Как просверлить отверстие в фундаменте под вентиляцию

Как просверлить отверстие в фундаменте под вентиляцию

Продухи предназначены для хорошей вентиляции пространства между конструкцией пола первого этажа и устроенного подвала здания. Они устраиваются в виде отверстий прямоугольной, круглой или другой формы. Как сделать продухи (отдушины) в фундаменте правильно? Как выбрать оптимальные размеры сверления вентиляционных отверстий и сделать расчет количества и места устройства продухов для вентиляции в фундаменте?

Чтобы несущие конструкции пола не подвергались постоянному воздействию влаги, необходимо устраивать систему вентиляции – продухи или, как их еще называют «отдушины». Самой современной технологией устройства продухов в фундаменте является алмазное сверление отверстий в бетоне. Подобное решение не позволяет влаге скапливаться. Проблема более всего актуальна, если применяются деревянные конструкции. Высокое содержание влаги в подпольном пространстве приводит к развитию плесени, грибка и гнили, таким образом деревянные балки быстрее потеряют несущую способность.

В холодный период года влага не может испаряться из-за низкой температуры и остается на строительных конструкциях в замерзшем виде. Это состояние сохраняется до наступления теплых дней. Чтобы такая проблема не возникала, в конструкции цоколя делают специальные вентиляционные отверстия. Как просверлить продухи в фундаменте правильно, чтобы обеспечить оптимальное проветривание и не нарушить надежность и устойчивость цоколя?

Продухи делаются только в тех зданиях, которые имеют подпольное пространство. Полы могут выполняться по грунту – такая конструкция не требует создания вентиляционных отверстий .

Количество, размеры и положение отдушин в фундаменте

Следует соблюсти ряд необходимых условий, чтобы просверлить продухи в фундаменте правильно:

• Согласно нормативному документу СНиП 31-01-2003, суммарная площадь сверления отверстий для вентиляции в цокольной части не должна превышать 1/400 площади техподвала или пола.
• Подобные размеры не применимы к местности, где могут выделяться радиоактивные газы, например, радон. В этом случае размеры продухов составляют 1/100 от площади пола.
• Одно вентиляционное отверстие в фундаменте не должно иметь размеры меньше 0,05 м2. При этом их общая площадь на все здание должна быть более 0,85 м2.
• Когда выполняется сверление вентиляционного отверстия сравнительно больших размеров (30х30 см), обязательно делается армирование.
• Продухи в фундаменте чаще всего имеют прямоугольную или квадратную форму, поскольку она лучше вписывается в архитектуру строения, и не требует значительных затрат времени на устройство.
• Расстояние между продухами подбирается так, чтобы из было четное количество.
• Максимальное удаление первой отдушины в фундаменте от угла – 90 см, чтобы не образовывалось «слепых» зон для равномерного продувания цокольного пространства.
• Хорошее проветривание достигается за счет того, что сверление отверстий в фундаменте для вентиляции выполняется друг напротив друга.
• Высота фундамента влияет на расположение продухов. Их стараются размещать в максимально верхней части цоколя. Минимально принятое расстояние от поверхности земли – 30 см. Это сделано для того, чтобы избежать проникновения талых вод или повышенных осадков в подвальное помещение.

РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ алмазного сверления бетона в Минске за 1 минуту!
отверстия от 30 до 400 мм БЕЗ ПЫЛИ и УДАРНЫХ ВИБРАЦИЙ под углом и на высоте

Расчет оптимального количества продухов

Стоимость сверления продухов зависит от толщины стен фундамента, площади подвального помещения, числа вентиляционных отверстий. Поэтому важно научится рассчитывать количество продухов, чтобы иметь достаточную вентиляцию цоколя без угрозы устойчивости фундамента и лишних затрат на отопление первого этажа.

Для примера будут рассматриваться два здания с разными габаритами и условиями.

Вариант 1

Дом располагается в г. Борисов Минского района, имеет размеры 5х6 м. Уровень выбросов радона — минимальный. Поскольку минимальная площадь вентиляционных отверстий должна быть 0,05 кв. м., принимаем их со следующими размерами 20х25 см. Дальше необходимо узнать точное количество продухов и правильно их расположить.

Калькуляция

Узнаем требуемую площадь для вентиляционных отверстий в фундаменте:

где F – площадь подвала.

Определяем общее количество отверстий:

N=S/P=0,075/0,05=1,5 – принимаем 2 шт,

где P – принятая площадь 1-го продуха.

Согласно проведенным расчетам, необходимо устроить 4 вентиляционных отверстия в фундаменте. Несмотря на то, что посчитанное количество получилось 2 шт., учитывается дополнительное правило – расстояние от угла здания до продуха не должно превышать 90 см. Помните также, что вентиляционные отверстия в фундаменте располагаются на высоте не менее 30 см от земли.

Конструкцией подпольного пространства могут быть предусмотрены перегородки. В такой ситуации отверстия проделываются во всех дополнительных элементах. Чаще всего для перегородок устраивают фундамент столбчатого типа. Он позволяет проветривать все пространство подвала.

Вариант 2

Расположение строения – г. Микашевичи Лунинецкий район Брестской области. В качестве основания предусматривается устройство ленточного фундамента. Он делит дом на две равные части. Каждая имеет размер 9х4 м. Предполагается сверление продухов стандартного прямоугольного вида размером 20х25 см. Требуется узнать их количество и правильно разместить.

Калькуляция

Определяем необходимо количество отверстий:

S=(9×4+9×4)/100=72/100=0,72 кв. м. — общая площадь пола (фундамента).

В знаменатель подставлено число 100, поскольку в г. Микашевичи Лунинецкого района может случиться выброс радона.

Минимальное количество продухов:

Результаты расчета говорят, что нужно устроить большое количество отверстий для вентиляции в фундаменте, что негативно повлияет на его прочность.

Чтобы обеспечить надежность конструкции и уменьшить количество продухов в фундаменте, увеличиваются размеры отдушин. Принимается прямоугольник со сторонами 25х30 см, площадью 0,075 кв.м.

Делается перерасчет:

N=S/P=0,72/0,075=9,6 – принимается 10 шт.

Полученное количество продухов в данном ленточном фундаменте делится на 2 части, поскольку подразумеваются две одинаковые половины подпольного пространства.

Таким образом, фундамент внутренней стены должен иметь 3 отверстия, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Использование наших рекомендаций поволит вам рассчитать количество и размеры отверстий для вентиляции. В интернете находится много онлайн-калькуляторов, которые упросят данную процедуру подсчета.

Как делаются продухи на строительной площадке?

В общем случае устройство продухов выполняется на этапе строительства. Просверлить продухи в фундаменте правильно — означает сделать точный расчет диаметра и количества отдушин, а также выполнить сверление отверстий для вентиляции цоколя профессионально, без вибраций, где необходимо, с усилением конструкции.

В статье можно прочитать подробнее о методе алмазного сверления отверстий.

Большинство компаний не готовят расчет при создании монолитного ленточного фундамента. Вентиляционные отверстия в подвале размещаются каждые 2-3 метра. Опалубкой служат чугунные канализационные трубы (стандартный диаметр 110 мм).

Такой подход к строительству не совсем правильный, но лучше сделать так, чем никак. Некоторые дома не предусматривают создание продухов. Если же забыли сделать продухи в фундаменте, то в дальнейшем хозяин вручную бурит отверстия диметром около 100 мм.

Стоит ли закрывать продухи на зиму?

Несмотря на отрицательную температуру в зимний период, это не влияет на эксплуатационные особенности каналов вентиляции в фундаменте здания. Районы, где происходят выбросы ядовитого радона, не являются исключением. Поэтому не рекомендуется закрывать вентотверстия на зиму. Нормативные требования по этому поводу прописаны в документе СНиП 11-3-79, ТКП 45-2.04-43-2006*(02250).

Продухи должны регулировать температуру подвального помещения и нижней части пола первого этажа. Между этими величинами не должна быть разбежка температуры более 2 градусов Цельсия.

Бывают случаи, когда проявляется проблема с температурным режимом квартиры над подвалом. В таком случае делается утепление пола изнутри, а вентиляционные окна не закрываются.

Как сделать отверстия в возведенном фундаменте?

Еще на этапе проектирования дома должно определяться нормативное количество вентиляционных отверстий в цоколе здания. Но бывают случаи, когда не предусотрели либо забыли сделать продухи в фундаменте. В такой ситуации необходимо правильно подойти к решению этой проблемы.

Существует несколько способов:

1. Просверлить продухи самостоятельно, воспользовавшись специальным инструментом: перфоратором, дрелью или болгаркой. С их помощью можно сделать отверстия определенного небольшого размера. Продолжительность подобной процедуры и прилагаемые усилия зависят от марки бетона и диаметра арматурных стержней фундамента. Сверление продухов перфоратором или дрелью невозможно без вибраций, что также опасно для надежности конструкций фундамента. к тому же, отверстие для вентиляции, сделанное самостоятельно, не будет аккуратным, потребует корректировки и подпортит внешний вид здания.
2. В процессе строительства можно сделать полы по грунту. Данный вариант подходит, если возможно внести изменение в проект. Используя этот способ, экономятся значительные средства.
3. Заказать устройство продухов в фундаменте профессиональным инструментом. Только в этом случае можно гарантировать точное, быстрое и правильное устройство продухов для вентиляции подвала.

Получите консультацию и узнайте цену сверления отверстий в фундаменте вашего дома прямо сейчас.

