Что такое тумба в строительстве

Тумба

ТУМБА — (ит. tumba, от греч. tymbos земляное возвышение над могилою). 1) у древн. греков намогильный памятник. 2) столбик, отделяющий тротуар от улицы. 3) подставка, шкафик подле постели. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.… … Словарь иностранных слов русского языка

тумба — толстуха, надолба, толстотел, толстушка, корова, подставка, бочка, кнегт, шкаф, тумбочка, брюхан, кнехт, пузан, надгробие, столб, пал, туша, битенг, колода, кубышка, тетеха, пышка Словарь русских синонимов. тумба см. толстуха Словарь синонимов… … Словарь синонимов

ТУМБА — ♥ Тумба (любая рекламная, цирковая) во сне означает быстрый успех в деловой сфере. Чем выше тумба, тем больше успех. ↑ Представьте, что вы становитесь на тумбу и возвышаетесь над всеми … Большой семейный сонник

ТУМБА — ТУМБА, тумбы, жен. (от греч. tymbos курган). 1. Столбик у тротуара или дороги. 2. Подставка, подножие. Бюст поставлен на тумбе. 3. То же, что тумбочка во 2 знач. (редк.). 4. перен. О неуклюжем, толстом, малоподвижном человеке (разг. шутл. неод.) … Толковый словарь Ушакова

ТУМБА — ТУМБА, ы. 1. жен. Широкий и низкий столб у тротуара или дороги, у причала. Чугунная т. у ворот. Причальная т. 2. жен. Широкая подставка для чего н. Т. письменного стола (в форме шкафчика, поддерживающего крышку). 3. жен. Род прямого и узкого,… … Толковый словарь Ожегова

ТУМБА — жен., франц. столбик, подножье, стойло; пень, надолба. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

тумба — ТУМБА, ы, ТУМБОЧКА, и, ж. Толстая невысокая женщина. Женись на тумбочке, чтоб было куда пивную кружку ставить … Словарь русского арго

Тумба — (итал. tumba, от греч. tymbos  земляное возвышение над могилою)  многозначный термин: Содержание 1 Архитектура … Википедия

тумба — сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? тумбы, чему? тумбе, (вижу) что? тумбу, чем? тумбой, о чём? о тумбе; мн. что? тумбы, (нет) чего? тумб, чему? тумбам, (вижу) что? тумбы, чем? тумбами, о чём? о тумбах 1. Тумбой называют низкий… … Толковый словарь Дмитриева

Тумба — I Тумба (Tumba) озеро в Заире, в центральной части впадины Конго. Площадь 765 км2. Максимальная глубина 8 м. По происхождению система затопленных речных долин. Сток в р. Конго (Заир) через протоку Иребу. Открыто в 1883 Г. Стэнли. II Тумба … Большая советская энциклопедия

Тумба — ы; ж. 1. Низкий столбик у тротуара или дороги. Остановиться у тумбы. Сесть на тумбу. Каменная, чугунная т. 2. Металлический грибовидный столб для крепления судов у причала. Причальная т. Накинуть на тумбу петлю. 3. Круглое деревянное сооружение… … Энциклопедический словарь

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 01.10.2019

Выбор вида фундамента для коттеджа или дачного домика будет прежде всего зависеть от того, из какого материала планируется возводить само здание. Например, относительно легкие постройки вполне можно установить на столбчатом фундаменте. Кроме того, этот вид фундамента подойдет для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким их промерзанием.

Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундаме нт св оими руками может быть обустроен за сравнительно короткий срок. Причем , чаще всего для этого не потребуется помощи какой-либо специальной или тяжелой техники.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть дачный домик, каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие, к примеру, как сарай или курятник.

Не особо рекомендовано поднимать на столбчатом фундаменте кирпичные или каменные постройки, так как если они будут слишком тяжелые , то опоры могут давать просадку, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — и к их разрушению. Впрочем, есть особые технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего – в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированная техника – в рамках данной статьи рассматриваться такие способы не будут.

Существует несколько видов опорно-столбчатых фундаментов. Их объединяет именно конструкция устройства, а различными делает применяемый для сооружения материал.

• Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для постройки жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наиболее высокую прочность на сжатие и на растяжение (безусловно, при правильном армировании), что очень важно при возведении строения на нестабильных, подвижных грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возведение не только одноэтажных, но и двухэтажных деревянных домов.

• Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Нужно отметить, что такая конструкция, выстроенная из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет – тому свидетельство м м ногочисленные памятники старины в российских и европейских городах. Правда, чтобы добиться такого «долгожительства» для этой постройки нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отменного качества.

Этот вид фундамента также подходит для постройки дома из одного ÷ двух этажей при ведении строительства на плотных грунтах. Кирпичным опорам фундамента обычно придают размер в сечении не менее 400 × 400 мм.

• Фундамент из блоков, которые могут быть изготовлены из разных материалов, обладает теми же качествами, что и кирпичная конструкция. Однако, его надежность и долговечность будут зависеть от качества и вида используемого материала.

Самыми долговечными, способными выдерживать большие нагрузки, считаются бетонные блоки.

• Столбчатый фундамент, изготовленный из бутового камня, не рекомендовано устанавливать на склонах холмистого участка, так как он будет иметь невысокую устойчивость на подвижных грунтах.
• Столбчатый бутобетонный фундамент достаточно надежен , и может быть выполнен разными способами — это бетон, перемешанный с бутом, порядовая укладка или бетон, залитый в колодец, сложенный из бута.

Бетон, попадая между камней, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

• Небольшие деревянные постройки могут быть установлены на фундамент, опоры которого также изготовлены из древесины, прошедшей специальную обработку. Дома, которые простояли десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево сможет прослужить достаточно долгий срок.

В настоящее время все же, в связи с тем, что появились более надежные материалы для фундамента, дерево для этой цели используется все реже и реже . Хотя для пристроек к дому, таких как веранда или терраса, деревянные столбы, имеющие диаметр 150 ÷ 200 мм, подойдут, как нельзя лучше. Однако, нельзя забывать, что для того, чтобы они простояли долго, перед вкапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизолирующими материалами — битумными мастиками, на которые закрепляется рубероид.

• Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (порядка 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная постройка, и 250 ÷ 400 мм, если сооружение планируется достаточно массивным. Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки опорных свай бетоном и укрепления их арматурными прутьями.

• Еще одним вариантом столбчатого фундамента может стать конструкция, выполненная из металлических свай, которые вкручиваются в грунт. Этот способ обустройства основания для здания хорош тем, что свая проходит все неустойчивые прослойки, а затем вкручивается в плотные слои грунта — именно это позволяет ей надежно там закрепиться. На подобном фундаменте можно возвести деревянное строение, устанавливаемое на как ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубленности

Кроме разновидностей по базовому материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяются по степени «погружения « их в грунт относительно уровня земли. Так, существует мелкозаглубленные и заглубленные разновидности оснований. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик грунта на участке.

Так схематически выглядит мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный вариа нт пр именяют при наличии мелкообломистых , песчаных и скальных грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Столбики фундаментов этого типа устанавливают на глубину всего в 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые их погружают, мало подвержены смещению.

Фундамент с глубоким залеганием опор

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в толщу грунта на 1500 — 2000 мм и даже больше. Применяют их обычно в районах с глубоким промерзанием грунта, которое превышает 400 ÷ 500 мм. Кроме этого, такие фундаменты в большей степени подходят для нестабильных подвижных грунтов.

Расстояние между столбами фундамента составляет обычно от 1000 до 2000 мм.

Базовая конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно-таки несложную общую конструкцию.

• В основании столбиков укладывают и утрамбовывают 100 ÷ 200 мм песчаный слой. Песок является своеобразным дренажом , помогающим отводить от столбиков фундамента влагу, которая может накапливаться в грунте.
• Далее, сверху подушки, укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту, толщиной в среднем 400 ÷ 500 мм.
• Следующей идет , собственно, сама столбчатая опора, которую требуется укрепить арматурными прутами — это необходимо будет сделать даже в том случае, если столбики возводятся из камня или кирпича. Вторым важным действием с опорой является обеспечение ее надежной гидроизоляции.
• Столбики должны могут быть подняты на один уровень над поверхностью земли, а сверху них устраивается ростверк или иной связывающий опоры пояс, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто изготавливают из деревянного бруса, имеющего размер в сечении 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может стать одновременно и закладным венцом для будущих стен.

Кроме этого, на столбчатый фундамент, изготовленный из любого из упомянутых выше материалов, помимо деревянного, может быть устроен железобетонный ростверк. Его изготавливают путем сооружения деревянной опалубки, в которую укладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на грунте, становясь похожим на ленточный фундамент

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту до 800 ÷ 900 мм над грунтом , а может быть расположенным всего в 300 ÷ 350 мм от земли или даже «лежать» на поверхности грунта. В последнем случае, со стороны он будет смотреться точно так же, как ленточный вид фундамента.

• Минусом столбчатой конструкции, поднимающей дом над грунтом на значительную высоту (около 1000 ÷ 1500 мм ), является то, что под строением невозможно устроить полноценный подвал. Однако, иногда владельцы домов находят выход из положения, устанавливая между столбов фундамента забирку, которая не должна быть связана арматурной конструкцией с фундаментом. Забирка — это межсвайная стена, сложенная из плит или кирпича, а иногда и просто сколоченная из дерева.

При ее установке, необходимо обеспечить в подпольном пространстве нормальную вентиляцию, которая не позволит отсыревать стенам и полам в доме. Поэтому в выстроенной забирке обязательно делают вентиляционные отверстия, которые «одеваются» в решетки или дефлекторы, с целью защиты полуподвального помещения от проникновения мелких животных, птиц насекомых и т.п .

• Столбчатый фундамент часто применяют в районах, где обычным явлением считается высокий риск затопления при разливах рек. В этом случае столбы могут уходить в грунт на глубину 2000 — 2500 мм, и подниматься над ним на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, под таким домом не удастся, да и не имеет смысла устраивать подвал, поэтому нет нужды возводить и забирку.

Расчет столбчатого фундамента

Любой фундамент требует тщательных расчетов

Первым этапом всегда, еще до начала работ по по дготовке площадки под установку фундамента , идет планирование, то есть составление соответствующего проекта. Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами , с учётом целого спектра исходных данных – от местных особенностей климата и грунтов и до конкретных пожеланий заказчика.

Безусловно, базовыми данными для начала проектирования будут общая площадь строения и его общая расчетная масса, место предполагаемой постройки. Обязательно проводятся геодезическая съемка и привязка объекта на местности. Помимо этого, проектировщики будут брать в расчет :

• Специфические особенности грунтов на месте возведения здания.
• Расположение грунтовых водоносных слоев и глубину их залегания.
• Границу промерзания грунта, степень его вспучивания при промерзании.
• Количество этажей в возводимом доем и общую его высоту.
• Основные материалы, из которых предполагается вести строительство здания, в том числе – виды перекрытий и тип кровли.
• Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

В итоге должно быть определено количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина закладки, высота выступания над уровнем земли, разновидность ростверка и, возможно, другие необходимые данные.

Расчеты , конечно же, можно попробовать провести и самостоятельно, использовав имеющиеся в сети специализированные онлайн-калькуляторы , которые предназначены для определения параметров фундаментов самого различного вида.

Схема фундамента, полученная сетевым компьютерным приложением

Однако, слишком полагаться на такие возможности не стоит, так как такое программное обеспечение все равно не может учесть всей специфики конкретного места постройки. А вот специалисты, работающие в этом регионе, наверняка знают особенности данной местности и, безусловно, сделают расчеты более точными. Мало того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет значительно проще провести все процедуры оформления и согласования других регистрационных и разрешительных документов на постройку.

Так может выглядеть профессионально исполненный проект столбчатого фундамента

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

• Первым из мероприятий, предшествующим установки конструкции фундамента, идет подготовка площадки и разметка под его монтаж.

