Как залить щебень жидким цементом

Раствор для садовой дорожки: раскрываем секреты и тонкости его изготовления

Раствор для садовой дорожки: раскрываем секреты и тонкости его изготовления

Бетонная дорожка на приусадебном участке или возле частного дома – практичное и удобное решение. А если ее сделать с выдумкой и вкусом, то она еще и станет чудесным декоративным элементом. Причем, чтобы справиться с подобной работой, вовсе не обязательно быть опытным строителем.

Каждому домашнему мастеру вполне по плечу изготовить тропинку, окружить участок забором. И сегодня мы поведаем вам о различных тонкостях изготовления дорожек, расскажем о том, на какой раствор класть пластушку, как залить изделие смесью с сеткой, в каких пропорциях стоит делать раствор для бетонирования дорожек и о многом другом.

Раствор для садовой дорожки

Особенности изделия

Чтобы готовая бетонная тропинка служила долго и не продавливалась под ногами, следует позаботиться о правильной подготовке основания.

1. Начертив предварительно на бумаге, размечают на участке контур будущей дорожки с помощью колышков и натянутой веревки.
2. Снимают слой земли (сантиметров двадцать) и засыпают щебень слоем от десяти до пятнадцати сантиметров.
3. Потом прокладывают специальный полимерный материал – геотекстиль. Он придаст прочности и не позволит вырасти сорнякам.
4. Последним слоем кладется песок, который надо смочить (чтобы влага из бетона не уходила в землю) и утрамбовать. Песчаный слой составляет от четырех до пяти сантиметров.
5. Затем по краям тропинки ставится опалубка из досок.

Раствор, как правило, заливается в формы, которые могут быть различного рисунка: прямоугольные, многоугольные, круглые, имитирующие природный камень. В продаже часто встречаются формы из полипропилена, с помощью которых можно быстро сделать целые кусочки дорожки с красивым узором.

Наружные стенки этого трафарета, способного выдержать не меньше тысячи заливок, имеют толщину 6 миллиметров, внутренние – 3 миллиметра. Высота – от 5 до 6 сантиметров. Она равна толщине плитки.

О том, как сделать крепкий цементный раствор (раствор цемента) для садовой дорожки и как приготовить бетонный раствор для заливки, читайте ниже.

Состав и структура

Ингредиенты

Итак, давайте попробуем приготовить качественный состав раствора для садовой дорожки на даче своими руками. Для раствора используют классические материалы – цемент, песок, щебень и воду. Они должны быть соответствующего качества:

• Песок – промытый, сухой, не слишком мелкий (чтобы чересчур много воды не впитывал) и не слишком крупный (чтобы не снизить пластичность бетонного раствора).
• Щебень – тоже берется чистый, с фракцией от пяти до десяти.
• Цемент – предпочтительно высокой марки (М400, М500). Он обязан быть рассыпчатым и сухим. К слову, марку цемента визуально можно определить по цвету порошка. Чем он темнее, тем марка более высокая.
• К воде особых требований нет. Не используют только морскую или слишком грязную воду.
• Иногда для увеличения пластичности в раствор добавляют некоторое количество глины.

Рецептура

Теперь поговорим о рецептуре. Она может быть разной. Можно, к примеру, сделать раствор только из песка и цемента (без использования щебня). Или варьировать соотношение ингредиентов. Кстати, приобретать готовый раствор нежелательно. Он может быть ненадлежащего качества.

А вот и рецепты:

1. Одна часть цемента плюс три части песка плюс вода (можно глины немного добавить).
2. Одна часть цемента плюс три части песка плюс три части щебня плюс вода.
3. Одна часть цемента плюс две части песка плюс две части щебня плюс вода.

Для придания нужного оттенка в раствор для садовых дорожек можно добавить красящие пигменты-добавки. К примеру, марки HLV. Такого пигмента, выпускаемого в четырех основных природных цветах (красный, зеленый, желтый, коричневый) потребуется около 250 граммов на 25 килограмм сухого цемента.

В следующем видеосюжете будет рассказано о популярных ошибках при изготовлении садовых дорожек:

Как сделать бетон своими руками

Состав бетона, в основном зависит от того, где он будет применяться. Для приготовления необходимы: крупный заполнитель – щебень, мелкий заполнитель – песок, цемент и вода.

В зависимости от грунта и нагрузки на фундамент использовать лучше бетон марки М 300 — 400 (если он привозной). А если вы хотите сэкономить, и сделать его своими руками, прочитайте эту статью. Качественный и однородный бетон марки М300, М400 необходимый для закладки прочного фундамента, можно заказать на сайте https://beton174.ru.

Состав (пропорции) для фундамента

Понадобятся следующие компоненты: цемент, песок и щебень. Пропорции считаем таким образом – 1 / 3 / 5. То есть, на одну часть цемента берут три части песка и 5 частей щебня.

Пример: В мешке 3,5 ведра цемента, соответственно песка берем – 10,5 и щебня – 17,5 ведер.

Для бетона М 300 — 400 воды требуется вполовину меньше чем вес остальных заполнителей. В нашем случае получилось 90 кг сухой смеси, поэтому воды берем 45 литров.

Если смесь получается слишком плотной (густой) добавьте немного жидкости. Бетон должен быть такой консистенции, что бы мешая лопатой прикладывались не большие усилия и раствор не должен легко и быстро стекать с лопаты.

На заметку: Если песок влажный, воды добавляют меньше. Используйте чистый просеянный песок(без примесей глины). Чем чище, тем он лучше схватывается с раствором. Щебень нужно брать мелкой фракции 10 — 20 мм.

Не стоит покупать цемент задолго до начала бетонных работ. Он может впитать влагу и испортиться. Сделайте это за неделю до начала строительства. Любой тип фундамента заливают в теплое время года.

На морозе воду и бетон надо греть, чтобы он не схватился раньше времени. Иначе он теряет прочность, так как не свяжется с арматурой и не уплотнится.

Для ленточного фундамента

Сначала рассчитаем необходимое количество. Для этого нужно отдельно посчитать каждую ленту и сложить их. Длину умножаем на глубину ленты и на ширину.

Для примера: длина ленты – 10 м, глубина – 1 м, ширина – 50 см (10 × 1 × 0,5 = 5). Получилось 5 м³ потребуется на одну сторону.
После приготовления, заливаем его в опалубку. Заливать следует слоями. При глубине один метр, получается четыре слоя по 25 см. После заливки каждого слоя, утрамбовываем бетон и выпускаем из него воздух.
Для этого через каждые 1 — 2 метра втыкаем в него, не резко, ломик или арматуру. Выравниваем каждый слой. Для ростверка, расчет и приготовление такие же.

Для столбчатого

Расчет производим по такой же формуле, сразу весь заливаем и трамбуем.

Для буронабивного

Здесь меняется только формула, по которой рассчитывается объем бетона для цилиндрического столба набивной сваи. Тут надо вспоминать школу и уроки геометрии.
Формула: высоту (глубина) умножаем на радиус в квадрате и на 3,14 (число π). Пример: высота – 1 м, радиус – 0,25.

1 × 0,625 ( 0,25 в квадрате) × 3,14 = 0,19 (округлим – 0,2). Для одной сваи нам потребуется 0,2 куба.

После того, как фундамент залит, накройте его пленкой от дождя. В жару почаще поливайте водой, чтобы не потрескался.

Приготовление цементного раствора

Цемент – вяжущий компонент, обеспечивающий прочные связи между мелкими и крупными заполнителями в строительных смесях и растворах. Вяжущее используется в сочетании с затворителем, функции которого в стандартном варианте выполняет чистая вода, крупным и мелким заполнителями. Для придания требуемых характеристик в смеси и растворы вводят специальные присадки и красящие пигменты. Материалы, в состав которых входят вяжущее, затворитель и мелкий заполнитель (песок) обычно называют растворами, а материалы, в которых дополнительно присутствует крупный заполнитель (щебень), – смесями.

Виды цементно-песчаных растворов

В чистом виде цемент используется только для упрочнения поверхности бетонных элементов, эта технология называется «железнением». При обычных строительных работах вяжущее без песка не применяется, поскольку раствор из цемента, разведенного водой, отличается очень сильной усадкой. Использование песка предотвращает растрескивание продукта на основе цемента при его высыхании и твердении.

Прочность цементно-песчаных растворов определяется их маркой, которая, в свою очередь, диктует необходимые пропорции компонентов. Часто инструкция по приготовлению раствора имеется на упаковке. Пропорции компонентов, необходимые для того чтобы правильно развести цемент, можно определить по таблице.

Марка раствора

Пропорции компонентов Ц:П

По назначению растворы разделяют на кладочные, в том числе предназначенные для выполнения монтажных работ, штукатурные (марки М50, М100, М150), используемые для заливки стяжек полов.

Основные правила приготовления качественных растворов

Характеристики получаемых растворов и смесей зависят от качества их ингредиентов и выполнения правил изготовления. В качестве компонентов используются:

• Вяжущее. Его функции в стандартных условиях выполняет портландцемент марок М400 и М500.
• Мелкий заполнитель. Может использоваться только песок, характеристики которого соответствуют требованиям ГОСТа 8736-2014. Это карьерный песок, сеяный или мытый, либо речной песок, промытый от илистых включений.
• Затворитель. Для затворения вяжущего в стандартных случаях используется чистая вода. Если она берется из открытых источников, ее желательно проверять на наличие вредных примесей в лаборатории. При ведении бетонирования в стандартных условиях (не зимних) рекомендуется брать прохладную воду температурой до +20 °C.

В состав продуктов на основе цемента могут входить добавки, влияющие на их свойства:

• ПВА – повышает адгезию материала к основанию, оказывает пластифицирующее действие;
• стиральный порошок и жидкое мыло – выполняют функции пластификаторов;
• графит или сажа – используются в качестве красителей.

Для выполнения небольших объемов работ смешивание компонентов может осуществляться вручную. Для этого:

1. Все сухие компоненты смешивают вручную в металлической емкости или на листе до получения однородного состава сероватого цвета.
2. Из смеси формируют усеченный конус, в углубление которого постепенно заливают воду.
3. Состав тщательно перемешивают до состояния густой сметаны.

Для осуществления масштабных работ эффективно использование бетономешалок. Порядок выполнения работ:

1. В емкость бетономешалки заливают примерно половину требуемого объема воды, вводят добавки, перемешивают.
2. Загружают цемент и примерно половину мелкого заполнителя, перемешивают.
3. Вводят остаток песка и перемешивают, добавляя воду до получения требуемой густоты раствора.

Особенности приготовления растворов на основе цемента для кладки кирпича и блоков

Кладочные растворы предназначены для ведения кладки кирпичей, бетонных и каменных блоков, выравнивания полов. Они состоят из цемента марок М400 и М500, песка с размером зерен до 2,5 мм (для бутовой кладки подходит крупнофракционный песок до 5 мм). В качестве кладочных используются цементные или цементно-известковые растворы.

