Для чего нужен вершник в обсаду

Что такое обсада и зачем она нужна?

Многие никогда не слышали ни про какую обсаду, но когда имеешь дело с деревянным домом, обойтись без этого важного элемента нельзя. Обсада или окосячка не дает оконным или дверным проемам «уехать», при этом не мешает дому усаживаться должным образом.

Определение и назначение

Общеизвестная истина заключается в том, что с течением времени древесина усаживается, причем усадка эта составляет заметный процент. Неудивительно, что наличие этого факта служит веской причиной отказаться от установки окон и дверей сразу в голый брус, ведь это приведет к тому, что с течением времени их просто-напросто «выдавит».

К сожалению, со временем ситуация не становится лучше. Древесина имеет специфическое свойство то разбухать, то обратно сжиматься под воздействием колебания температур. Чтобы минимизировать негативное влияние этих колебаний, и придумали такую деталь, как окосячку.

Обсада, или окосячка – это специальная деревянная рамка, которая сдерживает давление непосредственно на окна, тем самым нивелируя негативное влияние колебаний. Обсада имеет такое строение, которое позволяет немного сдвигать ее время от времени, тем самым полностью оберегая окно от каких бы то ни было воздействий. Так, к функциям окосячки относят:

• нивелирование смещения и коробления проемов;
• минимизация риска разгерметизации и, следовательно, возникновения щелей;
• прекращение деформирования дверей и оконных стеклопакетов, установленных на своих местах;
• удержание венцов на своих местах, тем самым поддержание формы всего сруба.

Устройство

Обсада состоит из нескольких деталей:

• обсадной коробки;
• межвенцового уплотнителя или шипа с уплотнителем;
• закладного бруска (не всегда);
• внутреннего и наружного наличников;
• отлива;

Наглядно устройство можно увидеть на схеме ниже.

Каждая из деталей выполняет свою особую функцию, так что отказаться от какой-то из них не представляется возможным. Именно поэтому опытные строители рекомендуют купить готовую обсаду от именитого производителя, а не изготавливать ее в одиночку. В этом случае практически отсутствует риск забыть о какой-то детали.

При выборе элементов также следует обращать внимание на следующие показатели:

• Все элементы для окосячки должны быть уже, чем 2,6 см. Если это условие не соблюдается, то со временем обсада треснет и не будет должным образом выполнять свои обязанности.
• Влажность деревянных деталей не должна превышать 10%. При большей влажности велик риск появления грибка и иных микроорганизмов, а при меньшей – внутренних трещин.
• Обсада нужна и при монтаже деревянных, и при установке пластиковых окон. Разница заключается в том, что для деревянных окон и дверей можно делать простую окосячку, а для пластиковых потребуется сложный аналог.

Виды: какой лучше?

Существует множество видов окосячки: составная, обычная, обратная потайная и многие другие. Каждый из видов лучше подходит для какого-то определенного вида окон. Стоит взять на заметку, что наибольший выбор имеется для деревянных окон: здесь выбор практически ничем не ограничивается.

По большому счету, существует две основные разновидности окосячки: «в шип» и «в паз». И в первом, и во втором случае фиксация происходит за счет силы трения, которая и не дает окнам «вылетать» в дальнейшем. Стоит принять во внимание, что и в бане, и в доме обсада выполняется схожим образом. Технология не будет различаться.

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать выбор. Также стоит иметь в виду, что различия между внутренней и внешней окосячкой вполне существенны. Тем не менее, замок типа «шип-паз» присутствует и там, и там.

В рамках данного раздела будут рассматриваться наиболее предпочтительные способы устройства окосячки. Некоторые другие варианты, такие как древнерусская, потайная или иные, лучше доверить специалистам, а для самостоятельного исполнения выбрать один из приведенных конструкций.

П-образная

П-образную окосячку также называют «в колоду». Следует иметь в виду, что этот вариант наиболее дорогостоящий из всех приведенных, так что следует браться за него, только если вы достаточно уверены в своих силах и имеете немалый опыт в сфере строительства из бруса.

П-образная окосячка выполняется «в паз». По периметру окна прорезаются пазы, после чего прикрепляют вершник при помощи саморезов, а подоконник или порог (для дверных проемов) – деревянных гвоздей. Деревянные гвозди также называют нагелями.

Чтобы полностью понять, как именно производится прорезание оконного проема, установка окосячки такого типа и самого окна, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Основная мысль заключается в том, что П-образная окосячка – не самый простой вариант для самостоятельного исполнения, но при должных навыках сделать качественную обсаду окна или двери по этой технологии вполне реально.

Главное – провести правильные расчеты, закупить качественные материалы и работать не торопясь, иначе ошибок не избежать.

Т-образная

Т-образная окосячка во многом схожа с П-образной, но в то же время является обратной ей. Так, вместо паза в предыдущем случае здесь делается шип, а паз вырезается непосредственно в самой коробке. Как и в предыдущем случае, такой способ достаточно дорогостоящий, но все же значительно уступает в финансовом плане П-образному аналогу.

Т-образную окосячку выполняют по технологии «в шип монолит». По периметру окна делается шип, к которому в дальнейшем по бокам прикрепляются вершник, подоконник или порог с имеющимися желобками. В отличие от предыдущего случая, крепление выполняется без помощи саморезов. Стоит взять на заметку, что в данном случае закреплять сначала нужно нижние части – подоконник или порог, а уж потом переходить к закреплению стояков (боковых частей) и вершника.

Стоит иметь в виду, что Т-образная обсада является разновидностью чистовой окосячки, при этом окна должны готовиться для установки с четвертью. Как черновая окосячка данная разновидность может применяться тогда, когда окна в дальнейшем планируется дополнительно оформлять и отделывать.

Черновая

Черновая обсада – самый дешевый из всех видов. Это связано сразу с несколькими факторами, главным из которых является использование дешевых материалов. Использование данного метода не всегда оправдано, однако если речь идет о доме или бане, которые в дальнейшем будут дополнительно оформляться (включая оконные и дверные пространства), другой выбор станет бесполезной тратой денег, сил и времени.

При оформлении черновой обсады отказываются от сооружения четверти под окно. Для изготовления берется строганая доска с определенными габаритами. Толщина ее обычно составляет 30-40 мм, а ширина – 20 см. Стоит иметь в виду, что окончательная ширина полностью зависит от ширины самой стены.

