Как засыпать яму с водой на участке

как правильно засыпать дренажный колодец щебнем

При установке септика на даче или приусадебном участке возле частного дома приходится решать, куда девать очищенную воду. Вариант с постоянной откачкой грозит серьезными расходами на ассенизаторов и накопительный резервуар большого размера. Гораздо выгоднее сделать дренажный колодец для септика своими руками и дать влаге просто уйти в грунт. Есть несколько конструкции таких дренажей, что позволяет подобрать оптимальный вариант при любом уровне залегания грунтовых вод.

• Зачем возле септика обустраивают дренажный колодец
• Расчет объема дренажного резервуара
• Установка дренажа для септикасвоими руками
• Классическая колодезная конструкция
• Инфильтратор – горизонтальный колодец
• Инфильтрационное поле – сеть дренирующих труб
• Выбор материала для фильтра: гравий или щебень

Зачем возле септика обустраивают дренажный колодец

Существует несколько типов очистных сооружений, которые применяются для утилизации нечистот из канализации загородного дома, начиная от банальной выгребной ямы и заканчивая сложными установками глубокой биологической очистки. Но в большинстве случаев частники используют тот или иной вариант септика.

Внутреннее устройство дренажного колодца

Переработка канализационных стоков в локальной очистной системе (ЛОС) происходит в три этапа:

• Осветление (первичная фильтрация).
• Брожение с разложением присутствующей в нечистотах органики.
• Удаление очищенной воды (откачка либо дренаж).

Оптимальный вариант – три разных резервуара для каждой стадии. В первом происходит осаживание тяжелых фракций, во втором микроорганизмы поедают органику, а третий служит в качестве накопителя очищенной воды для откачки либо установки по дренированию ее в грунт. В каждой емкости протекает свой процесс, а в результате хозяева избавлены от нечистот.

Без дренажа “чистую” техническую воду придется постоянно откачивать либо самостоятельно, либо с привлечением ассенизаторской техники, иначе септик быстро переполнится. При наличии дренажного колодца влага сама будет дренироваться в землю. Нужно лишь грамотно подобрать конструкцию и рассчитать ее объем.

Важно! Чтобы дренажный блок септика работал исправно, его надо правильно рассчитать по объему и мощности.

Дренаж очищенной воды из септика можно произвести с помощью:

• колодца из бетона, кирпича либо пластика;
• инфильтратора;
• поля аэрации.

Первый вариант доочистки более привычен и прост, но обустраивать его следует только на участках с подземными водами, залегающими ниже четырех метров. Иначе дренажный колодец не будет справлять с поставленной задачей, воду в воду дренировать попросту невозможно.

Расчет объема дренажного резервуара

Чтобы рассчитать дренаж для септика, необходимо сначала определиться с объемом первого очистного резервуара. Эту емкость подбирают исходя из количества проживающих в частном доме людей и их ежесуточного потребления воды.

Место для септика следует выбирать подальше от водоемов и фундамента дома

Для семьи до четырех человек ЛОС рекомендуется делать с первым отстойником в шестьсот литров (200 л/сутки, перемноженные на три). Этого должно хватить. В свою очередь объем дренажного колодца для септика должен вмещать три объема этого отстойника.

Однако мощный дренаж с большим резервуаром нужен только на заболоченных либо суглинистых участках, где скорость дренирования низкая. На практике дренажная конструкция чаще всего устанавливается с мощностью в 900–1200 литров, т. из расчета в два объема септика.

Установка дренажа для септикасвоими руками

Упрощённо, дренажные конструкции – погруженный в грунт резервуар без днища, вода из которого через гравийный фильтр уходит в землю. Это может быть как классический колодец, так и его горизонтальный аналог (инфильтратор) либо большое инфильтрационное поле из множества труб-дренов. Все дренажные конструкции можно купить в готовом виде либо сделать своими руками из различных стройматериалов.

Классическая колодезная конструкция

Фильтрующий дренажный колодец для септика – это некое подобие обычной выгребной ямы. Только в него попадают уже очищенные стоки. Эффективность доочистки этой конструкции высока, но лишь на песчаных грунтах. Если на участке присутствуют глины, то копать яму для дренажа придется глубже глинистого слоя. В противном случае вода не будет уходить в почву.

Важно! Дренажный колодец будет нормально функционировать, только если его днище будет располагаться ниже пласта глины.

Схема септика с дренажным колодцем из ж/б колец

Колодезную конструкцию с дренированием можно сделать из:

• кирпича;
• автопокрышек;
• железобетонных колец;
• полимеров (готовых пластиковых корпусов).

Первый вариант прослужит меньше всего. Кирпичная кладка под воздействием воды обязательно начнет разрушаться, но ее достаточно легко можно отремонтировать. Старые покрышки от автомобилей дешевы и просты в монтаже. Однако если резину разъест, то отремонтировать колодец будет практически невозможно, придется полностью его переделывать.

Кольца из железобетона долговечны и широко распространены из-за своей дешевизны. Но они тяжелы и при их установке потребуется привлекать кран. Пластиковое изделие является самым дорогим в этой линейке. Зато его смонтировать можно даже в одиночку без привлечения грузоподъемной техники.

Классическая канализационная система загородного дома: две герметичных емкости и дренаж

Технология монтажа дренажного колодца для септика выглядит следующим образом:

• Выкапывается котлован глубиной в 3–5 метров и шириной под размер устанавливаемой конструкции.
• На дне ямы формируется фильтр из щебня толщиной 30–50 см.
• Монтируются стенки колодца.
• Подсоединяется ввод канализационной трубы из дома.
• Конструкция накрывается крышкой.
• Производится обратная засыпка грунта.

Крышка должна иметь люк, чтобы можно было осматривать колодец и по мере необходимости выполнять его обслуживание. Сверху резервуар надо присыпать почвой на полметра, иначе зимой стоки в нем замерзнут, не успев уйти в грунт. Если морозы бывают сильные, то лучше дренажный колодец вместе с септиком дополнительно утеплить плитами из пенополистирола.

Инфильтратор – горизонтальный колодец

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то колодезный дренаж малоэффективен. Необходимо устанавливать инфильтратор, который конструктивно напоминает половину трубы, уложенную горизонтально. Сверху корпус, а снизу вместо дна обширный дренирующий фильтр из щебня.

Инфильтрационное устройство доочистки можно:

• Приобрести в виде готового комплекта заводского исполнения.
• Сделать своими руками из больших гофрированных труб из пластика.

Готовое изделие обойдется дороже, однако устанавливать его проще простого.

Септик с дренажным колодцем – необходимая система для каждой дачи и частного дома

Во многом выбор между гравием и щебнем при устройстве дренажного колодца септика зависит от наличия и дешевизны материала в той или иной местности. Применять рекомендуется щебенку фракцией в 2–4 см. Камень большего размера тяжел, и кидать его лопатой будет трудновато. А более мелкие фракции спрессуются и не будут пропускать воду.

Устройство септика с аэрационным полем

Дренаж для септика в виде колодца либо инфильтрационного устройства своими руками может сделать практически любой частник-любитель с минимальными навыками. Сложностей при выполнении монтажа не должно возникнуть, главное правильно устроить щебеночный фильтр и грамотно рассчитать объем всех резервуаров.

Песок — надежный и популярный материал для засыпки дренажных систем. Чтобы правильно организовать работу дренажной системы, важно серьезно подойти к выбору песка. Он обеспечит оперативное отведение воды с участка и обезопасит дом, а также прилегающие к нему территории.

• Песчаная смесь как часть дренажной системы
• Можно ли использовать этот материал?
• Можно ли дренажную трубу засыпать только песчаной смесью?
• Какой материал нужен для работы на участке?
• Карьерный
• Речной
• Чем лучше заменить?

Песчаная смесь как часть дренажной системы

Дренаж — система комплексных решений по защите построек и прилегающих к ним территорий от грунтовых, талых и ливневых вод. Это целая система колодцев и труб, соединенных между собой. Чтобы трубы не повредились, их защищают своеобразной муфтой.

Задача песка в этой цепочке — обеспечивать хорошую фильтрацию и не создавать плотно слежавшихся слоев. Песок может отличаться физическими свойствами и химическим составом. Он бывает природным или искусственным.

Песок практически всегда состоит из чистого кварца. Основное достоинство — его пористость. При насыщении водой легко меняет свое состояние (из рыхлого в плотное).

• В плотном состоянии песок хорошо переносит различные динамические нагрузки.
• А в рыхлом — служит незаменимым дренажным материалом. Это неотъемлемая часть строительного раствора.

Важными характеристиками песка являются:

• Зерновой состав. Материал пропускают через сито: самые крупные частицы остаются наверху, самые мелкие проходят сквозь ячейки.
• Содержание глинистых частиц. Глины в песке должно быть не более 0, 5 % от общей массы. Ее наличие легко определить на ощупь.
• Влажность. Речь идет о проценте содержания влаги. Однако показатель может варьироваться. в зависимости от условий хранения и климатической обстановки.
• Класс. У песка первого класса более однородный состав и меньший процент содержания вредоносных веществ. В соответствии с ГОСТом такой песок используют в строительстве несущих конструкций или при заливке фундамента. Продукт второго класса подойдет для менее важных работ.
• Коэффициент фильтрации. Если сквозь песок вода проходит свободно, его зерна хорошо перенесут тяжелые климатические условия.

Справка! Песок менее 0,16 мм ничто иное как пыль. Если частицы крупнее пяти миллиметров, это гравий. Наличие тех и других негативно сказывается на общих характеристиках песка. Его нельзя использовать без дополнительной обработки.