Как правильно развести цемент и известь для приготовления «теплого» раствора – пропорции: на одну массовую часть цемента берут 0,8 частей известкового теста, 7 частей песка, 0,8 частей воды.

Как разводить цемент при изготовлении штукатурных цементных растворов

Цементно-песчаные растворы широко используются для оштукатуривания как внутренних стен и перегородок, так и наружных стен. Для этой цели используются растворы следующих марок:

• М50. Предназначен для финишной затирки поверхностей.
• М100. Этот материал подходит для отделки внутренних помещений с нормальным уровнем влажности.
• М150. Применяется для оштукатуривания фасадов, цоколей, внутренних стен в помещениях с повышенной влажностью.

Для приготовления штукатурных материалов, кроме накрывочного слоя, используется песок с размером зерна до 2,5 мм, для накрывочного слоя – мелкофракционный заполнитель с размером зерна до 1,25 мм.

Как правильно развести цемент марок М400 и М500 для заливки стяжки пола или дорожек

Для заливки тонких стяжек пола (до 30 мм) используются цементно-песчаные растворы марок М150 и М200. ЦПР марки М200 отличается высокой водонепроницаемостью, поэтому служит эффективным гидроизолятором.

Для устройства стяжек толщиной более 30 мм и пешеходных дорожек используются бетонные смеси, в которых, помимо мелкого, присутствует крупный заполнитель. Его функции выполняет гранитный, гравийный или известняковый щебень. Конкретный тип щебня выбирается в зависимости от характеристик сооружаемого объекта.

Совет! При покупке гранитного щебня, часто имеющего высокий естественный радиоактивный фон, необходимо проверить сопровождающие документы, в которых указывается класс радиоактивности. Для ведения работ внутри жилых помещений можно использовать только материал I класса радиоактивности.

Таблица пропорций компонентов бетонных смесей в зависимости от используемой марки цемента

Марка бетона

Соотношение Ц:П:Щ по массе

Соотношение Ц:П:Щ по объему

Количество бетона, которое можно приготовить из 10 л цемента, л

Для устройства стяжек пола применяют бетоны марок М200, М250, М300. Чем выше марка бетона, тем большие статические и динамические нагрузки сможет выдержать такой пол без разрушения.

Приготовление бетона осуществляется вручную или при использовании бетономешалки. Порядок загрузки бетономешалки:

1. В барабан заливают 2/3-3/4 нормы воды.
2. Засыпают половину или всю норму щебня.
3. Добавляют весь объем цемента.
4. Засыпают все требуемое количество песка и остаток щебня, если он в самом начале был загружен не полностью.
5. После загрузки последнего компонента перемешивание длится примерно 5 минут.

В готовом продукте все мелкие и крупные заполнители должны быть полностью покрыты затворенным вяжущим.

Как выбрать марку бетона для заливки фундамента

Чтобы правильно развести цемент для устройства фундамента, необходимо выбрать нужную марку бетона, которая зависит от конкретной области его использования:

• М100 (В7,5). Заливка подготовки под фундамент, которая необходима для удерживания цементного молочка внутри фундаментной ленты или плиты.
• М150 (В10). Устройство подготовки под фундамент или заливка ленточных фундаментов, предназначенных для восприятия небольших нагрузок.
• М150 (В12,5). Устройство фундаментов под легкие строения хозяйственного назначения, заливка стяжек пола.
• М200 (В15), М250 (В20). Популярные варианты для устройства ленточных и плитных фундаментов в частном строительстве, заливки стяжек пола, ростверков столбчатых фундаментов.
• М300 (В22,5). Монолитные фундаменты всех типов, устройство стяжек, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок.
• М350 (В25), М400 (В30). Эти высокомарочные бетоны используются в строительстве объектов, испытывающих высокие нагрузки и/или эксплуатируемых в сложных условиях.

После заливки бетонных смесей в опалубку необходимо обеспечить нормативные условия на время их схватывания и твердения. В соответствии с ГОСТом нормальными условиями являются: температура – +18…+22 °C, относительная влажность воздуха – 100 %. При высыхании на открытом пространстве бетон быстро теряет влагу, и процессы, протекающие в нем и влияющие на свойства продукта, замедляются. Для предотвращения пересыхания бетонные элементы постоянно смачивают и защищают водонепроницаемыми материалами – полиэтиленовой пленкой, брезентом, постоянно смачиваемыми опилками и песком.

При строительстве крупных объектов удобный вариант – заказ готовой бетонной смеси, которую доставляют специализированным транспортом. Бетон должна сопровождать документация с указанием всех характеристик продукта.

• Строитель с 20-летним стажем
• Эксперт завода «Молодой Ударник»

В 1998 году окончил СПбГПУ, учился на кафедре гражданского строительства и прикладной экологии.

Занимается разработкой и внедрением мероприятий по предупреждению выпуска низкокачественной продукции.

Разрабатывает предложения по совершенствованию производства бетона и строительных растворов.

Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки пола

Раствор в домашних условиях для бытовых нужд без значительных требований к характеристикам стяжки можно готовить весьма фривольно. «Народная» технология приготовления раствора для стяжки пола создаёт заведомо больший запас прочности, чем необходимо. Конкретный состав для стяжки пола в этом случае также не является критичным. Он может включать массу различных ингредиентов: гравий, щебень, песок, ПГС, керамзит, стружку и т.д. И если он сделан с минимальным соблюдением технологий и пропорций, то прослужит долгие годы.

«Народная» технология

Примерное соотношение цемента и песка для наиболее часто встречающихся марок цемента.

Многие не особо задумываются, какой раствор нужен для стяжки пола. …И залитый пол выполняет свои функции. Для этого:

Мешают смесь любым способом (бетономешалка, дрель с насадкой-миксером, вручную в ванне и т.д.). Берут примерно от 1 до 3 частей любого песка (строительного, отсева или обычного речного), добавляют 1 часть цемента (самый распространённый М-400 либо по классу прочности В30). Перемешивают сначала на сухую.

Чем быстрее использовать раствор, тем лучше.

Однако такая примерная технология не гарантирует прочность пола, отсутствие растрескивания и прочее. С большим количеством цемента раствор прочнее, но быстрее сохнет и его трудней ровнять и итоговое качество ухудшается. Увеличивая же количество песка, увеличивают время схватывания, но уменьшается итоговая прочность. Таким образом, варьируя «на глаз», можно существенно ошибиться. Лучше придерживаться рекомендаций, приводимых специалистами. Но это «народная» технология без особых требований.

Требования к раствору

Совсем другое дело, когда к основанию пола предъявляются жёсткие требования: статические и динамические нагрузки, износоустойчивость и т.д. Также заказчик может включить в договор сноску на требования СП 29.13330.2011 (ранее был СНиП 2.03.13-88).

В большинстве случаев стяжку делают на основе цементно-песчаных смесей (ЦПС). Это наиболее универсальный метод. Для пола, сделанного на основе цементного раствора, соблюдаются достаточно высокие эксплуатационные требования при минимальной себестоимости производства. Как сделать раствор для стяжки пола на основе песка и цемента, соблюдая строительные нормы, здесь и пойдёт речь. В случае домашнего приготовления приведённые правила можно придерживаться приблизительно.

Основные требования нормативной документации

• Для выравнивания поверхностей и укрытия трубопроводов прочность на сжатие стяжки должна быть не менее 15 МПа;
• Под наливные полимерные покрытия – не менее 20 МПа;
• Слой стяжки поверх различной теплоизоляции – не менее 20 МПа;
• Толщина стяжки не менее 1,5 диаметра максимального наполнителя;
• Прочность сцепления на отрыв через 28 суток не менее 0,6 МПа. Через 7 суток не менее 50% от проектной;
• Прочность на сжатие поризованных стяжек – не менее 5 МПа.

Для получения марки раствора достаточно умножить значение на 10 (т.е. 15 МПа соответствует марке М150).

Факторы, влияющие на качество стяжки

В порядке значимости:

Пропорции раствора для стяжки пола. Точное соотношение ингредиентов, последовательность их соединения. Напомним важное! Вода добавляется после перемешивания сухих составляющих, точное количество определяется пробами (зависит от влажности материалов, воздуха, температуры).

Для улучшения свойств могут применяться различные добавки.

При большой жаре или сухости готовую стяжку увлажняют и закрывают плёнкой до 7-ми дней для предотвращения растрескивания.

Ингредиенты

• Цемент. Для стяжки применяется цемент не ниже марки М200 (рекомендуемый М400 – М500). От марки зависит прочность стяжки. Помимо марки решающее значение имеет состояние цемента. Длительное хранение в неблагоприятных условиях ухудшает качество. Без проведения испытаний рекомендуется принимать марку такого цемента в 2 раза меньше. Окаменевший цемент использовать нельзя, даже в раздробленном виде;
• Песок. Для частного использования подойдёт любой песок без большого количества инородных включений (веток, мусора, галек и т.д.). Если используется не специальный строительный песок, то предварительно его потребуется просеять через ячейку 3 – 5 мм. В песке не должно быть много глины, минералов (характерно для морского песка);

Подготовка песка для раствора.

Для изготовления в домашних условиях вполне достаточно использовать первые три составляющие.

Пропорции

Определяются в первую очередь с необходимой маркой раствора. Лучше ориентироваться по максимальным показателям необходимого количества цемента в растворе. Дело в том, что цемент – это основное вяжущее вещество. Лучше его добавлять с избытком, чем с недостачей. В этом случае нивелируются погрешности качества цемента, неточность подготовки смеси (в основном ошибки с добавлением воды), неблагоприятные особенности набора прочности и прочее.

Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки.

Марка раствора всегда рассчитывается по вяжущему веществу, в данном случае цементу. Плотность цемента уменьшается добавлением песка и пропорционально уменьшается прочность (максимальное давление, которое может выдержать стяжка). Но уменьшение прочности не совсем линейное и только до определённого момента. Приводим долю песчаной составляющей для цементов М400 и М500 для разных марок раствора.

Цемент М400

• Марка раствора М300 – 1,8;
• М200 – 2,5;
• М150 – 3;

Цемент М500

• Марка раствора М300 – 2,1;
• М200 – 3;
• М150 – 4;

Для качественной стяжки воды по отношению к цементу в растворе должно быть 28 – 30%. При большем количестве воды в стяжке после высыхания образуются пустоты, уменьшающие общую прочность. При меньшем количестве воды раствор будет полусухой, рассыпчатый, стяжка не монолитная и с меньшей прочностью.