Негативными сторонами наличия вентиляционных отверстий в подпольном пространстве выступает то, что внутри могут завестись различные насекомые или грызуны. Они направляются туда, поскольку под полом поддерживается оптимальная температура для размножения. П оэтому сделанные продухи в фундаменте необходимо закрывать вентиляционными решетками.

Создание продухов своими руками

Стоит сразу отметить, что самостоятельное сверление отверстий для вентиляции в фундаменте – это тяжелое занятие. Фундамент достигает 60 см толщиной, при этом внутри всегда присутствует арматура.

Выделяются несколько способов устройства продухов своими руками:

• Применить перфоратор. Несмотря на то, что данный способ трудоемкий и длительный и на него может уйти весь рабочий день, он пользуется большой популярностью. Придется использовать несколько буров, ведь в процессе работ они изнашиваются и могут сломаться. Перфоратор используется не на всю мощность. Чтобы снизить нагрев буров, они периодически смачиваются водой.
• Применить алмазное сверление дрелью. Такой способ позволяет сохранить начальную прочность фундаментной конструкции, и создать оптимальный размер вентотверстия. Алмазное сверление отличается высокой скоростью, простотой и дешевизной.
• Сделать отверстия при помощи алмазных коронок по бетону. Подобные инструменты послойно удаляют бетон из фундамента. Способ длительный и непростой.
• Если здание еще не возведено, можно создать кирпичную надстройку фундамента, просверлить продухи в кирпиче намного легче, чем в ж/б цоколе. Такое решение будет самым правильным.

Как не пустить грызунов внутрь продухов?

Когда начинаются первые заморозки, все мыши и крысы ищут убежище. Идеальным вариантом выступают загородные дома. Пробравшись в подвальное помещение, им больше не приходится прятаться от холодного ветра.

Отверстия для вентиляции фундамента — самый доступный дом для грызунов. Пробравшись под пол, они смогут расплодиться и «расселиться» по всему дому.

Как закрыть фундаментные отдушины от грызунов?

Защита продухов в фундаменте выполняется легко, достаточно установить решетки. Таким образом удается перекрыть пути проникновения. Решетка должна иметь размер ячейки не более 5 мм. Их можно сделать самостоятельно или приобрести в строительном магазине, в ассортименте решетки для вентиляционных отверстий любого размера круглой или прямоугольной формы..

Чтобы закрыть продухи в фундаменте своими руками, необходимо закупить определенное количество металлической сетки. Деление на элементы производится ножницами по металлу. Рамка выполняется из жести, шириной около 6 см. Сформированный каркас соединяется с сеткой путем обжима (пристукивается молотком). Крепление полученной защиты вентиляционного отверстия в фундаменте осуществляется дюбелями и шурупами.

Что делать, если грызуны проникли в подпольное пространство?

Избавиться от «незваных гостей» можно расстановкой мышеловок по всему периметру дома. Если хозяева дома не хотят использовать подобные приспособления, ведь, по их мнению, это жестоко, применяются новые ловушки, которые не убивают грызуна, а просто запирают внутри. Мышь остается живой, после чего можно ее выпустить подальше от дома. Не рекомендуется применять отравляющие вещества, ведь умершее животное станет причиной неприятного запаха.

Придерживаясь приведенных советов, можно навсегда избавиться от назойливых мышей, живущих в подпольном пространстве.

Сверление отдушин (продухов). Отверстия в фундаменте.

Фундамент – это сложная конструкция, выполненная с учетом различных факторов. Включая систему вентиляции фундамента. Она позволяет выводить лишнюю влагу из-под пола обеспечивая его сохранность. Стены дома тоже страдают если в основании дома развиваются гниль, плесень или создается вредный микроклимат. Эффективный способ – создание в цоколе дома, что позволит обеспечить правильную циркуляции воздуха в подвале.

Отдушины необходимы для сохранности здания, когда:

• Столбы основания закрыты материалом, который легко проводит влагу и обладает высоким показателем паронепроницаемости.
• Подвальная часть дома заполнена щебнем и утрамбована песком. Сверху его накрыли материалом с высоким показателем паронепроницаемости.
• В подвальных помещениях активно используется система принудительной вентиляции.

При таких условиях не сделать отдушины – значит разрушить здание.

Сколько отдушин сделать?

Чтобы рассчитать оптимальное количество отдушин нужно ознакомиться с требованиями СНиП. В них приводятся государственные нормативы. Обычно строители говорят, что достаточно сделать 4 отверстия алмазным сверлением на каждой стороне фундамента. На самом деле строительные нормы требуют более тщательного расчета для каждого отдельного объекта. Количество вентиляционных отверстий зависит от размера фундамента. наличия внутренних перемычек и особенности почвы на которой построен дом.

Габариты отдушин

Формула согласно требованиям, СНиП составляет соотношение 1 к 400 части от размера напольной площади. На практике получается, что на каждые 100 квадратных метров пола нужно 0,25 квадратных метров выделить под отдушины.
Диметр должен быть не меньше 0,05 квадратного метра. Такой объем обеспечит отдушина прямоугольной формы размером 20 сантиметров на 22 сантиметра. Для круглой — нужен диаметр от 25 сантиметров. Практичный способ сделать отдушину – это выполнить несколько отверстий малым диаметром вместо одного большого. Размеры небольших отверстий должны быть больше, чем 11 сантиметров.

Расположение отдушин по телу фундамента

Отдушины располагаются равномерно по всему фундаменту. Их выбуривают, начиная от угла и через весь фундамент. Расстояние от угла до первого отверстия составляет не более 1 метра, а расстояние между отверстиями не должно превышать 2,5-3 метров. Если лента фундамента имеет перегородки, то в них также необходимо сделать отверстия. Таким образом можно полностью нейтрализовать изолированные воздушные мешки.

Что делать, если продухи не были выполнены в процессе строительства?

Во время строительство не возможно всего учесть. Часто при заливки фундамента забывают заложить закладные для вентиляции подвального пространства или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции. В связи с этим появляется повышенная влажность и начинает развиваться грибок.

Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это при помощи перфоратора и коронки подходящего размера или простого отбойного молотка. Этот способ не всегда реализуем, так как часто толщина фундамента достигает 50-60 см, а так же из-за наличия арматуры.

Для решения этой проблемы существуют установки алмазного бурения. Сверление отверстий проходит быстро и без разрушительного вибрационного воздействия, которое возникает при использования перфоратора или отбойного молотка.Технология позволяет выполнить отверстия любого диаметра в бетонных, железобетонных, кирпичных фундаментах.

Наша компания специализируется на оказании услуг по алмазному сверлению отверстий и алмазной резке. Вы можете заказать бурение отверстий в фундаменте Ваше дома позвонив по телефону: :+7 (499) 677 67 40.

Цены на алмазное сверление отдушин (продухов) в фундаменте.

Минимальный заказ — 6000 руб.*

*В стоимость входит сверление 3 отверстий, каждое следующие рассчитывается согласно таблице. Стоимость также может быть изменена в зависимости от местоположения объекта и условий бурения.

При заказе от 10000 руб. — все отверстия рассчитываются согласно таблице.

Стоимость сверление отдушин за отверстие

Толщина фундамента см

*Цена действительна при диаметре отверстий 100мм — 120мм.

Стоимость также может быть изменена в зависимости от следующих факторов:

• удаленность объекта;
• работа в подпольном пространстве высотой 1м-1.5м — коэф 1.2
• работа в подпольном пространстве высотой 0.5м-1м — коэф 1.5

Что необходимо для выполнения работ по сверлению продухов (отдушин) в фундаменте:

• Разметка (при необходимости специалисты подскажут необходимое расположение отверстий на месте);
• Электричество 220В не менее 3кВт;
• Источник воды (водопровод, колодец, емкость с водой из расчета 10-15 литров воды на одно отверстие);
• Доступ к фундаменту (с фундамента необходимо снять сайдинг, пенопласт или другие варианты обшивки в местах сверления отдушин)

Если у Вас остались вопросы или Вам необходимы отверстия другого диаметра позвоните по тел:+7 (499) 677 67 40

Фото с объектов по сверлению вентиляционных отверстий в фундаменте

Города Московской, Калужской и Тульской области, где наша компания проводила работы по сверлению продухов (отдушин) в фундаменте.

Укажите Ваши контактные данные и сведения о заказе. После получения мы перезвоним Вам в самые кротчайшие сроки.

Продухи. Зачем и как дырявить цоколь и что будет если этого не сделать? ⁠ ⁠

Несколько лет я занимаюсь технадзором — обследованием загородных домов на конструктивную целостность и соответствие строительным нормам. Ввиду того, что строить дома берутся все, кому не лень, работы у меня много, а проблемы бывают самые разные. Как правило, обращаются когда проблема становится очевидной и мешает жить. Например, если дом невозможно прогреть зимой до температуры комфорта. Или открылась течь крыши и вода стекает по люстре через центр потолка. Или перекрытие пола просело так, что по нему сложно ходить. Зачастую, одна проблема тянет за собой другую. Например, утечки воды в случае разморозки водопровода или отопления приводят к накоплению влаги в перекрытиях пола. Из-за недостаточной вентиляции цоколя дома перекрытие не может просохнуть, запускаются процессы гниения и перекрытие разрушается. Одновременно с этим, теплопроводность полов возрастает, а вместе с этим растут расходы на отопление. Так одна незначительная поломка постепенно разрушает весь дом, а причина всего лишь в отсутствии грамотной вентиляции.