Можно ли использовать этот материал?

Песок засыпают прямо на грунт в траншее. Он выполняет следующие функции:

• защита дренажных труб от частиц глины и прочих засорений;
• высокая водопроницаемость: вода легко попадает в дрену;
• равномерное распределение нагрузки воды;
• создание покрытия под дреной;
• дополнительный фильтр и подушка под системой труб;
• укрепление грунта (смесь с добавлением песка минимизирует проседание почвы);
• обеспечивает стабильное расположение труб (песчаная смесь надежно удерживает дренаж на месте).

Справка! Песчаная смесь надежно удерживает дренаж на месте, предотвращая смещение под воздействием нагрузок.

Можно ли дренажную трубу засыпать только песчаной смесью?

Сам по себе песок не является дренажем. Если просто засыпать его в траншею без труб, это не даст никакого результата. Песок делает путь воды к дренам более легким: жидкость всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Обязательным компонентом дренажной системы является муфта с щебнем или другим материалом. В нее укладывается дрена и обсыпается песком.

Однако можно обойтись и без щебня. Для этого дренажную трубу оборачивают в волокнистый материал: так мелкие частицы не будут засорять отверстие. Технология засыпки не особо надежная, но обойдется дешевле.

Более выигрышный вариант — использование трубы с диаметром около 20 см. Трубы соединяются между собой и укладываются в траншею, затем засыпаются песком и грунтом.

Чтобы правильно посчитать, сколько песка потребуется, необходимо знать объем траншеи и объем муфты. Из общего объема траншеи вычитаем объем муфты. К полученному значению прибавляем технические потери песка.

Какой материал нужен для работы на участке?

Существует 2 вида песка для решения этой задачи: карьерный и речной. Это наиболее доступные разновидности сыпучего материала, обладающие оптимальными характеристиками. Фракция особой роли не играет: подойдет и мелкий, и средний, и крупный песок. Природная способность защищать воду от грязи позволяет использовать продукт в строительстве дренажных систем.

Карьерный

Содержит в себе глину, гравий и множество примесей. Рекомендуется для использования на участках, расположенных на возвышенностях. Сгодится для засушливых районов. Коэффициент фильтрации держится на уровне 4 м/сут. У карьерного материала выше плотность и ниже пористость. Карьерный песок — полная противоположность речного. Он прост в добыче.

Это продукт природной переработке осадочной породы. В основе лежит диоксид кремния. Под землей такого песка огромное количество. Материал экологически безопасен: по ГОСТу его не отличают от речного. Это хороший септик и фильтр. Помимо дренажа широко используется в хозяйстве:

• им посыпают парковые дорожки;
• защищают овощи от порчи;
• добавляют в детские песочницы;
• делают основу под дорожное полотно.

Речной

Является чистым, не содержит посторонних вкраплений. Скорость фильтрации в полтора раза больше карьерного аналога. Соответственно, и стоит такой материал дороже. Можно использовать практически на любых участках.

Обратите внимание! У речного песка лишь один недостаток — окатанные зерна. Они плохо задерживают ил и мелкие частицы глины.

Цена речного песка объясняется также сложностью добычи.

Он добывается из русел рек и обладает низким процентом глинистых примесей. Очищается естественным путем, благодаря движению воды. У песчинок отшлифованная форма. Материал часто добавляют к растительному грунту, что значительно увеличивает его объемы. Бывает серым или желтым.

При покупке важно учитывать размер партии. Надежный поставщик предоставит документы с указанием полной характеристики. Все сыпучие материалы (в том числе и песок) проверяют на состав, однородность, количество посторонних примесей.

Чем лучше заменить?

В некоторых регионах песок обходится достаточно дорого, тогда можно прибегнуть к альтернативным вариантам.

• Щебень. Сгодится для укрепления грунта на дне траншеи или засыпки трубы. Мелкий щебень применяют на песчаных грунтах. Бывает шлаковым, известняковым и гранитным. Отлично сохраняет первоначальный объем, благодаря чему прекрасно подходит для заполнения пустот. Щебень — это результат дробления сырья с последующим просеиванием через сито.
• Керамзитовый песок. Побочный продукт при производстве керамзита. Водопоглощение у материала выше, нежели у обычного песка. Для дренажа его целесообразно покупать только в случае явной экономии. Визуально материал похож на гранитный отсев. Практически не содержит пыли и посторонних примесей. Такой песок получают из раскрошившихся гранул гравия или путем дробления.
• Отсев. Должен включать в себя высокий процент лещадных зерен: так лучше проходит вода. Чтобы понять отличия отсева от щебня, достаточно понять технологический процесс получения материала. Щебень добывают из массива горной породы. Все остатки, нестандартные мелкие частицы, это и есть отсев. Частицы щебня меньше пяти миллиметров идут в отсев. Варианты применения материала зависят от процента примесей, сопротивление сжатию, насыпной плотности.

Важно! Для дренажа не годится гравий: в таком материале слишком много глины. А частицы пыли быстро загрязнят дренажные трубы.

Любое строительство предполагает использование песка. Устройство дренажной системы может включать в себя песок, так как служит естественным фильтром для воды. Сделать правильный выбор материала помогут специалисты, также они предоставят всю необходимую документацию.

Участок с плотным глинистым грунтом превращается в болото после каждого дождя? Нужен дренаж. Отвести влагу с поверхности можно без лишних трат. Система неглубоких траншей, выкопанных под уклоном, сделает двор сухим, а сад или газон – здоровым и зеленым. Если поверхностного осушения недостаточно, делают систему глубинных линий. Основные материалы для обустройства каналов – геотекстиль, песок, щебень, перфорированные трубы. Вместо гравия и щебня можно использовать обожженную глину: керамзитовый дренаж более долговечен, а материал – экологически чист.

• Дренажная обойма в глубинных системах
• Щебень или керамзит: выбор материала

• Планировка и разметка участка под траншеи
• Морозостойкая обсыпка: правила устройства траншейных обойм

• Планировка и разметка участка под траншеи
• Как правильно обустроить дренажные линии
• Защита растений: отвод поверхностной влаги

Функции и типы систем

В рамках комплексной мелиорации участка оборудуют 2 типа систем:

Монтаж кольцевого дренажа вокруг дома

Обязательно монтируют ветки вокруг жилого дома, если основание фундамента находится выше уровня грунтовых вод, чтобы подвал не заливало, а стены фундамента не разрушала вода. В траншеи укладывают дренажную обойму: специальную перфорированную трубу в керамзитовой (гравийной, щебневой) обсыпке и обертке из геотекстиля.

Схема: дренажная обойма

Глубинный керамзитовый дренаж целесообразно обустроить и в саду: снижение уровня воды в грунте благотворно скажется на состоянии корней фруктовых деревьев, декоративных растений. Систему формируют в виде веток, соединенных под углом в 45о с основной линией, по которой вода отводится в «приёмник» – пруд, ров, дренажный колодец.

Щебень или керамзит

Для обустройства дренажа используют:

Варианты обустройства дрен в геотекстиле: с трубой и без

Глубинная пристенная система

При организации дренажа вокруг фундамента, глубина должна быть ниже постоянного уровня грунтовых вод. Отступ – до 8 метров от стен, минимальный – 4 м. Углублять траншеи желательно ниже точки промерзания

Минимальные значения глубины для разных зон:

Глубинная линия в разрезе: схема

Ширина траншей составляет 50 – 60 см. Уклон канала – от 1 до 3 см на каждый метр линии. Вокруг дома создают замкнутое в дренажном колодце кольцо. Выбирают самую высокую точку, от нее линии выкапывают под наклоном. Самая низкая точка – в месте соединения (дренажный колодец).

Правила устройства траншейных обойм

В выкопанных траншеях уплотняют дно. Делают песчаную подушку высотой до 15 см. После трамбовки обязательно проверяют уровнем наклон.

На песок укладывают геотекстиль. Полотна расстилают по центру траншеи так, чтобы края оставались свободными. Для удобства при укладке внутри канала свободные края фиксируют на стенках.

Дренажная обойма с керамзитом

На ткань насыпают слой керамзитового щебня – толщина дренажного слоя составляет до 60 см. Засыпку выполняют 2 способами:

Труба в керамзитовой обсыпке

Внутрь засыпки укладывают трубы. Соединяют отрезки специальными муфтами. Вокруг трубы выравнивают керамзит так, чтобы толщина насыпного материала была одинаковой со всех сторон. Края текстиля соединяют сверху внахлест. Для фиксации используют липкую ленту.

Готовую обойму засыпают плотным слоем песка. Сверху выполняют обратную засыпку грунтом.

Поверхностный керамзитовый дренаж

Переоценить пользу от применения керамзита в саду и на грядках сложно. Универсальный материал, который не гниет, не впитывает влагу, используется не только как дренажная основа, но и прекрасно разрыхляет почву и спасает растения от переувлажнения.

Планировка и разметка участка под траншеи

Поверхностные ветки дренажа спланировать просто. После дождя стоит присмотреться к потокам воды. Естественное направление стока – идеальная траектория основной линии. От центральной ветки под углом в 45о формируют отводы на необходимую длину.

Поверхностная сеть: отводы – под углом к основной линии

Глубина траншей – до 50 см. Ширина – до 60 см. Достаточный уклон составляет 1 см на каждый метр прямой ветки. Уклон формируют как для боковых отводов, так и для основной магистрали. В нижней точке устанавливают дренажный колодец.