Для этого на основании составленного проекта, по точкам привязки, вначале точно ограничивается участок, предназначенный для возведения здания. Это место сразу отмечается с помощью бечевки и колышков. Причем , протягиваются, как правило, две параллельные нити, определяющие сразу и ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей, должны быть прямыми – лучше всего это контролировать с помощью геодезического инструмента . Если такого нет, необходимо очень тщательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников – если она одинакова, то разметка произведена качественно.

• Далее, с намеченного участка снимается плодородный слой почвы толщиной в 150 ÷ 200 мм.
• Затем определяются места установки столбов фундамента – также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
• После этого, используя ручной или механический бур, в намеченных точках пробуриваются отверстия. Диаметр выбираемых скважин также указан в проекте – он может быть от 150 до 400 мм.

• При условии проходки этих отверстий на глубину до 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

• В том случае, если фундамент будет заглублен больше, будет необходимо сделать для стен подпорки, во избежание осыпания грунта.
• Если столбы будут квадратными в сечении, то пробуренные отверстия расширяются с помощью штыковой лопаты до нужного размера.
• Далее, на дно выкопанных скважин засыпается песок, слоем в 100 ÷ 200 мм, увлажняется и хорошо утрамбовывается.
• На песчаную подушку заливается 150 ÷ 170 мм грубого бетонного раствора, который станет надежный основой для столбов и не позволит влаге из раствора впитываться в песок и почву.

Цены на ручные садовые буры

Как устанавливают столбчатые опоры

Когда ямы-скважины под столбы подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все упомянутые в начале статьи конструкции применяются одинаково часто. Стоит рассмотреть самые доступные в самостоятельном монтаже и оттого – самые популярные из них.

Столбы-опоры из кирпичей или блоков

• В подготовленную яму устанавливается опалубка из рубероида, она может быть устроена , как в круглый, так и в квадратный котлован. Этот же рубероид впоследствии будет также исполнять роль гидроизолятора .
• Далее, в яму опускается арматурная конструкция, которая должна быть высотой вровень с поверхностью грунта.
• Затем, в яму заливается бетонный раствор, изготовленный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
• Яма заполняется полностью, раствор сверху выравнивается и оставляется застывать и упрочняться. Для этого понадобится не менее 8 ÷ 10 дней.
• Затем, на получившийся бетонный столбик настилается рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

• Сверху ведется кирпичная кладка до нужной высоты опоры. Столбик может быть выложен колодцем – при этом внутренняя его полая часть будет впоследствии заполнена бетоном. Другой вариант – когда столб полностью сложен из кирпича.

Точно таким же образом производится возведение столбов и из небольших бетонных блоков.

Монолитные фундаментные железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов производится несколько иначе.

• В круглую подготовленную яму устанавливается рубероид, свернутый в два слоя в трубу. Высота трубы должна соответствовать уровню, на который должен быть поднят фундамент.

• Для устойчивости этой своеобразной рубероидной опалубки, ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость нужна для того, чтобы конструкцию, после заливки в нее бетона, можно было встряхнуть и высвободить пузырьки воздуха, попавшего в раствор в процессе замешивания.
• В получившуюся опалубку устанавливается арматурная конструкция, а затем сверху нее заливается бетон, изготовленный из гравия и цемента.

• Если сверху бетонных столбов будет устраиваться бетонный пояс — ростверк , то арматурные прутья должны быть выше, чем столбы фундамента. Это необходимо для связки арматурных частей столбов и системы армирования ростверка.

• Перед тем, как устраивать опалубку для бетонного пояса, опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию для столбиков.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Асбестоцементные столбы

Столбчатый фундамент может быть устроен и из асбестоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако, процесс заливки столбиков здесь имеет свои особенности.

• Для устойчивости в нижней части трубы, которая будет находиться в котловане, делают два отверстия. Через них проводят отрезок металлического прута, а затем устанавливают асбестовую трубу в котлован и засыпают вокруг щебнем так, чтобы он закрывал, торчащую с двух сторон арматуру. Трубе придаётся идеально вертикальное положение.
• Затем в опалубку-трубу заливается бетонный раствор на одну ее треть.
• После этого нужно в середину трубы, в залитый незастывший раствор, установить арматуру — это может быть один или несколько прутов.
• Далее, раствор заливается до верха трубы и сверху разравнивается.

• Вокруг трубы нужно сразу же заполнить все пространство суглинком или тем грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи могут вкручиваются в устроенное заранее отверстие, которое сделано ручным буром, но сваи уходят гораздо глубже в грунт. Для такого фундамента не придется подготавливать яму, выполняя в ней песчаную засыпку и заливая бетонную подушку.

Деревянный дом на металлических опорах

Иногда сваи вкручиваются непосредственно в поверхность грунта, без предварительного выкапывания скважин. Но в любом случае , в одиночку с вкручиванием свай не справиться, потребуется, как минимум , один помощник.

• При ввинчивании свай ведется постоянный контроль за их вертикальностью. Сваи вкручивают до до стижения проектной глубины.

• После того как все сваи будут ввинчены, они должны быть заполнены бетонным раствором.

• Для удобства выполнения этой операции в трубу устанавливают специальную воронку, и через нее в полость вливается раствор, до тех пор, пока труба не будет заполнена доверху.
• После заполнения, бетон должен схватиться и упрочниться .
• Сверху готовых свай могут быть приварены металлические площадки, на которые закрепляется деревянный ростверк.

• Другим вариантом ростверка могут стать металлические перемычки — они становятся поясом, связывающим сваи в единую конструкцию. Они могут быть приварены не только сверху установленных столбов, но и на уровне грунта, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Ввинчиваемые сваи удобны для применения на сильно пересеченной местности, где приходится выводить столбы фундамента на одну высоту, так как их можно подкорректировать — немного приподнять или же опустить ниже.

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Цены на винтовые сваи

Ростве рк св айного фундамента

Ростверк или перемычка, которая укладывается сверху столбов фундамента, является как связующим элементом для всей конструкции, так и надежной опорой под возведения стен.