На фото — результат полного разрушения деревянного перекрытия вследствие нарушения технологии строительства и отсутствия вентиляции подпола.

Казалось бы, какая мелочь — несколько отверстий в цоколе. Но по факту именно они обеспечивают долговечность конструкций дома, особенно, если он деревянный (каркасный, брусовый, рубленный, СИП и т.п.). И сегодня мы научимся делать их правильно.

Отверстия в цоколе называются продухами, их количество и площадь достаточно легко подсчитать, опираясь на СНиП 2.08.01–89 «Жилые здания».

Пункт 1.47 гласит: «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»

Зачастую даже профессиональные строители отступают от полного соответствия этой формулировке, но совсем игнорировать её нельзя.

Например, на этом фото мы видим капли воды, висящие на лагах перекрытия. Причина в том, что качестве продухов в цоколь были вмонтированы трубы 50 мм, причём располагались они почти на уровне земли. На 3 метра цоколя приходилось по одному продуху такого диаметра. Естественно, влаге было некуда выйти и она продолжала оставаться внутри подпола. Доски чернового пола сильно увлажнены, через полгода-год начались бы процессы разложения древесины.

Если у дома нет цоколя (например, он построен на свайном фундаменте и пока не обшит снизу), то даже серьёзные утечки ему не страшны. Минеральная вата или базальтовые маты, находящиеся в перекрытии, нечувствительны к намоканию и основная проблема таких утечек — удержание влаги на пароизоляции, которая находится сразу под чистовым полом.

На фото результат разморозки системы водоснабжения в результате отключения электричества в загородном коттедже, построенном по каркасной технологии на забивных сваях. Чугунный корпус циркуляционного насоса лопнул и вода слилась из водопровода на пол санузла. Накопившись на пароизоляции пола она прошла вдоль лаг и замёрзла.

Обследование перекрытия весной показало отсутствие влаги в утеплении. Вскрытие чистового пола подтвердило наличие влаги на пароизоляции.

Лаги и деревянные конструкции пола от затопления не пострадали. Отчасти потому, что были антисептированы, но в большей мере потому, что хорошо проветривались.

Итак, мы знаем, что проветривать подпол это хорошо. Зачем тогда вообще делать закрытый цоколь? Дело в том, что цоколь повышает теплоэффективность здания — защищает полы от продувания и обдува снизу, закрыв продухи зимой можно аккумулировать под домом некоторое количество тепла.

В итоге, получается, что для эффективной и длительной эксплуатации дома необходима золотая середина — определённое количество отверстий, которые дадут возможность нормально проветривать подполье и одновременно не будут позволять теплу моментально покинуть дом.

Давайте я научу вас рассчитывать количество продухов, а вы уж сами решите, сколько и каких вы их сделаете. Тут будет немного математики, но на самом деле всё не так уж сложно, если понять основной принцип.

Если вы только проектируете фундамент с предполагаемым бетонным цоколем, будет легче, т.к. в качестве продухов вы можете сразу заложить в заливку трубы нужного диаметра. «Нужный» в данном случае означает «соответствующий СНиП», то есть с площадью 0,05 м², которая получается при диаметре трубы 250 мм (этот размер мы считаем по формуле вычисления площади круга через диаметр в метрах (D) S = 3,14*(D/2)²).

Теперь осталось определить, сколько таких труб нам понадобится. Предположим, что мы имеем цоколь размером 6х9 метров, значит площадь её составит 54 м². Вычисляем необходимую площадь продухов: 54/400 = 0,135 м². Количество отверстий под продухи составит 0,135/0,05 = 2,7. Т.к. продухов не может быть полтора, как и землекопов, округляем до 3. А т.к. продухи ставятся встречно, на противоположных стенах цоколя, добавляем ещё один. Итого, в идеальном мире у нас получается 4 продуха на дом 6х9 метров.

В реальности всё обстоит несколько иначе. Например, когда у меня возникает задача сделать продухи в уже существующем цоколе, я не имею технической возможности бурить кирпич, бетон или железобетон коронкой диаметром 200 мм+. Бурение таких отверстий довольно дорогая услуга, которая по карману не каждому. Поэтому, я использую коронку на 100 мм, в отверстие от которой идеально входит вентиляционная труба с защитной сеткой.

Мы отступаем от нормы 0,05 м² площадь одного продуха у нас составит всего 0,008 м², но при этом должны соответствовать норме общей площади продухов в 1/400 от площади помещения.

Для вышеуказанного примера цоколя с площадью в 54 м² нам потребуется 0,135/0,008 = 16,9 продухов. Действуем по прежней схеме — округляем до целого чётного, итого 18 продухов на весь периметр. С одной стороны, такое количество кажется большим, но на самом деле — это не так уж много, по 3 продуха на торцы и по 6 на боковые стены.

Как расположить продухи на стенах?

Тут нет определённой чёткой схемы, т.к. их расположение зависит от множества факторов, один из которых — направление ветра, второй — близость других конструкций. Но общая идея такова — продухи должны располагаться на равном расстоянии друг от друга и располагаться напротив по отношению к противостоящим продухам. При этом важно взять за отправную точку угол цоколя, от которого нежелательно удаляться более, чем на метр, а для зданий с деревянными стенами лучше устанавливать продухи не далее полуметра от углов. Углы наиболее подвержены паропроницаемости и конденсации, поэтому проветривание их снизу непременное условие долговечности дома. От поверхности земли продухи лучше располагать выше 15 см, либо по центру стандартного цоколя (то есть центр продуха будет в 20 см сверху и снизу).

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Безусловно, если ваш цоколь достаточно утеплён, герметизация продухов увеличивает теплоэффективность дома, т.к. позволяет сохранить тепло, излучаемое сквозь перекрытие и не допускает продувания снизу. Однако, если ваш дом находится на влажных грунтах с высоким УГВ, а фундамент столбчатый или свайный, то лучше оставлять продухи открытыми, чтобы почва под домом вымораживалась и таким образом подсушивалась.

На форумхаусе был целый холивар на эту тему и один из домовладельцев наглядно доказал (проведя замеры влажности и температуры), что продухи нужно закрывать когда температура снаружи выше, чем температура внутри. То есть, он закрывает их летом и открывает зимой. Я не буду комментировать этот факт, скажу только, что по моему опыту (а у меня как раз такой дом, как описан в примере выше, на свайном фундаменте с утеплённым цоколем) открытие продухов летом обязательно, т.к. просушка и проветривание подпола препятствуют развитию грибка на черновых полах. Моему дому 6 лет, при этом снизу он выглядит как новенький. Закрывая продухи зимой можно ощутить увеличение теплоэффективности просто забравшись в подпол. Там у меня установлен термометр в виде бутылки с водой. Он показывает всего две температуры — больше нуля и меньше нуля. В мороз полезно посматривать на подобные «термометры», если в них образовался лёд, стоит обратить внимание на качество утепления водопровода или включить греющий кабель.

В общем, всё, что хотел доложить вам о продухах и их обустройстве. Надеюсь, эта информация пригодится тем, кто решил построить дом. Не экономьте на вентиляции цоколя. Это не так дорого, как замена перекрытия.

7.3K поста 42.8K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

С⁸ка и вот этот пост про действительно важные вещи набрал менее 100 плюсов, тогда как пост про голую бабу на первом этаже за десятку тысяч перевалил.

Насколько же тупая тут аудитория.

Информация конечно правильна, но непонятно, почему господин из технадзора пользуется неактуальной уже 18 лет нормативной базой. Не СНиП 2.08.01–89, а СП 54.13330.2016.

10 месяцев, которые изменили дом⁠ ⁠

Поломали все что увидели:

Загрузили около 60 скипов, всего того, что поломали.

Клиент заплатил вот столько:

И получил вот такой результат:

Прибыль фирмы -15 процентов.

Дом 7: прошло 2 недели⁠ ⁠

Итак, за это время:
1. Утащили кучу, и это, я вам скажу, достижение. Мешает ещё одна на месте крыльца

2. Привезли материал для опалубки.
Накрой, пожалуйста, доски рубероидом!
Готово! 🤦‍♀️

Три дня уже сохнут.

3. Начали строить туалет, глядишь, сегодня и закончим. Форма хитровыдуманная- это бывший домик для колодца. Немножко допилить и вуаля. Хотя муж говорит, что и сейчас удобно, верти головой, смотри по сторонам, думай о разном

4. Вашими молитвами комментариями убедила не делать скважину внутри дома

5. Вынесли всё из предбанника, за выходные надеемся доделать уже красоту

Задолбана, но не сломлена

Планировка дома для сдачи в аренду⁠ ⁠

Всем доброго времени суток. Посетила меня светлая мысль построить загородный дом для сдачи. Сейчас у нас в регионе набирают популярность арендные дома в стиле A-Frame. Мне такие дома внешне не очень нравятся, душа лежит к дому в стиле Barn House. После долгого гуглежа интернета нашел дом, который мне приглянулся:

(фотографии взял из проекта — дача за каникулы (не реклама).
Этот дом изначально был запланирован как дачный дом, он высокий и длинный и задуман для проживания в нем на постоянной основе. А мне нужен меньше, компактнее, дешевле.
После некоторых переработок, у меня получилась вот такая планировка 1-го этажа и антресоли:

Просьба покритиковать в разумных пределах планировку дома, учитывая, что дом задумывается под сдачу. Вводные данные, которые возможно объяснят те или иные решения:
1. Высота 1 го этажа до антресоли 2,4 м.
2. Высота от антресоли до конька 2,6 м.
3. Высота боковых стен на антресоли — 0,4 м.
4. Из-за низкой высоты боковых стен на антресоли невозможно сместить лестницу к боковой стене, так как при подъеме можно приложиться головой о скат крыши.
5. Слева от основного входа запланирован шкаф для одежды, а за ним технический шкаф для бойлера, фильтров для воды и пр.
6. Напротив входа, рядом с лестницей, запланирован шкаф.
7. От сдвижной двери я отказался из-за ее дороговизны и ненадежности (такую дверь нужно открывать нежно, в арендном доме ее быстро убьют).
8. Если дом будет из газосиликата, то на месте кресла сделаю камин.
9. Лестница много места не займёт и будет выглядеть примерно так:

Жду вашу конструктивную критику:)

Красота электропроводки⁠ ⁠

Дом твоей мечты «Качественный» таунхаус за 10 000 000 самое интересное внутри⁠ ⁠

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале MrNadzor

"Дачный" или "Летний" дом в загородном строительстве, его история и особенности эксплуатации⁠ ⁠

Советский проект 4-комнатного дачного домика 87 года выпуска, с удобствами во дворе.