Стенки канавы – под углом ко дну

Траншеи для отвода влаги должны быть правильной формы: с ровным и твердым дном, и стенками под углом в 30о ко дну. Такая форма позволит системе работать десятилетиями: по наклонной поверхности влага будет плавно стекать, не размывая глину на стенках и не вымывая ямы в дне.

После завершения земляных работ обязательно проверяют, как справляется сеть каналов с потоком воды. С верхней точки шлангом подают воду и оценивают скорость течения. До укладки дренажных материалов в траншеи все недочеты можно исправить, увеличив наклон или расширив канал.

Как правильно обустроить дренажные линии

Поверхностный дренаж обустраивают без использования перфорированных труб. Каналы оставляют открытыми, без твердого покрытия.

Геотекстиль с засыпкой

На дно поверх песчаной подушки укладывают геотекстиль, засыпают до 30 см керамзита. В саду лучше использовать именно керамзитовый щебень (крупной фракции) – материал не вступает в химические реакции, не размывается, не может быть источником загрязнения грунта.

Керамзитовый дренажный слой заворачивают краями полотна. Сверху засыпают слой песка. Поверх песчаной подсыпки укладывают декоративный слой.

Стандартный керамзит: эстетичный материал

Стандартный керамзит выпускают в коричневом и темно-сером цвете. Можно сделать засыпку стандартным материалом, или докупить гравий – крупный керамзит овальной формы. Для декорирования используют цветной окрашенный материал: керамзит долго сохраняет цвет, а количество оттенков позволит подобрать оптимальный вариант под любой ландшафтный дизайн.

Отвод поверхностной влаги

Остатки керамзита после обустройства дренажа выбрасывать не стоит. Материал пригодится в огороде и на клумбах, в саду. Вокруг плодовых деревьев можно выкопать 5-10 сантиметровые углубления диаметром до 1 м. В углубление засыпают керамзит. Такая подсыпка защитит дерево от переувлажнения и появления болезней, связанных с избытком влаги.

Отвод лишней влаги вокруг растений

Используют материал также для разрыхления и регулирования влажности верхнего плодородного слоя почвы. Керамзит смешивают с глиной. В результате мульчирования снижается риск загнивания корней растений, и улучшается циркуляция воздуха в верхнем слое грунта.

Комплексное осушение участка

Полезный материал о том, как правильно обустроить отвод дождевых и грунтовых вод, какие материалы выбрать, и в каком порядке провести монтаж.

Поверхностный отвод можно смело планировать и устанавливать самостоятельно. Для решения серьезных проблем, связанных с высоким уровнем грунтовых вод, нужны сложные расчеты. Рассчитывать и проектировать конструкцию дренажной сети должен специалист. Для выбора типа системы проводят анализ состава грунта, изучают рельеф участка. Только после этого начинают планировать траекторию, глубину линий, подбирают материалы. Неправильно сконструированную глубинную сеть исправить невозможно.

На даче или в собственном доме всегда предусматривают дренажную систему. Она помогает уберечь фундамент построек от разрушения. Почва не деградирует, а накопленная жидкость выводится с участка, не образуя болотистые места. Дренажный колодец на даче своими руками можно сделать из подручных средств: старых шин, пластиковой емкости, гофрированной трубы или кирпича. Такие материалы стоят копейки, а система прослужит не один год.

• Назначение дренажных колодцев
• Основные виды дренажных колодцев
• Материал изготовления дренажных колодцев
• Расположение на участке
• Как сделать дренажный колодец своими руками
• Из бочки
• Из трубы
• Из покрышек
• Из кирпича
• Обустройство и эксплуатация

Назначение дренажных колодцев

Дренажную систему обязательно устанавливают на участке, если постройка находится в низине или уровень грунтовых вод выше подвала, когда существует угроза затопления основания дома. Необходим дренаж, если дом расположен на глинистой почве, которая склонна зимой к разбуханию при замерзании нижних слоев.

Назначение дренажной системы:

• колодец понижает давление подземных вод на стены и пол строения;
• не допускает затопление подвала и цокольных этажей;
• очистка сточных вод;
• обеспечивает возможность проведение очистки и обслуживание дренажного трубопровода;
• накопление воды или ее сброс в землю в безопасном месте;
• осушает участок, прилегающий к дому, и отводит воду в грунт.

Дренаж делают во время рытья котлована. Если сделать позже, можно нарушить ландшафт территории. Тогда хозяйственные постройки, оборудование, гараж, садовый участок, огород, бассейн, водоем и т. придется переделывать или переносить в другое место.

Основные виды дренажных колодцев

Разные виды колодцев отличаются по назначению, материалам, из которых изготовлены, и параметрам.

• ревизионный (смотровой);
• накопительный;
• перепадный;
• поворотный;
• поглотительный.

С помощью ревизионного колодца проверяют наполняемость труб и оценивают их пропускную способность. Колодец – смотровая шахта, в которую может опускаться мастер и проверять работу всей системы. Обустраивают данный вид дренажа на прямом длинном участке с интервалом труб до 20 м. Иногда смотровой колодец заменяют поворотным. Дренаж устанавливают на поворотах трубопровода.

В накопительной системе собирается вода, поступающая по трубам. В них делают герметичное дно, так жидкость не попадает в почву, а накапливается. Ее используют для полива растений и других нужд. Дренажный колодец своими руками устанавливают на глинистых почвах с плохой фильтрацией.

Поглотительный колодец имеет глубину свыше 3 м, вода поступает по трубам в емкость. На дно кладут слой щебня, сквозь который поступает жидкость. Такая система эффективна тогда, когда воду не получается отводить в общую канализацию или удалять ее каким-либо иным способом.

Материал изготовления дренажных колодцев

На небольшом участке конструкцию можно возвести из старых покрышек. Правда, она не будет столь качественной, как другие варианты сооружений. Дренажные колодцы также обкладывают кирпичом, бетоном, делают из бочек, пластиковых труб или автомобильных шин.

Бетонные кольца армированы металлом. Это повышает прочность конструкции. Кирпичная кладка прочная и долговечная. Она подходит для глубоких и широких шахт.

Пластик – легкий материал. Это упрощает установку колодца. Конструкция может быть цельной или сборной. Для повышения прочности стенки изготавливают с ребрами жесткости. Для малых шахт используют гофрированные трубы.

Не следует делать колодец из металлической бочки — материал быстро заржавеет и сгниет.

Расположение на участке

Перед планировкой строительства колодца на участке обязательно соблюдают правила по его расположению относительно других объектов. Все расстояния и нормы указаны в СНиП. Если не соблюдать все эти нормативы, то СЭС не выдаст разрешение на строительство.

Накопительная система герметична, вода в грунт не попадает. Минимальное расстояние для накопительного колодца — 5 м от фундамента жилого помещения. Но лучше этот интервал увеличить до 10 м, если позволяет территория. Это исключит проникновение неприятных запахов в дом и предохранит фундамент от разрушения. Расстояние позволит создать требуемый уклон труб при земляных работах и поможет исправно работать всей канализационной системе.

Расстояние канализации от соседского дома делают не менее 12 м. При меньшем промежутке соседи имеют право подать жалобу в СЭС. Это закончится переносом колодца на новое место и наложением штрафа.

При проектировании сразу двух и более колодцев следует учесть, что расстояние между ревизионными колодцами будет зависеть от диаметра труб и особенностей их установки и расположения. При диаметре трубы 110 мм устанавливают конструкции каждые 15 м, а при размере материала 200 мм промежуток увеличивают до 30 м. При линейном трубопроводе колодцы располагают друг от друга на расстоянии 50 м.

Не рекомендуется располагать дренаж ближе 10 м от водопровода. От скважины или колодца сооружение должно быть удалено на 30 м. Это не даст питьевой воде загрязниться. От построек для содержания домашних животных и скота расстояние от колодца должно быть не менее 12 м, а от душа, бани или сауны – не меньше 8 м.

При выборе места учитывают наличие подземных вод и глубину их залегания. Нельзя копать дренажный колодец своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Запрещено делать колодцы рядом с выгребными ямами, кладбищами или полями.

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планировкой работ учитывают время года и погодные условия. Определяют место положения постройки будущего объекта. Во время работ придерживаются правил безопасности. Работать лучше ранней осенью, поскольку подземные воды в это время года располагаются низко. Весной этот уровень значительно выше.

Из бочки

Колодец из пластиковой бочки – экономный вариант дренажной конструкции. Систему можно соорудить сразу из 2-4 бочек — все зависит от глубины колодца. В емкости вырезают отверстия, в которые вставляют трубы для отвода жидкости. В верхней части емкости делают 4-5 вертикальных прорезей глубиной 10-15 см и отгибают пластик в виде лепестков. Они удержат бочку от всплытия.

Материал и инструменты:

• мелкий щебень;
• спанбонд или геотекстиль;
• бочки из пластика объемом 250 л;
• трубы;
• герметик.

Дренажный колодец своими руками из бочки:

• Вырывают яму размером чуть больше диаметра бочки.
• На дно ямы насыпают щебень или керамзит.
• В днище бочки прорезают отверстие. В нем фиксируют патрубок канализационной трубы. Предварительно на нее надевают муфту. Просветы заделывают герметиком.
• Устанавливают бочку в яму днищем вверх и оборачивают ее геотекстилем. Он предотвратит попадание грунта и проникновение воды на поверхность. Материал фиксируют шнуром.
• При использовании нескольких бочек тару устанавливают одну на другую. Первую бочку ставят на песчаную подушку толщиной 10 см, которую хорошо трамбуют и выравнивают с применением уровня.
• К верхней части патрубка подсоединяют дренажную трубу.
• Засыпают выемки щебнем и песком.

