Как найти протечку в крыше мягкой кровли

Характерные дефекты рулонной кровли и способы их устранения

Кровлю обычно разделяют на несколько групп элементов следующим образом:

1. Самая обширная группа — рядовая кровля.
2. Примыкания к вертикальным поверхностям стен и парапетам.
3. Элементы водосточной системы: водоприёмные воронки внутреннего и внешнего водостока, ендовы, карнизные свесы, водосточные желоба.
4. Прочие элементы: примыкание к оборудованию, к трубам, сантехнические вытяжки.

Правила осмотра крыши с целью выявления дефектов плоской кровли из рулонных материалов

Что понадобится при обследовании?

• План кровли и схема протечек. Если крыша чердачная, схему протечек удобно обозначать на плане чердака, если совмещённая — протечки обозначают на плане последнего этажа.
• Все дефекты кровли из рулонных материалов нужно сфотографировать. Фото на смартфон будет достаточно.
• При себе лучше иметь рулетку: например, если потребуется измерить высоту примыкания или размеры конкретных элементов.
• Бланк, в который вы будете заносить дефекты. В ТЕХНОНИКОЛЬ есть специально разработанное приложение TN CHECK, в которое заранее занесены возможные дефекты рулонной кровли. С ним остаётся лишь проставить оценку размера дефекта, а приложение само посчитает общий износ кровли и даст рекомендации по ремонту.

Как провести осмотр кровли правильно и удобно?

Удобно начинать от одного из углов кровли и дальше идти челночным способом: от парапета до парапета, от края до края, проходя постепенно всю крышу, осматривая её, фотографируя дефекты и внося данные о них в приложение.

Основные дефекты плоской кровли из рулонных материалов

Отсутствие водоизоляционного кровельного ковра

Самый опасный дефект рулонной кровли — отсутствие кровельного ковра. Как правило, причина — наплавление кровельного ковра на неогрунтованное основание. Ветровой нагрузкой ковёр может оторвать, чаще отрыв кровельного ковра происходит на крышах с наружным водостоком. Последствия понятны — это практически гарантированная протечка.

Если это небольшой отрыв, устанавливают заплатку на месте. В противном случае крышу необходимо оперативно ремонтировать.

Отсутствие защитного слоя

Отсутствие защитного слоя — один из самых распространённых дефектов. Все кровельные материалы, используемые для верхнего слоя, имеют защитную посыпку, которая предохраняет битумное или битумно-полимерное вяжущее от воздействия ультрафиолета, защищает от потери эксплуатационных свойств. В процессе эксплуатации по разным причинам кровельный материал постепенно теряет защитную посыпку, что приводит к ускорению старения кровли из-за воздействия УФ-излучения.

Чтобы устранить этот дефект, необходимо нанести окрасочно-защитный слой, например, при помощи мастики ТЕХНОНИКОЛЬ № 57 и таким образом восстановить защиту от ультрафиолета.

Механическое повреждение водоизоляционного ковра

Ещё один дефект рулонной кровли, который достаточно часто встречается на крышах наружного водостока, — механическое повреждение карнизных свесов и водосточного желоба при нарушении правил очистки кровель, когда используются металлические ломы, лопаты, которые повреждают элементы кровли.

Способ устранения дефекта достаточно прост — достаточно установить заплаты на место повреждения. Главное — не забывать основное правило: заплата должна перекрывать место повреждения не менее чем на 100 мм с каждой стороны. Иначе такой дефект может легко стать причиной протечки.

Расслоение швов полотнищ кровельного материала

Расслоение швов полотен кровельного материала обычно связано с нарушением технологии выполнения кровельных работ. Здесь может быть два варианта нарушения технологии.

В первую очередь — недогрев материала, когда при наплавлении из шва не вытекает вяжущее. Второй вариант — когда наплавление проводят по защитной посыпке без предварительной подготовки. Предварительно посыпку нужно разогреть, втопить и после этого уже производить наплавление шва. Дефект приводит к тому, что вода может затекать в эти пазухи либо образовывать пузырь. В дальнейшем такое повреждение приведёт к протечке.

Мелкие дефекты можно попытаться исправить, заплавив горячим воздухом. Если не удаётся сделать это строительным феном, тогда нужно укладывать заплаты. Если дефект возник на значительной площади — например, вышел из строя весь шов или несколько швов рядом, — тогда выполняют устройство нового слоя на этом участке. Это достаточно сложная работа: укладывают новый материал, на котором свежая посыпка. Для надёжного прилегания посыпку надо будет втапливать.

Растрескивание водоизоляционного ковра

Основной причиной растрескивания водоизоляционного ковра является старение битумного вяжущего. Это происходит, прежде всего, из-за потери защитной посыпки на материале. При старении вяжущее становится жёстким и начинает растрескивается. Влага в таком случае попадает в армирующую основу кровельного ковра.

Единственный вариант устранения дефекта — полная замена кровельного ковра. Временным решением в рамках текущего ремонта может стать устройство дополнительного слоя поверх существующей кровли. В этом случае, лучше применять материал ТЕХНОЭЛАСТ ВЕНТ.

Разрушение покровного слоя материала

Ещё одним дефектом рулонных кровель, связанным как раз в большей степени с материалом, является нарушение покровного слоя материала. В этом случае верхний слой вяжущего отскакивает от армирующей основы, оголяя основу. Подобная проблема характерна для материалов с армирующей основой из стеклоткани+. Он говорит о плохой пропитке основы битумом.