Но при точном количестве необходимой воды раствор получается очень жёстким, не текучим, с таким раствором практически невозможно работать. Для этого в состав добавляются пластификаторы. Либо сознательно допускают ухудшение прочности стяжки, увеличивая количество воды в готовой смеси от 40 до 70%. Т.е. если пересчитать в частях, то получиться от 1,1 (при марке цемента М400 и классе раствора В15) до 3,5 (при марке цемента М500 и классе раствора В12,5). В домашних условиях прочности вполне достаточно.

Самое распространённое сочетание (раствор М300):

• Цемент М400: 1;
• Песок: 2,5;
• Вода: 1,4 – 2,4.

Необходимое количество воды в домашних условиях определяется методом проб.

Следуя этому рецепту, добиваются средней консистенции смеси: не жидкой и не сухой. В домашних условиях можно пользоваться простым тестом. Раствор не должен сбегать с мастерка, наклонённого под 45º. Если в составе мало вяжущего (в том числе и по причине плохого качества последнего), то раствор не будет прилипать к мастерку, а лишь слегка будет его пачкать. Наоборот, если сильно прилипает, то цемента в растворе с избытком.

как приготовить цементное молочко для проливки щебня

Каждый начинающий строитель сталкивается с таким понятием, как цементное молочко (ЦМ). Звучит это название довольно безобидно, но многие специалисты настоятельно рекомендуют удалять образовавшуюся на бетонной поверхности массу. С другой стороны существует куча рекомендаций, согласно которым ЦМ позволяет улучшить характеристики не только бетона, но и щебня, а также керамзита. Разберемся во всех тонкостях использования этой жидкости.

Почему нужно удалять цементное молочкоВ первую очередь необходимо понять, что же такое цементное молочко. Для заливки бетона готовится раствор из портландцемента, песка и воды. Если все компоненты подобраны в правильной пропорции и были смешаны до получения однородной массы, то состав считается оптимальным. Однако довольно часто смеси готовятся слишком сухими, из-за чего в процессе укладки и виброуплотнения бетонная масса начинает расслаиваться. Более тяжелые компоненты вытесняют воду и цемент наружу, и на поверхности образуется грязно-белая суспензия, которая и называется цементной пленкой или молочком. Полезно! Иногда ЦМ образуется в результате химических реакций, происходящих в бетонной массе (под влиянием щелочных металлов). Кроме этого, в бетон часто добавляют зольные и прочие отходы, которые также приводят к образованию молочной пленки. Чаще всего появление ЦМ является нежелательным эффектом, так как такая пленка отличается очень низкими прочностными характеристиками и глянцевой фактурой. Из-за этого снижается адгезия верхнего слоя бетонной поверхности. Если покрасить такую стяжку, то уже через несколько лет отделочный слой начнет отваливаться. Это происходит, так как ЦМ не дает краске проникнуть в песчано-цементную массу.

Именно поэтому в процессе бетонирования важно удалять цементное молочко, еще до того как стяжка полностью схватилась. Как удалить ЦМДля этого можно воспользоваться одним из методов снятия нежелательной пленки:

• Механическим. В этом случае пленка, образовавшаяся на поверхности, снимается при помощи дробе- или пескоструйных машин. Такая технология считается дорогостоящей и очень трудоемкой. Кроме этого с помощью машин сложно удалять молочко из труднодоступных мест. Удобнее и дешевле всего в этом случае использовать водо-воздушное оборудование. Также, механическую чистку можно выполнить с помощью обычных металлических щеток, но это займет много времени.
• Химическим. В этом случае для удаления ЦМ применяются специальные кислотные растворы на основе соляной или уксусной кислоты, которые позволяют в кратчайшие сроки избавиться от нежелательного налета. Однако, стоит учитывать, что такие составы не только растворяют пленку, но и негативно сказываются на самом бетоне. Такой способ используется крайне редко.

Полезно! При химическом снятии пленки раствором соляной кислоты необходимо нейтрализовать состав при помощи концентрированной щелочи. После нанесения раствора поверхность тщательно промывается. Несмотря на все недостатки ЦМ, такие составы довольно часто используют для некоторых видов работ. Применение ЦМ в строительствеВ зависимости от типа основания молочко применяется для:

• заделки мелких трещин в основании;
• проливки керамзита при обустройстве теплоизолирующего слоя стяжки;
• железнения оснований;
• усиления подстилающих слоев (песчаного и цементного) при обустройстве фундаментальных оснований;
• ремонта старого бетона (заделка трещин и сколов);
• обработки металлических емкостей (благодаря ЦМ повышается защита от коррозии);
• выравнивания поверхностей.

В зависимости от сферы использования раствора, молочко готовится в разных пропорциях. Как приготовить ЦМСоставы этого типа не контролируются строительными нормами, так как все зависит от конкретной ситуации. Поэтому существует сразу несколько рецептов приготовления подобной смеси:

• Для заделки трещин раствор воды и цемента готовится в соотношении 2:1.
• При укреплении стяжки доля цемента должна составлять до 30% от общей массы.
• При закладке подстилающего слоя под фундамент компоненты смешиваются в равных долях.
• Для пропитки керамзита цементным раствором рекомендуется готовить более жидкий раствор – на 1 долю ПЦ добавить 2-3 части воды.
• При внутренней или наружной отделке стен необходимо смешать 3 части цемента и 1 долю воды.

Таким образом, ЦМ может быть в виде взвеси, жидкого теста или суспензии. Исходя из этого, состав втирается в бетон в процессе его застывания или наливается на заполнитель (например, керамзитовый слой). Если укладка будет выполняться вручную, то удобнее готовить более густую массу из ПЦ и воды (3:1). Если же вы планируете использовать специальную терку или рейку, то лучше уменьшить количество цемента до 1,5 долей. Перед тем, как приготовить раствор необходимо просеять портландцемент, чтобы в нем не осталось комков или мусора. Чтобы в готовом молочке не было сгустков, для смешивания компонентов рекомендуется использовать дрель с насадкой-миксером. Чтобы повысить пластичность раствора ЦМ и добиться более светлого оттенка раствора в него рекомендуется добавить гашеную известь.

Если при укладке и заполнения слоя керамзита цементно-песчаным раствором не выполнить проливку ЦМ, то самые маленькие гранулы материала начнут подниматься наверх, а более тяжелые опустятся вниз. Это в значительной степени скажется на прочности и плотности всего сооружения. Чтобы не допустить такого расслоения, керамзит обязательно нужно смочить в молочке таким образом, чтобы каждая гранула покрылась жидким раствором. Это приведет к склеиванию материала, который будет представлять собой однородную прочную массу. Расход ЦМ в этом случае будет зависеть от толщины слоя. Расход и стоимость цементного молочкаТак как в природе не существует ГОСТ-ов регламентирующих соотношение компонентов и консистенции молочка, его расход на 1 м2 будет отличаться в зависимости от цели применения состава. Однако для обработки керамзита обычно требуется чуть больше состава, чем при железнении бетона. В свою очередь, стоимость раствора также напрямую зависит от соотношения компонентов в ЦМ:

• Если в составе содержится 1 доля цемента и 3 доли воды, то он обойдется порядка 2 800 рублей за 1 м3.
• При соотношении цемента и воды 1:2 придется заплатить уже около 3 000 рублей.
• Если на 1 долю ПЦ ушло 1,5 частей воды, то такой раствор обойдется порядка 3 500 рублей.
• При равном соотношении компонентов придется заплатить уже 4 500 рублей за куб молочка.
• Если объем цемента в 2 раза превышает содержание воды, то цена смеси возрастает до 5 500 рублей.

Разумеется, намного выгоднее сделать раствор самостоятельно. В заключенииЕсли после заливки песчано-цементного основания на нем стало выделяться слишком много воды, и на поверхности образовалась светлая пленка, то, скорее всего, в процессе замешивания бетона были допущены ошибки. Если молочко уже успело застыть, то перед нанесением финишного покрытия необходимо выполнить шлифовку основания (глубиной до 2 мм).

Что такое цементное молочко и как его приготовить?

Цементное молочко уже давно активно используется в сфере строительства. Если для того чтобы приготовить раствор для стяжки требуется цемент, песок и вода, то для создания цементного молочка песок не задействуют. Следует также отметить, что пропорции не регламентируются какими-либо нормативными актами и документами.

Особенности

Наверняка вы замечали, что после использования цементного раствора, на поверхности бетона образуется пленка, которая визуально похожа на воду серого цвета. Именно она и является цементным молочком. Данная жидкость негативно сказывается на прочности готового покрытия, поэтому её необходимо сразу удалить. После высыхания на бетоне появится корка, которая отрицательно скажется на адгезии бетонного основания с иными покрытиями.

Если вы не удалите цементное молочко, а сразу приступите к окрашиванию, то будьте уверены, что ваша работа прослужит не более года. В ближайшее время краска начнет крошиться и отслаиваться. Это связано с тем, что цементное молочко препятствует проникновению краски вглубь бетона, из-за чего, независимо от того, какое финишное покрытие вы выберете, прослужит оно сравнительно недолго.

Однако цементное молочко обладает и существенными положительными характеристиками. Часто рассматриваемый раствор используется для создания полов, чердачных перекрытий и кровель, которые утепляются с задействованием керамзита. Данный материал состоит из множества гранул, которые отличаются размером и весом. Исходя из этого, некоторые гранулы, которые оказываются в жидкой среде, пытаются подняться на поверхность, а прочность засыпки снижается.

Керамзитный гравий, который был уложен и выровнен, должен покрываться слоем цементного молочка толщиной в пару сантиметров. Данный слой необходим для осуществления защитных функций, а также он выступает в качестве надежного основания для иных покрытий. Важно отметить, что цементное молочко проникает вглубь засыпки, оказывая воздействие даже на более легкие гранулы керамзита.

Чтобы засыпанный слой приобрел структурную форму, потребуется смешать одну долю цемента и 2 части воды. Сделать подобный раствор можно самостоятельно. Данная смесь отлично проникает через засыпку, обрабатывая все гранулы керамзита и обволакивая их пленкой вяжущего вещества. После того как цементное молочко хорошо высохнет, керамзитный слой приобретет дополнительную связность. Подобная засыпка теперь пригодна для выполнения стяжки.

Преимущества

Следует отметить, что цементное белое молоко характеризуется недостатками только в том случае, если оно было образовано естественным путем на бетонном основании. Если смесь приготавливается для каких-либо видов работ, то она отличается достаточно большим списком достоинств.

Плюсами цементного молочка являются:

• надежность;
• теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• гидроизоляция;
• высокая скорость затвердевания;
• быстрая и легкая укладка.

С помощью данной смеси можно предотвращать деформацию верхних бетонных и железобетонных слоев. Их необходимо просто предварительно тщательно пролить этим раствором.

Область применения

Рассматриваемый раствор можно применять для:

• устранения небольших трещин и сколов в основании;
• осуществления проливки слоя керамзита, что позволяет придать покрытию теплоизолирующие свойства;
• чтобы усилить подстилающие слои при создании фундамента;
• заделывания различных повреждений, которые образованы в старом бетоне;
• осуществления обработки ёмкостей из металла, поскольку молочко увеличивает антикоррозионные свойства;
• чтобы выровнять поверхность.