Трубы в любом колодце должны разъединяться, чтобы был доступ в систему для чистки конструкции.

Из трубы

Выбирают гофрированную трубу диаметром 460 мм для ревизионной системы и 925 мм для фильтрующего колодца. Длина трубы должна соответствовать глубине вырытой ямы. Это и будет высота колодца, 1/3 его часть должна быть снаружи. Понадобятся также резиновые уплотнители, дно и пластиковый люк.

Дренажный колодец своими руками из трубы:

• В трубе делают дренажные отверстия на расстоянии 50 см от дна колодца, затем устанавливают резиновые манжеты.
• Присоединяют пластиковое дно к трубе, заделав все швы битумной мастикой.
• В яму укладывают песок и щебенку.
• Помещают трубу на дно канавы, подсоединяют все трубы и при необходимости насос.
• Все пустоты между трубой и стенками ямы засыпают щебнем.
• Устанавливают люк.

Крышка необходима для каждой трубы, чтобы в систему не попадал мусор. В случае засора труб их промывают большим напором воды.

Из покрышек

Использованные шины могут прослужить еще не один год. Резина обеспечивает защиту от влаги, армированный каркас – прочность конструкции. Чем больше диаметр шин, тем лучше.

Дренажный колодец своими руками из покрышек:

• Роют круглую яму диаметром на 20 см больше внешнего диаметра покрышек.
• Засыпают песок с щебнем на дно ямы толщиной 15-20 см.
• Заливают бетон высотой 10 см.
• Внутри каждой шины закладывают щебень, чтобы уменьшить усадку конструкции. Это позволит покрышкам плотно прилегать друг к другу.
• Укладывают шины одну на другую строго вертикально.
• В шине сбоку прорезают отверстие по диаметру вставляемой трубы. Место стыка герметизируют.
• Зазор между конструкцией и стенками ямы засыпают щебенкой или галькой.
• Сверху укладывают плиту с отверстием для люка. Люк накрывают металлической крышкой с ручкой.

Для улучшения качества фильтрации и ускорения дренажа внутри шин устанавливают пустотелую трубу. Недостаток такой системы – низкая герметичность конструкции. Однако дешевый материал можно быстро и легко менять при сбое в работе или повреждениях.

Из кирпича

Для кладки колодца применяют только полнотелый керамический кирпич. Понадобится цемент, песок и вода. Количество кирпича высчитывают по формуле 2*3. 14*радиус ямы*глубина колодезной скважины. Кирпич берут с запасом в 10%. Кирпичный колодец делают круглым, квадратным или шестиугольным.

Кирпич кладут на цементный раствор. Применяют также скобы, фитинги и круглые рамы. Если кладку делают в один кирпич, то ширина рамы составляет 250 мм, для кладки в 1. 5 кирпича — 370 мм. Снаружи крепят стальной нож. Последующие рамы делают из дерева толщиной 80 мм. Рамы скрепляют с помощью анкеров.

Дренажный колодец своими руками из кирпича:

• Выкапывают яму, дно выравнивают.
• Устанавливают рамы.
• С помощью доски, бревен и подручного материала придают каркасу жесткость.
• Выкладывают кирпич по кругу на раствор, вставляя сразу дренажные трубы по периметру конструкции. Место стыковки заделывают цементной смесью.
• Отделывают сверху и изнутри кирпичную кладку по желанию.

Форма и размеры колодца должны быть точными.

Обустройство и эксплуатация

Любая система коммуникации нуждается в уходе и обслуживании. Бывают два типа обслуживания: периодическая проверка и механическая прочистка системы. В периодическую проверку входит осмотр и чистка коллекторов и колодцев. Обязательный осмотр делают после сильных ливней и паводков.

Для чистки понадобится дренажный насос. Его опускают в колодец и закрепляют на расстоянии 1 м от дна. Перекачивают жидкость. Под напором подается вода — она разрушает илистые отложения. Время от времени насос достают и очищают фильтр. После чистки накрывают отверстие крышкой.

Капитальное очищение проводят 1 раз в 4 года. Во время работ удаляют отложения на стенках труб, а при необходимости совершают ремонт или замену трубопровода. Детали, лежащие на поверхности, очищают вручную. Если же они встроены в почву, то их промывку выполняют 1 раз в 10 лет по секциям, применяя шланг и насос. Рекомендуется использовать пневматическую установку с валом и чистящей насадкой.

Чтобы предохранить систему от затопления, применяют геоткань, которую укладывают во время монтажа. Чтобы зимой конструкция не промерзала, дрены укладывают ниже уровня промерзания грунта. Это продлевает срок службы глубинного дренажа.

Сливная яма – это весьма популярный способ отведения сточных вод при благоустройстве дачи или частного домовладения.

Отсутствие близко расположенного канализационного коллектора — не повод отказаться от всех преимуществ канализации в загородном доме.

Самый простой способ отвода сточных вод от дома – оборудовать накопитель сточных вод своими руками. Прежде всего, строительство сточного колодца не требует особых знаний в области строительства, во-вторых, это самый бюджетный способ устройства сливной системы частного дома.

• 1 Что необходимо учесть для постройки сточной системы
• 2 Виды выгребных ям
• 3 Как самостоятельно оборудовать выгребную яму
• 4 Важная деталь — дренаж

Что необходимо учесть для постройки сточной системы

Чтобы построить выгребной колодец, не нужны специальные инструменты или оборудование. Все, что вам понадобится – это щебень, песок, бетонные кольца (можно заменить кирпичом или купить готовый накопитель), трубы. Чтобы правильно оборудовать сливную яму с использованием щебня, нужно взять на вооружение несколько полезных советов.

Прежде, чем приступить к созданию сточной системы, следует разобраться, какие существуют виды накопителей и как поэтапно сделать подходящий колодец по индивидуальным требованиям.

Виды выгребных ям

Накопители сточных вод бывают нескольких типов:

• двухкамерные;
• фильтрующие;
• герметичные;

Герметичные накопители представляют собой готовую емкость из пластика, в которую попадают бытовые стоки. Преимуществом такого отстойника является экологичность. Бытовые стоки, попавшие в герметический накопитель, не загрязняют почву. Кроме того, оборудовать сливную яму емкостью из пластика очень просто, для этого не требуется большой бюджет. Герметичные накопители можно устанавливать для тех частных владений, где расход воды минимальный, а к накопителю имеется доступ для спецтехники. При этом пользование канализацией планируется только в теплое время года. Поэтому главный недостаток накопителя – необходимость периодично откачивать сточные воды при помощи спецтехники.

Фильтрующие сливные ямы отличаются тем, что не имеют дна, поэтому не нуждаются в частой откачке воды. Фильтрующие отстойники можно легко оборудовать своими руками. Для ямы этого типа подойдут такие подручные материалы, как старые металлические бочки и другие емкости нужного объема. Особенностью дренажа фильтрующей сливной ямы является то, что бытовые сточные воды, поступающие в отстойник, имеют возможность проникать в грунт. Выгребные ямы фильтрующего типа можно легко оборудовать на участке своими руками, но только тогда, когда объем сточных вод совсем небольшой и не содержит вредных химических веществ.

Двухкамерные накопители представляют собой две камеры с переливом. При этом первая камера для сливных стоков должна быть герметичной, а вторая – фильтрующей. В фильтрующий отстойник попадает уже слегка очищенная вода, которая не так опасна, даже если попадет в грунт. При этом особенность двухкамерного накопителя состоит в том, что из герметичной камеры, где остаются все плотные составляющие, сточную воду нужно периодически откачивать. Для того, чтобы уменьшить количество твердых отходов в накопителе, рекомендуется использовать биопрепараты на основе бактерий, которые перерабатывают органику.

Как самостоятельно оборудовать выгребную яму

Подготовительные этапы строительства накопителя своими руками:

• выбор типа системы сливной канализации;
• расчет оптимального объема сточной ямы;
• выбор места для строительства;

Чтобы правильно рассчитать объем выгребной ямы, нужно понимать, какой общий объем использования воды и рассчитывать объем накопителей, исходя из полученных показателей. Кроме этого, нужно понимать период использования накопителя. Если сточная яма будет нужна круглый год, тогда при строительстве нужно учитывать такие показатели, как глубина промерзания грунта и объем сточных вод.

Важную роль при оборудовании дренажа для выгребной ямы, созданного своими руками, играет и пропускная способность грунта на участке. Так, если в месте обустройства ямы есть глина, которая плохо пропускает воду, то накопитель должен иметь небольшой запас в объеме. При этом не стоит забывать про возможности спецтехники, а именно: нужно ориентироваться на то количество стоков, которое ассенизатор сможет откачать за один раз.

При выборе места расположения выгребной ямы стоит обсудить такие вопросы:

• какой должна быть глубина расположения и удаленность грунтовых вод от предполагаемого места нахождения отстойника;
• выгребной колодец не должен располагаться на возвышенности или рядом с границей соседнего участка;
• наличие свободного доступа спецтехники для откачивания сточных вод из ямы.

Желательно, чтобы глубина котлована была ниже уровня промерзания грунта, на случай, если сливную яму придется использовать круглый год.

Еще один важный момент: котлован для сливной ямы должен учитывать высоту дренажа. Обычно для дренажной подушки используют щебень и песок. Необходимо знать, какой именно щебень можно использовать для подобного дренажа.