Для устранения дефекта на место повреждения следует поставить заплату. Если её не поставить, вода будет постепенно насыщать основу дальше, площадь повреждения будет увеличиваться: зимой вода будет застывать и отрывать верхний слой вяжущего. Такой заплатки хватит надолго, особенно если дефект был выявлен вовремя и вода не успела накопиться в основе.

Вздутие водоизоляционного ковра

Основной причиной вздутия водоизоляционного слоя является влага под кровельным ковром. Как правило, это происходит из-за укладки материала на недостаточно просушенное основание.

Чтобы предотвратить возникновение этого дефекта, применяется специальный битумно-полимерный материал Унифлекс ВЕНТ. При укладке такого материала между ним и стяжкой остаются специальные каналы, по которым лишняя влага в виде пара удаляется через кровельные аэраторы. При возникновении вздутия его необходимо вскрыть, просушить и закрыть. Затем на место вздутия укладывают заплату. Границы дефекта должны быть закрыты заплатой с нахлёстом не менее чем 100 мм.

Основная опасность вздутия в том, что это система, находящаяся в динамике: в холод сдувается, в жару надувается. Границы дефекта, как и сетку трещин, хорошо видно по сдувшемуся пузырю, из-за того что материал постоянно работает на изгиб.

Образование зон застоя воды

Появление луж на крышах недопустимо, кроме кратковременных, возникающих сразу после дождя.

Такой дефект в условиях эксплуатации и мелких ремонтов практически неустраним. Это образование зон застоев воды — луж. Они могут быть как в ендовах, так и просто на рядовом покрытии. Даже если в луже на данный момент нет воды, её можно определить по пыльным отпечаткам.

В чём опасность дефекта? Во-первых, собирается грязь: её сложно очистить, особенно скопившиеся и сильные отложения. Она может срастаться с ковром, растрескиваться и приводить к растрескиванию части самого ковра, находящегося под слоем отложений. В неё попадают семена растений, споры мха — начинается биологическое разрушение кровли корнями растений. Зимой лужи застывают, вода расширяется и повреждает посыпку.

В основном лужи образуются, если при устройстве или капитальном ремонте крыши уклоны кровли были нарушены.

Чтобы исправить дефект необходимо демонтировать кровельный ковер, отремонтировать и выровнять основание, и уложить новую кровлю.

Биологическое разрушение водоизоляционного ковра

Биологическое разрушение кровли — это одно из следствий застоя воды на крыше, когда в грязевые отложения попадают споры мха, семена травы и корни растений начинают разрушать кровельный ковёр. Если этот процесс происходит достаточно долго, то начинает разрушаться стяжка, а иногда могут повреждаться несущие конструкции.

Для устранения дефекта необходимо полностью вырубать этот участок кровельного ковра. Нужно проверить, потребуется ли ремонт основания кровли. Лучше всего исправлять этот дефект в рамках капитального ремонта.

Отсутствие или неправильное механическое крепление

Данный дефект возникает на примыканиях вертикальных поверхностей стен и парапетов. Причиной является неправильное крепление кровельного ковра. Например, используется тонкая оцинкованная сталь, которая недостаточно крепко удерживает его. Впоследствии ковёр начинает отходить, и под него может попадать вода.

Второй вариант — когда о механическом закреплении края кровельного ковра вообще забыли. Всё это может привести к тому, что примыкание попросту отвалится под собственным весом, что и вызовет отслоение кровельного ковра от вертикальной поверхности.

Отслоение водоизоляционного ковра от вертикальной поверхности

При отслоении ковра под него будет затекать вода или попадать снег, который потом будет таять, и всё это приведёт к протечке.

Для устранения дефекта необходимо заменить участок примыкания. Для этого следует удалить кровельный ковер с вертикальной поверхности и примерно на 50 см на горизонтальной. При устройстве нового кровельного ковра необходимо обеспечить отсутствие зон застоя воды у примыканий кровли к вертикальной поверхности.

Образование воздушных или водяных мешков на примыканиях к вертикальным поверхностям

Образование воздушных или водяных (если туда попала вода) мешков на примыканиях к вертикальным поверхностям в большинстве случаев является причиной протечки отложенного типа. Вода накапливается в этих полостях во время дождя, а спустя время в этих местах возникает протечка.

Дефект опасен не только этим: в местах образования мешков ковёр свободно перемещается и может быть повреждён, например надорван.

Ликвидировать дефект можно заменой части кровельного ковра. Основная причина возникновения таких «мешков» — нарушение технологии укладки кровельного ковра.

Основной причиной возникновения дефекта является нарушение технологии выполнения работ: кровельщик укладывает материал на горизонтальную поверхность, прогревает его, а затем пытается приклеить остывающий материал на вертикальную поверхность.

Неправильное крепление покрытия парапета

Неправильное крепление парапетных крышек — распространённый дефект. Парапетные фартуки должны быть скреплены фальцевым соединением. Вместо этого их часто кладут внахлёст, из-за чего и возникает протечка. Могут возникать замокания по фасаду здания в виде полос под парапетом в местах стыка парапетного фартука.

Ещё одна возможная ошибка — сквозное крепление через парапет дюбель-гвоздём. Крышка парапета сминается, а место соединения уплотняют герметиком или резиновой прокладкой. Такое уплотнение прослужит недолго и в какой-то момент начнёт протекать. Если не знать, что такие крепления могут быть причиной протечки, источник можно искать долго.

Чтобы избежать возникновения подобного дефекта, парапетную крышку нужно крепить на Т-образные костыли, а картины парапетного фартука соединять между собой фальцем.