Есть несколько способов устройства черновой окосячки: с установкой окна внутрь проема, с отделкой наличниками и доборами и так далее. В зависимости от выбранного метода различается трудоемкость и расположение стеклопакетов в готовой обсадной коробке. Монтаж проводится на саморезы или монтажные пластины, причем все крепления должны проходить через оконный профиль.

К плюсам можно отнести такие качества, как использование недорогих материалов и простота монтажа. Даже новичок справится с такой работой. К сожалению, минусов здесь намного больше, чем плюсов. Во-первых, материал низкого качества подвержен гниению и растрескиванию, что негативным образом сказывается на сроке службы и на внешнем виде обсады. Во-вторых, окна будут сильно промерзать. В-третьих, в обязательном порядке понадобится проводить дополнительную отделку окон или дверей.

Чистовая

В отличие от предыдущего случая, здесь дальнейшего оформления оконной или дверной коробки не понадобится. Она изначально будет выглядеть достаточно красиво, чтобы в дальнейшем оставить ее без изменений. Такой вариант изготавливается из клееного бруса или материала, составленного из ламелей, хорошо склеенных между собой. Благодаря специфике материала чистовая обсада способна выдерживать низкие температуры, при этом не промерзая и не коробясь.

Толщина чистовой обсады должна составлять как минимум 65 мм, иначе не удастся сделать четверть под окно, которая является обязательной составляющей окосячки данного типа. Если выбрать меньшую толщину, что место под установку окна получится слишком тонким, таким образом, потеряется значительная часть запаса прочности.

Монтаж проводится практически так же, как и в случае с черновой обсадой. Чистовая конструкция может крепиться «в шип» или «в паз». Коробка получается чистой и эстетически привлекательной, так что нет необходимости в дальнейшем заниматься дополнительными отделочными работами.

Такой вариант имеет множество плюсов: использование качественного материала, в результате чего пропадает вероятность появления гнили или коробления. Клееный из ламелей материал способен противиться высоким нагрузкам и температурным перепадам, в том числе и промерзанию. И главный плюс – нет необходимости дополнительно отделывать дверные или оконные коробки в дальнейшем. Среди минусов можно выделить более высокую стоимость и трудоемкость по сравнению с черновой.

Арочная

Арочная обсада незначительным образом отличается от остальных, по сути, являясь лишь декоративной их разновидностью. Значительная разница заключается в трудоемкости устройства: в случае с арочным вариантом придется столкнуться со множеством сложностей, в основном обусловленных нетипичной формой данного вида окосячки.

В деревянном доме можно обустраивать арочную окосячку из нескольких элементов или из одного бруска, изогнутого необходимым образом. Для того чтобы изогнуть деревянный брус, потребуется сначала воздействовать на него горячим паром. Так волокна древесины размякнут и станут податливее.

После того как арочная обсада будет закончена, потребуется приобрести остальные элементы, важными из которых являются арочные наличники.

Помните, что не каждая из компаний предлагает такие в своем ассортименте, так что уделите внимание поиску подходящей.

Таким образом, изготовление арочного окна в деревянном доме, в том числе и окосячки к нему – занятие довольно трудоемкое, которое не по плечу начинающему мастеру. В этом случае по возможности лучше обратиться в специализированную фирму, занимающуюся решением такого рода вопросов.

Силовая

Основной отличительной чертой силовых окосячек является сфера их применения. При устройстве банных или обыкновенных окон нет необходимости в устройстве столь сложной конструкции, но когда речь идет о панорамных, арочных окнах, воротах или балконных дверях, усиленный короб – то, что необходимо. Силовая обсада служит как раз для укрепления дверной или оконной коробки.

Силовая обсада сооружается клеевым методом (как и чистовая). Получается древесина от 90 мм толщиной, за счет чего и достигается повышенная жесткость. В остальном строение такое же. Силовая обсада может устраиваться «в шип» или «в паз».

В основном, силовая окосячка делается для дверных проемов за исключением некоторых случаев, когда окно действительно требует такого усиленного короба. Причем подобного рода обсада может делаться как для деревянных, так и для пластиковых окон.

Имейте в виду, что делать силовую обсаду чистовой имеет смысл только тогда, когда дом не является деревянным, поскольку сами деревянные дома обыкновенно дополнительной отделке не подлежат.

Еврообсадой принято называть уже готовый комплект для изготовления самой обсады, изготовленный «под ключ» и поставляемый уже полностью собранным. Евроокосячка может быть П-образной «в колоду», Т-образной «в шип монолит», Т-образной с закладным бруском.

Последний из способов заслуживает особого внимания. Т-образная окосячка с закладным бруском не отличается от изготовления варианта «в шип монолит». Единственное, что стоит помнить – так это то, что данный тип преимущественно используется для обустройства дверных коробов, а не оконных.

Таким образом, еврообсадой можно назвать любую чистовую окосячку, изготовленную на заказ каким-либо агентством или фирмой и поставленную в готовом виде для дальнейшей установки. Как и все прочие, такая обсада состоит из стояков, подоконника или порога и вершника. Все части соединяют между собой при помощи замков, что позволяет обойтись без использования саморезов, гвоздей или иного крепежного материала.

Комбинированная

Комбинированная обсада называется так, потому что она делается из двух видов материалов. Для изготовления основы используют массив древесины, например, сосны, а внешний слой – из клееной плиты, в которой сочетаются различные виды дерева, в том числе и ценные породы. Такая окосячка является чистовой и не требует дальнейшей отделки.

К основным преимуществам данного метода относят великолепное сочетание цены и качества. При сравнительно невысоких денежных затратах можно получить качественный и привлекательный результат, ведь основы, выполненной из недорогой древесины, не будет видно.

Изготовить комбинированную обсаду в домашних условиях своими руками не получится, ведь для этого придется сочетать детали из цельного массива. Далеко не всех есть доступ к такого рода материалам.

Единственный выход – заказать готовый набор у именитого производителя, который изготовит недорогой и качественный комплект. Установку можно производить самостоятельно.

