коричневый, с пятнышками окрас.
    2. На плодах. Яблоки становятся бурыми, с серым грибковым налетом. В мякоть проникают споры, превращая ее в рыхлую, непригодную для еды массу. Плоды могут оставаться на дереве или опадать.
    3. Попадая в ранки на коре веток, грибок размножается, заселяя большие участки и быстро распространяясь. Древесина усыхает, яблоня перестает плодоносить.

    Монилиоз переживает зиму в больных плодах и снова активизируется весной

    Пережив зиму в больных плодах, осыпавшихся зараженных листьях или в коре, весной грибок оживает и проникает в оживающие части дерева. Монилиоз распространяется на соседние растения.

    Бороться с вредоносным заболеванием приходится постоянно. Весной и осенью выполнять необходимые мероприятия. Не забывать о профилактике во время активного роста.

    От чего в яблоневом саду возникает плодовая гниль

    Возникает болезнь, как следствие проникновения инфекции через механические повреждения частей дерева. Трещинки в кожице плодов, отслоения на коре, побитые градом ветви и листья, поеденные насекомыми, яблоки служат объектами для заселения грибком.

    Внедрение спор происходит от соприкосновения больных и здоровых деревьев, при переносе заразы насекомыми, ветром.

    Выделяются факторы, при которых энергично формируются бактерии, создающие ветвящийся мицелий. Именно он – главная причина заражения яблони плодовой гнилью. Благоприятные условия:

    Цветение яблони — благоприятное условие для развития плодовой гнили

    • время цветения;
    • температура воздуха от 15°С и выше;
    • очень влажная среда (90%);
    • сильные и обильные осадки (дожди, грады, густые туманы, снегопады);
    • ветра, переносящие споры;
    • затяжные, морозные зимние месяцы;
    • загрязненные, необработанные инструменты при контакте с деревьями (прививка, обрезка, привой);
    • при попадании инфекции в черешковую яму;
    • для собранного урожая: не дезинфицированный садовый инвентарь и помещения.

    Причины уже обсуждались выше, перечислим их:

    • трещины и другие повреждения древесной коры;
    • лопнувшая кожица у плодов, подпорченная насекомыми;
    • контакт здоровых и пораженных яблонь;
    • слабая устойчивость сорта к заболеванию;
    • прочие фитопатологии;
    • не тщательно обработаны деревья, не обрезаны больные ветки;
    • собраны не все, оставшиеся на яблони и опавшие, зараженные плоды.

    Плодовая гниль способна перенестись и на другие деревья в саду

    Перечисленные факторы и причины содействуют дальнейшему повреждению, распространению плодовой гнили на все деревья в саду: яблоневые, грушевые, вишневые, сливовые. Монилиоз способен нанести вред семечковым культурам, косточковым и всему саду.

    Симптоматика монилиоза

    Для неопытных садоводов определить появление на яблоне плодовой гнили в ее зачатии, помогут симптомы грибкового заболевания.

    Сначала плод покрывается серыми или желтоватыми пятнышками. Они быстро распространяются по яблоку, переносятся на другие плоды и соседние деревья. Пятна слегка выпуклые, округлые. Мякоть становится рыхлой, водянистой, теряет вкус и в итоге сгнивает полностью. Плоды нетоварного вида, непригодные в пищу опадают или остаются на яблоне. В них грибок перезимовывает, по весне активизируясь вновь.

    Цветущие ветки дерева покрываются серовато – белесым налетом. В некачественно обработанных хранилищах болезнь будет прогрессировать и на собранном урожае.

    Монилиальный ожог распознается по внешним очертаниям:

    • цветки чернеют или становятся бурыми и со временем засыхают;
    • на завязи и плодовых веточках начинают портиться листья (буреют, сохнут);
    • постепенно листья делаются черными и не отпадают, а остаются на ветвях.

    Гниение плодов от монилиоза происходит в последовательности:

    1. Замечается первое упавшее яблоко с гнилью.
    2. Гниль образует характерные для заболевания пятна-подушечки, которые постепенно занимают всю поверхность яблока.
    3. Пятнышки круглой концентрической формы, формируют колонии конидий.
    4. Бурый/черный плод становится мягким, теряет вкусовые качества.
    5. Грибок, от висящих на яблоне плодов, распространяется на соседние яблоки, плодушку, инфицирует ветви, где благополучно зимует.
    6. С приходом весеннего тепла, заражаются почки, завязь. Погибают молодые побеги.

    Сначала плодовая гниль пребывает в инкубационном периоде. Первые симптомы обнаруживаются на растении через 10 дней, на плодах чуть быстрее. Борьбу с заболеванием требуется начинать немедленно. Распространяясь, плодовая гниль быстро переходит с одного дерева на другое, пагубно влияя на остальные плодовые культуры.