Отсутствие элементов из оцинкованной стали

Отсутствие защитных элементов из оцинкованной стали, в том числе защитных фартуков, карнизных свесов, покрытия парапета, приводит из-за отсутствия выноса как минимум к замоканию фасада.

Парапетную крышку восстановить относительно несложно.. С карнизным свесом будет сложнее, — скорее всего, придётся делать ремонт большого участка.

Коррозия элементов из оцинкованной стали

Элементы из оцинкованной стали тоже подвержены старению: цинковое покрытие разрушается, особенно после механических повреждений или если оно изначально не очень качественное. Это приводит к потере защитных свойств и коррозии металла.

Дефект опасен прежде всего тем, что в корродированном металле могут появляться мелкие трещины. В дальнейшем они могут стать причиной появления протечки мерцающего типа. Дефект сложно обнаружить, потому что протечка возникает не каждый раз.

Единственный эффективный способ устранить эту проблему — заменить заржавевшие детали. Конечно, их можно покрасить светоотражающей краской, но это не сильно продлит их срок службы, поэтому лучше заменить на новые.

Засорение элементов водосточной системы

Этот чисто эксплуатационный дефект сложнее всего решить на внутреннем водостоке. Наружные желоба тоже могут засоряться — как правило, листвой. Прочистить их не составляет труда.

Этот дефект опасен такими же последствиями, как и в случае с застоем воды. Только в этом случае возникающие лужи более глубокие. Если лужа долго не исчезает, начинают прорастать растения, скапливаются грязь и ил. Устранить такое загрязнение, не повредив кровельный ковёр, достаточно сложно.

Чтобы не допустить засорения водоприёмных воронок, нужно проводить сезонные и внеплановые осмотры, особенно после сильных ливневых дождей.

Отсутствие защитных решёток или колпаков на водоприёмных воронках

Очень часто засорение воронок происходит из-за отсутствия защитных колпаков (защитных фильтров) сверху. Соответственно, попадание грязи и даже крупного мусора неизбежно при неконтролируемом выходе на крышу. Это приводит к засорению и тем же проблемам, которые возникают при появлении больших луж.

Неправильное выполнение гидроизоляции кровельного узла

Неправильное выполнение какого-либо узла относится к типовым дефектам. Как правило, это места примыкания к оборудованию: сантехническим вытяжкам, ограждениям на кровле. Возникновение таких дефектов приводит или к протечкам, или к попаданию влаги под кровельный ковёр.

Оценка физического износа

На данный момент существуют три документа, описывающие оценку физического износа кровель:

• ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», Госгражданстрой — основной документ. С точки зрения оценки кровли он сильно устарел, в ближайшие два-три года на замену ему появится новый ГОСТ(р).
• «Методика оценки физического износа жилых зданий», ОАО «Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова», ГФУ Московской области «Московская областная государственная экспертиза» — обновлённая версия ВСН 53-86(р). Документ разработан в 2015 году.
• «Правила оценки физического износа многоквартирных домов. Методические рекомендации», ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве» — этот документ больше ориентирован на физический износ несущих конструкций. Разработан в 2018 году.

Что такое физический износ?

Физический износ — это ухудшение технического состояния конструкции под воздействием различных факторов в процессе эксплуатации. Физический износ можно определить как отношение стоимости устранения дефекта к восстановительной стоимости конструкции. Восстановительная стоимость — это, например, сколько стоит сделать новую крышу в рамках сегодняшних цен. Умножаем на 100% и получаем процент физического износа.

Существует два метода оценки физического износа:

• Физический износ по сроку службы конструкции.
• Физический износ по фактическому состоянию.

Для слоистых конструкций (крышу как раз можно отнести к ним) необходимо проводить оценку по обоим методам и выбирать наибольший физический износ.

Оценка износа по сроку службы

Оценку физического износа по сроку службы проводят по графикам максимального срока службы, ориентируясь на срок эксплуатации.

Определим износ кровли на данном графике, рассматриваем двухслойный ковёр.

Материал обоих слоёв одинаковый: допустим, два слоя кровельного материала марки УНИФЛЕКС — они имеют один и тот же срок службы, поэтому по сроку службы физический износ будет одинаковым.

По соотношению стоимости материала (коэффициент К) «наши» слои соотносятся 0,47/0,53, то есть можно приравнять по 0,5 и рассматривать кровельный ковёр как 1 — единое целое.

Если ковёр из битумного материала, который имеет срок потенциальной службы не более 10 лет, то 40-процентный износ наступает уже через пять лет.

Если кровельный ковер выполнен из материалов класса ТЕХНОЭЛАСТ, которые имеют срок службы 25–30 лет, то 40-процентный износ по сроку службы достаточно долго не наступает. Поэтому оценку состояния в таком случае проводят по фактическому износу.

Оценка по фактическому износу

В ВСН 53-86(р) и двух других документах содержатся таблицы с признаками износа, соответствующими проценту физического износа.

Если обнаружен один признак определения износа в интервале 21–40%, например вздутие кровельного ковра, то износ участка или всей конструкции (если есть небольшое количество вздутий на всей кровле) оценивается по нижней границе степени физического износа. В этом случае он составит 21%. Если обнаружены все признаки, физический износ оценивается по верхней границе, то есть он составит 40%.

Если на крыше есть несколько ярко выраженных участков с разной степенью износа, то фактический износ конструкции будет рассчитываться по сумме физических износов конструкции, умноженной на соотношение площади повреждения к площади конструкции. Эта сумма даст фактический износ всей конструкции в целом:

В соответствии с ВСН и методиками износ конструкции при расчёте округляется до 5%. То есть если в результате вычислений получилось 22%, то износ составит 25%.