Материалы

Выбор материалов, использующихся при изготовлении окосячки, нельзя назвать большим. В основном, все ограничивается использованием дерева, так что можно говорить только о различных видах массива. Так, часто выбирают древесину недорогих хвойных пород – сосна или ель. Естественной влажностью древесины называют то ее состояние, в котором она пребывает на момент спила. К сожалению, показатель зачастую оказывается далек от эталонных 10%, поэтому массив приходится дополнительно просушивать.

При оформлении углов могут понадобиться дополнительные детали, например, монтажные скобы или металлические уголки. Эти металлические элементы позволяют придать дополнительную жесткость и усилить каркас.

При обустройстве черновой обсады требуются крепления: нагели, саморезы, гвозди. В случае с чистовой окосячкой никакие дополнительные крепежи обычно не требуются, поскольку достаточная степень фиксации достигается посредством использования замков.

Деревянное окно

Деревянное окно является менее «привередливым», чем его «собрат» из ПВХ. Так, для деревянного окна подойдет и черновая окосячка, причем в ряде случаев ее не придется дополнительно отделывать в дальнейшем. С другой стороны, само изготовление и монтаж деревянного окна достаточно трудоемкий.

Выполняя окосячку деревянного окна, в обязательном порядке понадобятся металлические и крепежные детали – саморезы и гвозди. Что касается самой окосячки, то вне зависимости от того, каким образом она будет выполняться («в шип» или «в паз»), понадобится сделать коробку необходимой толщины, желательно из той же древесины, из которой выполнен дом, если он бревенчатый или брусовый.

Также понадобится утеплитель.

В данном случае лучше прибегнуть к утеплению при помощи естественных материалов, используя войлок или джут. Именно они лучше всего «дружат» с деревом, без труда перенося все сжатия и расширения бревен.

Пластиковое окно

Для пластиковых окон используется всего два вида окосячки: чистовая и силовая. И в том, и в другом случае перечень используемых материалов будет приблизительно одинаковым:

• боковые стойки или лафеты делаются из бруса, толщина которого равна толщине бруса, из которого сделан дом;
• верхняя часть окосячки или вершник также делается из бруса, габариты которого составляют 5х15 см;
• в качестве утеплителя можно использовать натуральные материалы, такие как джут или лен-ватин и минеральную вату;
• обязательно наличие антисептической пропитки, которая предупредит появление плесени, грибка и других микроорганизмов;
• непременно нужно позаботиться о наличии гидро- и пароизоляции, которая должна располагаться с двух сторон – она препятствует образованию конденсата как на самих стеклопакетах, так и в щелях между окосячкой и стенами.

Для паро- и гидроизоляции рекомендуется обратить внимание на недавно появившийся материал – гидроизоляционную мембрану.

Размеры

Габариты обсады не имеют жесткой регламентации по нормам ГОСТ или СНиП, однако это не значит, что каких-либо требований по размерностям здесь нет. Прежде они уже были вскользь затронуты, однако для более полного понимания нужно немного углубиться в этот вопрос.

В первую очередь, есть два фактора, оказывающих влияние на размеры окосячки: ширина стен и размер оконного или дверного проема. В зависимости от этого определяется длина и ширина брусков, используемых для обсады.

Что касается сечения, то чаще всего используются брус 15х15 см или 36х15 см при колоде, равной 100 мм. Вершник делается в пропорциях 5х15 см. Усиленная обсада делается из бруса 100 х 200 мм, чтобы нивелировать возможные повышенные нагрузки.

Стоит иметь в виду, что независимо от вида и размера, окосячка в дом устанавливается не ранее, чем через год после возведения дома, в особенности если он построен из дерева. Усадка бруса после зимовки может достигать 10 см. В особенности это касается больших дорогостоящих стеклопакетов.

Производство

Решив заказать готовый проект «под ключ», рекомендуется предварительно составить чертеж, на котором будут полностью отражены все замеры окна или дверного проема. Если вы не уверены, что сможете правильно снять все замеры, рекомендуется обратиться за подобными услугами в специализированную компанию. Как показывает практика, производство окосячек и снятие всех замеров можно заказать в одной и той же компании.

Многие из фирм предлагают замер бесплатно при обращении к ним за обсадой. Обязательно воспользуйтесь данной услугой, если она есть.

Что касается крупнейших производителей, то наилучшие рекомендации были даны о следующих фирмах:

• «Еврообсада»;
• «Obsadaru»;
• ООО «Русобсада»;
• «Нареево»;
• «Солигаличский завод».

Каждый из производителей находится не только в Москве и в Московской области, но и в регионах России. Таким образом, есть возможность заказать качественную продукцию и в отдаленных от центральной части районах.

Самостоятельное изготовление

Обсада, изготавливаемая своими руками, имеет множество преимуществ. На первом месте находится значительная экономия денежных средств, так как в данном случае понадобится потратиться только на закупку материалов. Во-вторых, всегда есть возможность потратить время с толком и заодно освежить свои знания о строительном деле.

Чтобы изготовить окосячку своими руками, потребуется знать размеры оконного проема. Стоит иметь в виду, что оконный проем должен быть на 13 см больше рамы.

Также необходимо учесть наличие компенсационного зазора, который рассчитывается согласно проценту усадки сруба, если строительство производится в деревянном доме.

Чтобы самостоятельно сделать окосячку, нужно выпилить шип в брусе. В дальнейшем в брусках с сечением 10х15 см выпиливаются пазы – это будут боковые стойки. Лафет должен быть на 5 см больше, чем окно, при этом размеры шипа тоже должны быть по 5 см вширь и вглубь.

Обрезная доска с сечением 4х15 см нужна для изготовления вершника. В нем также выпиливается паз.

Установка

Сначала ставится верхняя часть, после чего – лафеты. Нельзя использовать никакие крепления, поскольку обсада должна «плавать» внутри оконного проема. Если закрепить детали на саморезы или гвозди, она не сможет исполнять свою роль должным образом.

Все зазоры утепляются и конопатятся, после чего переходят непосредственно к установке окна.

Обратите внимание, что установка в старую обсаду при замене обыкновенных деревянных окон на изделия из ПВХ также возможно, но только при условии, что имеющаяся окосячка достаточно высокого качества.

Демонтаж имеющегося окна должен производиться аккуратно, чтобы установленная обсада не была повреждена. В противном случае придется демонтировать и ее.

Для проведения всех работ понадобится не так много инструментов. Профессионалы обходятся только деревянной киянкой для закрепления и пилой и лобзиком для формирования деталей.