Помимо этого, цементное молочко может быть использовано в иных ситуациях:

• используется для закрепления подсыпок под покрытие из брусьев;
• позволяет снизить пористость различных поверхностей;
• может использоваться в качестве технологической жидкости при использовании бетононасосов и т. д.

Расход молочка на 1 м2 обрабатываемой площади напрямую связан с целью его использования. Стоимость 1 м3 зависит от пропорций входящих в состав компонентов.

Технология приготовления

Процесс приготовления рассматриваемого молочка достаточно прост. Базируясь на предполагаемом объеме работ, нужно рассчитать и отмерить требуемое количество цемента. Помните, что количество воды должно быть в 2-3 раза больше, нежели цементного порошка. Затем необходимо выполнить следующие действия:

• Добавляем в цемент немного воды, тщательно помешивая массу и доводя её до однородного состояния.
• Не забывая помешивать, необходимо постепенно добавлять воду, чтобы сделать раствор более текучим.
• Если по каким-либо обстоятельствам у вас отсутствует требуемое количество цемента, то спасти ситуацию способна гашеная известь. Ею можно заменить небольшую часть цементного порошка.

В некоторых случаях для создания молочка используется грунтовка, которая выступает в качестве дополнительного компонента. Чтобы в процессе приготовления не появились комочки, стоит пропустить цемент через мелкое сито. Таким образом, в порошке не останется комков либо мусора.

Как отмечалось ранее, состав цементного молочка не контролируется нормативными документами, поэтому всё зависит от конкретной ситуации.

Можно выделить несколько распространенных рецептов приготовления рассматриваемой смеси.

• Если вам необходимо заделать трещины с помощью раствора, тогда цемент и воду необходимо смешивать в пропорции 1: 2.
• Чтобы укрепить стяжку, количество цемента должно быть не более 1/3 от общего количества смеси. Вес одного литра не должен быть слишком большим.
• Равные пропорции требуются для того, чтобы осуществить закладку простилающего слоя под фундамент.
• Для заливки керамзита смесь должна иметь более жидкий вид. Следовательно, воды нужно в 3 раза больше количества цемента.
• Если осуществляется отделка стен, то смешиваем воду и цемент в пропорции 1: 3, причем не имеет значения, будет отделка проводиться внутри либо снаружи помещения.

Исходя из возможных вариантов смешивания, цементное молочко может быть представлено в различных вариациях по консистенции. Оно может иметь вид суспензии либо выглядеть как жидкое тесто. Также можно встретить смесь в виде взвеси.

Для тщательного перемешивания рекомендуется задействовать дрель с особой насадкой, иначе в готовом молочке могут быть сгустки. Увеличить пластичность приготавливаемой смеси можно с помощью добавления гашеной извести, о которой уже говорилось ранее. Проливка по консистенции должна быть как жидкое стекло.

Для получения цементного молочка оптимальной консистенции важно использовать в три раза больше воды, нежели для приготовления смеси для стяжки. Чтобы добиться желаемого эффекта от использования раствора, необходимо достичь оптимальной густоты.

Чтобы проверить данный параметр рассматриваемого материала, выполняем следующие действия.

• Осуществляем проливку небольшой части пространства, засыпанного керамзитом.
• Ждем 20 минут.
• Наблюдаем за результатами проверки.
• Если раствор полностью проник вниз, и на поверхности нет никаких следов, то молочко получилось чрезмерно жидким..

• Если практически весь раствор либо его большая часть осталась на поверхности, то в данном случае необходимо добавить побольше воды.
• Оптимальным вариантом является тот, при котором большая часть жидкости просочится сквозь подушку, однако сверху останется небольшое количество цементного молочка

Удаление

Если цементное молочко появляется естественным путем, то его необходимо убрать с поверхности. Чтобы снять нежелательную пленку, можно воспользоваться одним из представленных ниже способов:

Нейтрализовать химический состав, используемый для снятия цементного молочка, можно с помощью концентрированной щелочи. После проведения данных процедур, поверхность обязательно нужно хорошо промыть.

Цементное молочко – это специфическая пленка, которая появляется на поверхности залитого бетонного раствора после завершения всех этапов работ: укладка смеси, разравнивание, трамбовка. В редких случаях молоко готовят специально для выполнения тех или иных задач, для чего смешивают портландцемент и воду в определенных пропорциях.

Независимо от марки и технических характеристик, любой цементно-песчаный раствор замешивается для бетонной стяжки из стандартных компонентов – цемент, песок, вода (и могут быть добавлены специальные присадки для усиления тех или иных свойств). Если соотношение материалов подобрано правильно, ингредиенты соответствуют стандартам качества и все тщательно замешано, состав получается однородным.

Но после виброуплотнения на поверхностном слое стяжки образуется пленка, напоминающая воду серого цвета. Именно это и есть цементное молоко. Данная жидкость часто является причиной понижения прочности верхнего слоя монолита, ухудшения сцепляемости с материалами для последующей отделки (окрашивать, например, молочко нельзя, так как уже через год краска отслоится), поэтому после появления с поверхности стяжки пленку сразу удаляют.

Удаление цементного молочка может осуществляться механическим и химическим методами после высыхания основания, либо с использованием затирки в момент, когда цемент еще на схватился полностью. Для затирки используют специальные машины или инструменты, соответствующие растворы. Механический и химический способы удаления молочка осуществляются по технологии.

В специфических случаях цементное молочко актуально для выполнения ремонтных работ – в таком случае его готовят специально. Применение цементного молочка актуально при заливке керамзита, упрочнении оштукатуренных поверхностей, железнении, ремонте старого бетона, заделке выбоин, щелей, дефектов, создания гидроизоляции в емкостях из металла.

В соответствии со сферой применения и поставленной задачей цементное молочко пропорции компонентов предполагает разные, но всегда готовится из стандартных составляющих. ГОСТов для данного типа смеси не существует, в связи с чем до начала работ нужно тщательно изучить, что такое цементное молочко, где применяется, как готовится и т.

• 1 Особенности
• 2 Преимущества
• 3 Область применения
• 4 Технология приготовления
• 5 Почему нужно удалять молочко
• 6 Процесс удаления
• 7 Расход и стоимость
• 8 Процесс стабилизации керамзитовой прослойки

Цементное молочко больше всего напоминает серую воду. Это жидкость, которая выделяется из цемента после завершения работ по заливке и негативно влияет на технические характеристики и дальнейшую обработку бетона. Молочко нужно удалять обязательно, до начала отделочных работ, так как в противном случае финишный слой прослужит максимум год-два.

В других же ситуациях цементное молочко приносит пользу. Так, при выполнении кровель/чердачных перекрытий, создании полов с использованием керамзита раствор используется с целью придания материалу нужных характеристик.

Керамзит состоит из массы гранул разного веса и величины. Некоторые гранулы, попадая в жидкую среду, могут подняться на поверхность, понизив таким образом прочность засыпки.

Для исключения этих рисков уложенный и выровненный слой керамзита заливают слоем цементного молочка толщиной покрытия в несколько сантиметров. Этот слой защищает керамзит, становится прочным основанием для дальнейшей заливки. Особенность цементного молочка заключается в том, что оно способно проникать вовнутрь структуры слоя засыпки, обволакивая даже самые легкие и мелкие гранулы.

Проливка керамзита цементным молочком требует приготовления такого раствора: часть цемента и две части воды смешивают, потом заливают. Вяжущее покрывает материал пленкой и после высыхания слой утеплителя становится связанным, после чего на него можно укладывать стяжку.

Пытаясь разобраться, для чего нужно замешивать цементное молочко, что это такое и как готовить, нужно тщательно изучить плюсы и минусы состава, его особенности. Так, при появлении состава естественным путем на залитой цементной стяжке пленку обязательно удаляют, а вот при использовании его для определенных целей состав демонстрирует ряд положительных свойств.

Основные достоинства цементного молочка:

• Хорошие характеристики звуко/теплоизоляции
• Повышение прочности и надежности материалов, заливка которых осуществляется
• Защита от воды
• Хорошие показатели скорости затвердевания
• Легкая и быстрая укладка
• Простое приготовление

Смесь помогает избежать деформации верхних слоев бетона и железобетона, защищает и улучшает характеристики. Из недостатков стоит упомянуть лишь то, что образование цементного молочка естественным путем всегда ведет к негативным последствиям и его нужно однозначно удалять.

А вот когда готовится смесь для заливки определенных конструкций и поверхностей, то готового универсального рецепта нет. Мастер сам выбирает оптимальный состав в соответствии с поставленной задачей.

До того, как приготовить цементное молоко, нужно четко определиться с типом и объемами работ, а потом в зависимости от особенностей применения готовить смесь с нужным составом.

Где используют цементное молоко:

• Заделка несущественных сколов/трещин в бетонном основании
• Упрочнение устилающих слоев в процессе заливки основания здания
• Устранение разного типа повреждений, дефектов, появившихся в старом бетонном монолите
• Обработка некоторых емкостей из металла для повышения антикоррозийных характеристик
• Выравнивание поверхностей
• Если нужно осуществить проливку слоя из керамзита для придания покрытию улучшенных показателей теплоизоляции
• Закрепление специальных подсыпок под выполнение покрытия из брусьев
• Понижение пористости разнообразных поверхностей и материалов
• Применение в роли технологической жидкости в эксплуатации бетононасосов и др.

Точный расход цементного молочка на 1м2 (квадратный метр) площади, в первую очередь, зависит от целей применения. Цена за кубический метр составляется, исходя из стоимости вводимых в состав компонентов и их соотношения.

Перед тем, как сделать цементное молоко, нужно определить объемы работ и выполнить расчеты, отмерить объем компонентов. Обычно соотношение такое: часть цемента и 2-3 части воды.

• Отмер нужного объема цемента.
• Добавление в порошок небольшого объема воды, тщательное перемешивание смеси до однородности.
• Постепенное подливание воды без прекращения перемешивания раствора до достижения нужного уровня текучести.

Если цемента мало, небольшую часть его в пропорции допускается заменить гашеной известью (но немного, так как это скажется на качестве смеси). Иногда для замеса раствора выбирают грунтовку в качестве дополняющего состав компонента. Нужно помнить: чтобы цементное молочко было однородным, цемент предварительно желательно просеивать сквозь мелкое сито.

Точная пропорция компонентов для приготовления цементного молока не указана в нормативах и ГОСТах. Поэтому каждый мастер готовит смесь, исходя из собственной интуиции и советов профессионалов.