На любом из видов столбчатого фундамента можно уложить деревянные перемычки, изготовленные из мощного бруса, железобетонную конструкцию или ростверк из металлического проката.

Закрепляются перемычки по-разному, в зависимости от материала изготовления столбиков и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепят с помощью анкеров.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) прикрепляют или сварочными швами, или мощными болтами.
• Железобетонный поя с с креплен с помощью общей арматуры, уже ранее установленной в столбике и проходящей через ростверк, где она скручена проволокой с арматурной решеткой самой перемычки.

Итак, вывод. Столбчатый фундамент намного экономнее в устройстве, чем монолитный или ленточный. Кроме этого, его вполне можно возвести собственными силами. Если решено сделать к дому легкую пристройку в виде, например, веранды или террасы, то основы лучше и проще, чем столбчатый фундамент, для них просто не найти.

Столбчатый фундамент: устройства, виды, расчет и советы эксперта

Разбираемся вместе с экспертами в плюсах, минусах и особенностях монтажа столбчатого фундамента.

Эксперты в этом материале:

• Дмитрий Чунюк, заведующий кафедрой механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ;
• Станислав Гапеев, технический специалист торговой сети «ТЕХНОНИКОЛЬ»;
• Вадим Сороколад, сооснователь строительной компании 101 GROUP.

Что такое столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это тип основания зданий, смонтированный на сваях (столбах), которые принимают на себя нагрузку строения. Ростверк — верхняя часть фундамента — связывает эти столбы и распределяет по ним вес здания. Он же предохраняет опоры от смещения и разрушения из-за тяжести.

Столбчатый фундамент не монтируют для массивных строений, при нестабильных грунтах и плывунах, а также высоком залегании грунтовых вод. Кроме того, он запрещен при серьезных перепадах уровня земли — более чем 1,5 м. Этот фундамент имеет преимущество перед ленточным: если почва промерзает, она вытесняет фундамент, в случае со столбами деформация будет минимальной по сравнению с монолитной лентой.

Вадим Сороколад, сооснователь строительной компании 101 GROUP:

— Все зависит от типа здания и инженерно-геологических условий площадки для строительства. Столбчатый фундамент применяется при возведении относительно легких зданий и, соответственно, небольших нагрузках на грунты основания. Хотя, я считаю, для строительства жилого дома лучше использовать свайный фундамент. Столбчатый фундамент используется обязательно в бесподвальных зданиях.

Устройство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент чаще выбирают для небольших построек: навесов, бань, гаражей, террас, летних кухонь и беседок. Для многоэтажного дома такой основы будет недостаточно. Этот фундамент состоит из опор, углубленных в грунт на 0,5–1,5 м.

Столбы возвышаются над землей на высоте 0,2–0,5 м. Их монтируют под основной тяжестью: в местах примыкания несущих стен, под будущими лестничными пролетами. Если длина постройки или предполагаемой комнаты больше 3 м, рекомендуется установить дополнительные промежуточные столбы.

Станислав Гапеев, технический специалист торговой сети «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

— Столбчатый фундамент — это упрощенный вариант распространенного свайного фундамента или даже его прародитель. Однако столбчатый фундамент в отличие от свайного имеет большие ограничения по применению. В первую очередь, такой фундамент можно выбирать только под легкие каркасные дома и хозяйственные постройки. Например, он подойдет для домов из древесины. Для тяжелых домов с подвалом или погребом он не подходит. При этом основание и грунты не должны быть слабонесущими и зыбкими. Также такой фундамент нельзя устанавливать на наклонных поверхностях.

Плюсы столбчатого фундамента

Этот вид фундамента ценят за небольшую стоимость. По сравнению с ленточным мелкозаглубленным, он обойдется дешевле в полтора-два раза. Основные качественные плюсы столбчатого фундамента:

• небольшой объем земляных работ;
• не требует утепления;
• при строительстве не используется тяжелая техника;
• монтируется быстро.

Станислав Гапеев уточняет, что один из главных плюсов такого фундамента — простота возведения.

Минусы столбчатого фундамента

Недостатки распространяются на особенности почвы и массивность строений, с которыми столбчатый фундамент несовместим. Кроме того, часто обращают внимание на следующие минусы:

• невозможно построить подвал;
• не подходит для домов выше одного этажа;
• не рекомендуется под строения из кирпича и бетона;
• нельзя монтировать в сложный рельеф, на склонах, торфяных и глинистых почвах.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент классифицируют в зависимости от материалов, из которых он сделан.

Деревянный

Дерево подходит для временных или максимально легких построек с небольшой нагрузкой. Оно идеально для бытовок, летних веранд с настилом и птичников. Для изготовления столбов дерево твердых пород сверху покрывают битумом. Во многих случаях, хоть и не всегда, дополнительно пропитывают креозотом.

Кирпичный

На таких основаниях строят одноэтажные дома. Но для этого берут только полнотелый керамический и силикатный кирпич. Их основной плюс — низкое влагопоглощение (не более 6%).

Монолитный железобетонный

Для столбов используют бетон марок В15 — В25. Для легких однолетних строений такого фундамента достаточно, но если планируете, что они прослужат дольше, отдавайте предпочтение армированному бетону.

Бутобетонный

В такой фундамент добавляют камень. Так он становится менее прочным, но и стоит дешевле. Бутобетонный столбчатый фундамент подходит для многих построек, в том числе бань и саун.

Сборный

Экономвариант из штучных материалов. Подойдут кирпич, бетонные блоки или бутовый камень.

Трубный

Современный вариант с предварительным закапыванием труб из стали, асбестоцемента или пластика. Внутрь укладывают арматурный каркас, а затем заливают бетон.

Кроме того, основание можно выбирать в зависимости от степени углубленности:

• незаглубленный фундамент монтируют под землю на 0,45–0,55 м. Он подходит для маленьких легких строений;
• мелкозаглубленный — 0,4–0,7 м от глубины промерзания. Если грунт прочный, фундамент будет устойчивым и долговечным;
• заглубленный — до 2 м. Оптимален как основание для дома и других фундаментальных строений.