Эта оценка физического износа в процессе эксплуатации проводится «для себя» — чтобы понимать и в случае необходимости планировать ремонт при ежегодных осмотрах физического износа.

Физический износ и ремонты

Таблица относится ко всему зданию в целом. Например, при износе до 20% нужны какие-то частичные ремонтные работы на отдельных участках. 21–40% — требуется выборочный капитальный ремонт конструктивных элементов.

Однако в методических материалах упоминается, что проводить капитальный ремонт лучше именно на этой стадии физического износа здания. Если степень износа составляет 41–60%, то его техническое состояние неудовлетворительное, нужен комплексный капитальный ремонт здания.

Если речь идёт об отдельной конструкции, например кровле, то при износе 21–40% необходимо планировать капитальный ремонт всей крыши.

Чек-лист: дефекты и износ кровель

Чтобы правильно определить дефекты кровли и подобрать способы их устранения, необходимо придерживаться следующих правил:

Что делать, если протекла крыша

Текущая крыша, особенно зимой — кошмар любого владельца частного дома. Это не только испорченная отделка, но и намокший утеплитель, который в таком виде почти не удерживает тепло, и влажные стропила. В общем, если протекла крыша, ремонт придется делать гарантировано, этого не избежать. Вопрос только в его масштабах.

А вот уменьшить масштабы ремонта вполне реально. Если быстро найти источник течи и устранить его, можно свести повреждения кровельного пирога, а с ними и расходы на ремонт, к минимуму. Как это сделать мы как раз расскажем в этой статье.

Содержание

Шаг первый: ищем источник протечки

Что делать, если протекает крыша? В первую очередь, найдите место протечки. Это не так просто, как кажется, поскольку источник течи может быть далеко от того места, где вода скапывает на пол или просачивается через отделку.

Холодная кровля

У дома с холодной крышей начните с обследования чердака. Осмотрите кровлю над местом скопления воды. Ищите ржавчину на металлическом покрытии, следы грязи, намокшие доски обрешетки на участках, которые не соприкасаются со стропилами.

Если этих признаков нет, осмотрите стропила. Часто вода стекает по ним от реального места, где протекла крыша, до стен или опорных стоек. Чтобы найти повреждение, просто проследите, откуда течет вода. Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому обычно следы потоков воды на стропилах четко видны.

Источник протечки можно проследить по следам влаги на стропилах

После того как вы найдете место протечки, нужно будет понять ее причину. Для этого, скорее всего, придется подняться на крышу и осмотреть проблемный участок снаружи.

Утепленная крыша

На утепленной крыше искать протечку сложнее. Более того, ее даже может не быть: влага в кровельном пироге может появиться не только из-за течи, но и из-за скопления конденсата.

Скопление конденсата в кровельном пироге

В воздухе много водяного пара, хотя мы его и не видим. Нормальная влажность воздуха 40-70%, зимой при интенсивной работе приборов отопления она может упасть до 15-20%. Но это все равно достаточно много.

Водяной пар всегда движется от тепла к холоду, то есть большую часть года стремится выйти за пределы нагретого помещения. И ошибки при монтаже кровли могут привести к его конденсации внутри кровельного пирога. Вот самые распространенные из них:

1. Отсутствие пароизолирующего слоя. Иногда паробарьер просто забывают уложить, и сразу после внутренней отделки идет утеплитель. В этом случае из-за разной паропроницаемости слоев кровельного пирога водяной пар может начать конденсироваться внутри теплоизоляции.
2. Негерметичность паробарьера. Чтобы пароизоляция препятствовала проникновению водяного пара в кровельный пирог, она должна быть герметичной: заведенной на стены и приклеенной к ним, без повреждений, с проклеенными стыками. Если этого нет, паробарьер становится малоэффективным.
3. Уложенная не той стороной мембрана. Это относится как к гидроизоляционным мембранам, так и к пароизоляции с переменной паропроницаемостью. Оба материала сделаны так, чтобы они могли пропускать влагу в одну сторону и препятствовать ее прохождению в другую. Стоит перепутать стороны, и мембраны не просто пропустят влагу в кровельный пирог, но и запрут ее там.
4. Дополнительное внутреннее утепление крыши. Если его сделать неправильно, оно приведет к образованию точки росы внутри утеплителя.

Как отличить протечку крыши от конденсата? По двум признакам.

К чему приводит неправильно сделанная пароизоляция на крыше

Во-первых, конденсат выпадает, независимо от того, идет на улице дождь или нет. Но его интенсивность обычно зависит от температуры — чем холоднее снаружи, тем больше влаги в кровельном пироге.

Во-вторых, если причиной скопления влаги стал конденсат, а не протечка крыши, часто нельзя найти конкретный участок протечки или его площадь очень большая.

Как искать протечки в утепленной крыше

Если влага в кровельном пироге появляется во время дождя или оттепелей, то причина, скорее всего, в протечке. Чтобы найти, где протекла утепленная крыша:

1. Аккуратно демонтируйте внутреннюю обшивку в месте скопления воды.
2. Гипсокартон, фанеру, OSB-плиты, намокший утеплитель лучше сразу выкинуть. Деревянные доски можно попробовать просушить, если они еще не начали гнить. Для этого их уложите их горизонтально на подпорке на сквозняке.
3. Дальше ищите протечку так же, как и на чердаке.