Привет, дорогие подписчики и примкнувшие к ним товарищи! С вами снова Илья Агрокульт, строитель каркасных домов и специалист по техническому обследованию загородной недвижимости. Мы продолжаем нашу текстовизуальную передачу, посвящённую загородному домостроению и техническому обследованию домов. И сегодня рубрика — ответы на вопросы читателей.

Про «летние» и «дачные» дома спрашивают многие, поэтому я решил сегодня коротенько, минут за сорок-шестьдесят, рассказать вам всё, что о них знаю. Для этого придётся немного погрузиться в историю нашей и, возможно, ваших, стран. Я из того поколения, которое ходило с дудками и барабанами на майские демонстрации, в красных пилотках и галстуках, поэтому кое-что видел сам, кое-что знаю от родных, ну и кое-что (а именно даты постановление правительства) почерпнул из открытых источников. В общем, учи историю и .

Начало дачного строительства в России ведётся из СССР, а именно с партдач (партийных дач), которые строили себе работники советской партийной номенклатуры. Делали они это с размахом настолько большим, что ЦК КПСС выпустило несколько указаний сократить размеры строительство и количество прислуги в дачах тех, кто «был ничем, а стал всем». Короче, как обычно — бояре быстро расхватали себе терема тех, кто раньше был при власти или построили себе новые хоромы, а народ снимал домики или комнаты в деревне, ну или ездил к родне, которой в пору раннего СССР было немало (крестьянство составляло 80% населения Российской Империи). Дача для простого советского рабочего, а тем более — колхозника, считалась делом классово чуждым. Он должен был работать на благо государства, не отвлекаясь на мелкие собственнические инстинкты, а уж оно обязывалось обеспечивать его питание и досуг.

Но как обычно, что-то пошло не так, и после серии голодоморов, в т.ч. и послевоенного голода, появилось постановление правительства о садоводстве от 24.02.1949 г. В котором было приказано раздать гражданам под огороды свободные городские и поселковые земли, прилегающие к городу, дабы они могли частично, а то и полностью обеспечить себя вкусными и полезными продуктами с грядки.

За короткий период времени советские граждане, озаботившись освоением загородного участка, решили проблему голода, исчез риск волнений в обществе, т.к. землю-таки дали крестьянам, как и кричал с броневика в 1917 году один лысый в кепке. Поэтому, компартия решила идти дальше и выпустила постановление 16.12.1955, в котором уже разрешалось строить на своих загородных участках дачные домики для летнего проживания.

Удивительно, но советские граждане, получившие 6 соток (учёные подсчитали, что этот размер достаточен, чтобы прокормить семью из 4-6 человек) и возможность построить какой-никакой домишко, моментально превратились в респектабельных буржуа, начав продавать излишки продукции, понастроив домов и сдавая их в аренду, а также используя труд наёмных работников на своих микрофермах и подзабивая на работу.

В итоге партийная номенклатура, посмотрев на происходящее из своих дачных дворцов, поняла, что скоро у трудящихся на земле дворцы будут на этаж повыше и спешно выпустила очередное постановление вышло 30.12.1960 г. В документе было запрещено выдавать землю под строительство и строить на уже выданных участках дачные домики.

Результат не заставил себя ждать и уже через три года в стране опять начались проблемы с продуктами питания. Долго мудрить не стали, снова разрешили пользоваться землёй и строить летние домики. Отец моего тестя на радостях от реформ решил запилить себе дом из бруса, но его увидело правление СНТ и пообещало сжечь, ибо не положено советскому человеку иметь тёплую дачу. В итоге, весь брус был попилен на 50 доску и из неё сколочена халабуда, приезжая в которую тесть каждый раз материт советскую власть и поимённо членов правления СНТ, за то, что развалили такой прекрасный дом.

Эта долгая прелюдия была написана для того, чтобы вы понимали историю происхождения «летних» домов, которых нет больше ни в одной стране мира (кроме нашей страны-побратима — Гондураса, но там всегда лето, поэтому все дома летние).

UPD. По результатам обсуждения в каментах раскрою эту мысль, т.к. очевидно, что я изложил её недостаточно точно. Летние дома и ограничения проживания на участках есть в разных странах — в Германии есть СНТ, где запрещено ночевать в домах. Но эти запреты связаны с требованиями пожарной безопасности и с тем, что земля СНТ не выделяется в собственность, а выдаётся в аренду. И СНТ диктует свои условия проживания. В Финляндии дачный дом зачастую может быть просто баней на берегу, в которой не ночуют, т.к. дачи финнов располагаются рядом с домом, поэтому смысла ночевать нет — дом используется просто для временного укрытия от непогоды во время рыбалки или отдыха на природе. Поэтому, вариантов летних домиков у финнов также много. Запрет строительства зимних домов на дачных участках в СССР был связан с тем, что лидеры страны, вовсю эксплуатировавшие её ресурсы и жившие во дворцах, считали нежелательным развитие собственнических интересов и независимости от государства у граждан, которые должны были на заводах и в колхозах обеспечивать им комфорт за пайку хлеба и проживание в государственной квартире.

Итак, изначально загородные дома могли быть только летними, потому, что кто-то наверху решил, как мы должны жить и распоряжаться своей землёй и финансами. Под это дело многочисленные проектные бюро быстро наклепали проектов, которые были быстровозводимыми, дешёвыми и насквозь промерзающими уже в начале осени. Ну, например, как этот домик-шалаш, про который я писал в посте Барн-хаус и А-фрейм — годнота или отстой?.

Были даже готовые домокомплекты советских дачных домов, которые привозились в виде щитов и сколачивались на месте за один выходной. Худо-бедно эти домики защищали от непогоды, а неизбалованным роскошью советским гражданам рай был и в доме-шалаше.

Потом компартия вместе с СССР издали последний приказ для нас, советских граждан — приказали долго жить. И началась следующая волна освоения дач. Во время перестройки правительство, как обычно, положило болт переложило ответственность за пропитание граждан на них самих. Но в этот раз компартии не было, а партийная номенклатура ещё не успела придумать новое название партии и издать очередные запрещающие указы. Поэтому, одни граждане, успешно осваивающие бизнес по растаскиванию и продаже бывшего колхозного и заводского имущества, начали строить себе монструозные кирпичные дворцы, вторые стали лепить себе домики из подручных материалов (в основном из палок и этого самого. гвоздей).

Заметив страсть определённой группы населения к похожим на дом конструкциям из дощечек, шустрые коммерческие компании начали производство щитовых (от английского shit) загородных домов, продолжая традицию «летних» и «дачных» — утепляя их картоном и пергамином, ориентируясь на то, что их целевая аудитория не разбирается в домостроении и купит любую шнягу похожую на дом. Так начали своё становление компании Зодчий, Терем, Детинец и многие другие, чьи названия сегодня звучат как имя нарицательное.

Через некоторое время на рынок пришли канадская и финская каркасные технологии, после чего оказалось, что в хорошем западном доме слишком много палок и утеплителей для того, чтобы эффективно продавать их широкому слою населения. В этот раз уже вполне себе серьёзные компании начали придумывать схемы удешевления домов и решили вновь вернуться к опыту предков — пойти по пути сокращения количества и снижения качества материалов.

Так наша страна узрела современную версию «летнего дачного дома», основной значимой для покупателя характеристикой которого является цена. Недавно мой армейский кореш прислал видео дачного дома 5х6 метров за 350 000 рублей. Я, имеющий связи на лесопилке, свои бригады и оптовые цены на стройматериалы и построивший баню 4х6 за 1,2 млн, заподозрил неладное. И задал вопрос про толщину стен. Она составила 50 мм. То есть, весь каркас дома построен из 50 бруска. Соответственно, утепления там тоже 50 мм, что втрое меньше нормы для теплоэффективной стены Подмосковного жилого дома круглогодичного проживания.

Но это крайний случай. В основном, на рынке представлены вполне себе конструктивно прочные дома с утеплением 50-100 мм, которое позволяет эксплуатировать их не только летом, но и бывать наездами зимой. Правда, топить в таких домах приходится от души. Но твердотопливная печь вопрос решает. Каркас такого дома строят, как правило, из доски 50х100 мм, без особых изысков с пароизоляцией и гидроветрозащитой, выбирая самые бюджетные из доступных решений. Ну и естественно, никто не морочится с вентиляцией для такого дома, форточка или окно — вот и вся вентиляция. В таком доме летом жарко, а зимой холодно, но учитывая образ жизни наших дачников, который используют его только для ночлега, вполне терпимо, если проветрить/натопить.