Несколько оптимальных рецептов замеса раствора:

• Для заделки трещин и деформаций – смешать часть цемента и две части воды.
• Для укрепления стяжки – объем цемента равен трети общего объема смеси (желательно, чтобы вес был небольшим).
• Закладка под фундаментное основание подстилающего слоя – вода и цемент смешиваются в равных частях.
• Для проливки керамзита важно приготовить жидкое цементное молочко – воды желательно брать минимум в 3 раза больше по объему, чем цемента.
• Для отделки стен – часть воды и три части цемента (независимо от того, осуществляются ли внутренние/внешние отделочные работы).

В зависимости от состава, молоко может иметь разную консистенцию и вид – от жидкого раствора серого цвета до состояния взвеси или теста. Перемешивать раствор лучше всего с использованием специальной насадки для электрической дрели либо перфоратора (это поможет избежать риска появления комков). Для увеличения пластичности смеси добавляют гашеную известь. Если молочко замешивается для проливки, оно по консистенции должно напоминать жидкое стекло.

Многие мастера следуют еще такому правилу: чтобы получить оптимальную смесь цементного молока, воды добавляют в 3 раза больше, чем указано в рецепте раствора для стяжки. Но тут могут быть нюансы, поэтому консистенцию нужно проверять.

Как узнать оптимальность консистенции для проливки керамзита:

• Проливка маленькой зоны засыпки материалом.
• Выжидание 15-20 минут и наблюдение за слоем: если раствор просочился полностью вниз, исчезнув без следа с поверхности, он излишне жидкий. Когда же весь раствор (хотя бы большая часть) есть на поверхности, лучше добавить воды.
• Наиболее оптимальный вариант – когда 75% молочка просочилось через керамзит, но сверху есть немного.

Почему нужно удалять молочко

Когда цементное молочко появляется на только что залитой и утрамбованной бетонной стяжке, его нужно удалять. Ведь в таком случае молочко – это результат расслаивания смеси песка, портландцемента и воды: тяжелые компоненты выталкивают цемент и воду на залитой поверхности, и они создают серую суспензию в виде пленки.

Появляется цементное молочко и при прохождении разных химических реакций в бетонном монолите под воздействием щелочных металлов. Образование пленки может быть спровоцировано введением в состав для заливки золы, других добавок.

Появившаяся пленка всегда нежелательна, так как приводит к понижению прочности бетона, образованию глянцевой фактуры (не подходящей для качественной последующей отделки), понижению адгезии с другими материалами (они не могут проникнуть сквозь слой застывшего цементного молока). Ввиду появления всех этих негативных факторов молоко удаляют до момента схватывания цемента.

Процесс удаления

Методов удаления цементного молочка существует два. Каждый из них отличается своими преимуществами и недостатками, которые нужно изучить до того, как приступать к выполнению задачи.

Способы удаления цементного молока:

• Механический метод – с применением дробильной либо пескоструйной машины. Техника сложна, финансово затратна. Но удаляет пленку даже в самых недоступных местах. Чистку можно выполнить и специальными металлическими щетками, но делать это придется вручную долго и муторно.
• Химический метод – с применением специальных кислотных растворов. Они быстро удаляют пленку, но плохо влияют на характеристики самого бетона. Способ используют тогда, когда механическое удаление не дало нужного эффекта. Для нейтрализации химического состава подходит концентрированная щелочь, после чего поверхность хорошо моют.

Расход и стоимость

ГОСТов и нормативов, определяющих правила, пропорции и расход цементного молока, не существует. Поэтому все просчитывается опытным путем. Расход молочка на м2 может быть разным, все зависит от соотношения и качества, характеристик используемых составляющих. То же самое касается и цены.

Примерная стоимость цементного молока:

• Состав 1:3 (цемент и вода) – около 2800-2900 рублей за 1 м3.
• Состав 1:2 (цемент и вода) – около 3000 рублей за 1м3.
• Пропорция 1:1.5 – 3500 рублей.
• Равное соотношение – от 4500 рублей за кубический метр.
• Состав 2:1 – от 5500 рублей.

Процесс стабилизации керамзитовой прослойки

Необходимость залить керамзит цементным молоком обусловлена свойствами материала и необходимостью устранить некоторые негативные факторы.

Что дает проливка цементным молоком керамзита:

• Улучшение структурной непроницаемости слоя, его упрочнение
• Гарантия надежного заполнения свободных пространств между гранулами
• Повышение уровня плотности и прочности керамзита после высыхания молочка

После того, как была выполнена проливка керамзита цементным молочком, слой становится более устойчивым, его целостность не разрушается при передвижении людей или легких инструментов, механизмов. Можно быстрее и эффективнее выполнять работы по заливке стяжки, без риска всплывания гранул.

Молочко готовят частями, чтобы использовать без остатка. Проливают слой керамзита постепенно, по мере полной пропитки массы раствором. Через сутки можно приступать к дальнейшим работам.

Если планируется на поверхности создавать уклон, то керамзит не подойдет: тут понадобится применять смесь песка, гравия из керамзита, цемента, воды и разного типа добавок.

Цементное молочко – вещество, которое может выступать одновременно в качестве как разрушающего стяжку раствора, так и укрепляющего слой теплоизоляции из керамзита, устраняющего деформации и трещины. В зависимости от того, для чего и где используется молочко, его готовят по разным рецептам (либо быстро удаляют с поверхности цементной стяжки).

Цементное молоко – это смешанные в определённом соотношении цемент и вода. Описанный раствор широко применяется в строительстве для укрепления бетонных конструкций, заделывания трещин, герметизации швов стяжки, обработки бетононасосных шлангов, металлических ёмкостей, керамзита. При выделении цементного молочка на строительных бетонных конструкциях оно подлежит удалению

Цементное молочко

Цементное молочко – состав, представляющий собой однородную смесь цемента с водой, которая может выделиться на поверхности бетонных изделий после затвердевания монолитной конструкции, или готовится отдельно для некоторых целей при строительстве. Если такая жидкость образовалась в виде лужицы на бетонных конструкциях на стройке, для продолжения процесса строительства необходимо в первую очередь избавиться от неё.

Образованная в результате нарушения пропорций и излишней сухости цементно-песчаной смеси, протекания нежелательной химической реакции или вследствие вибрационного уплотнения и расслаивания высыхающей бетонной массы, цементная жидкость в виде молока является нежелательным эффектом. Если её не удалить, нанесённые сверху строительно-отделочные и другие смеси в скором времени начнут отслаиваться. Так, краска не сможет как следует проникнуть вглубь бетонной стяжки после нанесения и результатом станет отслоение красочного слоя.

Различают три вида цементного молочка. Оно может готовиться в виде густой взвеси, жидкого теста или суспензии. Взвесь получается, если смешать цементный порошок и воду в пропорции 1 к 2. Консистенция жидкого теста получится, если соблюдать такую пропорцию – 1,5:1, а суспензия делается при смешивании по одной части цемента и воды.

Использование цементного молочка

После того, как в общих чертах стали понятны основные нюансы появления цементного молочка и стало ясно, что это такое, стоит разобраться в другом, полезном применении этой субстанции. Итак, ЦМ может использоваться для:

• заливки лёгкой основы для фундамента, базисом которой является гранулированный шлак, щебень, керамзит (пропорции «ЦМ-вода» берутся 1:1);
• герметизации появившихся на бетоне в процессе строительства здания, сооружения трещин (для этой цели применяют раствор, в котором цемента в два раза меньше, чем воды);
• обработки изнутри шлангов и бетономешалок перед запуском бетононасосной линии (это предотвращает забивание шлангов строительным раствором);
• обработки металлических ёмкостей с целью повышения их защитных антикоррозийных свойств;

• проливки (пропитки) керамзита во время монтажа стяжки и её теплоизолирующего слоя (в данном случае раствор нужно делать жидкий, смешивая одну часть цементного порошка с двумя-тремя частями воды);
• придания дополнительной прочности бетонным конструкциям;
• укрепления стяжки (для пола применяется тридцатипроцентное жидкое цементное молочко, обеспечивающее глубокое проникание);
• ремонта старых бетонных сооружений;
• выравнивания поверхностей, их защиты от дождя и снега;
• усиления песчано-цементных слоёв при сооружении фундаментов (раствор готовится при смешивании цемента и воды в равных долях);
• отделки стен здания во время оштукатуривания (подойдёт негустой раствор, в котором соотношение цемента к водной составляющей будет находиться на уровне 1:3).

Если цементное молоко планируется вручную втирать в застывающий цемент, нужно для приготовления смеси взять три доли портландцемента и одну долю воды.

Рассмотрим, как приготовить цементное молочко. Нужно взять просеянный от посторонних вкраплений и комков цемент (портландцемент) в пропорциях, которые подходят для выполняемой задачи, и смешать ингредиенты.

Важно при этом добиться полной однородности получаемой массы. Для этого используют дрель со специальной миксер-насадкой. Если необходимо увеличить пластичность молочка, можно влить в раствор немного гашённой извести.

Если необходимо узнать про цементное молочко, а именно расход на 1 м
3
керамзита, такие данные можно получить лишь опытным путём. Во время применения такого «молока» главным критерием должна быть полноценность обработки. Это значит, что каждая гранула керамзита покрывается приготовленным раствором со всех сторон. При этом расход будет зависеть от густоты молочка и особенностей применения керамзитного материала.

Замечено, что проливка цементным молочком и расценка в смете на каждый кубический метр обойдётся примерно в 3 тысячи рублей при пропорциональном количестве цемента к воде 1:3, 3500 р. – для пропорции 1:2, 4500 р. – для состава 1:1, 5000 р. – для пропорции 2:1.

Технология выполнения проливки

Проливка керамзита цементным молочком при обустройстве бетонного ленточного фундамента осуществляется следующим образом:

• вырыть траншею;
• сделать опалубку;

• насыпать в неё гранулированный шлак либо керамзитный материал;
• начать приготовление раствора молочка в небольшом количестве, хорошо размешав цемент в воде так, чтобы получилась консистенция густой сметаны;
• закончить смешивание цементного молочка, добавив оставшуюся воду и опять хорошо перемешав всё с помощью дрели и специальной строительной миксерной насадки;
• залить керамзит приготовленным цементным молочком так, чтобы он полностью покрылся раствором, а сверху оставалось ещё 2 сантиметра ЦМ.

Перед тем, как осуществлять проливку керамзита, можно проверить качество подготовленного раствора. Для этого сначала специалисты советуют пролить маленький участок и оставить конструкцию в покое на двадцати минут. Далее следует сделать визуальную оценку качества: если весь раствор просочился вниз, не оставив наверху следов, раствор слишком жидкий. Необходимо добавить ещё цемента или гашёной извести.

Если сверху осталось большое количество цементного молочка, необходимо влить в раствор немного воды. Так как цементное молочко и его пропорции для керамзита не регламентируется строительными нормами и правилами, делать раствор и следить за его качеством нужно каждый раз при проливке.