Расчет столбчатого фундамента

Вадим Сороколад считает, что для грамотных расчетов необходимо знать основы строительной механики и механики зданий: «Главная ошибка — отказ заказывать «геологию» (информацию о геологических и гидрологических условиях на отведенном под строительство земельном участке) и отказ обращаться к проектировщикам».

Если вы укладываете фундамент самостоятельно, заранее проведите все необходимые расчеты либо обратитесь за консультацией к специалисту. Он будет учитывать следующие параметры:

• ширина столбов должна быть больше ширины стены и ростверка на 10 см, они выступают за них с обеих сторон;
• опоры закладывают выше глубины промерзания;
• глубокие столбы монтируют, если внизу находятся плотные слои почвы; длина столбов при этом рассчитывается больше величины заглубления;
• удлинение столбов в высоту на 40–50 см для защиты стен от грязи и влаги.

Дмитрий Чунюк, заведующий кафедрой механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ:

— Такие фундаменты работают только через подошву — горизонтальную плоскость, которой конструкция опирается на грунтовую основу, поэтому, зная примерную нагрузку от здания, площадь опирания столба на грунт и имея поверхностные представления о грунтах, вы сможете с помощью таблицы в строительных нормах рассчитать, какое количество столбов понадобится на погонный метр стены. Это СП 22.13330.2016 — основания зданий и сооружений.

Чем чаще вы поставите столбы, тем фундамент будет надежнее. Кроме того, понадобится более легкая конструкция ростверка, который объединяет верх этих столбов. Если ставить их редко, появятся большие изгибающие моменты. Соответственно, возрастут затраты: не на устройство самого фундамента, а на устройство ростверка, чтобы создать жесткую связь.

Станислав Гапеев:

— Можно самостоятельно в одиночку выполнять поэлементно каждую отдельную опорную точку. Земляные работы, как правило, это незначительное заглубление на 40–50 см. Затем закладываются столбы — например, из кирпича. Расстояние между ними обычно варьируется от 1 м до 3 м, это зависит от дома и от грунта. Столбы обязательно устанавливаются под несущие стены, по углам, в местах, где есть повышенные нагрузки.

Разница в фундаменте под разные постройки заключается только в весе самой постройки и особенностях грунта и ландшафта, от этого зависит количество и сечение столбов. Нужно понимать, какой вес способен держать грунт и какое сечение столбов требуется для нормальной эксплуатации.

Как сделать столбчатый фундамент

Профессиональный строитель заложит долговечный столбчатый фундамент за один день. Если вы решили заниматься этим самостоятельно, следуйте инструкции:

1. Подготовьте территорию. Очистите и по необходимости выровняйте верхние слои почвы. Обычно снимают не менее 15 см, после чего требуется уплотнение (песок смачивают водой и тщательно трамбуют).
2. Сделайте разметку. Ориентируйтесь на заранее разработанный план. Наметьте на земле осевые линии стен здания.
3. Сделайте обноску — определите шнурами внутренний и наружный контуры. Углы должны быть строго 90 градусов.
4. Разметьте шнуром верх оголовков опор будущего фундамента. Здесь пригодятся нивелир или гидроуровень.
5. Выкопайте круглые ямы небольшого диаметра — до 40 см. Можно использовать ручные буры и технику, но в большинстве случаев достаточно обычной лопаты.
6. Выкладывайте опоры от двух рядов из четырех блоков. Для связки подойдет цементно-песчаный раствор. Открытую часть столбов можно оштукатурить.
7. Проведите гидроизоляционные работы в районе соприкосновения верхушек столбов с обвязкой. Для этого используйте рулонные и обмазочные материалы.

Станислав Гапеев:

— При самостоятельном монтаже нужно следовать технологии монтажа и делать расчеты. Для этого важно учесть состояние грунта. Часто игнорируется его несущая способность, недостаточное количество столбов или установка на наклонных поверхностях.

Комментарий эксперта

Дмитрий Чунюк:

— Столбчатые фундаменты сейчас достаточно популярны в малоэтажном частном строительстве, они используются для возведения зданий с небольшими нагрузками на основание. Главные причины популярности — дешевизна и скорость возведения.

Такой фундамент можно сделать самостоятельно, но зачастую это приводит к деформациям зданий и потере устойчивости фундаментов. Как правило, когда такие фундаменты изготавливают самостоятельно, не учитывают свойства грунтов, на которых их возводят. Допустим, в глинистых и водонасыщенных грунтах зимой, во время морозного пучения, столбчатые или трубчатые фундаменты часто выдавливаются из грунта. А в связи с тем, что сооружения на таких фундаментах имеют маленькие нагрузки на основание, начинается неравномерное поднятие здания. Если под трубчатые фундаменты устанавливаются скважины, при разбуривании на дне этих скважин образуется шлам, то есть неуплотненный грунт. При передаче нагрузки он уплотняется, что также приводит к деформациям. Отдельные столбы уходят, происходит неравномерная осадка. Поэтому возводить столбчатый фундамент самостоятельно нежелательно. Лучше обратиться к специалисту или хотя бы иметь какое-то представление об инженерно-геологических условиях своего участка.

Заложение подошв столбчатого фундамента обязательно должно быть ниже глубины сезонного промерзания. Поэтому надо учитывать ее в зависимости от региона проживания. Если фундамент устанавливают в пылевато-глинистых пучинистых грунтах, то боковые пазухи надо засыпать песчаным грунтом либо песчано-гравийной смесью, чтобы избежать выпучивания по боковой поверхности.

Столбчатый фундамент: расчет и изготовление своими руками

Начало строительства – это возведение опорной конструкции под дом. Часто в ее качестве выступает фундамент на столбах. Любой ответственный застройщик обязан знать, как именно такая работа выполняется – хотя бы ради полноценного контроля работы нанятых бригад.

Что это такое?

Интуитивно понятно, что столбчатый фундамент есть совокупность опор, стоящих под строением отдельно друг от друга. Понять, что из себя представляет этот вид фундаментных конструкций будет проще, если сопоставить его характеристики со свайным типом опоры под дом, который ближе всего по своему внешнему виду. В обоих случаях вместо монолитного основания есть обособленные опорные точки.