Окосячка дверей

Обсада дверного проема проводится не только для входной двери, но и для межкомнатных пространств. Разница состоит в том, что для входного проема необходимо сделать силовую окосячку, в то время как для межкомнатных подойдет обыкновенная. Инструменты понадобятся те же самые, что и для устройства обсады дверей. Технология изготовления тоже ничем не отличается.

Удачные примеры и варианты

​​​​В бревенчатом деревенском доме без обсады не обойтись. Она не только делает внешний вид оконных и дверных проемов более привлекательным, но и служит функциональным целям – защищает установленные окна или двери от коробления.

При обустройстве бани обсада делается для обеспечения герметичности внутри помещений. Тепло не должно выходить через банные окна или двери, иначе печь будет работать практически вхолостую.

Окосячка делается не только для классических прямоугольных окон, но и для трапециевидных, арочных, ломаных. В зависимости от сложности будут различаться и цены при обращении в компанию, специализирующуюся на выпуске обсад.

В каркасном доме, если он делается из дерева, тоже понадобится установка окосячки. Несмотря на иную технологию его строительства, это не значит, что он застрахован от усадок и температурных короблений.

Противодействуем усадке правильно. Как сделать обсаду окон и дверей в деревянном доме — подробный разбор

Наиболее уязвимыми перед усадкой оказываются дверные и оконные проемы. Естественная деформация бревен искривляет их геометрию со всеми вытекающими последствиями, и если не учесть это, со временем начнутся проблемы. Обычно сначала нарушается нормальное закрывание и появляется сквозняк из-под наличников. По мере усадки дома проблемы прогрессируют: окна и двери перестают закрываться совсем, рамы перекашивает и если не принимать мер, все может закончиться лопнувшими стеклопакетами и «поведенными» стенами. Это вполне реальный сценарий для тех, кто любит экономить.

Чтобы избежать таких проблем (и не только их) внутрь проема обязательно устанавливают усиливающий короб, который называют обсадой или по-простому — окосячкой.

Что такое обсада (окосячка)

Обсада, или окосячка — это деревянный короб, устанавливаемый в брусовых и бревенчатых домах по всему внутреннему периметру оконных и дверных проемов. Такая усиливающая конструкция предотвращает перекосы и укрепляет венцы сруба в местах проемов. При этом она не мешает усадке, которая естественна для деревянного дома. Дополнительно обсада упрощает установку окон и дверей, и делает проем более аккуратным как изнутри, так и снаружи.

Элементы обсады

Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.

Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).

Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.

Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки).

Виды обсад: цельная, клееная и комбинированная

В зависимости от особенностей используемой древесины обсадные рамы делят на три типа:

Из массива. В этом случае все элементы окосячки изготавливают из цельного бруса или доски. Такая конструкция дешевле и выглядит более привлекательно, по крайней мере, для тех, кому важна цельность древесной фактуры. Но у этого решения есть свои недостатки: массив не такой стабильный, из-за чего со временем может давать трещины, разбухать и деформироваться.

Клееные. В этом случае элементы окосячки делают из наборноклеевых досок. Такой материал более прочный и стабильный. Конечно, многое зависит от качества самой склейки: насколько хорошо прифугованы наборные планки, какой клей использовался и т.д. Такие обсады нельзя назвать на 100% традиционными, но они точно более надежные.

Комбинированные. Здесь может предполагаться следующее:

1. Обсада имеет клеевые лафеты, а вершник и подоконник — из массива.
2. Сам материал имеет гибридный профиль: основа изготовлена из массива, а верхний слой — из наборноклеевого щита, часто декоративных пород.

Деление окосячек на цельные, клеевые и комбинированные — это вопрос второго порядка. В первую очередь нужно определиться с типом профиля. Именно от сечения лафетов (боковин) зависят главные эксплуатационные качества обсад и схема их установки. Основных типов профилей — три. Теперь о каждом из них более подробно.

П-образная обсада (в колоду)

П-окосячка — традиционный тип обсадного короба. Его второе название — «в колоду». Это, пожалуй, наиболее силовой вариант рамы. При такой схеме на торцах бревен оконного проема формируют шип, а по всей длине боковин выбирают паз. С внешней или внутренней стороны окосячки делают фальц для установки оконной рамы или двери.

При монтаже между шипом и пазом прокладывают утеплитель (обычно джутовую ленту). П-образные обсады используют в толстостенном домостроении, когда толщина бруса или бревен превышает 200 мм. Конструкции с этим сечением также оптимальны для срубов из сырого материала.

Т-образная обсада

Т-образный профиль является последователем традиционных обсад, получившим популярность с распространением тонкостенного деревянного строительства. Здесь используют зеркальную схему монтажа: на венцах проема выбирают паз, а шип формируют на самих лафетах. Т-обсаду применяют в основном в брусовых домах и срубах из оцилиндрованного бревна. В домокомплектах, которые предлагаются с уже зарезанными чашами, пазы под окосячку часто фрезеруют прямо на производстве. Рекомендуемый предел толщины бревен и бруса для такого вида обсад — до 150 мм.

Профиль обсады может быть изготовлен по-разному. Лучше, если гребень и боковина являются монолитной конструкцией — это многократно повышает жесткость изделия. Также нормально, если шип вклеен в лафет отдельным бруском. А вот от варианта на саморезах лучше отказаться сразу.

Обсада в закладной брусок

Суть этой схемы понятна уже из названия: в торце проема по всей длине формируют паз и вставляют в него плотно подогнанный брусок; дальше все это обшивается досками. Такую обсаду также иногда называют «в черепной брусок». Это самый спорный вариант окосячки, вызывающий много противоречивых мнений. Часть мастеров однозначно не признает монтаж в закладной брус, а часть — допускает такой вариант, но со своими оговорками.

Называть эту конструкцию классической силовой обсадой — неправильно. Она не способна удерживать толстые бревна и защищать стенки проемов от искривления так хорошо, как описанные выше варианты. К слову, многие недобросовестные мастера успешно пользуются тем, что в собранном виде такую обсаду сложно отличить от полноценной «силовой» конструкции. Они берут деньги, уверяют в надежности, а у хозяина дома со временем начинаются серьезные проблемы, которые требуют полного демонтажа и переделки обсадных рам.