Если для теплоизоляции кровли использовалась минеральная вата, стекловата и другие гигроскопичные материалы, то при поиске источника протечки крыши обратите внимание на состояние утеплителя:

• Мокрый только по краю утеплитель, который в центре останется более-менее сухим, обычно указывает на то, что вода просто стекала по стропилам.
• Большие участки мокрой теплоизоляции бывают только в местах протечки крыши или скопления влаги.

Как и в случае холодной кровли, место протечки осматривают не только изнутри, но и снаружи.

Шаг второй: определяем масштаб работ

На этом этапе, в первую очередь, нужно понять, достаточно ли сделать локальный ремонт кровли или требуется капитальный.

Если допустим локальный ремонт, необходимо ответить на пять вопросов:

1. Какова площадь ремонта?
2. Нужно ли менять кровельное покрытие?
3. Можно ли делать ремонт прямо сейчас или нужно подождать?
4. Насколько сильно повреждена стропильная система?
5. Возможно ли сделать ремонт полностью изнутри?

От ответов на эти вопросы зависит стоимость, сроки и сложность ремонта.

В частности, если стропила просто слегка намокли, для их просушки обычно достаточно 3-4 недель. Если пропитались влагой, то их нужно сушить несколько месяцев, причем часто с фиксацией, чтобы при просыхании доски не выгнуло и не покоробило. Если же дерево начало гнить, то стропильные ноги нужно либо менять, либо усиливать с помощью деревянных накладок, подпорок или металлических протезов.

Шаг третий: делаем ремонт

Ремонт лучше начинать сразу же, как вы заметили, что крыша протекла. Но это не всегда возможно. Например, если течь возникла зимой. В этом случае примите временные меры, которые помогут снизить ущерб:

• извлеките весь промокший утеплитель;
• заделайте повреждение быстросохнущим герметиком на основе полиуретана изнутри, при площади 7-10 мм и более заклейте его еще металлизированным скотчем;
• хотя бы частично просушите стропильную систему с помощью инфракрасных светильников или строительного фена;
• закройте сухой утеплитель и неповрежденные участки кровли пароизоляцией так, чтобы гидро- и паробарьер образовывали герметичный контур;
• вместо промокшего утеплителя используйте любой гидрофобный теплоизоляционный материал: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан.

В южных регионах в большинстве случаев этого достаточно, чтобы кровля не текла до весны. Но в центральных и северных регионах этих мер мало.

Снеговая нагрузка на севере часто достигает превышает 150 кг/м 2 . Поэтому герметик, даже усиленный заплаткой, может просто выдавить. Что делать в этом случае, чтобы протечка крыши не возникла снова? Все просто: регулярно счищайте снег со скатов. Да, это непросто и, возможно, придется вызывать специалистов. Но затраты на чистку крыши все равно будут меньше, чем потенциальный ущерб от оставленной на всю зиму течи.

Если ремонт можно сделать сразу, то для его проведения выбирают дни с минимальной вероятностью дождя по прогнозу. Затем демонтируют намокший и просто влажный утеплитель, после чего устраняют причину, по которой течет крыша. Вот несколько самых распространенных из них:

• При скоплении влаги из-за конденсата устраните причину проникновения водяного пара в кровельный пирог: сделайте паробарьер, если его не было, проклейте стыки и устраните повреждения, если причина в недостаточной герметичности пароизоляции.
• Места примыкания кровельного покрытия к стенам и трубам заново загерметизируйте. Для всех материалов, кроме штучной черепицы и ондулина желательно использовать металлические планки примыкания и полиуретановый герметик.
• Если причиной протечки крыши стали неправильно закрученные саморезы, замените поврежденные листы, остальные крепления проверьте и, при необходимости, загерметизируйте полиуретановым составом.
• Проблему обледенения карнизов решите дополнительным утеплением крыши. При этом демонтируйте старый слой пароизоляции и снизу теплоизоляции сделайте новый паробарьер.
• Если нарушена технология устройства конька, исправьте ошибки: коньковую планку замените на более широкую; между ее плечами и кровельным покрытием наклейте отсутствующий или плохо приклеенный уплотнитель; сделайте дополнительную гидроизоляцию узла.
• При механических повреждениях кровли пострадавший участок покрытия замените новым.

После заделки протечки восстанавливают гидроизоляционный слой и стропильную систему высушивают. Только после этого можно укладывать новый утеплитель.

Причины протечки мягкой кровли

Гибкая черепица – одно из самых герметичных покрытий. И, в отличие от рулонных мягких кровель, долговечная. Даже на модели эконом-класса производители дают гарантию пятнадцать лет, раньше крыша потечь не должна. Тем не менее случается, что мягкая черепица протекает. Почему это может произойти? Если появились протечки мягкой кровли, что делать?

Из-за чего протекает мягкая кровля?

Возможные причины протечки мягкой кровли:

• некачественный монтаж без соблюдения технологии. Например, есть незначительные зазоры между плитками или неправильно обработаны узлы кровли;

• неправильная или недостаточная вентиляция: само покрытие цело, но под ним скапливается конденсат и стекает вниз;

• если течет в районе печной трубы, причиной могут быть трещины в покрытии, появившиеся из-за разного температурного расширения материалов (тоже недосмотр при монтаже);

• укладка производилась при минусовых температурах. На морозе плитка становится хрупкой, может появиться трещина;
• наконец, протекание мягкой кровли может появиться из-за механических повреждений (сучья нависающего дерева, упавшая от ветра антенна и т.д.).