При строительстве ямы своими руками важную роль играет материал, из которого будут сделаны стенки накопителя. Самый простой вариант – это купить готовую емкость и установить ее в заранее подготовленный котлован. Второй вариант – сливной колодец из бетона. В этом случае можно использовать как готовые железобетонные кольца, так и заливать бетонный колодец своими руками. Чтобы бетонные стенки были прочными и не разрушались, в процессе заливки в раствор бетона можно добавлять щебень или использовать железную арматуру.

Еще один способ – выкладывать стенки колодца из кирпича. Этот вариант является более затратным и трудоемким, кроме того, чтобы класть кирпичи, нужны определенные навыки. Сливные ямы из кирпича должны иметь расстояние между кирпичами. Для этого лучше всего использовать кладку в шахматном порядке, чтобы увеличить пропускную способность колодца. Строения из железобетона лучше всего делать из колец с перфорацией.

Фильтрующий вид сливной ямы не предусматривает использование герметичных емкостей.

Важная деталь — дренаж

Во время оборудования выгребной ямы не стоит забывать про ее важную составляющую – дренаж. Главное назначение дренажа сливной ямы с применением щебня – частичная очистка бытовых стоков перед их попаданием в грунт.

Дренаж сточной ямы может быть обустроен с использованием разных составляющих.

Самый простой дренаж сливной ямы представляет собой плотно утрамбованные песок и щебень на дне котлована. Для герметичных ям слой дренажа должен быть не менее 15 см. Для сточных ям фильтрующего типа приемлемая высота дренажного слоя должна составлять не менее 20 см. Таким образом, ямы дольше не заиливаются, а сточные воды лучше очищаются.

Правильно оборудованный дренаж выгребной ямы способствует лучшему оттоку жидкости и предотвращает долгий застой.

После того, как дренажная подушка готова, на нее устанавливаются бетонные кольца или возводятся стенки из кирпича. Стенки сливного колодца нужно обязательно укрепить. Стенки герметичных накопителей после укрепления нуждаются в гидроизоляции.

Более трудоемкий процесс – оборудовать дренаж сливной ямы с применением геоткани. Для этого вида дренажа не нужны дополнительные отверстия в стенках колодца, а вот без битумной гидроизоляции стен, как снаружи, так и изнутри все же не обойтись.

Дренаж с использованием геоткани настилается в несколько этапов:

• в готовом котловане возводятся стены колодца;
• на дно насыпают песок, толщиной до 30 см.;
• на слой песка укладывают геотекстиль так, чтобы он заходил внахлест на стенки колодца;
• следующий слой – фракция или щебень, толщиной около 15 см.;
• затем опять слой геоткани.

После укладки второго слоя геотекстиля, его край нужно скрепить с краем нижнего слоя. Для этого можно использовать битумную мастику.

Следующий этап работ – подвод сливной трубы. При этом лучше использовать муфты из резины, чтобы соединение получилось герметичным, но не жестким.

В целях безопасности верх выгребной ямы стоит оборудовать люком или другим видом перекрытия. Перекрытие ямы должно быть с вентиляционным отверстием для проветривания и выхода газов.

Владельцы садовых участков, расположенных на глинистых почвах или лишённых естественного стока, рискуют столкнуться с заболачиванием грунта. Чтобы этого избежать, необходимо оснастить участок дренажной системой. Одним из её важнейших элементов является фильтрующий слой, в качестве которого часто используется щебень. Для долговечной и качественной работы системы дренажа необходимо правильно подобрать этот материал.

Можно ли использовать щебенку для дренажной конструкции?

Щебень – сыпучий материал натурального происхождения и зернистой структуры, который добывают из горных пород. Основной способ получения – измельчение обломков горных пород с помощью промышленного дробильного оборудования.

В дренажной конструкции щебень используется в качестве фильтрующего слоя. Он очищает воду от ила, твёрдых частиц и прочих примесей, которые могут засорить систему дренажа. Хорошие фильтрующие свойства щебню обеспечивает угловатая форма и неровная, шероховатая поверхность этого природного сырья. Кроме того, использование данного материала помогает предотвратить усадку грунта.

Важно! Щебень не слёживается и не уплотняется, благодаря чему сохраняет фильтрующие свойства в течение всего срока службы.

Щебень следует отличать от другого популярного в обустройстве дачного участка материала – гравия. Гравий обычно имеет гладкую поверхность, поэтому он плохо пригоден для фильтрации, так что при выборе материала для дренажа лучше остановиться на щебенке.

Характеристики материала

Для характеристики материала имеют значение следующие показатели:

• лещадность;
• морозоустойчивость;
• радиоактивность;
• прочность;
• насыпная плотность;
• водопроницаемость.

Далее рассказано, какой щебенкой можно засыпать дренажные трубы и материал с какими характеристиками лучше подойдет для этой цели.

Лещадность

Этот параметр определяет процент содержания в сырье элементов игловидной и плоской формы. В большинстве отраслей строительства ценится материал с низкой лещадностью. Однако при обустройстве дренажных систем всё обстоит по-другому: чем выше показатель лещадности, тем лучше фильтрующие свойства материала.

По данному параметру выделяют три разновидности щебня:

• кубовидная (показатель лещадности – не более 10%);
• улучшенная (10–15%);
• стандартная (обычная) (15–25%).

Морозоустойчивость

Вода, которая циркулирует в дренажной системе, зимой замерзает. Воздействие низких температур разрушительно воздействует на породу. Показатель морозоустойчивости щебня говорит о том, сколько циклов замораживания и оттаивания может выдержать материал. Узнать их количество поможет маркировка F и указанная рядом с ней цифра. Этот параметр варьируется от 15 до 400.

Важно! Специалисты считают оптимальным для применения в строительстве щебень с показателем морозоустойчивости не менее F300.

Радиоактивность

От этого показателя зависит сфера использования материала (жилищное или промышленное строительство).

Поскольку дренажные системы часто оборудуются в жилой зоне, щебень должен отвечать требованиям радиационной безопасности. Выделяют три класса радиоактивности щебня:

• не более 370 Бк на килограмм;
• 370–740 Бк/кг;
• более 740 Бк/кг.

Важно! Безопасным для жилищного строительства считается материал с показателем радиоактивности, не превышающим 370 Бк/кг.

Прочность

Фильтрующий слой должен выдерживать значительную нагрузку (давление грунта, дренажных труб и т. Характеристика прочности щебня указывает на давление, которое он способен выдержать. Этот показатель обозначается буквой М и цифрой от 200 до 1400. Материал может иметь следующие параметры прочности:

• 200–300 – слабая прочность (количество зёрен, полученных из слабых пород – до 15%);
• 400–800 – средняя прочность (до 10%);
• 1000–1400 – высокая прочность (до 5%).

Для обустройства дренажа подойдёт материал с параметрами М800 и выше (в зависимости от глубины расположения дренажной системы).

Насыпная плотность

Эта величина характеризует соотношение массы и объёма щебня при его свободной засыпке в траншею, автомобиль и так далее. Данный показатель необходимо знать, чтобы правильно рассчитать нужное количество материала при покупке, а также транспортных средств, необходимых для его перевозки.

Водопоглощение и водопроницаемость

Данные параметры определяют скорость, с которой влага просачивается сквозь щебень и освобождается от примесей. Водопроницаемость материала отражает коэффициент фильтрации, показывающий, сколько метров проходит жидкость через слой породы за сутки.

Коэффициент фильтрации зависит от размера и формы зёрен сыпучего материала. Его значение не должно быть чересчур высоким, в противном случае вода будет плохо очищаться от мусора.

Что за разновидности используются?

В строительстве применяют пять основных видов щебня.

Гранитный

Данный вид щебня отличается высокой прочностью (М1200), морозоустойчивостью и сопротивляемостью к перепадам температур. Срок эксплуатации такого природного сырья составляет в среднем 30–50 лет.

Среди недостатков выделяют относительно высокую радиоактивность, а также дороговизну данного материала.

Гравийный

Он менее прочный, чем гранитный, однако стоит дешевле. Кроме того, гравийный щебень характеризуется низкой радиоактивностью. Этот материал встречается в следующих вариантах:

• галечный (натурального происхождения);
• колотый, получаемый путём механического дробления скалы.

Важно! Благодаря остроугольной форме и шероховатой фактуре колотый щебень лучше подойдёт для дренажа.

Известковый

Такую разновидность щебня называют также доломитовым. Получают его путём измельчения осадочных горных пород – известняка или доломита. Этот вид щебня считается более безопасным с экологической точки зрения, нежели гранит, поскольку не излучает радиацию.

Кроме того, данный материал довольно дешёв.

Вместе с тем ввиду невысокой прочности исходного сырья известковый вид щебня неустойчив к перепадам температур и имеет небольшой (около 15 лет) срок службы. Поэтому его не рекомендуют использовать при обустройстве системы водоотведения.

Шлаковый

Этот материал представляет собой разновидность промышленных отходов и является побочным продуктом металлургии, получаемым в процессе измельчения металлургического шлака. Его экологическая безопасность определяется показателями исходного сырья.

Вторичный

Представляет собой результат переработки строительного мусора (асфальта, бетонных блоков и плит и т. Материал характеризуется невысокой прочностью, однако обладает наиболее низкой ценой среди перечисленных вариантов.

Какой бывает и как нужно выбирать?

В зависимости от размера частиц, из которых состоит продукт, выделяют следующие разновидности щебня:

• отсев – мельчайшая фракция, размер частиц не превышает 5 мм;
• мелкая (5–20 мм);
• средняя (от 20 до 40 мм);
• крупная (40–70 мм);
• очень крупная, или нестандартная (от 70 до 120 мм).