В то же время списывать со счетов эту технологию тоже неправильно. Такой монтаж является допустимым вариантом для «несиловых» конструкций. Например, когда нужно сделать обсаду межкомнатных дверей или установить оконную раму для закрытой террасы с тонкими стенами.

Но и в этом случае следует придерживаться определенных правил. Материал сруба должен быть только камерной сушки, чтобы давать минимальную усадку и деформации. Хорошо высушенным должен быть и сам закладной брусок. В противном случае, проем поведет при высыхании. Возможен и менее пессимистичный сценарий: стена останется относительно ровной, но под закладным бруском появятся щели. Это связано с тем, что рейка крепится точечно (несколькими саморезами), и когда она изгибается относительно крепежа (идет волной), из-под наличников начинает задувать.

Черновые и чистовые обсады

Черновые обсады
Могут быть изготовлены из наборноклеевой или цельной древесины и иметь описанный выше Т или П-образный профиль. Их главное отличие — низкое качество обработки и отсутствие фальца (четверти) под установку рамы (такой способ монтажа называют «на плоскость»). Внешний вид здесь не важен, потому что конструкция рассчитана на дальнейшую облицовку: установку подоконника, отделку откосов и пр.

Чистовые обсады
Такие окосячки не требуют установки подоконников и отделки откосов, поскольку все поверхности идеально отшлифованы, а углы рамы безупречно подогнаны. Дополнительные работы в этом случае ограничиваются только прибиванием фасадных наличников, которые предотвращают попадание влаги в зазоры между рамой и стеной. От черновых рам чистовые окосячки также отличаются наличием выбранной четверти. В остальном их конструкции идентичны.

Еврообсады
Это подвид чистовых окосячек, которые отличаются главным образом тем, что изготавливаются из наборноклеевой древесины, что обеспечивает силовой раме еще большую стабильность и защищает от появления трещин. В остальном конструкция еврообсады идентична описанным выше чистовым окосячкам.

Деревянному дому — деревянные евроокна

Для остекления бревенчатых и брусовых домов можно использовать любой тип оконных систем. Но самым лучшим решением – как с точки зрения эстетики, так и эксплуатационных характеристик – являются деревянные окна со стеклопакетом, под которые также обязательна установка обсады. Больше об этом виде оконных систем – читайте в нашем специальном материале.

Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок

Правильные окосячки делают только из сухих пиломатериалов: в идеале выбирают древесину принудительной «камерной» сушки с показателями влажности 9-12%. Еще лучше, если это наборноклеевый массив. С обычными досками и брусом с рынка нужно быть внимательным. Во-первых, следует проверять их влажность, во-вторых — характер распила (доски тангенциального и центрального распила в большей степени подвержены растрескиванию, короблению и другим деформациями). То же самое касается массива: цельная доска — это основательно и красиво, но если пиломатериал покупают влажным или недосушенным, со временем возможны проблемы.

Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория.

Толщина и ширина досок для оконных обсад

✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.

✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают тоньше.

✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.

Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку.

Как скрепляются углы окосячки

Самый надежный способ соединения углов — враспор при помощи замковых соединений. Это традиционная технология, которая на протяжении веков не давала поводов усомниться в своей эффективности. Существует довольно много разновидностей замковой врезки. Как правило, все это вариации самозаклинивающегося «ласточкиного хвоста».

При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.

А вот от чего точно следует отказаться — это от склеенных или скрученных саморезами коробов. Они ощутимо дешевле конструкций «на замке», но и проблем от них может оказаться несопоставимо больше. При этом вероятность, что они появятся — очень высока, ведь когда стены «поползут» вниз и всей своей тяжестью сядут на обсадную раму — это станет серьезным испытанием на прочность. Короб может дать перекос или пойти трещинами.

Когда можно устанавливать обсаду?

Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой.

Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.

1. Выпиливание проема

Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.

По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.

1. Формирование шипов/выборка пазов в проеме

✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.

✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.

✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.

1. Установка утеплителя

Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.

1. Установка ветрового бруска и сборка обсады в проеме

При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.

Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.

Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.

Последовательность сборки элементов обсады:

1. На ветровую рейку устанавливают подоконник, в котором с обратной стороны предварительно подготовлен посадочный паз.
2. Далее ставят два боковых лафета.
3. Последним монтируют вершник.

Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.

Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.

Как сделать окосячку оконного проема самостоятельно. Полное руководство – подготовка проема, нижник, боковины, нижний замок, вершинник, окончательная сборка

Создание окосячки – процесс сложный в плане расчетов и выбора материала. Он требует от человека значительных затрат времени и сил. Также важной частью этого процесса выступают соответствующие знания и опыт. Профессиональные плотники запрашивают высокую цену за свои услуги. Именно поэтому не помешает узнать, как сделать окосячку оконного проема самостоятельно. Этапы работы должны выполняться последовательно. В результате, при условии качественного исполнения, можно существенно сэкономить на ремонте в частном доме или квартире.

Качественные работы возможно провести и своими силами. По габаритам окна допускаются любыми.

Что делает обсада в деревянном доме

Это защитный и усиливающий элемент конструкции. Основная его задача – обеспечение сохранности заданной геометрической формы. Создается из прочного деревянного бруса или каркаса. Функции окосячки:

1. Защита от смещения бревен или досок в местах их разрыва.
2. Снижение центра нагрузки. В большинстве случаев проблемы наблюдаются в верхней части оконного проема.
3. Предотвращение перекосов и любой, по выраженности, деформации окон в ходе эксплуатации жилого строения.
4. Защита от давления. Механическое воздействие увеличивается на конструкцию и прилегающие деревянные части во время усадки дома.
5. Уменьшение вероятности образования трещин и зазоров в деревянных составляющих конструкции.

Благодаря обсаде стены сруба с оконными проемами становятся более устойчивыми. Повышается эксплуатационный срок строения в целом. Снижается вероятность возникновения необходимости проведения ремонтных работ или реконструкции дома в скором времени после его возведения.

Проведения ремонта оконных проемов не потребуется в течение 10 лет при условии, что окосячки выполнены из качественных материалов

Почему окосячку надо делать своими руками

Оконные проемы в 90% случаев начинают делать через 9-12 месяцев после завершения основного этапа строительства. Каркас из профилированного бруса или бревен за этот период дает усадку . Окосячка в деревянных строениях должна быть:

• С четвертями.
• Чистовая.
• С нижником (подоконником).
• Оптимальная форма конструкции – П.