Кстати, щеледома из бруса и срубы с толщиной стен до 350 мм также являются летними дачными домиками, чтобы вам не рассказывали про круглогодичность их продаваны. При этом, они будут серьёзно проигрывать летнему каркаснику в энергоэффективности, т.к. во-первых, теплосопротивление соснового бруса толщиной 300 мм составляет 1.83 (м²•˚С)/Вт, против 2.54 (м²•˚С)/Вт у 100 мм не самой качественной минваты, а во-вторых, щеледома дышат через все межвенцовые швы, в то время как даже плохо собранный пароизоляционный контур каркасного дома, пол и потолок которого не замкнуты со стенами, будет продуваться только по стыкам стен и перекрытий.

Так как летние дома в зимний период не эксплуатируются или эксплуатируются периодически, основной задачей их консервации между визитами является защита коммуникаций от размораживания, чтобы в очередной приезд не попасть на Праздник замёрзших коммуникаций

Для этих целей системы водоснабжения и канализации должны иметь кран слива воды, а вода из гидрозатвора унитаза должна быть либо вычерпана, либо обильно посолена, либо в неё нужно закинуть полуогруженный резиновый мячик, который компенсирует давление льда и не даст ему расколоть унитаз. Систему отопления в таких домах желательно иметь несложную, безжидкостную и устойчивую к заморозкам, т.к. минусовая температура в летнем домике зимой это обычное явление. Хорошим решением будет твердотопливная печь, электронагревательные девайсы (конвектор, тёплый пол, тепловентилятор) или газовый конвектор, который может работать от баллона.

Также важно, при сезонной эксплуатации дома, обеспечить его проветривание на период отсутствия жильцов. Частая ситуация, когда в дачных домах на зиму запираются все окна и двери, а по весне хозяева приезжают в сырой дом и с удивлением обнаруживают затхлый запах плесени и грибок в постельном белье. Дело в том, что солнечная инсоляция будет нагревать дом через окна, в результате чего температура и влажность внутри повысятся и возникнет вероятность конденсации влаги, которая не найдёт никакого выхода и в итоге осядет на холодных поверхностях. Если обеспечить хотя бы микропроветривание помещения — такого не случится.

Ещё один момент, на который стоит обратить внимание, это гигиена мест питания, нарушение которой создать потенциальную возможность заселения в дом хвостатых четверолапых хозяев — мышей или крыс. Перед отъездом все доступные грызунам продукты должны быть убраны в герметичные контейнеры, поверхности протёрты от крошек и остатков пищи, мусор вынесен.

Резюмируя мой историко-технический экскурс — летний дачный дом это нормальное бюджетное решение для сезонного проживания на дачном участке, если не требовать от него многого и эксплуатировать правильно.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Можно ли жить в неутепленном доме из керамзитных блоков и почему именно керамзит⁠ ⁠

Как я дачу в МО покупал. Часть 1 — покупка участка⁠ ⁠

Всем привет, расскажу свою небольшую историю, о том как мы с женой решили обзавестись дачей.
С 2011 по 2020 так получилось, что скитались мы по дачам близких родственников, и думать не думали купить что-то своё, т.к. финансово покупку участка и строительство дома мы бы не потянули никак.
С 2018 по 2020 каждые выходные мы проводили на даче у моей бабушки, в небольшом СНТ на 28 участков, помогали ей и отдыхали сами.

Участок моей бабушки

Купить участок в этом СНТ была моя мечта, полностью закрытая территория, из соседей знаешь всех в 3 поколениях (можно сказать вырос здесь, с малых лет бабушка возила меня сюда на все лето) знаешь все плюсы и минусы этого места. Но из того что продавали (3 участка) цены даже близко не соответствовали состоянию участков, домов на них и рыночной стоимости сотки участка.
Участки: стандартные 6 соток, но заброшенные по 5-10 лет, заросшие всем чем только можно.
Дома: летние домики 60-70 годов в разном состоянии (на одном, так он вообще под снос, но хозяйка была уверена, что он супер, там еще паркет лежит и жить можно (можно, там бомжи 2 года жили))
Стоимость: за 9 соток (6 официальных по документам, 3 самозахват в сторону леса) просили от 1 до 1,5 миллионов.
Мечта мечтой, но на такое не готов.

На одни из майских праздников к нам приехали друзья, после посиделок за столом мы решили пойти погулять в соседнее СНТ (600 участков, свой пруд, рядом церквушка). Спонтанно возникла идея, заодно посмотреть на ЦИАНе (не реклама) что в этом СНТ продается.

Было порядка 10 объявлений о продаже, но уже на 3 мы нашли то, что очень понравилось и мне, и жене. Участок 12 соток на центральной улице, свежий, 2017 года постройки, маленький домик на 36 квадратных метров.
И как это часто случается со мной в последние годы, совершенно спонтанное решение — мы его покупаем.
Хозяйка — очень приятная женщина 80-ти лет, участок у нее в собственности с момента основания СНТ. Домик ей строили внуки, думали бабуля будет там летом жить, но после смерти мужа, душа к даче у нее не лежала.
И так кредит, оформление всех документов и сделка. И за 1.2 миллиона мы обладатели своей земли и маленького домика.

На этом пока все, дальше расскажу о том как облагораживали участок и так же спонтанно строили новый дом.

Пожалуйста, сориентируйте меня по стоимости стройки⁠ ⁠

Всем привет! Вопрос у меня, вроде и простой, но мне интересно мнение опытных или, хотя-бы, теоретически подкованных людей.
Есть, допустим, 3,000,000р, а так-же желание построить маленький дом и перебраться туда на постоянку из квартиры. Без излишеств. Вижу это все как замену студии или однушке, в формате дома.
Помогите мне грубо прикинуть тяну ли я, вообще, эту затею. Расширять бюджет в процесе за счёт долгов не планирую. Само собой я еще сто раз всё посчитаю сам, но нужно от чего-то отталкиваться в данный момент. Может я, вообще, нереально смотрю на вещи.
Планируется приобретение пустого участка за 1,500,000р (имеем только землю и электричество).
Нужно построить маленький, ОДНОЭТАЖНЫЙ, простенький каркасник (?) с нуля до жилого состояния. Не моими силами. Я сам, максимум, готов только на чистовую отделку.
Вопрос номер один: Каркасник ли? В приоритете стоимость стройки. Стройка в теплых краях.
Вопрос номер два: Сколько реально стоит строительство ПРОСТОГО дома, скажем 5х6 или 6х6? В интернете разбег по цена в 5 раз (300,000р. — 1,500,000р).
Вопрос номер три: Сколько денег нужно на остальной необходимый минимум и что я упускаю из виду? Понимаю, что нужна скважина (100,000р?), септик (100,000р?) и забор по периметру, например, 5-7 соток (. р.).
Всем спасибо!

Немецкие стены против американских стен⁠ ⁠

Рассказ о том как я вентиляцию в доме делал и крышу утеплял⁠ ⁠

Хорошего Всем времени суток.

17 июня 2022 года я спросил в этом сообществе совета на тему утепления перекрытия крыши, получив достаточное число советов я стал ждать двухнедельного отпуска в сентябре, параллельно покупая материалы и думая что и как делать.

Прежде всего подробно осмотрел существующее утепление крыши. Ночью включил свет во всех комнатах и поднялся на чердак. Увидел что там происходит — почесал затылок и слез обратно.

Прошлый хозяин дома покупал минвату в рулонах шириной 120 см, резал рулоны пополам и закладывал между лагами, но шаг лагов местами был больше 60 см, поэтому были приличные щели между лагами и утеплителем.

Утепление не горело (ибо лето на дворе), сначала я планировал сделать вентиляцию.

Почитал статьи в гугле, и накидал схему расположения диффузоров вытяжки и расположения приточных клапанов — получилось подобная схема:

Синие точки — приточные клапаны, их я планировал располагать над батареями отопления (потом правда от этой идеи отказался).
Красные точки — диффузоры вытяжки.
Серые заштрихованные прямоугольники — встроенные шкафы.

Потом весьма удачно мне попался на глаза один из постов товарища @Pavel0302, я списался с ним в телеге, он помог мне советами и выбором оборудования (правда в итоге я реализовал не всё из рекомендованного).

В итоге, в сентябре приступил к работе, и что получилось в итоге:
Магистральная трасса — из 125 трубы.
Отводы к диффузорам — из 100 трубы.
После каждого отвода от магистрали — установлен дроссель-клапан для регулировки воздушного потока на помещение. Перед диффузорами в шкафах тоже по дроссель-клапану.
После дросель-клапана — гибкий воздуховод (так было удобнее).

Это фото с «тестового» запуска системы, тестовый запуск показал — что всё работает (правильно или нет непонятно, но точно работает).

Окончательно собрал всю схему, сделал шумобокс для вытяжного вентилятора, питание взял от группы освещения (проводка у меня раскидана по чердаку), поставил отдельный щиток с одним автоматом на вытяжной вентилятор на чердаке. Сама вентиляция включается выключателем на кухне.