Коротко о главном

Цементное молочко (сокращённо ЦМ) заливается в растрескавшийся бетон, используется для фундамента.

Расход цементного молочка на проливку керамзита на 1 м
3
зависит от густоты приготовленного цементно-водного раствора.

При выделении ЦМ на поверхности бетонных сооружений оно может отрицательно сказаться на их крепости, поэтому такую жидкость незамедлительно удаляют.

Цементная пленка или молочко образуется на поверхности бетонного раствора после заливки и вибротрамбовки или приготавливается самостоятельно. Для этого смешивается портландцемент и вода в необходимых пропорциях. Соотношение компонентов зависит от цели использования. Сделать состав можно своими руками в домашних условиях.

Что такое, область применения и как приготовить

Цементно-песчаный раствор для заливки бетонной стяжки изготавливается из цемента, песка и воды. При правильном соотношении и перемешивании состав будет однородным. После заливки, например, стяжки для пола, и виброуплотнения на поверхности появляется пленка. Выглядит она как вода серого цвета. Это и есть цементное молоко.

Из-за этой жидкости снижается прочность верхней части бетонной плоскости. Поэтому, как только молочко выделилось, его нужно удалять. После высыхания на бетонном основании появляется глянцевый блеск. Из-за этой корки снижается степень адгезии с финишными покрытиями. Если, например, сделать окрашивание такого бетона, то уже через год или раньше, в зависимости от условий эксплуатации, верхняя корка толщиной около 2 мм начнет отслаиваться. Из-за молочка краска не может проникнуть глубже в бетон, поэтому любое финишное покрытие будет отваливаться.

Чтобы избежать таких проблем, после заливки необходимо сделать затирку поверхности, пока раствор не схватился. Если же бетонное основание высохло, то корку удаляют механическим или химическим способом. В первом случае применяется полутерок или затирочная машина, если обрабатываемая площадь имеет большие размеры. Если это невозможно, то приобретается нивелирующий или ремонтный состав для бетона. Использовать его нужно только строго по инструкции производителя.

Химические средства применять следует осторожно. При несоблюдении технологии кислота может повредить бетон. После обработки поверхность тщательно промывают струей воды.

Но иногда эта жидкость необходима для ремонта. Цементное молоко используется в следующих случаях:

• заливка керамзита;
• железнение;
• придание прочности оштукатуренным поверхностям;
• ремонт старых бетонных оснований;
• заделка щелей и выбоин.

Также он выбирается для гидроизоляционного слоя в металлических емкостях. Это позволяет защитить их от коррозии из-за воды.

Для каждой сферы применения необходимо самому приготовить состав с разным соотношением компонентов. При этом не существует точных пропорций расхода портландцемента для его изготовления. Он не контролируется по ГОСТ и строительным нормам. Пропорции для изготовления цементного молочка подбирает строитель по своему опыту и в зависимости от области использования.

Состав можно приготовить трех видов и в следующих соотношениях:

• взвесь – 1:2;
• жидкое тесто – 1,5:1;
• суспензия – 1:1.

Для затирки вручную обычно делают молочко густым – 3 части портландцемента и 1 часть воды. Если используется рейка или терка при заливке, то пропорция цемента уменьшается в 2 раза – 1,5:1. Молочко для проливки керамзита лучше приготовить жидким – 1 часть портландцемента и 2-3 части воды.

Положительные качества молока из цемента:

• водостойкость;
• хорошая теплоизоляция;
• высокая скорость затвердевания.

Перед тем как приготовить состав, рекомендуется просеять цемент, чтобы удалить комочки или мусор. После перемешивания он должен получиться однородным. Для этой цели лучше всего использовать дрель с насадкой-миксером или строительный миксер. Если в молочке будут сгустки, то при железнении не получится равномерного прочного слоя. Для повышения пластичности смеси можно добавить гашеную известь. К тому же она делает ее более светлой. Для заделывания трещин в бетонном основании, разводят молоко по консистенции, схожей на густую сметану.

Керамзит часто используется в качестве теплоизоляции полов, крыш и перекрытий. Представляет собой гранулы с пористой структурой. Он позволяет не только утеплить пол, но и сократить расход цементно-песчаного раствора. Для этого керамзит насыпают слоем необходимой толщины. Но после заполнения цементно-песчаной смесью более мелкие гранулы могут начать подниматься вверх, а тяжелые, наоборот, оседать. Из-за этого снижается плотность и прочность всей конструкции.

Чтобы этого не происходило, керамзит сначала необходимо залить цементным молочком. Его расход будет зависеть от толщины утеплителя. Заливают таким образом, чтобы все гранулы склеились между собой. В итоге керамзит покрывается пленкой. Состав разводят в пропорции 1 часть портландцемента и 2 части воды. Молочко из цемента снижает теплопотери бетонной стяжки и уменьшает расход цементно-песчаного раствора при ее заполнении. Также молоко может применяться для укрепления подсыпок при укладке брусчатки или при первом запуске бетононасосов. Это позволяет избежать поломки оборудования перед прокачкой густого бетона.

Расход молочка на 1 м2 зависит от цели использования. При заливке керамзита потребуется больше состава, чем при железнении. Стоимость за куб зависит от пропорций компонентов.

Пропорции (цемент/вода)Стоимость, рубли
1:32800
1:23000
1:1,53500
1:14500
2:15500

Если на бетонном основании выделяется слишком большое количество воды, значит, было нарушено водоцементное соотношение во время замешивания раствора. Перед нанесением краски, лака или жидкой гидроизоляции обязательно нужно проводить шлифовку бетона для удаления верхнего слоя с молочком. Шлифуется до слоя с крупным заполнителем. Обрабатывать следует как новые, так и старые поверхности (шлифовка на глубину 2 мм).

Засыпать щебень сухим цементом

на 1 часть (ведро) цемента 3-4 части (ведра) песка. гравий по вкусу (я составлял 2цемент+5песок+3гравий). потихоньку разбавляешь водой. строишь опалубку из досок и заливаешь смесь (лучше всего с железной сеткой, тогда будет железобетон). крепко, надежно.

На 1 объем цемента 1 объем песка и три объема щебня. Если щебень и песок сухие то воды нужно 0,45 объема. Если влажные песок и щебень то воды нужно не более 0,3.
Помимо раствора важно первые 7 суток уложенный бетон выдержать в мокром состоянии, иначе он будет сильно трескаться и сильно пылить.
Если делать в бетономешалке — то сперва залить в бетономешалку воду, прокрутить, и вылить . Потом снова налить воду, засыпать половину щебня, потом веь цемент, потом весь песок. Чем меньше воды будет в замесе тем прочней будет дорожка.
Подниз бетона нужно постелить любую самую дншевую пленку, и грунт хотя-бы ногами притромбовать. Толщина бетона должна быть не меньше 6 см.
Через несколько часов (это зависит от температуры и от влажности) , когда Вы сможете наступить на бетон и не провалиться в него, а просто останется след глубиной в несколько мм бетон можно затереть теркой, веником, щеткой, или гладким шпателем и тогда вы получите соответствующую регулярную фактуру. При этом если вы присыпете при такой отделке бетон смесью сухого железного сурика, цемента и песка в соотношении 1 цемент, 1 песок, 0,05 сурик- то у вас получится декоративное прочное покрытие. Расход такой смеси будет около 4-х кг/м2.
Через месяц Вы можете протравить бетон 10% ортофосфорной кислотой (она совершенно безопасна в работе и не приводит к ожогам кожи при попадании на незащищенное тело) и после высыхания покрыть полиуретановым или эпоксидным лаком с расходом лака от 200 г/м2 до 500 г/м2. В этом случае вы получите внешний вид очень похожий на камень. Эффект усилится, если вы болгаркой рпорежете имитацию швов между плитами.
Если вместо сурика применить синий пигмент выглядеть будет как магнезит, если зеленый пигмент — как мрамор зеленый необработанный, если черный.. .

При укладке необходимо бетон вибрировать. Когда идет вибрация щебень сильней уплотняется и тонет, а цемент, вода и песок поднимаются наверх. Кроме того весьма жесткий даже раствор при вибрации начинает слегка растекаться и его легче разравнивать.

При изготовлении замеса без бетономешалки лучший способ такой. Сперва насыпается горка песка, потом на нее сыпется цемент, потом сверху на горку сыпется щебень. Совковой лопатой горка три раза перекидывается на соседнее место и обратно. Потом еще три раза перекидывается горка с места на место, но при этом один человек постоянно набрызгивает воду. Потом раствору нужно дать время постоять 20 — 25 минут.

С началом сезона мы переносим свою активную деятельность из дома на участок. Кроме прочего, многим из нас в этом году предстоит делать новые садовые дорожки. Материал может быть разным: брусчатка, плитняк, самодельная тротуарная плитка…. Какой бы материал мы ни выбрали, его нужно укладывать на подготовленное основание.

В этой статье мы рассмотрим несколько популярных на FORUMHOUSE способов изготовления оснований для садовых дорожек своими руками:

• Мощение дорожки на сухую смесь;
• Мощение дорожки на щебень;
• Мощение дорожки на песок;
• Мощение дорожки на бетонную стяжку.

Мощение садовой дорожки на сухую смесь

Большинство садовых дорожек и площадок укладывают на основание, описанное участницей FORUMHOUSE, ландшафтным дизайнером Светланой Чижовой. Вот в каком порядке должны производиться работы:

1. Выкапывается «корыто», глубина – 20-30 см.
2. На дно для выравнивания насыпается песок слоем около 5 см.
3. На песок засыпается щебень, толщина слоя – около 15 см.
4. Щебень уплотняется ручной трамбовкой. Ее можно выполнить брусом 100х100мм или металлическим оголовком, прикрепленным к бревну. Трамбовка сделает основание садовой дорожки более монолитной, прочной, не склонной к «хождению».
5. Уплотненный щебень засыпается песком, толщина слоя – 10 см. Следите, чтобы песок просыпался в слой щебня, это придаст основанию прочности. Лучше перед засыпкой пролить песок водой, тогда он сможет лучше заполнить оставшиеся в щебне пустоты.
6. Песок уплотняется трамбовкой, потом снова подсыпается и снова трамбуется.
7. На этот слой насыпаем слой сухой смеси (1 часть цемента к 4 частям песка) толщиной 5 или 6 см.

Основание готово: укладываем на него плитку, камень и другие материалы. Для большей прочности кладите крайний ряд на строительный раствор.

Крайний ряд нужно ставить на строительный раствор. Это придаст краю прочность.

Когда мощение будет закончено, рассыпьте сухую смесь по поверхности дорожки и щеткой на длинной ручке заметите в щели между плитками. Сметите с мощения лишнюю смесь и полейте водой. Повторяйте эту процедуру, пока все швы не будут заполнены до верха.

Геотекстиль укладывают, чтоб песок и щебень в землю не уходили.