Важно! От качества выполненных работ зависит долговечность конструкции. Если останутся зазоры, их лучше всего заделать.

Самостоятельное создание окосячки рекомендуется также в целях экономии денежных средств. Ведь в частных домах, в большинстве случаев, насчитывается не менее 7-10 окон.

Черновая обсада

Это черновой предварительный или экономный окончательный вариант окосячки. Используется как для дачных строений, так и для обычных жилых домов. Особенность: требуется проведения этапа чистовой отделки. Чаще всего используется в качестве временной вариации на определенном этапе ремонтных/строительных работ.

Все части конструкции могут быть изготовлены из массива. Применяется также клеевой метод. В случае с черновой работой шлифовка не требуется.

Допустимо выбрать две формы профиля: Т и П. Они определяют метод установки и опираются на конструктивные особенности будущего оконного проема. Четверть в этом варианте не выбирается.

Для изготовления конструкции используется черновая доска толщиной 4-10 см

Вариант подходит в случае ограниченности финансов

Закладной брусок

Форма конструкции напоминает букву Т. Окосячка не является в этом варианте исполнения монолитной. Специальных материалов не требуется. Используются простые и доступные инструменты. Закладной брусок является заменой шипа. Он устанавливается в паз, который выпиливается по бокам оконного проема. Обсадная, при помощи саморезов, крепится непосредственно к бруску. Стандартные габариты 50х50 мм.

Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

В случае выбора чистовой окосячки рекомендуется использовать для работ высококачественный материал. Лучший вариант – сухая древесина без повреждений и трещин. В 90% случаев используется сосна. Массив должен пройти этап принудительной сушки. Также используются кедр или лиственница. Форма профиля П-типа. Существуют варианты с выбором четверти или без нее.

Главная цель установки чистовой окосячки в частном деревянном доме – качественное утепление, с расчетом на морозы и перепады температурных показателей имеющихся оконных проемов. Внешний вид готовой конструкции не требует изменений и доработок. Применяются такие приемы отделки, как: шлифовка и пропитка антисептиком. Внешняя сторона имеет четверть. Она требуется для установки оконной рамы. Ширину окосячки рекомендуется делать равной толщине стен жилого строения . Такой подход поможет установить наличники сразу после монтажа окон.

Важно! Чистовая обсада не должна иметь зазоров в конструкции. Ширина и длина каждого элемента одинаковые.

Работы нужно проводить до момента чистовой отделки внутри помещения

Технические требования, предъявляемые к обсадной коробке:

1. Конструкция должна свободно двигаться в пазах. Так она не будет препятствовать усадке.
2. Показатель влажности дерева – 12-14%, допустимые для всех видов древесных материалов. В этом случае продолжительность эксплуатационного периода не уменьшится из-за испарений остаточной воды.
3. Паз и рамы должны быть одинаковыми по ширине.
4. Места, в которых конструкция будет соприкасаться со стеной, утепляются.

Части конструкции соединяются специальными механизмами замкового типа. Их рекомендуется дополнительно смазать герметиком. Внизу устраивается ветровой замок.

Чистовая обсада позволяет быстро завершить процесс утепления частного дома.

Подходящие форматы и размеры

Главная причина для установки этого элемента оконного проема – усадка. В результате естественного процесса испарения влаги происходит уменьшение первоначального объема древесины. Какой бы прочной она визуально ни казалась, вероятность усадки и следующих за ней процессов высока. Дополнительно наблюдается снижение показателей по высоте выпиленных проемов. В связи с чем, в стенах со временем могут появляться трещины.

Установленные без обсады окна быстро деформируются. Причина: между брусьями появляются щели. Наблюдается это в 90% случаев в строениях, которые возводились из плохо просушенного материала. В результате брус может висеть на саморезах, которыми закреплено вставленное окно. Еще один вариант – провисание деревянной конструкции и воздействие бруса весом на раму. Для устранения подобных явлений в проемы окон устанавливаются обсадные коробки. Подходящие формы – Т и П. Различаются они по торцевой части. Она напоминает соответствующую букву.

Форма конструкции подбирается по желанию. Нет обязательных требований.

Окосячка своими руками: виды и чертежи

Профили при создании обсады рекомендуется использовать разные. Требуется это для повышения жесткости. Если выбирается традиционный тип профиля – П, на торце венцов будет создан гребень. Такой вариант применяется в домах, которые по проекту должны иметь толстые стены. Подходит он также для полноценных, готовых к установке на фундамент срубов. Толщина бруса для использования именно этого профиля должна начинаться от 20 см.

Схематическое изображение варианта крепление обсады

Можно использовать практичные методы. В этом помогает Т-образная форма современного типа профиля. Применяется, когда возводятся стандартные строения, дачные, загородные дома, пригодные для постоянного или временного проживания. В торцах венцов выбирается паз. Затем в него встраивается гребень обсадной коробки.

Увеличение показателей жесткости происходит, когда гребень обсады выступает частью цельного изделия . Если он приклеивается или составляется из нескольких элементов – эффекта усиления не происходит.

Закладной брусок в этом случае рассматривается как упрощенный вариант коробки в форме буквы Т. Он укладывается в паз проема. Служит для предотвращения процессов деформации или перекоса оконного проема. Для устранения вероятности нарушения заданной геометрии необходимо использовать материалы качественной просушки.

Сравнительная характеристика обсадки с закладным бруском и с применением шипа

Кроме чистовой и черновой обсады в работе можно использовать еврообсаду. Это разновидность чистового варианта. Используют ее при выполнении монтажных работ для оконных рам любого типа.

Важно! При выборе еврообсады ветровой брусок будет являться подоконником. По желанию его можно расширить. Дополнительно имеются боковые выступы для надежной фиксации по ширине проема.

Вариация еврообсады

Для выполнения монтажных работ иногда выбирают вариант с эффектом старения. Дерево проходит этап браширования и дополнительно покрывается морилкой. Также чистовая обсада может быть комбинированного типа. В этом случае часть, которая находится внутри помещения, покрывается тонкими деревянными планками.