Важно! Какая фракция материала должна использоваться для дренажной системы, зависит от глубины ее размещения. Чем глубже располагается дренажная система, тем крупнее должна быть фракция щебня.

Из какой щебенки лучше делать дренажную систему вокруг дома?

Щебень для формирования фильтрующего слоя должен отвечать нескольким требованиям. Материал обязан качественно фильтровать воду, при этом задерживая мусор. Чтобы обеспечить долгую службу системы дренажа, щебень должен быть прочным и морозоустойчивым, не разрушаться под воздействием жидкости. Поэтому при выборе данного продукта стоит обращать внимание на следующие факторы:

• Размер частиц. Не все фракции подойдут для обустройства дренажной конструкции. Лучшей для этой цели считается средняя фракция (от 20 до 40 мм). Частицы мелкой (5–20 мм) фракции хуже пропускают воду и быстро уйдут в грунт, поэтому их слой придётся часто обновлять. Крупная фракция (40–70 мм) применяется для систем дренажа, расположенных на большой глубине (1 м и более).
• Вид материала. Оптимальными вариантами для дренажа считаются гравийный и гранитный щебень. Эти виды являются наиболее прочными и долговечными, при этом хорошо фильтруют жидкость. Прочие виды щебня быстрее разрушаются и имеют небольшой срок службы, поэтому не подходят для обустройства системы водоотведения.
• Характеристики. Щебень для дренажа должен отвечать следующим требованиям: лещадность – 15–25%;показатель морозостойкости – не менее F300;уровень прочности – не менее М800 (для большей глубины – не менее М1000).
• лещадность – 15–25%;
• показатель морозостойкости – не менее F300;
• уровень прочности – не менее М800 (для большей глубины – не менее М1000).
• Степень радиоактивности. Хотя к применению разрешены материалы I и II классов радиоактивности, для участков с жилыми домами и сельскохозяйственных угодий лучше выбирать щебень с показателем не более 370 Бк/кг.

Выбирая щебень для дренажа, необходимо учитывать индивидуальные особенности дренажной системы (её расположение, глубину залегания и т. ), а также свои финансовые возможности. Правильно подобранный материал позволит обеспечить всей конструкции качественную и долговечную службу.

Одной из первостепенных задач при обустройстве участка является защита грунта и строений от затоплений и размывания водой. Это особенно актуально для участков, расположенных вблизи водоемов или в низменной местности, с глинистыми и склонными к пучению при промерзании в холодное время года грунтами, а также для регионов с повышенной влажностью и большим количеством ежегодно выпадающих осадков.

Для решения проблемы применяют установку дренажных систем, служащих для сбора грунтовых вод и их отвода от фундамента здания, важной частью которых служат колодцы.

Яма на участке: засыпать или обыграть?

Если вам достался участок с ямой, не спешите расстраиваться. Углубление можно засыпать либо превратить естественную неровность в предмет гордости, на который будут засматриваться гости и соседи. Главное – действовать продуманно и решить, какой вариант вам подойдет больше всего.

Увы, не каждому везет стать счастливым обладателем ровного – без изъянов – участка. Яма на участке – серьезная «головная боль» для многих дачников. Неровности несут немало проблем – дождевая вода стекает в одно место, растения получают разное количество влаги, возможности использования такого участка ограничены. Плюс ко всему – это не эстетично, а иногда и небезопасно.

Но если приложить руки и благоустроить неприглядные метры с умом, получится поистине завораживающий ландшафт.

Что делать с ямой на участке

alt=»Что делать с ямой на участке » width=»460″ height=»314″ />

Решение о том, как поступить с ямой или рытвиной на участке, нужно принимать, в зависимости от конкретной обстановки.

Вариантов существует несколько:

• засыпать;
• подкопать и сделать декоративный пруд или котлован для полива растений;
• обыграть – устроить зону отдыха, грядки, клумбу и т.п.

Однако одного желания недостаточно, важно учитывать особенности ямы и всего участка. А также свои возможности.

Прежде чем приступить к работе, ответьте на эти вопросы – они помогут вам определиться с дальнейшим фронтом работ:

• каков размер ямы и в каком месте участка она расположена;
• какой грунт на участке;
• есть ли в яме вода, если нет – скапливается ли она после сильных дождей;
• что планируется устроить на этом месте – возвести постройки, соорудить грядки, посеять газон, разбить сад или цветник либо обустроить зону отдыха.

Если участок низкий, его постоянно заливает дождями, то яму лучше оставить – так вы «стянете» лишнюю влагу в одно место, иначе придется сооружать систему водоотведения. И наоборот, если участок сухой и вода в котловане не скапливается, то там можно сделать оригинальную зону отдыха с местом для костра или барбекю.

Если участок довольно сухой, но в яме задерживается вода – котлован можно использовать для полива растений – в жару живительная влага ох как пригодится! Главное, благоустроить береговую линию, высадить цветы, расставить элементы декора и сделать удобный и эстетичный спуск.

В случае если яма расположена в зоне, где вы планировали разбить грядки или посадить цветы, не спешите засыпать углубление. Существуют отличные варианты обустройства таких грядок, которые станут настоящей изюминкой участка.

Не забывайте, что наличие ямы может быть опасным для детей или домашних питомцев!

А вот если на месте ямы планируется посеять газон, устроить детскую площадку или бытовку, неровность придется засыпать.

Если в другой части участка планируется возведение построек, используйте землю из траншей под фундамент для засыпки ненужных углублений.

Учитывайте и расположение ямы на участке. Вряд ли она прибавит удобства, если расположена рядом с дачным домом или на пути к важным объектам – бытовке, грядкам, сараю, туалету.

Как засыпать яму на участке

alt=»Как засыпать яму на участке» width=»460″ height=»307″ />

Используют как ручной метод, так и механизированный, при помощи спецтехники. Первый вариант более дешевый, но трудоемкий, понадобится немало сил и времени. Второй – финансово затратный.

С небольшими углублениями вполне можно справиться самостоятельно, но если яма серьезных размеров, без сторонней помощи не обойтись.

Если решите использовать для засыпки ямы спецтехнику, придется обеспечить возможность свободного подъезда к месту работ.

В случае с небольшими масштабами работ и незначительными неровностями проблема решается и без привлечения техники. Для ручной засыпки ямы понадобятся следующие инструменты:

• грабли;
• лопаты – штыковая и совковая;
• тачка;
• колышки, шпагат, строительный уровень;
• каток или ненужная металлическая бочка.

Для того чтобы засыпать яму:

• очистите зону от растительности, пней, мусора и других ненужных предметов;
• вбейте колышки и натяните веревку, используя уровень, чтобы очертить объем работ;
• если яма неглубокая, снимите верхний слой почвы, отложите его в сторону;
• с возвышенностей, если они есть, снимите лопатой грунт и на тачке подвезите к яме;
• высыпьте землю и разровняйте ее граблями;
• утрамбуйте поверхность катком.
• пролейте все водой и оставьте хотя бы на три недели, чтобы земля как следует осела. При необходимости довезите еще почвы и снова утрамбуйте место;
• разровняйте по поверхности снятый плодородный слой.

Каток покупать необязательно. Его можно сделать из железной бочки, наполнив щебнем, гравием или песком и закрыв ее.

Если возвышенных участков поблизости нет и засыпать яму нечем, придется использовать привозной грунт, а также подручные материалы. Для наполнения нижних слоев ям подойдут:

• строительный мусор;
• ветки деревьев;
• ненужные опилки, древесная стружка;
• гравий или щебень.

Поверх таких материалов все равно понадобится насыпать слой грунта. Его высота должна быть не меньше 40 см, если вы собираетесь выращивать там огородные культуры.

Как сделать пруд из ямы на участке

alt=»Как сделать пруд из ямы на участке» width=»460″ height=»308″ />

Если на участке высокий уровень грунтовых вод и в яме регулярно стоит вода, засыпать такое углубление не стоит. Достаточно облагородить территорию. Так вы и проблему с лишней влагой решите, и создадите живописный садовый пруд.

Созданием пруда лучше заняться в засушливые месяцы, когда уровень грунтовых вод снижается, чтобы избежать оползания грунта и разрушения стенок водоема.

Сделать водоем на участке не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого:

• очистите место будущего пруда от растительности и мусора;
• придайте котловану красивую форму и скорректируйте глубину;
• насыпьте на дно и склоны слой гравия, гальки или мелких камней;
• не берегу и в зоне мелководья высадите влаголюбивые и водные растения – они очистят воду и обогатят ее кислородом. Подойдут аир, незабудка болотная, вербейник монетчатый, ирис ложноаировый, влаголюбивые злаки и другие культуры;
• на дно выставьте контейнеры с кувшинками;
• разместите вдоль береговой линии и на склонах большие декоративные камни, садовые фигуры и другие элементы декора.

Если воды в яме нет, но очень хочется устроить свой пруд на участке, придется создавать искусственный водоем.

Для этого застелите на дно пленку ПВХ, полимерную или бутилкаучуковую пленку и расправьте ее. Края присыпьте землей, задекорируйте камнями. На дно водоема насыпьте камней и гравия. Установите насосную систему для подачи и отвода воды. Украсьте пруд растениями, декоративными композициями, игрушечными уточками, рыбками, лягушками.

Как обыграть яму на участке

alt=»Как обыграть яму на участке» width=»460″ height=»307″ />

Еще один способ не тратить силы и время на засыпание ямы – обыграть ее назначение. Некоторые приемы помогут скрыть визуальные неровности.