    Меры профилактики и борьбы

    Грибок плодовой гнили живучий, и бороться с ним тяжело.

    Начинать бороться с болезнью необходимо весной

    Меры для предупреждения заражением начитают применять с весны, заканчивают обработку после уборки урожая, осенью. Действия для борьбы реализуют, избавляясь от заболевания, когда оно проявляется. Используются следующие приемы защиты:

    1. Сбор, уничтожение поврежденных плодов и веток.
    2. Предотвращение механических повреждений.
    3. Предупреждение поражения насекомыми.
    4. Прореживающая обрезка густых крон.
    5. Обработка фунгицидами. До того, как почки начнут распускаться, используют для опрыскивания железный купорос (5%).
    6. Использование сортов, высокоустойчивых к монилиозу.
    7. Высадка деревьев на расстоянии не ближе 3-х метров друг от друга.
    8. Обкапывание приствольных кругов.
    9. Возделывание садов на проветриваемых, но не продуваемых холодными ветрами, местах.

    Начинать профилактические мероприятия желательно с первыми весенними солнечными деньками. Постоянно осматривать деревья с целью раннего обнаружения признаков поражения. В июне, через каждые две недели, полезно делать 2 или 3 обработки химическими препаратами. Это, предупреждающие заболевание, меры.

    Если болезнь поразила плоды, необходимо прибегать к кардинальным действиям

    • коллоидной серы;
    • 1%-й бордосской жидкости (ранней весной, до набухания почек, полезнее обработать 3%-м раствором);
    • суспензии цинеба;
    • суспензия цирама разводится 50г на 10 л воды.Опрыскивание выполняют после цветения дважды с интервалом в 12 дней. Чтобы не нанести ожогов дереву, следует избегать дождливой погоды.

    Напоминания садоводам

    Монилиоз (плодовая гниль) – устойчивое, губительное заболевание яблони. Оно легко и быстро распространяется. Садоводам надлежит помнить:

    1. Споры грибка легко переносятся и сохраняются. Поврежденные плоды выносят подальше от участка, закапывают на 50 м и глубже, или сжигают в костре.
    2. Чем быстрее выявится и локализуется очаг заражения, тем больше шансов сохранить урожай. Для этого нужно постоянно следить за деревьями.
    3. Профилактика весной и осенью обязательна.
    4. Выбирать при посадке сорта, с устойчивостью к монилиозу (100% защищенности нет ни у одного сорта яблони). Например, Пармен золотой зимний, Славянка, Шафранный Пепин.
    5. Закладывать на хранение только здоровые, без признаков болезни, яблоки. Проводить дезинфекцию помещений. Так как грибок комфортно чувствует себя среди урожая, выживая и повреждая плоды.
    6. Яблоневые деревья – обязательные жители садовых участков, от их здоровья зависит, качество подовых культур, удовлетворение урожаем.

    Возбудители — несовершен-ные грибы из порядка Hyphomycetales, ро-да Monilia—М. fructigena Pers., М. cine-rea Bon. f. mali Worm., M. cydoniae Schell. и другие, способные вызывать различные формы монилиоза — плодовую гниль, мо-нилиальный ожог цветков и др.
    — наиболее распрост-раненная в СССР форма монилиоза семеч-ковых. Вызывает ее гриб Monilia fructige-na Pers. из класса Deuteromycetes, порядка Hyphomycetales. Сумчатая стадия его имеет название Monilinia fructigena

    Honey и относится к порядку Helotiales. Распространена повсеместно. Возбудитель приспособлен к семечковым, но может поражать и косточковые породы. Поражая плоды, гриб вызывает их полное загни-вание. Первые гнилые плоды обычно по-являются в средине июня (на раннеспе-лых сортах раньше), но массово—к пол-ному созреванию плодов.

    Заражение происходит через повреж-дения кожицы плодов насекомыми (глав-ным образом плодожоркой и казаркой), градом и через трещины, образующиеся в результате поражений паршой. Здоровый плод может заразиться и при соприкосно-вении с больным, что особенно опасно в хранилищах. Возможно также заражение через черешковую ямку, но только при наличии капельножидкой влаги. В осталь-ных случаях оно может происходить и при относительно низкой влажности воздуха, однако способствует заболеванию повы-шенная влажность (75—80 % и выше).

    Гниль развивается в виде небольшого бурого пятна, которое постепенно увели-чивается и охватывает большую часть пло-да. На поверхности загнивающих плодов появляется большое количество подушечек серого цвета, расположенных в виде кон-центрических кругов. Подушечки представ-ляют собой место развития конидий, кото-рые, попадая на здоровый плод, заражают его, если имеются ранки. Конидии разме-ром 20—24X 12—14 мкм, яйцевидные или эллипсоидальные, собранные в простые или разветвленные цепочки.