Статьи по теме

• 

Как исправить протечки?

Обратите внимание, когда появляется течь: во время дождя, через некоторое время после него, весной (когда тает снег), когда вы топите печку. Например, если течет через некоторое время после дождя – повреждение кровли есть, вода скапливается в утеплителе и уже из него поступает в дом.

В любом случае нужно локализовать место протечки и оценить состояние черепицы на этом участке визуально. Дальнейшие действия — по результатам осмотра. Способы ремонта зависят от характера и масштабов повреждений.

Мягкая кровля протекает, потому что на плитке появилась трещина:

• края разрыва нужно приподнять;

• промазать изнанку кровельным клеем;
• прижать к основанию;
• промазать клеем сверху.

Когда плитка не поддается восстановлению:

• вытащить гвозди, удалить поврежденную черепицу;

• намазать новую плитку клеем, уложить вместо прежней, заправляя под край верхнего ряда;

• вернуть на место гвозди;
• промазать клеем стыки новой плитки и старых.

Если плитки лежат неплотно, нужно промазать стыки битумной мастикой.

Еще дефекты обнаружить не получается – обращайтесь к нам в СТМ-Строй. Мы двадцать лет работаем по укладке и ремонту кровельных покрытий. Найдем и исправим протечки мягкой кровли на крыше вашего дома за короткое время, за небольшие деньги и с гарантией.

как найти протечку в мягкой кровле

Казалось бы что такого? Ну, капает немного с потолка. Что в этом страшного?! Однако маленькая протечка может быть началом больших проблем.

Влага, проникающая в помещения, до того как намочить потолок, проникает в теплоизоляцию и увлажняет конструкции здания. Намокание теплоизоляции ухудшает ее эксплуатационные характеристики и приводит к преждевременному разрушению. Намокание деревянных конструкций приводит к снижению размера воспринимаемых ими нагрузок и порче пиломатериалов грибком и плесенью. Влага, попадающая на стены сложенные из кирпича, вымывает цемент из раствора и ослабляет кладку.

В том случае, если протечка образовалась зимой, влага будет проникать в щели, замерзать, расширятся и увеличивать щели, трещины и зазоры, разрушая здание. При длительном воздействии влаги на конструкции здания это может привести к разрушению его узлов, элементов.

Не меньшую опасность представляет пропадание влаги на электропроводку. Это чревато короткими замыканиями которые, в свою очередь, могут привести к возгоранию.

Вышесказанного достаточно для понимания того насколько опасно появление протечек.

Причины появления протечек

Как ни печально об этом говорить, но основной причиной появления протечек являются нарушения технологии монтажа кровли, либо попытка сэкономить на кровельных материалах.

Неквалифицированный монтаж коньков или ендов, приобретение дешевого тонкого профлиста( нет бы нормальный ондулин приобрести) приводят к тому, что крыша дома начинает течь. К сожалению, в таких ситуациях ремонт кровли не является панацеей. Скорее всего, необходима ревизия состояния утеплителя, стропильной системы, изолирующих пленок. А за ней может последовать ремонт крыши: частичный или всей крыши.

Кроме описанных, основными причинами протечек являются:

• старое покрытие с превышенным сроком эксплуатации( особенно сильно этим «болеют» шифер и рубероид);
• механическое повреждение кровельного ковра в ходе чистки крыши от снега и льда;
• нарушение герметичности кровельного ковра в результате поражения грибком и мхами.

Последнее свойственно шиферу. Именно на нем через несколько лет эксплуатации вырастают целые плантации грибка и лишайника.
Установить причину протечки не значит найти места протечек. На скатных крышах, внутри помещения, вода частенько течет не там где попадает под кровлю.

Установление места протечки

Основным способом помогающим найти места протечек является визуальный осмотр крыши. Проводить его следует исключительно в сухое время года.
Начинать следует с осмотра «внутренностей». В ходе него проверяют внешний вид, наличие сырости, потемнений, следов капания капель, грибка и плесени на стропилах и обрешетке, настиле пола и деревянных балках перекрытия. Любой из этих признаков в отдельности или в комплексе с другими свидетельствует о наличии протечки.

Совет. Не забывайте о законах гравитации и силе тяжести. Ветра на чердаке нет, а значит, капли падают вертикально вниз. Кроме тех, которые залетели в открытые слуховые или иные окна.

После внутреннего осмотра следует перейти к внешнему осмотру крыши. Начать надо с использования специальной кровельной лестницы и соблюдения правил техники безопасности.

Осмотр производится сверху вниз – от конька.

После осмотра конка необходимо осмотреть ендовы. Если они засорены – прочистите их.

Совет. В ходе осмотра не поленитесь очистить вентиляционные отверстия. Отсутствие вентиляции подкровельного пространства является причиной образования мелких протечек.

Следующими осматриваются кровельные материалы, лежащие на крыше. Особое внимание следует уделить сколам и трещинам.

После кровельных материалов следует осмотреть водосточную систему. И здесь важно очистить горловины, трубы и желоба от мусора и листьев.

Как правило, описанных мер достаточно для нахождения места протечки. Однако если осмотр не дал результатов не следует вешать нос. Приглашайте специалистов из компаний, для которых ремонт крыши является основным видом деятельности. У них имеются специальные инфракрасные камеры, позволяющие с высокой точностью определить места протечек и их размер.

Их услуги стоят денег. Однако это гораздо меньше того ущерба который можете понести вы если находящееся в доме имущество зальет водой.
Кроме того, специалисты смогут сразу оценить стоимость ремонта крыши, составить смету и выполнить работы по устранению протечек.