Место должно быть сухим, без подтоплений и не очень глубоким.

Вариантов, как обыграть яму на участке, существует множество. Основные из них:

• обустроить в углублении зону для отдыха – разровнять дно и стенки, выложить камни, плитку или насыпать гравия, установить там мангал, барбекю, садовую мебель. Смотреться это будет красиво и оригинально;
• соорудить разноуровневую клумбу, разбить модульный цветник;
• сделать декоративный колодец;
• сделать теплые грядки – на дно ямы уложить грубые растительные остатки – ветви, стебли, листву, добавить слой компоста, а верх засыпать плодородной почвой;
• возвести погребок для хранения продукции – в углублении достаточно выстроить стены и крышу и засыпать оставшееся пространство землей. А на крыше можно разбить цветник.

Как видите, есть множество способов сделать яму достоянием участка. Выбирайте подходящий вариант и наслаждайтесь результатом работы.

Простые способы сделать дренаж на даче своими руками и без вложений

Существует множество различных факторов, которые влияют на появление заболоченности, а так же несколько степеней затопления. К заболоченности может привести, к примеру, особый рельеф или тип почвы, когда у воды нет возможностей стечь по участку благодаря природному склону. В таком случае, такой склон нужно сделать вручную, тщательно рассчитав траекторию. Может потребоваться дополнительная земля для засыпания выемок. Есть вариант, так же, что застой воды происходит из-за тяжелого глинистого грунта.

Тогда, если невозможно подсыпать земли, необходимо делать дренаж. Благодаря дренажу у вас получится высушить болото на вашем участке. Если все таки придется сооружать дренажные системы, то просто не обойтись без знаний о данной системе, точных расчетов и планирования. Чтобы упростить себе жизнь, можно обратиться к нам. Мы можем выполнить любые работы, связанные с осушением почвы за отдельную плату. Конечно, можно сделать все и самостоятельно, однако в таком случае нужно на все 100 быть уверенным в своих расчетах.

Водоем создается в самой нижней точке дачи, из которого в дренажную систему поступает вода. Этот водоем может служить для разных целей: его можно использовать для полива или, возможно, как элемент декора вашего участка с декоративным растениями.

Суть осушения участка состоит в том, чтобы отвести воду с его территории. Наилучшая ситуация – когда у участка есть собственный сток для воды, однако бывают различные помехи для этого. Например, расположение дачного участка ниже, относительно других, или когда на месте стока у воды есть преграды в виде каких-то зданий или забора. Выходом из такой ситуации может стать централизованный сбор воды. Его можно устроить с помощью системы каналов и канав.

Воде из канав необходимо куда-то стекать. Место стока нужно определять уже на месте, смотря на положения прилегающих участков. Сток делают ниже уровня канав и каналов.

Когда имеет относительно ровную поверхность и выраженный наклон, тогда слив устраивают параллельно забору и располагают как можно ниже. Ширина слива должна быть до полуметра, его глубина – до метра, а длина – около двух-трех метров. Выкопанную землю нужно равномерно разложить по наиболее низким местам участка.

На протяжении года нужно регулярно уплотнят сточную канаву разным мусором, отлично подойдет строительный мусор. Его нужно тщательно трамбовать, добавляя все новый и новый мусор, пока канава не дойдет до нижнего уровня плодородных почв. После этого возле заполненной канавы создают такую же, которая становится как бы дополнением предыдущей.

Выкопанную почву из только созданного дополнительного слива, трамбуют в предыдущую. Проделывая таки шаги, вы станете обладателем качественной дренажной системы, которая будет работать на всем участке. Тогда в чем смысл создания дренажа на наивысшей точке участка? Это остается на ваше усмотрение, потому что смысл такой канавы есть для тех, чей участок не является первым, то есть выше может располагаться еще один, тогда такая канава будет ловить воду этого участка и не пускать ее по вашей территории.

Можно подвести итог всему вышесказанному. Для правильного и качественного осушения вашего участка, лучшим выходом будет объединить несколько способов. То есть и досыпать землю, оборудовать дренаж и создать сеть каналов и сливных канав. Но как осушить участок без дренажа? Существует еще один способ, о котором не рассказали. Это биологический способ, суть которого состоит в том, чтобы выращивать особые растения, которые потребляют много влаги.

Видео: дренажные работы на участке

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Виды дренажа

Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.

Мягкий дренаж без трубы. Подходит при необходимости отвода небольшого количества воды на дачном участке или возле дома

По способу установки

По способу установки дренажная система может быть:

Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,

Чтобы стенки открытых дренажных канав не осыпались, на склонах высаживают почвопокровные растения или выкладывают их булыжникамиОткрытый дренаж возле подъездной дорожки, стоянки, ничуть не портит картинуВариант дренажа для дачного участка — дешево и сердитоИз дренажной канавы можно сделать украшение участкаВодоотведение ливневых вод от дома и дорожек можно оформить и такОтвести может значительное количество воды

• Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
• Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка.
  Дренажная труба в гравийной засыпке

Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.

По типу реализации

Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:

• Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
• Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня.
  Правильное решение водоотведения от фундамента — система ливневой канализации и дренаж
• Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
• Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка).
  Лучевой дренаж участка

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.

Оставить комментарий

Составляющие ливневки и их виды

Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:

Колодец. Он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны.

Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см

На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним.

Точечные дождеприемники. Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков

Из ставят под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники.

Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Это пластиковые или бетонные желоба. Эти устройства устанавливаются в местах наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку.

Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему.

Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают:
чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих;
стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют;
из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие.

Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца.

Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы.

Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.

Причины необходимости дренажа

Избавиться от этой проблемы можно, установив дренажную систему. Есть много организаций, которые выполняют дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод, и делают это быстро и качественно.

Сначала надо найти надежных специалистов, пригласить их осмотреть участок, оценить стоимость работ и составить список необходимых материалов и схему дренажа для участка. Это, конечно, путь решения проблемы, требующий значительных финансовых затрат.

Но есть и другой путь – дренаж участка своими руками. Для начала надо понять, какие причины вызывают потребность его возведения.

Они бывают следующие:

• участок расположен на неровной поверхности и у воды нет стока;
• основу участка составляет глина, которая задерживает влагу в верхних слоях;
• участок расположен на болоте;
• грунтовые воды находятся не глубоко.

Поняв причину возникновения застойных вод, надо изучить устройство дренажной системы, рассмотреть ряд фото дренажной системы на участке и сделать его самостоятельно.

Если не принять своевременные меры, то придется жить в постоянной сырости, в доме начнут гнить полы, да и сам дом может дать трещины.

Работать в огороде после дождя, перекапывая грязь, тоже не доставляет большого удовольствия. Значит, ответ однозначный, если есть проблема с уходом воды с участка, то без всяких сомнений решать ее надо незамедлительно.

Если есть возможность, то ее надо устанавливать на еще не застроенном участке, чтоб потом не разрушать обустроенный ландшафт.

Материалы для изготовления

Как долго прослужит и насколько комфортна будет в использовании домашняя мебель, зависит от материалов, из которых она изготовлена. Вопрос надежности и долговечности крайне важен. Сегодня производителям кухонной мебели есть из чего выбирать.

Для производства используют и традиционные материалы, и новые разработки, а также их неожиданные сочетания.

Остановимся подробнее на некоторых из них:

1. Дерево. Природная фактура материала, различные сорта дерева и разные способы обработки обеспечивают богатый и разнообразный ассортимент изделий из этого материала. Круглый деревянный стол служит классическим примером дизайнерского решения обеденной зоны. Материал требует защиты от механических повреждений и бережного обращения.
2. Стекло. Современный материал, стойкий к температурам и влаге, не впитывающий запахи. Мебель со стеклянными элементами не загромождает пространство, прозрачность стекла делает интерьер кухни современным и легким. Материал требует защиты от механических повреждений, бережного обращения, тщательного ухода.
3. Шпонированный ДСП/МДФ. Современный практичный, легкий и недорогой материал. Схожее по внешнему виду с деревом покрытие, разнообразие цветовых решений и относительно низкая стоимость делают изделия из шпонированного ДСП/МДФ популярными и пользующимся большим спросом. Материал требует защиты от механических повреждений, боится влаги, требует бережного обращения.
4. Натуральный камень. Природный материал, отличающийся красотой, хрупкостью и высокой стоимостью. Нечасто используется в изготовлении мебели по причине тяжести, сложности в обработке и непрактичности в использовании. Материал требует защиты от механических повреждений, бережного обращения, тщательного ухода.
5. Искусственный камень. Современный искусственный материал, легче натурально камня, менее дорогой, более практичный и надежный. Прост в использовании, не требует тщательного ухода.
6. Пластик. Современный практичный и недорогой материал. Изделия из пластика отличаются небольшим весом, разнообразием цветов и фактур. Материал прост в использовании, не требует тщательного ухода.
7. Металл. Чаще всего используется для изготовления оснований и дополнительных декоративный элементов стола. Надежный, придающий вес и устойчивость конструкции.

Дренаж на дачном участке: самый простой способ устройства для конкретных условий

Перед тем, как сделать дренажную систему на участке, необходимо выбрать ее тип, исходя из эксплуатационных особенностей. Стоит рассмотреть наиболее оптимальные варианты устройства систем отвода воды, которые пользуются популярностью при определенных условиях.