    Инкубационный период болезни (от заражения до появления первых ее при-знаков) обычно очень короткий — всего 3—5 дней. От момента заражения до по-явления спороношения проходит в среднем 8—10 дней. Это обусловливает появление нескольких генераций гриба в течение ле-та, т. е. быстрое распространение болезни.
    В условиях повышенных и пониженных температур, а также при относительно низкой влажности воздуха спороношение патогена может и не появляться. В таких случаях плод приобретает синевато-чер-ную или черную окраску с глянцевым от-тенком (мумифицируется) и остается на дереве. Весной он покрывается подушеч-ками спороношения, которое является пер-вичным источником заражения. Сумчатая стадия (рис. 3) в СССР встречается в единичных случаях и в развитии заболе-вания существенного значения не имеет. Она образуется на мумифицированных плодах в виде апотециев с сумками и сумкоспорамп. Сумки вытянутые, к вершине

    Рис. 3. Плодовая гниль, сумчатое спороноше-ние возбудителя болезни.
    суженные, в каждой из них по восемь одноклеточных, эллипсоидальных бесцвет-ных спор, размером 12—16,4×5—7 мкм, которые и служат первичными источника-ми инфекции весной.
    Болезнь продолжает развиваться и в плодохранилищах. Гриб может давать спо-роношение даже при температуре 2°. При высокой температуре в период хранения развитие гнили усиливается.

    На яблоне встречается и другая фор-ма монилиоза — монилиальный ожог, ко-торый проявляется в побурении и засы-хании цветков, а позже завязи, плодовых веточек, прутиков, кольчаток. На поражен-ных ветках буреют и усыхают листья, но не осыпаются. Симптомы болезни прояв-ляются в течение 2—3 дней, что объясня-ется способностью гриба при поражении цветков образовывать мицелий, который быстро проникает в цветоножку и далее в лубяные ткани ветвей, закупоривая прово-дящие сосуды. На пораженных побегах к весне также может появляться конидиаль-ное спороношение (источник инфекции).

    В европейской части страны монили-альный ожог вызывает гриб Monilia cine-rea f. mali Wormald, который, как и M. fructigena, развивается только в конидиальной стадии. Подушечки конидиаль-ного спороношения М. cinerea f. mali пе-пельно-серые и более мелкие (0,5—1 мм), чем у М. fructigena (1—2 мм). Инфекция сохраняется в виде мицелия в поражен-ных усохших веточках. Весной на них об-разуются подушечки конидиального споро-ношения, которое и вызывает заражение цветков. Способствуют заражению высо-кая влажность (осадки, туманы) в пе-риод цветения и температура 12—16 °С.

    Конидии имеют лимоновидную, реже округлую форму, с двумя полярными со-сочками, бесцветные, размером 8,1 —19,5Х Хб,5—14 мкм. Во время раскрытия цвет-ков они распространяются ветром и насе-комыми, заражают молодые завязи, могут поражать молодые побеги, недоразвившие-ся плоды. Зрелых плодов не поражают. Особенно вредоносен монилиальный ожог во влажную, холодную, затяжную весну.
    М. cydoniae поражает айву, образуя на листьях желтовато-коричневые или почти черные пятна, на верхней стороне которых появляется серый плесневидный налет. Гриб формирует цепочки округло-лимоно-видных бесцветных конидий, размером 12,5—17,5×10—15 мкм.

    От монилиоза отмирают соцветия и молодые побеги, а также теряется значи-тельная часть урожая (20—30 %, иногда 60—70 %). Плоды погибают не только в саду, но и во время хранения. Сортов, имунных к плодовой гнили, нет. Наиболее сильно поражаются сорта яблони: Анто-новка обыкновенная, Апорт, Ренет Писгу-да, Ренет ландсбергский, Папировка, Бо-ровинка, груши: Сапежанка, Деканка зимняя. Несколько устойчивее сорта ябло-ни: Айдаред, Батулен, Кальвиль снежный, Мутсу, Пепин шафранный, Джонатан, Пармен зимний золотой, Онтарио, Фрай-берг, Уэлси и др., груши: Кюре, Роксола-на, Сен-Жермен, Бере зимняя Мичурина, Аврора и др.

    Меры борьбы. Соблюдение всех агротехнических требований по уходу за садом при обязательной глубокой запаш-ке осенью падалицы и листьев. Своевре-менный сбор падалицы и удаление с де-ревьев пораженных плодов. Защита сада от плодожорки и других вредителей, а также от парши. При необходимости обработки насаждений фунгицидами: пер-вая — при появлении первой червивой падалицы (плоды величиной с грецкий орех), второе и третье — через 12— 14 дней. В хранилищах следует поддер-живать чистоту.