Ремонт протечек кровли: как выполнить самостоятельно

Протечка кровли – явление, с которым нередко сталкивается как житель городского многоэтажного дома, так и собственник элитного загородного коттеджа. В любом случае ее можно отнести к категории аварийных ситуаций, которая ставит под угрозу комфорт и уют в помещении, и может принести владельцу определенный материальный ущерб.

Протечка кровли – вопрос, требующий неотлагательного решения. Многие понимают, что цена промедления может оказаться слишком дорогой. Однако, особо и не торопятся делать ремонт протечек кровли, считая, что пока вода с потолка не льется, время есть. Все это потому, что они не могут правильно определить природу и характер проблемы, а значит, объективно оценить ее масштабы.

Причины протечек крыши ↑

На первый взгляд, по логике вещей здесь не должно быть ничего сложного: находишь проблемное место, заделываешь его и все. В реальности, все значительно сложнее, даже исходя из того, что сами протечки бывают разные, причем называют их соответственно осадкам, с которыми обусловлены.

• Ливневые. Потолок намокает или во время дождя, или сразу же после него.
• Снеговые. В основном они связаны с таянием снега, как правило, с началом оттепели. Хотя подобные проблемы можно наблюдать в некоторых случаях и зимой, когда нижний слой снежного покрова начинает подтаивать на теплой поверхности крыши.
• Сухие. Кровля на удивление жильцов начинает протекать в теплое сухое время года. Подобное явление вызывает конденсат, скопившийся в подкровельном пространстве.
• Мерцающие. Связать их с какими-то осадками, как и временем года и погодными условиями не получается. Они то есть, то их нет.

И каждая разновидность имеет свои причины. Начнем с конца.

1. Мерцающие, чаще всего связывают:

• с микротрещинами в кровельном покрытии, образовавшимися в процессе эксплуатации;
• ошибками, допущенными еще на этапе монтажа;
• недостаточной шириной защитных фартуков.

Все эти дефекты проявляются только в летний период.

2. В результате высокого давления пара на покрытие кровли утеплительный слой намокает и образуются сухие протечки.
3. Каким образом дождевая вода проникает в помещение?

• через места примыкания к инженерным сооружениям или другим конструкциям крыши, если там нарушена герметичность;
• через участки деформированные в результате резких температурных перепадов или вследствие ненормированных ветровых нагрузок;
• через различные механические повреждения, скажем, после неквалифицированной уборки снега.

4. Весеннее таяние снега «использует» те же слабые места крыши, что и дождь, а вот наледь, образующаяся на крыше, забивает водостоки или свесы. В результате сток воды не только замедляется, но и может вовсе заблокироваться. Нередко требуется отдельный ремонт водосточной системы .

Как искать место прохода влаги ↑

Главное – найти точное место повреждения, тем более не факт, что оно находится именно там, где на потолке появилось мокрое пятно. Начинают с визуального осмотра чердака и крыши.

Все ремонтные работы необходимо проводить исключительно в сухую погоду, так как находиться на мокрых скатах небезопасно.

Осмотр чердака связан с нахождением влажных и заплесневелых места, которые указывают на место повреждения.

Крышу внешне начинают осматривать с конька – проверяется состояние фартуков, а также их креплений. Проверяется гидроизоляция и целостность ендов, их очищают от листьев и мусора.

Оценивается состояние вентиляции – в случае необходимости ее прочищают. Осматриваются все элементы водосточной системы, места примыканий кровли к различным конструкциям, стыки, изломы и т. д.

Понятно, обследовать всю кровлю смысла нет. Осмотр проводят в местах подтекания и выше по ожидаемому направлению стока воды.

Бывает, что уязвимость не определить невооруженным глазом.

Для «холодных крыш» можно воспользоваться следующим проверенным способом. Кровлю начинают поливать водой, начиная с предполагаемого места протечки. В это время второй участник эксперимента наблюдает в помещении за местом и дает знать, как только на потолке появятся капли.

Естественно, такой способ для утепленной кровли не подходит. Вода в кровельном пироге может оказаться даже очень низко. Вода накапливается в утеплителе и пойдет в дом через определенное время, возможно, весьма продолжительное.

В этом случае приходится проводить радикальное вмешательство – вскрывать кровлю. Причем двигаться нужно вверх по скату от места повреждения пока не дойдут до сухого участка подложки и обрешетки.

Площадь ремонта при этом значительно увеличивается, но, зато, протекающая крыша будет гарантированно заделана.

Варианты заплаток для разных материалов ↑

Способ устранения дефектов зависит от использованного кровельного материала.

Железная крыша ↑

Основная причина протечек – ржавчина, проедающая со временем лист. Такие места, если они небольшие, можно залатать:

• корродированные места зачищают металлической щеткой;
• обрабатывают поверхность специальными средствами для улучшения пайки;
• запаивают отверстие;
• покрывают водостойкой краской.

На больших дефектных участках поврежденный лист профнастила заменяют .

Черепичная ↑

Основная проблема в этом случае – цемент, нанесенный на стыки покрытия: он постепенно разрушается. Проблемные места рекомендуется промазывать специальным раствором из двух частей мелкозернистого песка и одной – извести с добавлением небольшого количества льняной пакли. Старую замазку необходимо предварительно удалить.

Описанным способом можно отремонтировать небольшие трещины на теле самой черепицы.