Ведется создание водоотвода от фундамента дома

Пример дренажа участка при высоком уровне грунтовых вод

При близком залегании грунтовых вод оптимальным вариантом может стать глубинная система линейного типа. Она будет отводить влагу со всего участка в сточный колодец, овраг или канаву, расположенную уровнем ниже. В качестве основных элементов предлагается использовать перфорированные пластиковые трубы в фильтре геотекстиль.

Специальный трубопровод с перфорацией и геотекстилем

Один из самых простых способов дренажа на дачном участке при грунтовых водах, расположенных рядом с поверхностью, сводится к следующей схеме:

• Вырывается траншея на расстояние промерзания грунта. Ее наклон должен составлять 2 см на погонный метр в сторону точки сбора жидкости. Для выравнивания насыпается слой песка.
• На подготовленное дно расстилается геотекстиль так, чтобы бы его края накладывались на стенки ямы не менее чем на 1-2 м. Сверху насыпается небольшой слой гравия.
• Далее укладываются пластиковые трубы, после чего снова засыпаются примерно таким же пластом гравия. Концы геотекстиля сворачиваются, образуя защитный барьер. Остальная часть траншеи засыпается грунтом.

Наглядная схема дренажа закрытого типа с линейным сбором

При высоком УГВ дренажная система принимает древовидный вид

Устройство открытого дренажа своими руками на участке с глинистой почвой

Для земельных участков с глинистым грунтом больше подходит система с открытым расположением каналов. При закрытой системе трубопроводов вода не сможет просачиваться сквозь такую почву и уходить в специализированные отстойники или другие подходящие места.

Ведутся земельные работы по устройству водоотвода

В местах скопления воды роются канавы глубиной не менее 50 см. Их ширина должна увеличиваться по мере приближения к месту приема. Самой широкой необходимо делать траншею, которая собирает воду из канав, прилегающих к ней. Чтобы облегчить слив и защитить края от обрушения, боковые стенки срезаются под углом 30 градусов.

Так как открытый вид траншей портит внешний вид участка, необходимо произвести их декорирование. Оно не только позволяет повысить эстетические свойства, но и укрепить боковые поверхности открытых линий. В связи с этим эксплуатация системы существенно увеличивается.

Процесс декорирования открытых каналов камнем

В качестве материала для украшения ям можно использовать камни разной величины. Самые крупные из них должны укладываться на дно, а средние и мелкие – сверху. При наличии неплохих финансовых возможностей поверхность можно засыпать мраморной крошкой, что придаст отводным линиям респектабельный вид.

Если с денежными средствами туго, то неплохим вариантом для оформления может стать обычный хворост. Необходимо найти сухие ветки любых пород древесины, которые произрастают поблизости. Их следует связать пучками и уложить на специальные подставки, установленные на дне канавы.

Линии в невидимой части участка можно укрепить обычным шифером

Толщина связок хвороста должна быть не более 30 см. Ветки лучше разместить так, чтобы более крупные из них лежали в центре, а небольшие – по краям.

Как осушить сырой участок: 5 способов + без дренажа

Если вы владелец заболоченной территорий или вам достался участок с высоким уровнем грунтовых вод, то в этой статье вы разберетесь, как осушить сырой участок своими руками, с минимальными затратами времени и денег.

5 способов осушить участок

Чтобы узнать, как правильно осушить участок, следует рассмотреть все возможные варианты. А далее уже определить, какой подходит именно вам.

Поверхностный дренаж

Осушить земельный участок можно и без использования труб, для формирования дренажа используются канавы, проложенные на участке и по периметру зданий. Таким образом, влага будет собираться с участка и перенаправляться к накопительным ямам, из которых откачиваться насосами.

Глубина канав зависит от степени и уровня заболоченности, обычно это 400 -700 мм, заглубленность ямы до 1000 мм. Яма выполняется в форме конуса с узкой нижней частью. Верхний диаметр примерно составляет 2 м, а нижний 0,7 м.

Для сохранения геометрии ям в них можно установить дренажные колодцы.

Недостаток такой конструкции:

• постоянное осыпание сточных канав;
• периодическое загрязнение каналов;
• система занимает много места.

• невысокая цена;
• осушение дачного самостоятельно;
• высокая скорость проведения работ.

В этом случае каналы не промываются водой с высоким давлением.

Закрытая система

Провести подобный дренаж своими руками не получится, поскольку здесь необходимы специальные знания и оборудование. Это самая прогрессивная и эффективная система, которая практически не занимает место. Все элементы находятся под землей.

Различают дренаж двух типов.

Прифундаментный — локально защищает здания и сооружения от попадания влаги. Он укладывается по периметру объекта на глубину ниже фундаментной подушки. Такая система обеспечивает защиту дома.

Если участок небольшой, можно установить оборудование на некотором удалении (2 — 3 м) от фундамента, и, таким образом, защитить большую площадь.

Общий — снижает обводнение всего участка. Формируется в виде «елочки» (система с основным водоотводным каналом) или лучей с расстоянием 8 — 10 метров.

Такое положение не дает воде скапливаться, она полностью отводится через дрены. Заглубление труб проводится на 400 — 600 мм в зависимости от влажности почвы.

Технология закладки системы общая для обоих случаев.

1. Дно сформированной канавы отсыпается гравием и песком.
2. На него укладывается водопроницаемый геотекстиль с запасом по ширине.
3. На геотекстиль укладывается дрен – перфорированная пластиковая труба.
4. На трубу отсыпается еще один слой гравия.
5. Геотекстиль заворачивается, канава выравнивается с уровнем поверхности.

На поворотах и через каждые 50 метров устанавливаются смотровые колодцы.

Это стандартные конструкции, через которые можно следить за работой системы и проводить периодическую очистку. Основной колодец монтируется в самой нижней точке участка.

Попавшая туда вода отводится с помощью дренажного поплавкового насоса. Если некуда отвести воду, можно установить большую накопительную емкость и использовать ее для технических нужд или полива летом.

В остальных случаях вода из дренажного колодца выводится за территорию в канаву или естественный водоем.

При закладке трубопроводов необходимо обеспечить естественный уклон для движения воды самотеком. Он составляет примерно 20 — 30 или 3 — 6 см на каждый погонный метр.

Постепенно трубы будут засоряться и заиливаться. Их очистка проводится примерно раз в 2 — 3 года. Для этого система заполняется водой под давлением с максимальной возможностью откачки.

Иглофильтровальные системы

Осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод проводится по специальной технологии. На концах труб, входящих в конструкцию, смонтированы иглофильтры, которые представляют собой стальные трубы с отверстиями на концах. Для защиты от попадания грунта в трубе монтируют латунные или полимерные сетки.

Все иглофильтры подсоединяются в систему и подключаются к вакуумному насосу.

Таким способом можно снизить уровень грунтовых вод до глубины 4 — 5 метров. Если требуется осушить болотистый массив, оборудование можно установить каскадно, в несколько ярусов, и обеспечить удаление влаги с глубины до 20 метров.

Осушение участка с помощью такой системы очень трудоемкое и затратное. Обычно это временная мера, для стабилизации уровня воды, пока ищут другие возможности.

Выбор способа осушения лучше доверить специалистам, которые проведут расчет, исследуют уровень воды и состав грунта и предложат оптимальное решение.

Провести дренаж участка своими руками можно в условиях небольшого обводнения некоторых зон или для защиты строений от подтопления.

Растения осушающие участок

Еще один недорогой, эффективный и экологически чистый способ осушить участок — высадить по его периметру влаголюбивые растения.

Если проявить фантазию, можно не только спасти остальные насаждения от избытка влаги, но и устроить прекрасный парк на даче.

К влаголюбивым деревьям относится ива, береза, клен и др. Для плодовых деревьев почва с высоким уровнем подземных вод малопригодна, поэтому при выборе сортов следует отдать предпочтение растениям с поверхностной корневой системой.

После дренажных работ повышается кислотность почвы, поэтому нужно провести обработку щелочными растворами. Таким образом, повысится плодородность и расширится спектр культур, которые можно беспрепятственно выращивать.

Отсыпка участка

Следующим этапом для полного осушения участка является отсыпка поверхности песком.

Для этого проводятся замеры высот поверхности и вычисляется необходимая кубатура. Для проведения работ достаточно поднять наиболее высокую точку на 200 мм.

Отсыпка производится на всей территории, исключая хозпостройки и жилые строения. Под фундамент «монолитная плита» формируется отдельный «пирог» из нескольких слоев гравия и песка с защитой от влаги.

• Песок обладает определенным весом и, ложась на грунт, выдавливает остатки влаги в дрены.
• Материал обладает высокой дренирующей способностью, на его поверхности не скапливается вода.
• На песчаную поверхность можно отсыпать плодородный слой и организовать подготовленный газон.

Для этой операции можно использовать недорогой строительный карьерный песок, недопустимо содержание в составе глины. В результате проведения работ мы получим сухую территорию, готовую к дальнейшему использованию.

Здесь можно возводить любые здания, выращивать деревья и сельскохозяйственные культуры.

Выводы о главном

Самостоятельно осушить земельный участок можно несколькими способами, но если вы не готовы проводить тяжелые земляные работы, не обладаете достаточным опытом и знаниями, эффективней поручить это специалистам.

Для правильного выбора дренажа следует учесть следующие факторы:

• состав и водопроницаемость почвы;
• размеры и форму котлована для будущей постройки, вес здания;
• уровень подземных вод в зависимости от сезона (применяется наивысший показатель);
• возможность сезонных паводков из-за таяния снега и осенних осадков;
• скорость перемещения и направления подземных вод.

Все факторы можно предусмотреть только после геодезического анализа грунта, в некоторых случаях применяется пробное бурение.