Отличия в обсаде для окон и дверей

Чаще всего окосячку окон и дверей выполняют в одном стиле

Главный показатель – размеры. Профиль формой напоминает букву П. Если планом предусматривается подоконник, то лучшее решение – использование прочного массива сосны или березы. Стояки и вершник – 6Х20 см. Для качественной установки рамы в проеме учитывается то, что он должен быть больше конструкции на толщину бруса обсадной коробки. Во внимание принимается также и утеплитель. При расчетах добавляются 10-15 см под него.

Нижняя часть – чистовой подоконник. После установки окна из пластика можно соорудить подоконник. Низ боковых частей потребуется прикрутить к стене. Для этого используются не гвозди, а саморезы.

Дверной вариант допускает возможность изготовления конструкции без порога. В боковых частях и вершнике отличий нет.

Этапы действий

Схема поэтапного обустройства окосячки

Перед началом работы необходимо подсчитать количество окон, продумать все детали конструкции, сделать замеры и произвести расчет требуемых расходных материалов. По полученным результатам подготовить необходимый материал и инвентарь.

Общие принципы установки обсады в деревянном доме

В стене делается проем по размерам будущего окна. Это делают на этапе строительства или после завершения усадки. Затем проводят корректировку. На торцах венцов формируется, в зависимости от профиля, паз или гребень. Первый шире последнего на 15 мм. Эти элементы потребуются для любого типа профиля (для Т или П варианта, соответственно).

В получившееся пространство укладывается утеплитель – джут.

Составляющие окосячки

Подготовленный проем и обсадная коробка пропитываются для защиты и увеличения срока эксплуатации антисептическим составом. Работы по укладке начинаются от ветрового бруска. Затем сооружается подоконник. Далее идут установка вершника и укладка утеплителя в образовавшиеся щели. Следующее действие – установка окна. Если ранее была выбрана черновая обсада – проводится отделка откосов и подоконника.

Для работы используются простые и доступные инструменты

Как подготовить проем

Первый шаг – размещение будущего шипа. Пропил выполняется при помощи циркулярной пилы. Длина – по всему периметру с внешней стороны. Затем потребуется отступить внутрь на глубину шипа. Ширина окна определяется внешним пропилом. Пропиливать нужно аккуратно – на 1-2 см.

Как сделать нижник

Этот элемент конструкции совмещается с подоконником. Размеры – 60Х300. Такой показатель предпочтителен в 90% планов. Обрезка до ширины для него применяется на уровне 25 см. Затем определяется паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши». Габариты окосячки следует увеличить в этом случае на 10 см.

Как сделать боковины

Материал нужно подогнать по размерам. Срезать профиль. Затем проводится выравнивание, подбор паза и четверти. Увеличение паза по ширине и глубине составит 5 мм. Размеры четверти 70х30.

Как сделать нижний замок

Потребуется отпилить при помощи циркулярной пилы нижник на 20-40 см. Проводится работа с трех сторон. Если в проекте имеется четверть, то с третьей стороны отпил производится на глубину четверти. Затем осуществляется установка боковины на нижник. Если после установки остаются щели – нужно использовать болгарку и шлифовальный круг.

Как сделать вершинник и верхние замки

После подгонки нижних замков производится обрезка боковины по высоте. Вначале потребуется сделать вершинник с четвертью и шипами под замки. Затем производится выпиливание в боковине под нужную форму. Пропилы должны быть одинаковыми сверху и снизу. Болгаркой устраняются недостатки.

Сборка всей конструкции проводится поэтапно

Как сделать окончательную сборку

Сначала проводится черновая сборка. Затем – ленточная шлифовка. На подоконнике создается кромочная фреза. После идет этап обработки антисептиком, покрытие маслом в 1 слой.

Готовые проемы утепляются джутом и устанавливаются все детали обсады. В завершении используется герметик.

Под силу каждому

Если все этапы выполнять правильно и без спешки, то сложностей не возникнет. Установить конструкцию сможет любой человек. Специального образования для этого не потребуется.

Выводы по самостоятельной установке

Выполняя работу своими руками нужно помнить следующее:

1. Все этапы можно выполнить самостоятельно.
2. Окосячка – не основное, а промежуточное звено на этапе установки окон.
3. Свободного места под вершником должно быть не менее 15 см. Такой показатель усадки дома за год.
4. Используются качественные и сухие материалы.

Лучше всего отказаться от использования чернового варианта в качестве конечного результата.

Важные нюансы

Окосячка создается на этапе строительных, ремонтных работ. Если дом предназначен под усадку, проемы будут технологическими. Форма конструкции может быть любой. Экономить на качестве материалов нельзя, так как это снизит срок эксплуатации оконного проема .

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Допустимо ли устанавливать пластиковые окна без окосячки?

Ответ: В каркасном или каменном строении это допускается.

Вопрос: Какой материал лучше использовать?

Ответ: Можно работать с клееной древесиной. Массив зачастую продается невысокого качества.

Вопрос: Требуется ли обсада в брусовом доме, возраст которого превышает 5 лет? Ответ: Да, так как дерево продолжает постепенно усаживаться.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится больше года. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

1. в стене выпиливается проем
2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
3. проем утепляется джутовой лентой
4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
5. устанавливаются стояки
6. монтируется вершник
7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

• до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
• готовый проем пропитывается антисептиком
• джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
• если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
• используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
• в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
• детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Для наглядности мы подготовили видео, где подробно видны все этапы установки окосячки:

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

• в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
• в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Как рассчитать размер обсады/проема

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

По высоте рассчитывайте так, чтобы над вершником осталось 9-12 см свободного пространства. Если думаете, что 10 см это много, посмотрите фотоотчет «Тест-драйв обсады: год спустя«.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Такое возможно, но установленные таким образом окна/двери нормально функционировать будут недолго. Почему, отчего и как — читайте в отдельной статье — Окна без обсады = выброшенные деньги.

Ответы на самые частые вопросы

— У меня вчера закончили устанавливать сруб. Когда можно будет ставить окна?

— Окна, установленные в окосячку, не препятствуют усадке сруба. Поэтому приступать к остеклению, установке дверей можно сразу.

Можно ли сейчас поставить окосячку, а окна через месяц – полгода.

— можно, если после установки обсады снаружи закрыть проемы влагоизоляцией. Разумеется, сруб должен быть накрыт крышей.

Надо ли пропитывать обсаду

— Да, антисептическими пропитками. Также пропитывается торец проема.