Но разница все же есть:

• свая может уходить в почву до 5 м, тогда как столб так сильно не заглубляют;
• столбы имеют опору только на подошву, а сваи удерживаются еще боковыми гранями;
• почти всегда для сооружения с сопоставимыми параметрами сечение свай уступает диаметру столбов;
• определенная разница есть и в сфере их использования.

Общими признаками являются геометрия сечения (круг либо квадрат), выделение обособленных опор и (опционально) ростверк. Главные области применения столбчатых подпорок:

• одноэтажные постройки индустриального и общественного характера (требуются наиболее массивные столбы);
• дома каркасные;
• дома, в которых комбинируется каркас и щит;
• брусовые и бревенчатые сооружения;
• различные ограждающие элементы.

Особенности и характеристики

Чтобы фундамент на столбах действительно выполнял поставленную задачу, требуется позаботиться о ряде важных моментов, в том числе и об опалубке. Согласно официальным нормативам, вместо щитовой опалубки может применяться подборка труб из прочной пластмассы либо из асбестоцемента. Такое решение часто оказывается удобнее. Несмотря на внешнее сходство с буронабивными сваями, использовать для опалубки рубероид категорически нельзя.

Так как выход ниже линии промерзания не гарантирован, требуется заполнять столбы нерудными веществами. Рулоны рубероида не могут обеспечить требуемой жесткости и защиты от проникновения воды. В любом случае следует организовывать беспрепятственный доступ к месту, где столб расширяется. Подготавливаемые траншеи нужно засыпать песком и щебнем, обязательно заливается также подбетонка.

Чтобы расширить поверхность, используемую для опоры, столбовой блок расширяется за счет плит, обязательно имеющих опалубку.

Когда в качестве опалубки для основания постройки используются трубы из полиэтилена, допускается применение буронабивной технологии без разработки грунта. Готовятся скважины, подошву расширяют с использованием специального инструмента. Но все же классическое строение столбчатого фундамента подразумевает поэтапную подготовку плитной подошвы.

Гидравлическая изоляция делается в 2 или 3 слоя, дополняется герметизацией швов при помощи мастики. Традиционная опалубка в виде щитов считается наиболее практичным и надежным решением. В любом случае опалубку нужно фиксировать, чтобы она не сдвигалась вбок. Скважину делают на 200 мм шире внешнего диаметра труб.

Чтобы компенсировать нестабильность геометрии столбов, на последнем этапе нулевого цикла производят жесткую обвязку. Ростверк может делаться надземным, висячим или с заглублением. Балки должны быть отдалены от грунта на 70-150 мм, точный показатель определяется концентрацией глины в почве.

Продумывая устройство столбчатого фундамента, очень важно не забывать про рекомендации, содержащиеся в ГОСТ и СНиП. Государственный стандарт допускает строительство подобных фундаментов и с ростверком, и без него. Заглубленная разновидность считается более устойчивой и стабильной, так как нижние части опор уходят глубже, чем обычно промерзает земля. Поэтому колонны не будут испытывать давления при морозном пучении.

Мелкое заглубление допустимо при строительных работах в средней полосе РФ.

Согласно официальным нормативам, при строительстве фундаментов с мелким заглублением на пучинистой почве с глинистой прослойкой рекомендуется удалять землю на 0,2 м глубже полосы промерзания.

От низа выемки пространство засыпают песком крупной фракции, доводя массу до самой нижней точки столба. Песчаную массу нужно основательно утрамбовывать после увлажнения. Технология предусматривает, что фундамент с мелким заглублением строится при учете массы конструкции и сечения столбов. Эти показатели влияют на дистанцию между столбами. Но в любом случае, меньше 150 и больше 300 см быть не должно.

Если опалубка делается из пластмассовых труб или из рулонов рубероида, можно существенно сэкономить. Надо будет только делать заливку поэтапно, производя параллельно обратную засыпку сформированной трубы. Такой прием позволяет избежать расширения диаметра в процессе работы. Армирование круглой опалубки должно быть не менее тщательным, чем при использовании квадратных конструкций либо щитов.

Периметр упрочняющего пояса конструкции не может выходить за ее контур, более того, металл погружают в бетон на 15-20 мм.

Подготовка столбовых фундаментов с ростверками производится обязательно с выводом продольных арматурных прутьев за верхние части колонн на 0,25 — 0,35 м. Готовность колонн наступает не раньше 5 дней (при сухой и жаркой погоде). Если же выпадают осадки или на улице сравнительно холодно, рекомендуется ждать 20-25 дней до снятия опалубки. Для упрочнения рекомендовано использовать только стальные прутья. В продольном сечении они должны соответствовать классу AIII и иметь диаметр 1,2 – 1,6 см. Если предстоит укреплять поперечное сечение, целесообразно брать пруток с гладкой внешней стороной сечением от 0,6 до 0,8 см.

При создании упрочняющего пояса советуют применять только особую проволоку из стали. Даже самые профессиональные сварочные работы ухудшают характеристики металла и понижают планку прочности.

При установке круглых столбов арматура должна ставиться из 3-х продольных прутов, ребра которых размещены поперек на дистанции от 0,15 до 0,2 см. Квадратные опоры усиливаются уже четырьмя прутами. По нормам ГОСТ, площадь опорной плиты должна быть большей, чем площадь основания колонны.

Категорически не допускается заглубление ростверков в почву или выполнение их на одном уровне с поверхностью.

Стоит только начаться сезонной грунтовой подвижке, как вся конструкция, какой бы крепкий бетон не был употреблен, какая бы ни была марка арматурной стали, будет деформирована. Для домов на песке дистанция между почвой и поясом обвязки должна быть минимум 50 мм, а на склонных к активным движениям породах – минимум 150 мм. Особое внимание стоит уделить такой детали, как забирка. Она есть только в столбчатых фундаментах, и потому опыт строительства других конструкций ничуть не поможет принять правильное решение.