Отрегулировал вытяжку каждого помещения используя анемометр предварительно заказанный с Али.
На схеме — то как в итоге всё было собрано, зелёные цифры — скорость потока на диффузоре. Так сразу настроилось, и я остановился на данных значениях.

В ванной (помещение №3) приточный клапан ещё не поставил, он лежит на чердаке в коробке.

Закончив с вентиляцией приступил к утеплению перекрытия. Помня проблемы прошлого хозяина — я сделал немного по другому. Купил минвату шириной 120см и закладывал её между лаг, торчащие края — укладывал к центру. Сверху на щель между краёв — утеплитель шириной 60см. Схематично это выглядит как-то так:

Всё это добро прижимал сверху ветрозащитной мембраной. Мембрану крепил как получилось, но старался натягивать, чтобы спресовать утеплитель.

Работы по вентиляции закончил в конце сентября, утепление закончил 14 ноября, вот что получилось в итоге:

Общий вид перекрытия крыши с утеплёнными вентканалами (доступ к дроссель-клапанам есть, нужно просто откинуть ветрозащиту и снять отдельный кусок утеплителя, сделал 2 дорожки по краям, чтобы было удобно ходить)

Шумобокс вентилятора (выход из шумобокса труба гибкая 125, но она очень плохо держалась на креплении уличной решётки, поэтому запенил этот участок пеной оставшейся после монтажа приточных клапанов)

Уличная решётка с обратным клапаном на фронтоне крыши:

Оголовье приточного клапана (клапаны поставил на высоте 210 см):

Что же по итогу, спустя почти 3 месяца жизни с вентиляцией и утеплённой крышей:
В доме нормализовалась влажность, плавает в районе 40-50% (до монтажа вентиляции бывала под 80%)
В помещении №6 можно услышать шум вентилятора, но если не прислушиваться — он почти не заметен.
На отопление меньше денег уходить не стало, но в целом температура в доме подросла.
В общем и целом — атмосфера в доме улучшилась, по утрам легче просыпаться.

Спасибо всем за то что прочитали всю эту простыню, и спасибо всем кто помогал советами в прошлой теме.

Пысы: автор не строитель и не писатель, поэтому можете смело говорить что я всё сделал криво-косо, это норма.
Пыпысы: поиск дубликатов намекнул что был похожий контент с меткой NSFW, я с ним согласен, порой на чердаке творился жуткий NSFW, особенно с утеплителем, в маске и очках.

Как правильно дырявить стены и перекрытия каркасного дома. Вентиляция каркасника своими руками⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики! Я знаю, что вы заждались этого поста и для многих тема актуальна, но в последние две недели на меня напали заказчики с осмотрами перед покупкой + я веду надзоры на двух стройках и жизнь моя напоминает «сеанс одновременной игры» — за день иногда по 800 км накручиваю за рулём, одновременно пиля сториз в инсту и отвечая на вопросы в телеге. Мечта одна — выспаться. Но, тянуть более нельзя, поэтому постараюсь кратко, но доступно рассказать про организацию вентиляции в каркаснике «задним числом». То есть, когда ни ваш подрядчик, ни вы не в процессе проектирования и строительства не задумались о том, что правильный каркасный дом имеет замкнутый воздухонепроницаемый контур, а когда пожарили рыбу на кухне-гостиной — было уже поздно, жена выгнала вас из дома и сказала, чтобы без вытяжки вы не возвращались.

Согласно строительным нормам, вентиляционные вытяжки обязательны как минимум в двух помещениях — санузле и кухне. Приток в этом случае организуется через окна, регулярным проветриванием или режимом микропроветривания. Но многие талантливые подрядчики предлагают своим заказчикам полностью герметичные дома, рассказывая, что иначе из них выдует тепло или, что дом вообще не нуждается в вентиляции. А между тем, свежий воздух это основа здоровой жизни. Дышим мы постоянно, прогоняя через лёгкие порядка 500 литров воздуха в час и извлекая из него кислород с азотом. Согласно требованиям современных СП воздухообмен в жилых помещениях должен составлять 30 кубов на человека, а в кухнях с электро и газовыми плитами — 60-90 кубов в час.

Надо заметить, что приток воздуха в любой дом-термос всё-таки есть (если у вас не установлены гермодвери, как на подводной лодке) — через микрощели в оконных и дверных коробках. Но этот приток составляет не более 15% от необходимой нормы. Именно поэтому в каркасных домах с качественно выполненной пароизоляцией может наблюдаться проблема растопки печи — ей просто не хватает воздуха для активного горения. У меня лично был такой опыт с одним из заказчиков — дом был одноэтажный, небольшой площади, с вентиляцией решили не заморачиваться. Была установлена хорошая чугунная печь Plamen, которая с прямым дымоходом разгоралась очень медленно — сначала приходилось прогревать топку бумагой и только после этого можно было закладывать дрова. Обнаружили причину проблемы очень просто — во время топки открыли форточку и тлеющая в печи растопка ярко вспыхнула. Проблема решилась установкой приточного клапана.

Вообще, организация вентиляции в домах с печами достаточно проста, потому что печная труба является естественной вытяжкой, а ежедневно растапливаемая печь постоянно обновляет воздух в помещении. Поэтому, остаётся только организовать регулируемый приток. Сделать это несложно — в продаже имеется большое количество приточных клапанов, которые в большинстве случаев отличаются только размером и местом установки, а по факту представляют собой пластиковую трубу с устройством регулировки притока (например, анемостатом).

Собрать такой девайс можно самостоятельно, посетив отдел «вентиляция» в любом крупном строительном магазине. Устанавливать приточную вентиляцию лучше всего над радиаторами отопления, а если дом оборудован тёплыми полами и не имеет центральной или принудительной вытяжной вентиляции, то по центру стены. Если поставить вентвывод под потолок, есть шанс, что из приточного он превратится в вытяжной.

Вытяжная вентиляция тоже нужна, особенно в помещениях, где происходит приготовление пищи или какие-либо производственные процессы. На кухне проблему удаления дыма и запаха вполне эффективно решает стандартная кухонная вытяжка, выведенная через стену. В своём составе она уже имеет мощный канальный вентилятор и вам останется только обеспечить магистраль выведя трубу вентиляционную трубу через стену дома. Но сама конструкция вытяжной трубы несколько сложнее — в неё желательно добавить обратный клапан, который предотвратит заброс холодного воздуха с улицы в момент простоя вентилятора.

Механизм его работы весьма простой — под воздействием тока воздуха клапан лепесток клапана открывается, при противотоке или его отсутствии — закрывается не пропускает холод внутрь.

Вытяжную вентиляцию санузла можно обеспечить установкой вентвывода с канальным вентилятором, запитанным на освещение. Стоимость небольших канальных вентиляторов невысока, монтируются они прямо в канал вентиляции. Ну и не забываем про обратный клапан и влагозащитную решётку с противомоскитной сеткой на выходе.

Теперь о самом процессе монтажа вентвыводов в стену каркасника «по месту». Задача эта технически проста, но требует большой аккуратности. Сначала коронкой просверливаем отверстие в твёрдых слоях стенового пирога. Оно должно быть несколько (сантиметра на 2-4) больше, чем диаметр вентканала. При этом нам важно демонтировать твёрдые слои не повредив пароизоляцию, а если конкретно — не намотав её на сверло и не порвав раньше времени. Поэтому работаем аккуратно, пока не доберёмся до пароизоляции и утепления. Затем делаем крестообразные надрез пароизоляции от центра к краям, распустив пароизоляцию «ромашкой». Вытаскиваем образовавшиеся «лепестки» внутрь помещения и выбираем утеплитель, освобождая пространство для трубы вентиляционного канала. То же самое повторяем снаружи, но в гидроветрозащите можно просто проделать отверстие под трубу. Устанавливаем трубу в отверстие и запениваем просветы монтажной пеной. После схватывания пены подрезаем «лепестки» нашей пароизоляции по всей окружности вентвывода и заделываем её герметиком в зазоре между трубой и внутренней отделкой.

Вот, в общем-то и вся хитрость. Главное — сохранить герметичность пароизоляционного слоя.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле.

Как просверлить отверстие в фундаменте под вентиляцию своими руками

Народ привет всем!Подскажите как сделать продухи в фундаменте,размером 6м*6м ,есть только 2 отверстия,а остальные горе строители залили цементом и не найти их!Понятно, что есть профессиональная бурильная установка,но я не могу ее себе позволить!

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Живу здесь

Тогда только перфоратор. Почитай объявления в газете, там полно объявлений про отверстия в бетоне.

Живу здесь

Возьмите в прокате электрический отбойный молоток- только долбить можно после 28 дней.

Живу здесь

Да фундаменту уже 10 лет,зачем ждать то))!Все-таки отбойником предлагаите!А как Вам такой вариант,взять сверло толстое по бетону и просверлить насквозь дырку,а затем взять коронку и по 5 см. проходить и при этом постоянно лить воду!Когда прошел 5 см,отбить,ведь внутри уже ослабленно!

Живу здесь

Сверлил отверстия обычным бытовым перфоратором, толщина фундамента около 60 см. Брал свело на 12 длинной 80 см. На 4 отверстия ушел световой день.