Кровля из волнистого шифера ↑

Из-за неустойчивости к механическим нагрузкам листы шифера покрываются множеством мелких трещин. Именно через них влага просачивается в кровельную конструкцию. Бороться с ними можно двумя простыми способами :

• готовят смесь их сухого цемента и просеянного песка в соотношении 1: 2 и затворяют водой до нужной консистенции. Получившейся массой обрабатывают трещины, дают им просохнуть и окрашивают в подходящий цвет;
• на обезжиренный ремонтируемый участок наносят бутилкаучуковую клеящую ленту из битул-каучука с напуском с каждой стороны примерно на 5 см.

Металлочерепичная кровля ↑

• Наиболее распространенный дефект – это зазор, образовавшийся под коньком или на стыках листов. Устраняют неисправность специальным кровельным герметиком .
• На местах царапин со временем может начаться процесс коррозии. Если не приостановить этот процесс вовремя, закрашивая поврежденные места, на этих участках может образоваться небольшое сквозное отверстие. Его зачищают шкуркой, обезжиривают и накладывают заплатку.
• Если деформировались или полностью разрушились резиновые уплотнительные шайбы, крепеж необходимо разобрать и заменить старые уплотнители.

Кровля из битумной черепицы ↑

Первый враг такого покрытия – растрескивание материала. Плитки с микротрещинами демонтируют, обрабатывают кровельным клеем . Наносят его на внутреннюю поверхность черепицы, устанавливают ее на место, затем клей наносится и на лицевую сторону.

Кровельные гвозди предварительно полностью удаляют, чтобы не повредить мягкую черепицу.

Как найти протечку в мягкой кровле

Поиск места протечки кровли изнутри и снаружи: рекомендации кровельщиков

Продолжаем обсуждать протечки крыши. В этой публикации еще раз поговорим о том, как найти места протечки кровли, в том числе и скрытые.

Первый этап ремонта протекающей крыши: нужно найти, где течет. Искать место протечки нужно только в погожий день. Все виды кровельных работ делают только на сухой крыше. На мокрой крыше делать это опасно. Особенно на скатной – можно поскользнуться.

Поэтапный поиск места протечки кровли:

1. Осматриваем чердак. Предварительно обесточиваем электропроводку. Если она промокла из-за протечки – есть вероятность получить удар током. Искать протечку лучше всего, подсвечивая себе фонариком. Осматриваем пол под ногами, гидроизоляцию, стропила и обрешетку над головой. Глазам помогаем руками – прощупываем кровельный материал на мокрые и заплесневелые места. Если нащупали – где-то там и место повреждения кровельного покрытия.

2. Осмотр внешней (наружной) части крыши. Ищите вмятины, трещины, пробоины и сколы на кровельном покрытии. Поиск места протечки кровли начинайте с конька, места креплений кровли и изоляции фартуков в тех местах, где кровельный материал стыкуется к вертикальным элементам (к боковым сторонам дымохода, вентиляционного выхода, труб системы кондиционирования, к стенам, парапетам и проч.).

3. Проверьте вентиляционные каналы, водостоки, ендовы, трубы, желоба и воронки. Уберите из них мусор (чаще всего, это листья или мелкие ветки). Проверьте, нет ли среди мусора частичек кровли. Если есть – дело плохо, это значит, что началась деструкция кровельного материала и текущим ремонтом, дело, скорее всего, не ограничится. Это признак того, что вашу крышу пора перекрывать новой кровлей.

4. Проверьте карнизную доску и нижний слой кровли под ней. Проблема может прятаться там – их может разбить сильный ветер.

5. Ищите также мхи и лишайники на скатах – они растут во влажных местах. А их то вы как раз и ищете.

Поиск места протечки кровли с помощью рулетки

За рулетку берутся, когда место протечки не удалось найти при внешнем осмотре крыши. Замерьте в комнате координаты мокрого пятна от протечки. При этом плясать нужно от вертикальных поверхностей, которые «пронзают» крышу с внутренней и внешней стороны. Это может быть дымоход, вентиляционные каналы, стояк отопления или канализации, стойка внешней антенны и проч. Потом при помощи рулетки найдите это же место на наружной части крыши. И внимательно его осмотрите.

Как победить протечки-«невидимки»

Это в первую очередь относится к скатным крышам, где вода затекает в одном месте, а капать может совершенно в другом. Даже самое надежное кровельное покрытие не бывает идеально герметичным: вода под нее может попасть с порывами ветра: он может задуть под кровлю струи дождя и снег. Если же место протечки с помощью внешнего осмотра найти так и не удается, специалисты рекомендуют бороться с ними «вслепую». Сразу после дождя нужно пометить на чердаке мелом место протечки. Потом, в сухую погоду с внешней части крыши с помощью рулетки определить проблемный участок и с запасом залатать его.

О том, почему возникают протечки, читайте в нашей следующей публикации .

И помните, чтобы не ползать по крыше с рулеткой в поисках протечки, лучше заранее свести вероятность протечек к минимуму. И сделать это еще на стадии покупки кровли. Прежде чем купить кровельный материла, нужно узнать о его долговечности, гарантии , который дает на нее производитель и сравнить потребительские характеристики кровельных материалов разных производителей.

Чтобы подольше не заглядывать на крышу и под крышу, профессионалы рекомендуют выбирать кровлю с долгим сроком эксплуатации.

Его уникальный состав обеспечит защиту крыше на 50 лет.

Как показали испытания экспертов, наша кровля — это не менее 100 циклов годового изменения температуры и влажности.

Хотите купить кровельное покрытие, которое прослужит на вашей крыше не меньше полувека?