Причина проста: промежуток, отделяющий опоры от пола первого яруса с одной стороны, от земли с другой не имеет изоляции, как будто повисает в пустоте. Создается одна из самых неприятных для любого проектировщика ситуаций. Если же сделана забирка, сразу уменьшаются тепловые потери и обеспечивается профилактика просачивания осадков, почвенных вод. Конкретные параметры забирки могут быть очень разными, но в любом случае ее минимальная высота составляет 50 см над почвой. Грамотное исполнение работы позволяет создать не просто очередной теплоизоляционный блок, но и изящную в эстетическом плане конструкцию.

Довольно широкое распространение получили забирки из ЦСП, которые формируются из блоков заранее продуманного размера, монтаж основных частей производится на предварительно расставленные направляющие. Преимуществом такого подхода оказывается повышенная скорость работы. Но в значительной мере она омрачается понижением тепловых качеств, что обуславливает потребность в использовании утеплительных материалов.

Если забирка создается из бетона с камнем, роют траншею, в которой делают подсыпку песка. Далее заливается бетонная подушка, служащая опорой для каменного элемента.

Подобные манипуляции требуют большого мастерства и скрупулезного исполнения правил строительства. Потому придется обращаться к профессиональным каменщикам, если нет собственных навыков необходимого уровня. Если планируется использовать только бетон, тоже нельзя будет обойтись без подсыпки песка. Забирка делается 0,3 м толщиной. Подобная конструкция создается своими руками довольно быстро, но требуется проявить аккуратность и внимательность при работе.

Утепление столбовых опор высотой от 0,7 м производится особенно скрупулезно. Первоначально готовят каркас на основе металлического профиля. Листовой утепляющий материал прикрепляют к внутренней стороне рам, снаружи ставят профильный настил, который прикрывает теплозащиту от разрушительных воздействий. Чтобы насытить промежуток от поверхности земли до нижней грани дома, применяется сыпучий изоляционный материал.

Профильный лист используют по периметру чаще других вариантов благодаря его внешнему изяществу, быстроте укладки и надежности конструкции.

Даже краткое знакомство с устройством столбового фундамента показывает, что он может быть очень разнообразным по исполнению. Но кроме творческих изысков и предписаний официальных стандартов, есть общепринятая строительная практика. Ее тоже следует учитывать при выполнении работ, в том числе при применении пластиковых труб.

Достоинствами подобной конструкции оказываются:

• длительный период использования;
• отменная сопротивляемость холоду;
• сочетание легкости с крепостью и механической жесткостью;
• широкий спектр габаритов;
• скольжение вспучивающегося грунта по поверхности (так должно быть теоретически).

Что касается использования труб серого цвета, предназначенных для прокладки внутренней канализации, они позволяют немного сэкономить, но срок эксплуатации в грунте мало кого удовлетворит. Любые полимерные трубы стоят дороже, чем решения на основе рубероида.

Когда планируется поставить столб, расширяющийся снизу, в нужном месте ставится пакет для мусора, присоединяемый скотчем. Он станет вместилищем бетона, который образует пятку столба. Армирование уширения производится в форме буквы L.

При формировании брусовой нижней обвязки соединять ее со столбовым фундаментом помогут анкерные шпильки, заливаемые в сам столб.

Опалубка из ПВХ делается несъемной и после этого только готовится расширение. Каждый столб должен прокладываться на том же уровне, что и остальные. Горизонталь определяется с использованием лазерного либо гидравлического уровня, по отмеченной линии натягивается веревка.

Кардинально отличается от описанного опорно-столбчатый тип фундамента. Стоит отметить, что он считается пригодным только для временных или очень легких сооружений. Зато получить подобную конструкцию можно всего за 2-3 суток даже при работе своими руками. А начинать ставить стены можно уже через 10-14 дней в большинстве случаев. Если работы организованы правильно и учтены базовые технические требования, можно сократить расходы на 50% в сравнении со свайно-винтовым вариантом или мелкозаглубленной лентой. Еще одним несомненным преимуществом является сбережение тепла, особенно заметна разница в постройках, где люди бывают лишь изредка.

Следует помнить, что решающий ответ, будет ли конструкция фундамента надежной, можно получить только исходя из опыта на конкретном участке. В данном случае, если там же есть здание со свайно-винтовым основанием, нужно проконтролировать состояние его опор на 3 или 4 год после начала эксплуатации. Даже наиболее развитые и усиленные в техническом плане столбовые фундаменты не смогут удержать тяжеловесные кирпичные дома с асимметрией нагрузок. Кроме того, механическая прочность ближайших к поверхности слоев грунта недостаточна, они неизменно пропитываются влагой даже в относительно сухих местах.

В любом случае, выбор столбов означает отказ от создания подвала, полуподвала или иных вариантов освоения цоколя. Как бы ни старались расставлять сами столбы, рытье соответствующей техническим требованиям ямы и выкладка стабильной коробки окажутся невозможны.

Для выполнения опорно-столбчатого фундамента применяется одна из четырех схем:

• создание столбов на основе бутового камня либо кирпича;
• применение заводских бетонных блоков стандартизированного размера;
• отливка усеченных пирамидок с привязкой всех деталей к грунту за счет дополнительных технических решений;
• отливка бетона внутрь опалубки, связанной с подушкой гравия.

Малое заглубление столбовых опор дает возможность добиться превосходной защиты от воды, организовать полноценный дренаж и в какой-то мере упростить работы по утеплению.

То, насколько глубок должен быть котлован, определяется общей плотностью и несущей силой грунта. Так, поверх мелкого песка или каменистой породы вполне хватает засыпки щебня над дополнительным песочным слоем, толщина которого составляет 100-150 мм. Необходимо стремиться к тому, чтобы пропорция высоты столба к его сечению была минимальной, это сразу повысит устойчивость постройки. Предотвратить поступление воды даже на очень сырых или обводненных грунтах помогает использование барьеров из просеянного гравия и геологического текстиля.