Мощение садовой дорожки на песок

Знаменитая на весь FORUMHOUSE садовая дорожка из самодельной тротуарной плитки, сделанная пользователем с ником Просто Дед, уложена на песчаное основание. Такие основания считаются неустойчивыми, но благодаря хорошо утрамбованному песку плитка держится уже несколько лет.

Песчаное основание для мощения дорожки делается для дорожек, которые не будут испытывать большую нагрузку и выполняется следующим образом:

1. Снимаем с площади будущей площадки верхний слой дерна;
2. Засыпаем слой крупного речного песка толщиной 10-12 см;
3. Песок хорошо разравнивается и проливается водой из лейки или шланга с распылителем, так, чтобы на каждый метр основания пришлось около 10 литров воды;
4. Песок уплотняем ручной трамбовкой.5. Укладываем геотекстиль;
5. Насыпаем новый слой песка и хорошо его выравниваем.

Основание готово, можно укладывать плитку или другой материал.

Расстояние между элементами зависит от того, хотите ли вы, чтобы между ними роста трава. Если нет, то оно не должно быть более 3 мм, в противном случае это расстояние можно увеличить. По окончанию мощения в щели между плитками веником или щеткой заметается мелкий песок, дорожка поливается из лейки.

Продлить жизнь дорожек с таким основанием, особенно, если они сделаны из тротуарной плитки, сильно поможет бордюр.

Красивая садовая дорожка получится, если щели между плитками засыпать смесью песка, плодородного грунта и газонной травы.

Швы засыпали смесью плодородного грунта, песка и семян газонной травы типа «Лиллипут». На фото результат через месяц после посева травы, сейчас пободрее трава выглядит. Все улеглось, камешки не шатаются, ходить одно удовольствие. Будет так делать и дальше.

Владимир Петров Искусственный Интеллект (325345) Так кладут тротуарную плитку . Но сперва всеравно надо подготовить площадку . Снять на два штыка верхнию землю подсыпать песком утрамбовать все хорошо . А вот только потом заливать бетон

Пашка Мыслитель (6560) стяжка это а не бетон. поломаешь. написали же выше. так плитку большую кладут .смесь проливка и плитка сверху. или брусчатку .

Ненормально. Разровнять и залить водой? Сами представьте, как Вы обеспечите равномерное увлажнение цементной составляющей и как нужно будет лить воду, чтобы не размыть разровненный слой.
Смесь сначала мешают, потом укладывают и разравнивают. Ну и, потом, это не бетон по составу, а цементно-песчаный раствор. В бетоне основная составляющая это щебень. По сути, бетон это множество камешков соединенных цементным раствором в единую конструкцию. Опять же, пропорции? Какой прочности Вам нужна площадка? Ходить, людям или это подстилающий слой? Или машины будут ездить? Основание грунтовое какое? Все это нужно учесть, чтобы сказать нормально будет или нет. А поскольку в самом вопросе уже заключена ошибка, ясно что результат окажется плачевным.

в общем я попробую, тогда расскажу) попробую цемент+песок+щебень, 10см, и потом залью всё водой. Мне интересно какой бетон тогда получится.

Евгений В. Морозов Мыслитель (6810) Хреновый. ))) Где-то вымоет, где-то схватится. Ну, а главное, подобная технология дает смесь непредсказуемого качества. Но разве, если в порядке развлечения.))

в общем я попробую, тогда расскажу) попробую цемент+песок+щебень и потом залью всё водой. Мне интересно какой бетон тогда получится.

Естественно щебень. А то без щебня херня же получится. Вообще, зачем водой заливать? Дождь пройдёт и всё ОК

Делал отмостку так на даче — подстелил пленку, сыпал пескоцемент небольшими слоями, проливал из лейки, набросал куски железа — опять насыпал пескоцемент и опять проливал лейкой, самнтиметров 10 всего получилось толщиной. напоследок выровнял поверхность.. уж лет 7 стоит. намертво. Делал так потому, что лениво было замешивать в корыте, но результат порадовал..

Еще добавь песка. Хошь чтоб не сломалось-армируй. Только со временем дождь всеравно наделает выбоины. Вода камень точит.

Андрей Котофский Мыслитель (6191) Это что,шутка? По идее должно быть так-сначала песочная подушка(трамбуем,проливаем)потом армируем,потом все (песок,цемент,вода(обязательно)щебенка-доводим до состояния бетона.И заливаем(предварительно сделав опалубку(чтоб не растекся) Удачи!

Можно, но не чистым цементом, с песком надо. По краям поставь 2 доски или 2 бруска на нужную высоту, а потом третьей, поставленной на их края аккуратно пилящими движениями пройдись от начала до конца. Должна получится гладкая прочная поверхность. Но прочность зависит, конечно, от толщины подушки и веса авто.

Жидкое стекло тебе поможет если его добавить в раствор. В любом магазине строй материалов его найдеш. обычно его добавляют когда заливают басеины и фантаны.

Да Хрень всё это. Что мешает сделать бетон? Природная лень? Ты сверху зальёшь раствор, а в низу будет один щебень.

надо наверное пролить жидким раствором, положив сетку, а сверху сделать стяжку, а так как ты будешь стягивать раствор по щебню, да и слой так кажется небольшой, подушки нет, на долго не хватит, щебень жалко

можно, но ненужно. сделай спомощю этого щебня нормальный бетон. При возможности стоит проармировать. Если просто сверху кинуть сетку и залить раствором, то снизу будит свободный щебень, и естественно он будит двигаться, а арматура будит работать только со стяжкой.

Ярослав Мастер (1831) полностью весь нет. Нагрузку в бетонном камне принимает именно щебень, а цемент только склеивает его. А если склеен будит ненадёжно, то при нагрузке поплывёт. И ещё при укладке надо уплотнить обязательно, чтоб воздуха поменьше было, просто интенсивно протыкивать палкой.

Смотря какая цель и на сколько времени она расчитана, на одно лето то конечно можно,
если на несколько лет, то лучше все сделать по правилам

Первой категории – капитальное покрытие имеют три слоя дорожной одежды. Используются при подъезде к дому.

Примерно такую площадку хотелось бы, края не обязательны, т.к. будем продолжать выкладывать дальше. Цель- чтобы не росла трава, было сухо и чисто. Не для машины, просто вокруг дома и до калитки отсыпать. Как называется такой щебень? В какой последовательности и какие материалы укладывать? Без чего можно обойтись? Сколько щебня нужно на сотку земли?

В данном вопросе нет ничего сложного. Самое главное качественное распределение и качественное уплотнение с расклинкой. Без так называемой расклинки покрытие из щебня не будет стабильным и постоянно будет проваливаться под нагрузкой.

А по правильному вообще выполняется пирог состоящий из песчаной подушки толщиной 150-500 мм. Толщина песчаной подушки зависит от нагрузки которая будет на данное покрытие. Для устройства данной подушки необходимо срезать плодородный или глинистый слой. Песчаную подушку надо укладывать с послойным уплотнением.

Следующий слой устраивается из щебня фракции 20-70 мм толщиной порядка 70-100 мм. Уплотнение является обязательным.

и Заключительный этап, это ракслиновка щебнем наименьшей фракции 5-20 мм толщиной слоя до 50 мм с уплотнением.

После этого Ваша площадка способна дренировать воду и нести нагрузку. На эту площадку может без проблем заезжать грузовой транспорт.

Есть несколько вариантов укладки щебня, тут уже всё зависит на ваш вкус и количество предполагаемых денежных затрат.

1 способ

Отрываете участок, где будет щебень на глубину в 30-35 сантиметров.

Лучше всего сделать опалубку, так как края могут осыпаться и в последствии щебень провалиться.

Далее идут слои:

• 15 сантиметров щебень — трамбуем
• 5 сантиметров песка — проливаем водой и отстаиваем, выравниваем
• укладываем геотекстиль
• далее заливаем бетон так, чтобы осталось место 5-10 снтиметров и не дожидаясь пока смесь застынет, засыпать щебень, разровнять и без фанатизма утрамбовать

Это дорогой способ, но через такой «пирог» трава не пробьётся, а нижний щебень верхнего слоя застынет в бетоне и последующие камешки не будут скользить.

2 способ

Можно уложить щебень на сухую смесь, для этого делаем вот что:

• выкапываем 30 сантиметров грунта
• засыпаем 10-15 сантиметров щебня и трамбуем его
• далее 10-15 сантиметров песка — проливаем водой и отстаиваем, выравниваем
• теперь надо засыпать 5-6 сантиметров сухой смеси из песка 4 части и цемента 1 часть
• сверху засыпать, уплотнить и выровнять слой щебня

Это также не из дешёвых способов.

3 способ

Дешевле будет не делать подушку и просто откопать 10-15 сантиметров, устелить яму геотекстилем и засыпать туда щебень. Но минуса как минимум два:

• щебень пробьёт геотекстиль и в скором времени могут пробиться растения (трава и прочее)
• щебень не будет держаться и со временем разъедится по сторонам, а также обувью будут отбиваться отдельные камешки.

4 способ

Мне больше всего нравится использование решётки, чтобы щебень не разъезжался по сторонам

Вообще со временем в щебень всё-равно попадает земля и семена травы, он становится «грязным» и зарастает травой, поэтому конечно лучше всего делать такую конструкцию, чтобы потом можно было снять верхний слой и промыть его, а оставшийся щебень можно вымыть кёрхером, но так получится только в первом случае.

Из щебня можно сделать не только садовые дорожки, или отсыпать площадку у дома, но и парковку для авто и даже отмостку по периметру дома.

Щебень может быть разным включая его фракцию (размер), плотность.

Если речь о парковке, или же площадке иного назначения, то лучше покупать гранитный щебень, вот так

И причём щебень нужен разной фракции, нижний слой отсыпается щебнем более крупной фракции (60 мм, как вариант) верхний более мелкий (20 мм, как вариант).

Помимо щебня нужен песок для создания так называемой «песчаной подушки».

Но в начале определяемся с количеством щебня, считаем в кубах (кубические метры), измеряем площадь участка и умножаем на толщину слоя.

Далее подготовка, делаем разметку и снимаем верхний слой грунта, ориентировочно 30-40 см, выравниваем поверхность и уплотняем её.

Затем засыпаем песок с обязательным уплотнением (перед засыпкой песчаной подушки можно уложить слой геотекстиля), толщина песчаной подушки должна быть не менее 10 см, можно и чуть больше.

При уплотнении песка, советую его чуть увлажнить (смочить) трамбовка будет более качественной.

Если нужны бордюры, то устанавливаем их на этой стадии.

Далее даём немного «устояться» подушки, то есть засыпку щебнем лучше делать через сутки, а не сразу.

Далее сверху песчаной подушки засыпается щебень более крупной фракции, толщина этого слоя должна быть не меньше 150 мм, сверху вторым слоем засыпается щебень мелкой фракции и на финише выравниваем площадку.