Живу здесь

А потом что?
4 дырки по 12 это явно мало для продуха

Участник

Мой криворукий тесть махнул рукой даже на технологическое отверстие под слив канализации… не говорю про продухи…
Так вот перфоратор Makita HR 2450 при очень бережном отношении коронкой 70 мм (кЕтай), с «насадкой-удлиннялкой» и перерывами в работе «легко продрал» два отверстия при ширине 40см.
А с продухами вышло гораздо проще. Намечаете 4 отверстия (углы продуха) аккуратно сверлите (максимально ровно) пробиваете, большой болгаркой подравниваете периметр продуха с обеих сторон фундамента и пробиваете с помощью бура и лопатки внутреннюю часть.
Муторно, но экономно.

Живу здесь

А сверло 12 это что диаметр в миллиметрах или сантимов?

Участник

Мне забыли трубу канализационную поставить, залили фундамент! Ох и долго пришлось дырку под трубу делать! Взял бур 15мм в диаметре, делал отверстия сквозные перфоратором, потом тем же перфоратором, лопаткой, выбивал потихоньку куски. Целый день ушел на это!

Живу здесь

Все зависит от качества вашего бетона. Для начала конечно перфоратор с коронкой одолжите у кого нибудб, удачи

Участник

а я планирую 4-5 рядов кирпича поверх фундамента покласть и там уже и продухи и отверстия. очень мне сверлить не хочется , да и фундамент низенько как-то получился.

Участник

И это самое правильное решение!

Живу здесь

Кстати,а какой мощности перфоратор используют для пробойки бетона?

Участник

пойду в подвал маркировку смотреть!Чем мощнее, тем лучше! У меня макита HR 2450, мощность 780w, он бытовой. Профессиональным быстрее будет!

Дачник

Главное чтобы с возможностью держать небольшие обороты. Иначе можно сжечь бур/коронку не сделав и одного продуха в ж/б. И охлаждать почаще. А мощности хватит средней. Профессиональная лучше, но тоже смысла мала т.к. надо в любом случае постоянно прирываться и охлаждать бур/коронку, чтобы на дольше хватило.

P.S. Никто не знает где в Питере взять недорогие коронки большого диаметра для бетона? Не алмазные… они заразы стоят очень дорого. Диаметр предпочтительно 110-150 мм.

Страница 1 из 2

Очень часто бывает, что в фундаменте забывают заложить отверстия для вентиляции или канализационной трубы. Это происходит по многим причинам: отсутствие проекта, неграмотные или забывчивые строители, изменение планов хозяев дома. Иногда на этапе заливки фундамента планируется цементная стяжка под пол, а потом решается сделать деревянные полы, которые требуют вентиляционных отверстий.

К счастью, технические возможности строителей дошли до такого этапа, когда в фундаменте любой ширины можно сделать отверстие различного диаметра. Просто это будет дорого. Потому что специальные буровые машины для алмазного сверления стоят недёшево.

Но что делать человеку, которому алмазное сверление не по карману, а отверстие в фундаменте сделать необходимо? Есть способ, долгий и нудный, для него понадобится перфоратор, чем мощнее, тем лучше, бур для сверления отверстий и пика для штробления.

Если на фундаменте ещё нет постройки и доступ к ленте сверху открыт, можно прорезать болгаркой с диском по камню две полосы шириной предполагаемого отверстия, и перфоратором выштробить между ними застывший бетон. В проём уложить трубу и зацементировать, сделав ленту опять ровной.

Если на фундаменте стоят стены , то придётся потрудиться чуть больше. Сначала надо сделать ширину фундамента равную ширине стены. Например, в нашем случае, лента имеет размер 40 см, а уложенная на неё стена из бруса – 15 см. Поэтому часть фундамента надо убрать. Делается это перфоратором, на него устанавливается металлическая пика и сантиметр за сантиметром вырубается ниша требуемого размера с двух сторон фундамента.

Затем понадобится бур длиной чуть больше ширины стены.

Перфоратором просверливаются по периметру будущего проёма несколько сквозных отверстий. Чем меньше расстояние между ними, тем в дальнейшем будет легче выбить этот кусок бетона.

После сверления опять устанавливаем пику и начинаем сбивать бетон между просверленными отверстиями. Это тоже делается с двух сторон. Если нет доступа внутрь подпола, то штробление придётся делать с одной стороны, что несколько увеличит время строительной операции.

Когда пика продвинется в достаточно глубоко, можно попробовать выбить кусок бетона кувалдой. Если он не поддаётся, брать перфоратор и штробить дальше. В итоге такой работы рано или поздно, но бетон выскочит, и вы получите необходимое отверстие в фундаменте. Края его, если они получаться неровными, можно подправить той же пикой.

Этот способ можно применять для сверления единичных отверстий, так как для массового сверления это слишком долго и тяжело.

Лучший выход их таких ситуаций – планировать вентиляционные или канализационные отверстия на этапе заливки фундамента . Этим вы сбережёте и деньги, и силы, и время, которого всегда не хватает.

В качестве основного преимущества заливки ленточного фундамента выделяют возможность оснащения в доме полноценного цокольного этажа или подвала. Такое решение позволяет увеличить полезную площадь, оборудуя там хранилище продуктов или помещение для хозяйственных нужд (прачечная, мастерская).

Введение в тему

В любом случае использования такое помещение нужно обеспечить качественной системой вентиляции. Иначе поверхность стен будет покрываться конденсатом, он будет способствовать разрастанию грибка, который способен разрушить металлические или деревянные поверхности. Кроме того, пропитавшись в бетонное основание, приведет к замерзанию зимой и разрушению основания.

Вентиляция ленточного фундамента в подвальном помещении может быть принудительного типа. Но ее обустройство потребует дополнительных затрат на оснащение и функционирование. Обычно для этих целей еще на этапе строительства предусматривают вариант естественного вентилирования пространства. Правильно организовать циркуляцию воздушных масс помогут продухи.

Что это такое

Сквозные отверстия, которые на этапе строительства закладывают в стенах ленточного фундамента называют продухами или отдушинами. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Важны продухи в фундаменте на зиму: именно в холода скопление конденсата внутри цокольного этажа приводит к плачевным последствиям, вплоть до разрушения основания.

Для их оборудования при установке опалубки в нее вставляют отрезки трубы поперек полотна. Количество рассчитывается в соответствии с установленными нормами вентиляции. Если во время заливки фундамента продухи не были предусмотрены, то их можно высверлить после затвердения основания.

Как рассчитать их количество? На основании СНиП в сети есть калькулятор продухов, который позволит вычислить не только количество, но и диаметр отверстий.

Зачем нужны

Так как продухи – это элемент вентиляционной системы, то их главная миссия выводить застоявшийся воздух, пар и газ из подпольного пространства, не допускать скопления влаги. Откуда берется влажность в подвале? В первую очередь она выделяется почвой и конденсируется вследствие температурной разности внутри и снаружи помещения. Если подвал используется как овощехранилище, то при дыхании растения также выделяют влагу.

Важно! Особенно много конденсата может образовываться зимой на стыке фундаментных стен и перекрытий пола.

Нужны ли продухи в подвале? Конечно да! Важно обустраивать отдушины в фундаменте, чтобы обеспечить должную циркуляцию воздуха между внутренним помещением и внешней средой. Организованный в должном объеме воздухообмен способствует просушиванию материалов и выведению избыточной влаги наружу. Это увеличивает срок эксплуатации постройки и улучшает самочувствие жильцов.

Продухи необходимо ли делать всегда? Их наличие обязательно когда:

• Не планируется засыпать подпольное пространство грунтом или делать слой гидроизоляции;
• Не планируется заливать монолитную стяжку или укладывать железобетонную плиту в качестве основания для пола;
• Не предусмотрено обустройство принудительной системы вентиляции;
• Планируется обустроить в подвальном помещении овощехранилище.

К чему приведет их отсутствие

Продухи — это сквозные отверстия, которые должны выходить выше уровня земли. В некоторых случаях они могут быть засыпаны или закрыты. При этом нарушаются строительные нормы по параметрам вентиляции, и влага задерживается внутри, не получая выхода. Такая ситуация приводит к негативным последствиям:

• Происходит скопление конденсата и повышение влажности до уровня 100%;
• Конденсат оседает и пропитывает деревянные элементы конструкций: балки, перекрытия, доски пола. На них начинает размножаться плесень и вредоносные микроорганизмы.
• Вследствие заражения грибком, деревянные поверхности разрушаются – гниют.
• Размножающиеся микроорганизмы распространяются с воздухом по всему дому и вызывают плохое самочувствие. Если люди страдают заболеваниями дыхательной системы, то они переходят в фазу обострения. При несвоевременном удалении источника влажности, появившиеся заболевания могут стать хроническими.
• Попадая на металлические поверхности, конденсат вызывает ржавчину и постепенное их разрушение.

Поэтому даже в зимний период нужно оставлять продухи открытыми. Для сохранения тепла в доме нужно уделить внимание качественному утеплению пола.

Еще одна опасность, которая может возникнуть при отсутствии продухов в ленточном фундаменте – скопление газа из почвы (радона). Некоторые типы почв способны активно выделять вредоносный газ. Если в подпольном пространстве нет выхода этому газу, то он сквозь половое покрытие просачивается в жилые комнаты.

Важно! Газ постепенно отравляет домочадцев, ухудшая общее самочувствие, снижая иммунитет и провоцируя заболевания. Если выделяющийся газ — радон, то он еще и радиоактивный.