— Как скрепляются углы обсады

— Лучший способ соединения в самозаклинивающийся замок. Дополнительно на скрепляемые плоскости наносится герметик.

— Можно ли купить готовую обсаду и поставить самому

— Да, мы изготовим изделия по вашим размерам и зарежем углы.

У меня будут треугольные окна, сделаете обсаду?

— Без проблем. Устанавливаем обсадные колоды в треугольных проемах, трапециях, многоугольниках, арках.

Сколько стоит обсада?

— Точный расчет возможен по телефону +7 (495) 928-68-88.

Почему у вас дороже? Мы нашли такую же как у вас, но дешевле.

— Мы не экономим на качестве. При проверке дешевых обсад чаще всего оказывается, что сделаны они из ёлки (у нас только сосна), вершник и подоконник вставляются враспор, без крепления к стойкам (у нас — надежное крепление в «ласточкин хвост», шов дополнительно фиксируется герметиком). Также отличаются проценты влажности древесины (у нас вакуумная сушильная камера), качество утеплителя (стеганая джутовая лента). Вы всегда можете приехать к нам на производство и убедиться в качестве.

Всесезонный туалет из бревна
Строительство дома 155 м2 по проекту «Верейка»: второй свет и отдельная летняя кухня
Установили обсаду в срубе с полуметровыми бревнами!
Строительство дома-шале из лафета в Красково

«Мы уже давно знакомы со всей компанией Шувое, а отзыв пишем только сейчас, потому что все ещё строимся ))), ведь деревянный дом требует соблюдения этапности. Наверно, самое важное при выборе компании для строительства — доверие. Ведь это сложный процесс, иногда не хватает собственных знаний для оценки или выбора решения, иногда нет времени. В Шувое для нас все сложилось. �� Когда мы оказались на месте в офисе и пообщались с основателем, мы увидели человека, увлеченного своим делом и достаточно терпеливым, чтоб выдержать настойчивые вопросы ничего не понимающих нас и найти оптимальные решения. )»

Семья Ксенофонтовых
28.05.2020

«Хотела бы выразить благодарность лично Вам и всей Вашей организации ООО «Шувое», которая принимала участие в работах нашего дома в Подмосковье, д. Шапкино, ДНП Луговое! Очень нас порадовали приемлемые цены, слаженная работа, аккуратность и точность во всем. Спасибо за консультации и нужные советы, а также за внимательность к нашим пожеланиям. Обсада просто замечательная, вместе с окнами радует глаз. Надеемся и в дальнейшем обращаться к Вам за работами по завершению строительства дома!»

Аделя и Олег Перовские
03.08.2019

«В марте заказывали окосячку для окон и дверных проемов. Качество работы и материала отличное. Очень понравился и профессиональный подход Компании при работе с клиентом: грамотный и полный договор, все оформляется с чертежами, тех. заданиями, производится последующий контроль за выполненными работами. Все конструктивно и по делу. За такими Компаниями будущее. Времена мелких шабашников пройдут, держите марку. Спасибо огромное. Успеха и процветания Вам.»

Громовский Денис
17.06.2019

«Хочу поблагодарить руководство «Шувое» за работу менеджеров Сергея и Эдуарда, которые во время самоизоляции постоянно находятся на связи, своевременно и добросовестно исполняют все «мои хотелки» по строительству и отделки дома, своевременно реагируя на корректировки заказа, высылая мне сметы и конструктивные решения, осуществляют консультации по выбору варианта. Спасибо за хорошую работу.»

Андрей Дорофеев
11.05.2020

«В конце марта компания Шувое завершила строительство моего дома в деревне Гридино: брусовой дом в 1.5 этажа с двускатной крышей из бруса 150х150мм площадью 188м2 (9х11 м по осям) был построен в период с июля 2019 г. по март 2020 г. Все этапы капитального строительства — ленточный фундамент, стены и окна с обсадой, перекрытия, конструкция крыши, покрытие металлочерепицей, разводка канализации и обустройство септика, а также значительная часть отделки (шлифовка, покраска, установка дверей и наличников) — все эти работы были выполнены компанией Шувое. Впечатления от сотрудничества остались самые положительные.»

Андрей Осипцов
10.04.2020

«Я обратился в Шувое для отделки бани 5 на 5, включая шлифовку сруба, конопатку, крышу, полы, всю внутреннюю отделку, окна, двери, плитку, отделку парной, тёплый пол и инженерку. Ребята очень основательные, каждым направлением занимается отдельная бригада, которая на нём специализируется. Шлифовка, конопатка — одна бригада, обсада, окна, двери — другая, отделочники — третья, инженерка (электрика, водоснабжение) — четвёртая. Все работы выполнили качественно, при этом они постоянно на связи, в случае вопросов звонят, уточняют, в общем, всё сделали чётко. Они для себя на участке сделали временный душ возле своего вагончика, так даже душ сделали основательный — с предбанником для раздевания и полочкой для мыла. В общем, я доволен. Не очень дёшево, но очень качественно.»

Игорь Марнат
28.04.2020

«Наша семья очень довольна работой компании Шувое. Проводилась полная конопатка нашего рубленного дома, изготовление и установка окосячки для восьми окон и двери, установка окон. Все строительные работы отличались чёткостью выполнения по срокам, чуткостью и пониманием наших желаний, высоким качеством исполнения. Работники были аккуратны и дисциплинированы, приятны в общении. Цены вполне адекватные. Спасибо вам большое! Теперь мы знаем куда обратиться в следующий раз и рекомендуем вашу компанию всем знакомым.»

Гольцман Елена Юрьевна

«Хотим выразить огромную благодарность компании Шувое за изготовление и установку окосячки в наш деревянный дом. Не смотря на боязнь и сомнения при подборе непосредственных исполнителей (имелся уже не очень удачный опыт), поняли, что не ошиблись с выбором. Мы были приятно удивлены высокой квалификацией, оперативностью и дружелюбием персонала. Со всеми задачами специалисты компании успешно справлялись, подтверждая свой высокий профессиональный уровень.»

«В январе — феврале ваша компания производила строительные работы на моем объекте. Все работы произведены в срок, качественно и профессионально. Не жалею, что именно вашу компанию пригласила для отделки моего объекта. Желаю вам дальнейших успехов.»