Как зацементировать дорожку на даче: порядок работы, необходимые материалы и советы специалистов

Цементирование дорожек – недорогое, простое решение для привлекательного обустройства аллей на приусадебном участке. Серьезный подход к делу и внимание к деталям дает возможность обустроить аккуратные площадки, пригодные для ходьбы и перемещения садового инвентаря. Как зацементировать двор дорожками на даче? Предлагаем узнать об этом из нашей публикации.

Достоинства цементных дорожек

Прежде чем поведать, как зацементировать дорожку на даче, хотелось бы сказать несколько слов о преимуществах решения:

• Качественно бетонированные аллеи демонстрируют внушительный срок службы, оставаясь в полном порядке на протяжении десятилетий.
• Чтобы выполнить работы, достаточно раздобыть простые и доступные материалы, которые запросто можно отыскать в ближайшем строительном магазине.
• Заливка опалубок цементом отнимает мало времени, справиться с задачей легче по сравнению с мощением аллей тротуарной плиткой.
• Благодаря армированию бетонного слоя дорожки приобретают повышенную устойчивость к механическим нагрузкам.
• В случае близкого залегания к поверхности грунтовых вод, создание цементных площадок выглядит оптимальным вариантом для обустройства участка.
• Во время выполнения работ возникает широкий простор для воплощения в реальность творческих идей, например, создания тропинок оригинальной формы, декорирования поверхностей.

О минусах решения

Идея цементирования дорожек не лишена недостатков. Главная проблема – вероятность растрескивания поверхностей ввиду постепенного смещения грунтов. Аллеи из бетона представляют собой капитальные элементы участка. Реконструировать бетонные дорожки сложно, а демонтаж является трудоемкой задачей.

Минусом выглядит необходимость проведения работ в хорошую погоду. Атмосферных осадков не должно предвещаться на старте запланированных мероприятий. Желательно, чтобы дожди не шли несколько суток после цементирования дорожки во дворе.

Качество раствора, вымешанного вручную лопатой, как правило, оставляет желать лучшего. Поэтому для цементирования дорожек на даче придется раздобыть бетономешалку, что влечет за собой дополнительные денежные расходы.

Подготовка к работам

Решив уложить дорожки в саду из цемента своими руками, важно составить предварительный план действий. Расчертите на листе бумаги схематический план приусадебного участка. Нарисуйте, где располагаются строения, отметьте, как будут проходить будущие тропинки. Продумайте несколько вариантов укладки аллей и выберите оптимальные решения. Имейте в виду, что после цементирования переместить застывший материал в другое место уже не выйдет.

Разметка участка

Планируя уложить своими руками дорожки в саду из цемента, разметьте территорию. Подготовьте большой моток прочной, эластичной веревки. Выстрогайте несколько десятков деревянных колышков. Такие действия позволят сформировать понятие о том, каким образом аллеи будут огибать деревья, неровности почвы, нерушимые препятствия. В местах поворота будущих дорожек расположите колышки, соединенные веревкой. Обойдите участок, лишний раз оценив, насколько целесообразно цементировать тропинки согласно выбранной траектории.

Земляные работы

Как правильно зацементировать дорожку, чтобы не трескалась? В данных целях важно качественно выполнить земляные работы. Удалите грунт в местах предполагаемого создания аллей. Выкопайте приямок шириной на несколько десятков сантиметров больше, чем запланированная бетонная прослойка. Определяя достаточную глубину, ориентируйтесь на характер грунта. Если на участке имеется плотная песчаная почва, цемент можно будет заливать непосредственно в землю на толщину до 10 сантиметров. Грунт по всем очертаниям разметки плотно утрамбуйте.

При наличии влажной почвы смешанного типа, задумайтесь о создании подушки на основе щебенки. Чтобы бетон не разрушался, достаточно укладки каменистого слоя толщиной порядка 15 сантиметров. Решение обезопасит застывший бетон от разрушения ввиду смещения грунтов во время сильных морозов. Учитывайте нагрузки на дорожки. Если по аллеям будет ездить техника, сделайте подушку из щебенки чуть толще.

Создание опалубки

Как зацементировать дорожку на даче? Позаботьтесь об укладке опалубки. В качестве последней используйте старые, ненужные доски, которые остались после строительных работ на дачном участке. Уложите материал по краям подготовленных траншей. Доски прибейте к колышкам для разметки.

В траншеи засыпьте щебень. Образованные пустоты наполняйте песком. Сформированную подушку качественно утрамбуйте. Затем можно переходить к установке поперечных реек перпендикулярно залеганию траншей. Уложите планки с промежутками через каждые 3 метра. Указанные вставки послужат швами, уберегающими цементную стяжку от растрескиваний в результате межсезонных изменений температуры окружающей среды.

Армирование дрожки

Как правильно зацементировать дорожку на дачном участке? Желательно подготовить армирующую прослойку для укрепления материала. Используйте куски проволоки, уложите в основании траншеи металлическую сетку либо отрезки труб. Оптимальным решением выглядит применение решетки из нержавеющей стали. Материал не подвергается разрушению под воздействием процессов коррозии. Такая арматура будет служить десятилетиями. Однако стоимость реализации проекта заметно повысится.

В целях создания дорожек на дачном участке достаточно выполнить однослойное армирование. Указанный вариант абсолютно не гарантирует отсутствие растрескивания бетона, но материал не распадется на отдельные фрагменты.

Не стоит отказываться от армирования. Ведь в такой ситуации придется залить траншеи внушительным слоем цемента. Соответственно повысится расход раствора.

Приготовление раствора для цементирования дорожек

Чтобы проложить аллеи на приусадебном участке легче заказать готовый бетон. Однако гораздо дешевле приготовить смесь самостоятельно, используя цемент, щебенку и песок. От соотношения и качества компонентов будет зависеть прочность, стойкость к внешним воздействиям, уровень пластичности застывшего материала.

В целях цементирования тропинок используйте цемент повышенной прочности, например, продукцию марки М400. Необходимо заготовить гравий фракции порядка 20 мм, а также просеянный песок. Дорожки на даче не будут подвергаться сверхсильным нагрузкам. В подобных ситуациях специалисты советуют соединять ингредиенты в пропорции 1:3:4 (цемент, песок, гравий). В структуре материала не должно быть мусора и посторонних элементов.

Вначале равномерно смешайте гравий с песком. Добавьте норму цемента. Рассчитайте нужный объем воды. Жидкости должно быть примерно в четыре раза меньше по сравнению с цементом. Изначально в смесь влейте половину воды. Неспешно замешивайте раствор. Постепенно доливайте оставшийся объем жидкости, достигая оптимальной консистенции материала. Периодически проводите лопатой по смеси. Оставшаяся полоса должна разглаживаться в течение нескольких секунд. Правильно подготовленный раствор неспешно сползает с плоскости лопаты, не расслаиваясь.

Заливка цемента

Перейдем непосредственно к вопросу, как зацементировать дорожки. Раствор бетона заливают в подготовленные углубления опалубок. Специалисты рекомендуют создавать слой толщиной не менее 7-8 сантиметров.

Проходитесь доской по поверхности материала, выполняя трамбовку. Периодически протыкайте бетон отрезком арматуры либо мастерком. Решение позволит равномерно распределить цементный слой и убрать воздушные пустоты, которые непременно формируются в ходе заливки раствора.

Время от времени сдвигайте материал доской по направлению к себе и в стороны. Чтобы излишки жидкости отходили из структуры раствора, выполните незначительный уклон – порядка 10 миллиметров. Действуйте неспешно, дожидаясь, когда поверх бетонного слоя проступит вода.

Как зацементировать на даче дорожку, которая прилегает встык к основанию фундамента? В такой ситуации уложите между материалами термическую прокладку. Стыки качественно герметизируйте, что позволит избежать деформации обеих бетонных конструкций в результате изменения температуры окружающей среды, а также взаимного давления.

Сушка дорожек

Зацементированную дорожку необходимо качественно просушить. Иначе материал может растрескаться. В первые сутки после завершения работ накрывайте аллеи полиэтиленовой пленкой. Когда раствор станет плотным, периодически орошайте поверхность водой. Особенно важно регулярно прибегать к таким действиям, если наблюдается жаркая, засушливая погода.

После качественного высыхания дорожек уберите поперечные планки. Пропуски, оставленные перемычками, засыпьте песком и слегка утрамбуйте. Как вариант, засейте образованные прорехи декоративной травой.

Трафаретный метод укладки дорожек

Популярным вариантом создания бетонированных тропинок на приусадебных участках выступает использование специальных трафаретов. Решение дает возможность визуально создать впечатление мощения аллей натуральным камнем либо булыжником. В качестве трафаретов применяют полые формы, разграниченные внутренними перегородками. По итогам работ формируется своеобразная мозаика из отдельных бетонных плит с острыми или закругленными углами.

Предварительная подготовка в данном случае требует выравнивания грунта и разметки территории. Создавать подушку из щебенки и укладывать армирующую прослойку не нужно. Ведь готовое покрытие имеет вид отдельных фрагментов, которые не подвергаются разрушению в результате температурных изменений и движения почвы. В разграничении траншей опалубкой также нет необходимости. Ведь цементный раствор заливается непосредственно в формы трафаретов.

Как зацементировать дорожку на даче трафаретным методом? Приготовьте раствор согласно рецептуре, соответствующей обычному бетонированию аллей с использованием щебеночной подушки и опалубки. На утрамбованную, ровную поверхность траншей уложите трафарет. Проемы заполните бетонной смесью. Слегка уплотните и разгладьте поверхность материала.

Трафарет снимайте через полтора часа после заливки раствора в формы. Предварительно убедитесь, что материал качественно схватился. Фрагменты плотно состыкуйте согласно очертаниям. В результате должна получиться мозаичная плита, имеющая аккуратный привлекательный узор.

Чтобы приобрести трафарет, посетите крупный строительный магазин. Наверняка подобные заготовки найдутся в таком месте. При желании формы можно изготовить собственными руками. Достаточно для этого сбить соответствующую конструкцию из деревянных реек либо сварить между собой широкие металлические полоски желаемой конфигурации.

В заключение

Как видно, бетонирование дорожек на приусадебном участке выступает интересным и несложным процессом. Чтобы справиться с работой, необходимо раздобыть цемент высокой марки, заготовить просеянный песок и щебень. В ходе мероприятий пригодится штыковая и совковая лопата, строительный уровень, колышки и веревка, тачка, бетономешалка.

Следуя руководству из нашей публикации, можно создать привлекательные аллеи, которые будут радовать глаз в течение долгих лет. Если самостоятельное цементирование тропинок вызывает затруднения, воспользуйтесь помощью более опытного товарища или наймите квалифицированного мастера. В последнем случае появится возможность для реализации самых сложных творческих задумок.