Причины высокой влажности при наличии вентиляции

Иногда случается такое, что продухи сделаны, но в помещении подвала все равно наблюдается повышенный уровень влажности. Почему вентиляция не справляется? Есть несколько оснований:

1. Нарушено равновесие соотношения температуры и влажности. Так в летний период, согласно законам физики, теплый воздух стремится в прохладное помещение. Перепад температуры способствует оседанию конденсата: на внутренних стенках подвала появляются капельки воды. Зима также не меняет положения дел. Это говорит о недостаточности объема воздушного потока. То есть, что суммарная площадь продухов не может обеспечить должный воздухообмен, и влага попросту не успевает выветриваться.
2. Может наблюдаться сезонное повышения влажности воздуха в цоколе: весной и осенью. Оно может быть вызвано подъемом уровня грунтовых вод. Если это повторяется регулярно, стоит задуматься об оборудовании дополнительно системы принудительной вентиляции на это период.
3. Так как продухи зачастую выводятся в основании ленточного фундамента немного выше или в уровень с почвой, то во время обильных дождей потоки воды могут попросту протекать в отверстия.

Для устранения всех возможных причин, влияющих на спад эффективности вентилирования подвала, нужно правильно рассчитать и организовать циркуляцию воздуха.

Правила организации вентиляции

Ленточный фундамент с рассчитанным по площади воздухообмена количеством продухов, с оборудованным дополнительно вытяжным стояком это оптимальный вариант оборудования вентиляционной системы для любого подвального помещения. Она позволяет полностью выводить излишки влаги, просушивать все элементы конструкции. Чтобы добиться такого результата, нужно следовать ряду шагов по проектированию и реализации системы.

Количество

Как рассчитать необходимое количество отдушин в фундаменте? Нужно ознакомиться со СНиП 31-01-2003. В нем указано, сколько продухов нужно разместить на единицу объема подвала. Так, согласно нормам на 400 м 3 помещения нужно одно вентиляционное отверстие. Если регион относится к климату с повышенной влажностью, то расчет продухов идет на каждые 150 м 3 . Для упрощения расчетов используется онлайн калькулятор.

Кроме наружно выведенных продухов, необходимо обеспечить вентиляционные отверстия в простенках. Для этого можно сделать одно большое или несколько маленьких отверстий.

Интересно! Иногда для лучшей вентиляции продухи делают не только в стенках фундамента, но и закладывают отдушины в полу, таким образом обеспечивая лучшее перемешивание и выведение воздушных масс.

Расположение

При проектировании дома, схема коммуникаций должна включать расположение продухов в фундаменте. Причем их распределение идет на основании технологических правил:

• Отверстия отдушин должны располагаться равноудаленно друг от друга по всему периметру наружных стен. При этом расстояние между двумя соседними проемами не должно превышать 3 м.
• Для лучшего осушения влажных поверхностей и удаления затхлого воздуха, продухи должны находиться как можно ближе к углам здания. При этом стоит рассчитать количество продухов в одном ряду так, чтобы оставить расстояние около 90 см от угла по внутренней части подвального помещения.
• Расположение продуха относительно пола и поверхности земли также важно правильно рассчитать. Рекомендованное расстояние: середина между уровнем почвы и уровнем пола. При этом минимальное расстояние от земли, при котором в продухи не будет затекать дождевая вода и сточные воды – 20 см. Важно: делать продухи как можно выше, насколько это позволяет конструкция.
• Для обеспечения хорошей циркуляции воздушных масс отверстия продухов должны располагаться симметрично на противоположных стенах причем в четном количестве.

Форма и площадь отверстий

В строительных нормативах не указаны требования к форме отдушин в фундаменте. Они могут быть любыми: круглыми, квадратными, прямоугольными, треугольными – в зависимости от желания владельца. Однако чаще всего при строительстве используют круглые или прямоугольные продухи.

Оптимальные размеры продухов в фундаменте:

• Для круглых — 25 см диаметр;
• Для прямоугольных – 25х20 см или 50х10 см.

Согласно нормам, площадь проема продуха может достигать 0,85 м 2 . Если планируется отверстие большее, то стоит его армировать. Застройщики отдают предпочтение частой установке маленьких продухов, так как они более эстетичны на вид. Главное, обеспечить суммарную площадь отверстий, соответствующую потребностям воздухообмена. Как рассчитать? Опять же обратиться к онлайн калькулятору или воспользоваться услугами архитектора.

На каком этапе строительства создаются

Лучше всего сделать продухи, когда заливают бетонное основание. Есть несколько вариантов их обустройства.

Метод прошлых поколений. При помощи деревянного бруса собирается основание для отверстия. Такая конструкция крепится проволокой к прутам арматуры. Длина деревянной части должна соответствовать ширине опалубки. Когда бетон залили, он подсох, дерево вынимается, и на его месте остается сквозное отверстие.

У такого метода есть ряд недостатков: из-за большого давления бетона может деформироваться заготовка; после высыхания раствора трудно вытащить прилипшие к нему бруски (применяют стамески, кувалды, сверла).

Современный метод. В качестве заготовки применяют отрезок пластиковой или асбестоцементной трубы. Ее длина также должна соответствовать ширине опалубки. Чтобы не допустить ее разрушения под воздействием бетонной смеси, внутрь засыпают песок, а края закрывают пыжами. Такая заготовка крепится к арматуре проволокой. После просыхания бетона, пыжи вынимают и высыпают песок.

Внимание! Доставать из стен трубу нет необходимости, так как она обеспечивает дополнительную защиту от влаги.

Можно ли сделать в готовом фундаменте

Иногда случается, что перед заливкой фундамента не были установлены заготовки для продухов. Что делать в таком случае? Зачастую, после заливки бетона на поверхности возводят цоколь, который является выравнивающим слоем для перехода к кладке стен. Тогда при его укладке можно оставить необходимое количество отдушин прямоугольной формы.

Если не предполагается цоколя, то выходом станет сверление ленты фундамента. Как просверлить продухи в бетоне? Для этого приготовить алмазное сверло, коронку диаметром от 100 мм (так как в стандарте рекомендуется диаметр 110 мм). Перед сверлением нужно разметить расположение отверстий в соответствии с чертежом проекта. Главная сложность такого метода – не задеть пруты арматуры. Можно проделать отверстия в фундаменте своими руками. Но лучше всего для этих целей вызвать специалиста.

Когда нет отдушин в фундаменте под деревянный дом, то можно пробурить их в древесине, на уровне цоколя. Нужно разметить расположение, а затем пилой проделать отверстие в нижнем ряду бревен. Затем в отверстие устанавливают заготовленный короб и закрывают защитной решеткой.

Чем закрывать отверстия

Открытые отверстия по периметру фундамента всегда привлекают внимание грызунов и птиц. Они стремятся сделать там жилище, тем более если в подвале предусмотрено овощехранилище. Такое соседство нередко кроме порчи продуктов может привести к распространению заболеваний, переносимых животными.

Поэтому для защиты пространства нужно закрывать внешнюю часть отверстий защитными решетками. Они также могут служить декоративным элементом, обеспечивая эстетичность оформления продухов.

Чтобы перекрыть доступ незваным гостям под домом, можно использовать любую сетку или решетку, главное, чтобы она плотно закрывала отдушину и не вываливалась при малейшем воздействии. Стоит отдать предпочтение металлическим решеткам с жалюзи. Такая конструкция даже в сильный дождь защитит отверстие от попадания брызг.

Важно! Не стоит покупать вентиляционную решетку из пластика, так как грызуны легко прогрызают ее.

Когда делать продухи не обязательно

Всегда нужны ли продухи в фундаменте ленточного типа? Хотя мы говорили об обязательном заложении отдушин еще на этапе заливки фундамента в любой постройке, есть ситуации, когда они не обязательны.

Допускается эксплуатация зданий без продухов, когда:

• Циркуляцию воздуха обеспечивает открытая вентиляция в полу, проходящая через жилые комнаты;
• В пространстве вертикальных столбов у основания использован качественный паропроницаемый материал;
• В цокольном помещении принудительная вентиляция работает в постоянном режиме;
• Подвальное пространство плотно засыпано грунтом или песком.

Нужно ли делать отдушины в ленточном фундаменте? Конечно да. От их правильного расположения и расчета объема пропускаемого воздуха зависит качество воздуха не только в подвале, но и во всем доме. Застой воздушных масс, скопление конденсата на стенках цоколя вызывает образование грибка, при развитии которого разрушаются деревянные и металлические конструкции. Кроме того, в сырости развиваются вредоносные микроорганизмы, вызывающие заболевания человека.

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

• 1 Для чего вентилировать подполье
• 2 Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить
  • 2.1 Размеры
  • 2.2 Как расположить

  Для чего вентилировать подполье

  Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

  

  Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

  Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

  Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

  • Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
  • Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

  Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

  Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

  Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

  Размеры

  Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

  В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

  

  Можно сделать и большие отверстия

  В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

  Как расположить

  Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

  Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

  

  Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

  Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

  

  Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

  Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

  

  Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

  Как сделать продухи

  Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

  

  Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

  Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

  Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

  

  Опалубку сняли

  Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

  Как исправить ситуацию

  Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

  • Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
    Алмазное бурение в цоколе здания
  • Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
  • Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
  • Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
  • Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
    Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
  • Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

  Закрывать продухи на зиму или нет

  Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

  Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

  Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

  Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

  

  Дренажная система

  Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

  Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

  

  Утепление цоколя, отмостки

  После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

  

  Гидроизоляционная мембрана

  Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

  

  Организация вентиляции подпола без продухов

  Похожие публикации:

  1. Как провести водопровод на даче от центральной трубы
  2. Из чего состоит деревянная лестница
  3. Какой фундамент выбрать для дома из бруса на глинистой почве
  4. Как открыть метаком без ключа