    В садах, где распростра-нен монилиальный ожог, тщательное уни-чтожение зимующей инфекции — удаление и уничтожение пораженных молодых ве-ток осенью и весной после цветения. Трех-разовое опрыскивание (в фазе обособле-ния бутонов, сразу после цветения, через 10—12 дней после второго) яблони и гру-ши одним из фунгицидов: 1%-й бордоской жидкостью, 0,4%-м цинебом (4—8 кг/га), 0,4%-м купрозаном (6—8 кг/га), 0,4%-м поликарбацином (4—8 кг/га), 0,4%-м по-лихомом (4—8 кг/га). В эпифитотийные годы целесообразна обработка в период цветения 0,1 %-м топсином М (1—2 кг/га) или 0,3—0,5%-м каптаном (7,5—10 кг/га).
    Против плодовой гнили за месяц до уборки урожая зимних сортов обработка 0,1%-м топсином М (1,5—2 кг/га).

    По этой теме читайте на сайте:

    />Профилактика заболеваний плодоносящих садов />Профилактика заболеваний садов в течении года />Предупреждение распространения вирусных и микоплазменных заболеваний Каменистость плодов груши и айвы

    Как выражается монилиоз вишни на плодах

    Что такое монилиоз косточковых культур

    Монилиоз также называют серой гнилью, данное заболевание имеет грибковую природу, а возбудителем является гриб аскомицет. Чаще всего поражаются семечковые (яблони, груши) и косточковые культуры, такие как: вишня, слива, персик и абрикос.

    Вспышки монилиоза часто случаются при затяжной и холодной весне, благоприятным фактором является высокая влажность воздуха и пасмурная погода. Грибок возбудитель заболевания зимует на поврежденных ветвях и листьях, в старых, оставшихся на деревьях плодах. С началом весеннего цветения в мае наступает период активного распространения спор. Попадая на цветы и побеги, грибок приводит к их увяданию.

    Признаки монилиоза

    На поверхности коры можно обнаружить серовато-белые подушечки спороношения.

    Листья и ветви становятся темно-коричневыми, начиная с верхушечных, создавая впечатление, что растение погибает. Позже на деревьях вырастает новая зелень, но уже к концу августа она пожелтеет и опадет. Урожайность значительно снижается, а уцелевшие плоды лопаются и сгнивают прямо на ветвях.

    Как лечить монилиоз косточковых культур

    Первую профилактическую обработку необходимо проводить ранней весной (в период формирования цветочных почек), не ожидая проявления признаков болезни, чтобы не допустить распространения монилиоза. При обнаружении грибка уже может быть слишком поздно и часть урожая будет потеряна. Обработку дерева с явными признаками заражения можно проводить до самого начала цветения, и повторить после опадения цвета.

    Для борьбы с монилиозом косточковых культур используют препараты фунгициды. Например, Хорус — одно из немногих действенных средств системного действия, которые можно применять в начале сезона при пониженной температуре (от +3 град. Цельсия). Позже можно воспользоваться и другими препаратами.

    • Абига-Пик; ;
    • Гамаир; ;
    • Тельдор;
    • Ровраль.

    Данные препараты являются химикатами, которые активно борются с грибковыми заболеваниями. Перед применением необходимо проверить смесь на нескольких отдельных ветках: если на листьях появятся некротические (серые, похожие на золу) пятна, то данный препарат использовать не стоит. Концентрация вещества в растворе для обработки не должна превышать указанную в инструкции.

    Профилактические меры от появления серой гнили

    Соблюдение данных мер является предосторожностью и уменьшает вероятность появления грибка, но не исключает её.

    • При правильном уходе и соблюдении агротехники выращивания косточковых и семечковых культур вероятность заболевания значительно снижается;
    • Следует регулярно убирать с земли и срывать с деревьев пораженные плоды, срезать больные ветви. Их следует сразу сжигать, не стоит откладывать это на потом, споры могут быть распространены вредителями;
    • Необходимо проводить мероприятия по борьбе с насекомыми, которые могут быть переносчиками заболеваний;
    • При сборе урожая нужно стараться не повреждать плоды и ягоды, а на хранение собирать только здоровый урожай;
    • Осенью рекомендуется покрыть стволы деревьев и скелетные ветки средством для побелки.

    Даже если болезнь не распространяется после первой обработки, профилактическое опрыскивание проводят на протяжении всего лета, и продолжают в следующем году с весны. Борьба с таким заболеванием, как монилиоз, должна быть систематической и своевременной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.