Окончательное решение, насколько глубокой и мощной должна быть подушка, принимают с учетом жесткости нижних венцов, а также ориентируются на силу потенциального поперечного сдвига. Глубже всего заводят протяженные тонкие столбы, формируемые из асбестоцементных труб. А вот когда применяют готовые железобетонные блоки, поверхностная отсыпка удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. Если нужно выбрать самый простой и технологичный вариант, предпочтительны будут опоры на основе красного керамического кирпича. Под них роется котлован глубиной не выше 250 мм, отсыпается подушка и производится бетонирование опорной поверхности под кирпичную колонну; поверхность должна быть на 30 или 40% больше по площади, чем сечение опоры.

Опорно-столбчатый фундамент, получаемый путем отливки, позволяет сокращать расходы, но при этом придется приложить больше усилий и дольше ждать результата. Колонна изготавливается с использованием разбираемой опалубки, для получения которой применяются доски либо ДСП. Форма, используемая при заливке корпуса колонны, ставится на песчаную подушку с добавкой гравия общей толщиной 0,1-0,15 м. Котлован роют размером 0,6-0,7 м, ориентируясь при этом на особенности конструкции постройки и на фактический рельеф участка. Как опалубку, так и арматуру надлежит основательно выровнять по вертикали с использованием натягиваемых шнуров, далее производят заливку тяжелыми сортами бетона.

В ходе процедуры поступающую массу уплотняют при помощи ручных трамбовок. Когда столбовая опора насыщена бетоном до верхней плоскости, немедленно вводят резьбовые шпильки либо арматуру из проволоки. Вершины опор засыпают незначительным слоем мокрого песка и перекрывают пленкой, добиваясь возникновения трещин при застывании. На 2-3 день внешняя поверхность столба достигнет первичной крепости, когда пройдет еще 5-7 дней, опалубку убирают, подрезают и выравнивают опорную поверхность.

В первые же 24 часа после демонтажа опалубки обязательно следует:

применить обмазочную гидроизоляцию;

использовать для прикрытия пониженной части опоры рулонный материал;

засыпать промежуток от бетонной массы до границ котлована сначала керамзитом, а затем сочетанием глины и песка.

Если нужно возвести легкий или умеренно тяжелый дом из пенистого бетона, постройку каркасного типа, рекомендован железобетонный столбчатый фундамент с ростверком. Роль этого элемента следующая: рассредоточение и трансляция приходящихся на стены нагрузок к сваям, через которые энергия переводится в почву.

Подобное решение позволяет кардинально повысить устойчивость и обеспечить стабильное действие коробки дома многие годы.

Так как ростверк, кроме случаев с заглубленным исполнением, не контактирует с почвой, угроза его повреждения влагой и возникновения коррозии крайне мала. Но при этом все же придется позаботиться о гидроизоляции. Опалубка ростверка имеет снимающееся дно, благодаря которому нижняя поверхность оказывается ровной на всем протяжении.

Сборно-монолитный ростверк формируется с использованием металлической двутавровой балки либо швеллеров сварного типа. Сборка подобной конструкции оказывается весьма тяжелой, причем в прямом смысле, так как балки весьма массивны. Кроме того, приходится мириться с ослаблением сварных стыков по сравнению с основной частью балок. Потому в малоэтажной застройке предпочтителен не этот тип, и не более сложный конструктивно сборный, а монолитный формат ростверка.

Если сверху планируется построить деревянное здание, рекомендуется использовать мелкозаглубленный столбовой фундамент.

Преимуществами такого выбора оказываются:

минимальные расходы на организацию земляных работ (в том числе благодаря отсутствию необходимости в строительной технике);

простота самого выполнения работ;

экономия на металлических арматурных прутьях (они используются, но сравнительно в небольшом количестве);

скорость строительства даже на склонных к пучению грунтах;

превосходные параметры при замерзании грунта.

Что касается слабостей, такое решение несовместимо с очень рыхлой землей, также оно не годится и на заболоченной территории.

Кроме того, стоит появиться лишь небольшим дефектам, как нужно сразу же проводить серьезный ремонт во избежание дальнейшего разрушения постройки. Чтобы отдалить появление проблем, проводится армирование монолитных частей фундамента. Это единственно доступное для частных застройщиков решение, потому что они не могут произвести предварительно напряженный бетон или другие усложненные опорные конструкции.

В результате применения арматуры:

значимые напряжения транслируются с поверхности в глубинные слои;

обеспечивается, при наличии ростверка, безупречная связка его со столбами;

повышается многократно общий эксплуатационный ресурс конструкции в сравнении с изделиями, не оснащенными арматурой.

Не стоит пытаться использовать готовые формулы расчета для определения рациональных параметров армирующей сетки и отдельных элементов ее. Даже квалифицированные инженеры откажутся от такого подхода и применят специализированное программное обеспечение, потому что нужно учесть слишком много параметров и задействовать высшую математику. В любом случае, до контакта с бетоном арматурные прутья обязательно очищают от всех лакокрасочных материалов, от следов окалины и коррозии. Дополнительно проводится антикоррозийная обработка с использованием смесей, включающих фосфорную кислоту.

Но все, что сказано выше, относится преимущественно к столбовым бетонным сооружениям. А наравне с ними могут применяться фундаментные конструкции из кирпича. При грамотном выполнении работы подобное основание уверенно служит 30 и даже 50 лет. Для фундаментов подбирают исключительно полновесный керамический материал красной тональности. Именно он меньше всего впитывает воду и оказывается весьма крепким изделием.

Рекомендуется учитывать информацию о количестве циклов заморозки и разморозки.

Недопустимо использование кирпичей, имеющих хотя бы небольшие трещины. Для кладки применяют строго раствор из 1 части цемента и 3 частей песка с введением гидрофобных добавок. Для подошвы основания делается предварительно отливка бетоном и отсыпка, что помогает улучшить последующее использование и усилить кирпичный фундамент.

Кирпичные столбы нельзя ставить на ослабленные грунты с выраженной подвижностью по горизонтали и там, где высота имеет перепады от 2 м.

Завершить рассказ о видах столбчатого фундамента стоит, охарактеризовав основания стаканного типа. В структуру его входят: