Как залить фундамент под баню 3х4

Фундамент для бани 3х4 своими руками по инструкции

Трудно представить себе современный загородный участок без бани. Более того, баня очень часто является первой серьезной постройкой на новом неосвоенном участке. Можно доверить строительство наёмным работникам, но гораздо приятней, когда вся работа будет выполнена собственноручно.

Любая постройка, будь то дом, баня, гараж или беседка, начинается с закладки фундамента. Это является обязательным и одним из самых важных этапов строительства. В этой статье будет рассмотрен вопрос: как заложить фундамент для бани 3х4 своими руками.

Типы фундаментов под баню

Прежде чем приступить непосредственно к закладке фундамента, необходимо определиться, какой его тип будет использован. В основном при строительстве бань используют два типа фундамента – ленточный и столбчатый. Какой из них будет закладываться в конкретном случае, зависит от нескольких факторов.

Большое значение имеет тип грунта под будущей постройкой. Если это глина, вперемежку с песком, гравий или твердая почва, то вполне подойдет столбчатый тип. В случае, если грунт нестабильный, представляет собой разжиженную почву или садовую землю, то целесообразнее будет использование ленточного фундамента.

Важно учитывать, какая нагрузка ляжет на закладываемый фундамент. В нашем случае, размер постройки составляет 3х4, т.е. он довольно не большой.

В случае, если баня будет из бревен или бруса, то столбчатый тип станет оптимальным вариантом. Если же стены постройки будут возводиться из кирпича или газобетона, то, с учетом вида грунта, возможно, будет необходимо использовать ленточный тип.

Материал для столбчатого фундамента

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным.

В качестве материала для столбов используют:

• Бревна;
• Железобетонные фундаментные блоки;
• Кирпич;
• Асбестоцементные трубы, заполняемые бетонной смесью;
• Бетон, заливаемый в опалубку с армированным каркасом.

Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Создание опалубки

Целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.

Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.

Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.

При заливке бетона необходимо помнить следующее:

• Весь раствор заливается в один день за раз;
• После заполнения бетоном опалубки, его необходимо уплотнить и разровнять;
• Срок высыхания залитого бетона – не менее 3-х недель;
• До полного высыхания бетона никаких работ по возведению стен проводить нельзя.

Фундамент для бани 4х6 своим руками

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

Рекомендованное к просмотру видео:

Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.

Как сделать фундамент для бани 3х4

Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к мысли о необходимости строительства бани. Больше количество готовых проектов, выложенных в свободном доступе, облегчает процесс выбора того или иного варианта и его изготовления. Независимо от опыта выполнения строительных работ, часто люди стремятся выполнить возведение строения своими руками. Сегодня расскажем о том, с чего начать, как построить фундамент для бани 3х4 – одного из наиболее доступных видов.

Где установить баню на участке

Как правило, основным строением на участке является дом. Именно он должен быть ближе к основному входу. Баня же, как вспомогательное строение, часто располагается в глубине территории. При этом не следует максимально удалять ее от дома – распаренным гостям и хозяевам дальние прогулки не пойдут на пользу.

Расположение бани на участке

При планировании расположения строения необходимо предусмотреть и близость расположения септика, так как процесс использования бани сопровождается образованием большого количества стоков. Так же удобно будет вывести к ней и отдельное колено домашнего водопровода. Для обеспечения строения топливом желательно, чтобы к нему был удобный подъезд. В противном случае дрова придется подвозить на тачке.

Не забудьте о требованиях пожарной безопасности и удобстве соседей. Дым из банной трубы не должен попадать на соседние строения и, по возможности, на соседние участки. Предварительно определите преимущественное направление движения воздуха в вашей местности.

Виды банных фундаментов

Для строительства бани, как и для большинства других капитальных строений, подойдут любые из широко используемых в настоящее время видов фундаментов. Наибольшее распространение из них получили следующие:

1. Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
2. Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:

• По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
• По материалу – на стальные и железобетонные.

Наибольшее распространение для строительства бани получили винтовые сваи. Для упрочнения и дополнительной связки верхних частей используют ростверки – деревянные, стальные или железобетонные балки, прикрепляемые к свайным оголовкам.

Виды фундамента для бани 3х4

1. Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
2. Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.

Несмотря на обилие вариантов, выбор конкретного из них – достаточно сложная и ответственная задача. Ошибка на этом этапе может привести к обрушению всего строения или необходимости дорогостоящего ремонта основания или его замены.

Для того чтобы фундамент бани 3х4 прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать подходящий его вид. Для одноэтажного строения, расположенного на плотных глинистых или суглинистых почвах лучшим вариантом станет ленточное мелко заглубленное основание. Оно не сложно для изготовления бани своими руками, не требует особых навыков, доступно по используемым материалам и оборудованию.

Более тяжелые двухэтажные или мансардные постройки лучше устанавливать на заглубленный ленточный фундамент. Его монтируют от уровня промерзания почвы, который в различных регионах нашей страны может колебаться от одного до двух с половиной метров. В этом случае объемы работы и требуемого материала возрастают, но растет и прочность основания.

Расчет фундамента для бани

Перед тем, как сделать фундамент для бани 3х4 , необходимо правильно рассчитать его параметры. Главным критерием, определяющим размер будущего основания, служит масса строения. Для ее определения необходимо суммировать следующие показатели:

1. Массу материала стен бани и перекрытий – полов и потолков;
2. Массу стропильной системы крыши;
3. Массу кровельного материала;
4. Массу внутренней отделки, полок, печи, дверей.

Пример расчета фундамента для бани

Следовательно, основанием для расчета фундамента бани 3х4 служит качественный проект строения. Необходимо заранее определиться со всеми основными параметрами.

Подготовка рабочей площадки

Достаточно важным моментом, которому часто не уделяют должного внимания, является подготовка будущего места работ. Строительная площадка должна быть выровнена, все растения необходимо скосить, деревья и кустарники – спилить. Обязательным элементом является корчевание корней.

Подготовка рабочей площадки под фундамент

В случае высокой влажности местности заблаговременно до того, как построить фундамент для бани 3х4 своими руками необходимо выполнить дренаж. Для этого по периметру будущего строения роятся траншеи, в которые укладываются перфорированные трубы, имеющие общий уклон к септику или за переделы участка.

Установка столбчатого фундамента

В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.

Столбчатый фундамент для бани

Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.

Разметка территории под столбчатый фундамент.

Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.

Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.

Разметка под столбчатый фундамент

Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.

Копаем углубления под столбики

Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:

• Лопата штыковая;
• Лопата совковая;
• Кирка или кайло;
• Топор для подрубания встречающихся корней;

Изготавливаем углубления под столбики

Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.

Кладка столбиков фундамента

Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.

На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.

Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.

Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.

Установка ленточного фундамента

Разметка местности

Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.

Разметка под ленточный фундамент

Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.

Рытье траншеи

Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.

Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания. Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см.

Копаем траншею под ленточный фундамент

Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют. На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.

Особенности установки опалубки

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.

Опалубка для ленточного фундамента

Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.

Армирование опалубки

Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.

Армирование ленточного фундамента

Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.

Бетонирование ленты

В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.

Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.

После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.

Тепло- и влагоизоляция фундамента

Важным моментом эксплуатации готовой бани является сохранение тепла и защита фундамента от переувлажнения. Для этого готовую бетонную ленту необходимо определенным обрезом обработать.

После снятия опалубки поверхность снаружи и изнутри тщательно промазывают битумной мастикой. Дополнительно на нее можно приклеить слой рубероида. Утеплить ленточный фундамент лучше с использованием плитного утеплителя из пенополиуретана или пенополистирола.

Фундамент для бани 3х4 своими руками столбчатый

/>

Вне зависимости от выбора материала будущей бани, работы начинаются с постройки фундамента. Рассмотрим ленточный или столбчатый фундамент для бани 3х3 своими руками лучше строить, а также этапы его изготовления.

Выбор типа фундамента

При выборе оптимального основания при строительстве бане 3х3 необходимо учитываться различные факторы. Основным из них является структуру грунта на данном участке.

Если вы уже занимались строительством на данном участке, то структура грунта вам известна. В противном случае необходимо выкопать яму в месте предполагаемой постройки. Таким образом, состав грунта будет понятен, и вы сможете определить глубину заложения основания.

Какая же конструкция для бани является оптимальным? В первую очередь при постройке качественного основания в дальнейшем не должно возникать проблем со стяжкой пола.

Важно! Рекомендуется отдавать предпочтение ленточному основанию в том случае, если грунт представляет собой болотную, садовую или лесную землю. Также ленточная конструкция должна использоваться при глиняной почте.

Столбчатый фундамент целесообразно использовать, если грунт представляет собой песок, гравий или суглинку.

Следующим этапом строительства является определиться с тем, из каких материалов будет построена баня. Данный фактор тоже влияет на то, какой основание целесообразнее применять.

При использовании кирпича, блоков или каркаса лучше остановить выбор на ленточном основании. При строительстве сооружения из натуральных бревен или бруса рекомендуется использовать столбчатое основание.

Чаще всего баню строят из натуральных материалов. В таком случае следует использовать столбчатое основание. Столбы необходимо устанавливать на расстояние около метра вглубь грунта.

Важно! При неправильном расчете основании или самого строения в дальнейшем может понадобиться ремонт.

Выбор метода устройства фундамента

Прежде чем переходить к земляным работам и приобретать материал для фундамента, следует определить метод его устройства. Дело в том что существует несколько различных способов устроить фундамент для вашей бани и выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы было все понятно приведем основные методы и их описание.

Ленточный фундамент. Как правило, для таких строений как баня или гараж используют именно этот метод, так как он позволяет значительно сэкономить. Если под строящимся помещением не предусмотрен подвал или другие подсобные комнаты, углубленные в землю, то ленточный вариант вполне оправдан. Ленточный фундамент представляет собой полосы армированного бетоны глубиной 40 см и шириной около 20 см, которые размещают по периметру бани. Кроме того, ленты такого фундамента будут проходить и под несущими стенами внутренних помещений бани. Таким образом, пространство между лентами будут оставаться пустым и на него не будет тратиться материал.

Ленточный фундамент для бани 3 на 4 метра

Столбовой фундамент. Еще более дешевый вариант и тоже вполне подходящий для бани. По углам конструкции делаются столбы из армированного бетона, так называемые сваи. Они представляют собой прямоугольники, уходящие на 40-50 см в глубину грунта и основание их равно 20 на 30 см. Такие сваи могут располагаться не только по периметру бани, но и в углах пересечения стен будущих комнат. Впоследствии на эти бетонные сваи монтируется деревянное основание, а уже на него возводятся стены и пол соответственно. Недостатком такого фундамента является тот факт, что его не применяют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то лучше отказаться от такого варианта.

Столбовой фундамент для бани

Цельнозаливной фундамент. Этот вариант не часто используется для бани, так как он обходится недешево и для простой баньки 3х4 м совершенно не целесообразен, разве что она будет иметь второй этаж. Этот метод предусматривает устройство полноценного котлована, в который будет укладываться арматура, в последствие ее будут заливать бетоном. Последний слой бетонного раствора будет тщательно выравниваться « под ноль» и он же станет основной для пола в помещении. Вся эта работа должна выполняться в самые короткие сроки и с соблюдением всех норм технологии, поэтому она представляется многим хозяевам очень сложной.

Цельнозаливной фундамент

Выбор остается за вами, но если есть желание сэкономить денежные средства и создать вполне надежный фундамент, то мы рекомендуем ленточный метод. Он не потребует больших физических затрат, а результат будет вполне приемлемым.

Особенности ленточного основания

Такой вид фундамента подходит для сооружений с подвалами или цокольными этажами. Однако для бани он также используется. Для его строительства потребуется бетонный раствор и армирующие прутья.

Строительство фундамента для бани 3х3 своими руками начинается с вырывания траншии и заполнения ее мелким песком. Готовая подушка утрамбовывается.

Такой фундамент подходит для любых видов сооружений, к тому же его чрезвычайно просто монтировать. Однако он имеет и минусы. Основным из них является высокая стоимость.

Видео: каркас для заливки основания под постройку

Подготовка, планировка, зонирование и армирование — это основа для стандартного фундамента бани. На практике редко прибегают к свайным технологиям, разве что только из-за болотистой местности.

• Автор: Михаил Комов
• Распечатать

30 лет. Техническое образование. Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Особенности столбчатого фундамента

Особенностью данной конструкции является использование в его основе столбы. Изготовлены они могут быть из различных материалов, к примеру, бетон, камень или кирпич.

Как правило, такое основание применяется при строительстве небольших сооружений, поэтому для бани 3х3 он подойдет оптимально. Его можно применять при глинистых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.

• Для постройки не требуются дорогие материалы и инструменты;
• Количество необходимого материала намного меньше, чем для ленточной конструкции, поэтому его постройка обойдется дешевле;
• Возведение займет минимум времени. Чтобы построить столбчатый фундамент для бани 3х3 своими руками потребуется всего несколько дней;
• Простота строительства, поэтому вы сможете самостоятельно выполнить все работы.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

• кирпича;
• бетона, залитого в подготовленные опалубки;
• асбестоцементной трубы;
• металлической трубы;
• цельных бетонных плит;
• деревянных бревен или брусьев.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
9. Доливают бетон до самого верха трубы.
10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Технология строительства столбчатого базиса

Установка столбчатого фундамента отличается от других типов, в первую очередь тем, что для его строительства используют сваи.

Рассмотрим основные этапы:

• Проектировка схемы расположения столбов и разметка на местности;
• Приготовления ям для свай. Их глубина должна составлять около одного метра. Радиус должен быть немного больше радиуса свай;
• Дно готовой ямы следует заполнить песком с водой и утрамбовать;
• Установка трубы длиной около 1,4 метра и его гидроизоляция;
• Засыпка щебнем;
• Заливка бетона в трубу. При этом трубу следует приподнять, чтобы раствор частично растекся по дну. Созданное таким образом бетонное основание сделает фундамент более прочным и долговечным;
• Утрамбовка, для выполнения которой потребуется лопата или штырь.

Фундамент для бани 3х6 своими руками

При строительстве бани размером 3х6 также может использовать ленточный или столбчатый фундамент. Однако в некоторых случаях также может использоваться и плитное основание, которые изготавливается из бывших в употреблении железобетонных плит.

Для работы с ленточным фундаментом потребуется щебень, песок, цемент, арматура и гидроизоляционный материал. Столбчатая конструкция потребует меньшее количество материалов, однако может использоваться только для устойчивых грунтов.

Для сооружения такого размера расстояние между столбами должно составлять не более двух метров. Дополнительно рекомендуется установить армирующие перемычки между столбами. Однако в некоторых случаях в качестве перемычек можно использовать деревянные балки.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Опалубка

Схема опалубки
Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Как сделать фундамент для бани 3х4

Фундамент для бани 3х4

Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к мысли о необходимости строительства бани. Больше количество готовых проектов, выложенных в свободном доступе, облегчает процесс выбора того или иного варианта и его изготовления. Независимо от опыта выполнения строительных работ, часто люди стремятся выполнить возведение строения своими руками. Сегодня расскажем о том, с чего начать, как построить фундамент для бани 3х4 – одного из наиболее доступных видов.

Фундамент для бани 4х6 своим руками

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

Рекомендованное к просмотру видео:

Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.

Где установить баню на участке

Как правило, основным строением на участке является дом. Именно он должен быть ближе к основному входу. Баня же, как вспомогательное строение, часто располагается в глубине территории. При этом не следует максимально удалять ее от дома – распаренным гостям и хозяевам дальние прогулки не пойдут на пользу.

Расположение бани на участке

При планировании расположения строения необходимо предусмотреть и близость расположения септика, так как процесс использования бани сопровождается образованием большого количества стоков. Так же удобно будет вывести к ней и отдельное колено домашнего водопровода. Для обеспечения строения топливом желательно, чтобы к нему был удобный подъезд. В противном случае дрова придется подвозить на тачке.

Не забудьте о требованиях пожарной безопасности и удобстве соседей. Дым из банной трубы не должен попадать на соседние строения и, по возможности, на соседние участки. Предварительно определите преимущественное направление движения воздуха в вашей местности.

Виды банных фундаментов

Для строительства бани, как и для большинства других капитальных строений, подойдут любые из широко используемых в настоящее время видов фундаментов. Наибольшее распространение из них получили следующие:

1. Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
2. Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:

• По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
• По материалу – на стальные и железобетонные.

Наибольшее распространение для строительства бани получили винтовые сваи. Для упрочнения и дополнительной связки верхних частей используют ростверки – деревянные, стальные или железобетонные балки, прикрепляемые к свайным оголовкам.

Виды фундамента для бани 3х4

1. Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
2. Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.

Несмотря на обилие вариантов, выбор конкретного из них – достаточно сложная и ответственная задача. Ошибка на этом этапе может привести к обрушению всего строения или необходимости дорогостоящего ремонта основания или его замены.

Для того чтобы фундамент бани 3х4 прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать подходящий его вид. Для одноэтажного строения, расположенного на плотных глинистых или суглинистых почвах лучшим вариантом станет ленточное мелко заглубленное основание. Оно не сложно для изготовления бани своими руками, не требует особых навыков, доступно по используемым материалам и оборудованию.

Более тяжелые двухэтажные или мансардные постройки лучше устанавливать на заглубленный ленточный фундамент. Его монтируют от уровня промерзания почвы, который в различных регионах нашей страны может колебаться от одного до двух с половиной метров. В этом случае объемы работы и требуемого материала возрастают, но растет и прочность основания.

Расчет материалов на заливку фундамента

От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.

В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.

Первый вариант планировки

Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.

Опора для бани, состоящей из одного помещения

Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).

Рекомендованные характеристики и требуемое количество элементов армирующего каркаса отражено на следующем изображении.

Рассчитываем арматурный каркас

Второй вариант планировки

Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комнаты отдыха.

В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.

Чертеж фундамента выглядит так.

Фундамент под баню с двумя помещениями

Рассчитываем арматурный каркас

Аналогично для опалубки

Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.

Расчет фундамента для бани

Перед тем, как сделать фундамент для бани 3х4 , необходимо правильно рассчитать его параметры. Главным критерием, определяющим размер будущего основания, служит масса строения. Для ее определения необходимо суммировать следующие показатели:

1. Массу материала стен бани и перекрытий – полов и потолков;
2. Массу стропильной системы крыши;
3. Массу кровельного материала;
4. Массу внутренней отделки, полок, печи, дверей.

Пример расчета фундамента для бани

Следовательно, основанием для расчета фундамента бани 3х4 служит качественный проект строения. Необходимо заранее определиться со всеми основными параметрами.

Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания

Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.

Расчет ленточной конструкции

В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.

План и размерные характеристики возводящегося основания

Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.

Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.

Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.

Карта снеговых нагрузок

Дополнительно стандартизированные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.

Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.

Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:

• находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/cos45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22,88 м2 (округляем до 23 м2);
• рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м2;
• в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.

Таблица. Удельные нагрузки для разных зон

Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.

Подбираем подходящее значение в следующей таблице.

Нагрузка на фундамент от горизонтальной проекции кровли

И считаем: 1,5*80=120 кгс.

Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.

Нагрузки на опорные конструкции от перекрытий

В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м2. Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м3. Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м3, вместо упомянутых 300 кг/м3, актуальных для деревянных конструкций.

Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.

Таблица. Нагрузки, создаваемые банными стенами

Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.

Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.

Таблица. Плотность материалов

Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м3. Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.

Цены на гранитный щебень

Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).

Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см2. Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см2. Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см2. Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.

Таблица. Расчетное сопоставление несущей способности для разных грунтов

Расчет столбчатого фундамента

Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.

Схема столбчатого фундамента

Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).

Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.

Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.

Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м3. Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см2. Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).

Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.

При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.

Подготовка рабочей площадки

Достаточно важным моментом, которому часто не уделяют должного внимания, является подготовка будущего места работ. Строительная площадка должна быть выровнена, все растения необходимо скосить, деревья и кустарники – спилить. Обязательным элементом является корчевание корней.

Подготовка рабочей площадки под фундамент

В случае высокой влажности местности заблаговременно до того, как построить фундамент для бани 3х4 своими руками необходимо выполнить дренаж. Для этого по периметру будущего строения роятся траншеи, в которые укладываются перфорированные трубы, имеющие общий уклон к септику или за переделы участка.

Установка столбчатого фундамента

В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.

Столбчатый фундамент для бани

Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.

Разметка территории под столбчатый фундамент.

Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.

Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.

Разметка под столбчатый фундамент

Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.

Копаем углубления под столбики

Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:

• Лопата штыковая;
• Лопата совковая;
• Кирка или кайло;
• Топор для подрубания встречающихся корней;

Изготавливаем углубления под столбики

Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.

Кладка столбиков фундамента

Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.

На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.

Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.

Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.

Этапы строительства бани

Фундамент для бани

Закладка фундамента зависит от многих факторов, например, на ровных участках — целесообразно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент или плиту. А на участках с большими рельефными перепадами, с высоким уровнем грунтовых вод и торфянниках рекомендуется устройство столбчатого или винтового фундамента, которые на 30 – 50% дешевле первых двух. Главное условие – фундамент для бани должен быть устроен чуть с наклоном.

Следует уделить особое внимание горизонтальной гидроизоляции основания: на поверхность фундамента наносится слой битумной мастики, затем кладется слой рубероида. После того, как слои подсохнут, эту манипуляцию надо повторить

Готовим брус

Перед началом укладки стен бани следует подготовить брус. Для этого сделайте пропилы, используйте шаблоны, которые приготовьте заранее.

Брус можно укладывать двумя способами:

1. С остатком: чаша в полдерева, в «курдюк», в «охряп».
2. Без остатка: на коренном шипе, в полдерева на вставном шипе, на вставном шипе, «в лапу».

После того, как все пропилы выполнены, обработайте каждый брус антисепником, те, что пойдут на нижний венец с 4х сторон, все остальные с 3х. Самый надежный и проверенный поколениями защитный слой – обработать древесину отработкой машинного масла.

Как правильно укладывать брус

На подготовленную гидроизоляцию по всему периметру фундаменту следует разложить рейки толщиной не более 15 мм, длина реек должна быть равна ширине фундамента. Расстояние между рейками 200 – 250 мм.

Начало возведения стен

Первый ряд укладывается из бруса лиственницы или дуба сечением 200*200 мм, он ничем не крепится к основанию, так как тяжесть стен надежно припечатает конструкцию к фундаменту. После установки венца тщательно проверьте уровнем его горизонтальность, от этого зависит геометрия всего строения. Зазор между брусьями и фундаментом необходимо заполнить монтажной пеной.

Далее следует проложить слой утеплителя:

• самый практичный и надежный материал – джутовая лента, укладывается сразу между брусом;
• недорого – скрученная пакля;
• совсем даром – мох.

Паклю и мох надо класть так, чтоб концы материала на 15 см выпирали из брусьев, после усадки здания ими более плотно законопачивают щели. Конопатку паклей и мхом можно выполнить и после завершения строительства.

Как строить каркас стен

Для остальных венцов используется брус 150*150 мм. Брусья укладываются и скрепляются деревянными нигелями или металлическими штырями.

• новый брус укладывается и подгоняется;
• сверлятся отверстия на расстоянии 1200 -1500 мм, проходя сквозь верхний брус и до половины (не больше) нижнего;
• снимается верхний брус и в отверстие нижнего вбивается нагель (шкант);
• укладывается утеплитель;
• брус ставится на место, отверстия совмещаются с нагелями, и забивается до посадки на место.

Оконные и дверные проемы можно оставлять сразу или выпилить потом. Устанавливать окна и двери сразу не рекомендуется, так как при усадке они могут деформироваться.

Верхние два ряда бруса не крепятся.

Смотрите подробное видео по строительству такой бани:

После того как уложен последний ряд, наверх кладутся доски и все укрывается шифером и рубероидом. В таком виде сруб оставляется на 6-8 месяцев для усадки, стандартная усадка для строений из бруса 5 -10 см.

Кровля

Односкатная. Очень простой и достаточно недорогой вариант крыши. Такой вариант целесообразен на небольших строениях. Монтируется из поперечных лаг, которые монтируются под углом, чтобы осадки не задерживались на крыше.

Двухскатная. Цена такой крыши будет несколько выше, но она гораздо эстетичней и можно устроить мансардное помещение. Состоит такая кровля из стропил и обрешетки, которые удобнее монтировать не земле, а затем поднять и закрепить на месте.

Стремление, любознательность, тщательность и упорство станут вашими помощниками в строительстве. Попариться в бане, построенной своими руками – самая лучшая награда за старания и весомый повод для гордости.

Установка ленточного фундамента

Разметка местности

Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.

Разметка под ленточный фундамент

Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.

Рытье траншеи

Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.

Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания. Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см.

Копаем траншею под ленточный фундамент

Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют. На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.

Особенности установки опалубки

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.

Опалубка для ленточного фундамента

Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.

Армирование опалубки

Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.

Армирование ленточного фундамента

Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.

Бетонирование ленты

В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.

Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.

После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см

На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами. Использование бетона с маркой прочности ниже М150. Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса

На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день. Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Фундамент для бани 3х4 своими руками: подробная инструкция

С давних времен баня пользовалась на Руси особой популярностью. И в наше время находятся такие любители русской парной, которые не прочь построить ее своими руками на дачном или приусадебном участке. Какая же она, современная баня?

Во-первых, это не только место для мытья человеческого тела, это еще и пространство для очищения духа, избавление от накопившейся усталости и стрессов.

Во-вторых, посещение русской бани – это своеобразный национальный ритуал с выбором веника, легким паром и обязательным отдыхом на свежем воздухе.

Во времена Киевской Руси принято было строить сооружения, предназначенные для бани, на берегу какого-либо водоема (чтобы после парилки освежиться прямо в студеной воде на открытом воздухе). Сейчас же баня может располагаться как внутри жилого помещения, так и отдельной постройкой. Своими руками баню проще построить отдаленно от дома.

Строим баню своими руками

Первым важным моментом при начале построения бани своими руками является выбор места под застройку. Эксперты рекомендуют тщательно продумать ее расположение:

• в глубине двора;
• далеко от улицы и дороги.

При этом до забора расстояние может быть 1,5-2 метра, а от жилых строений – не менее шести метров (эти нормы поданы в правилах противопожарной безопасности).

Второй шаг включает в себя проектирование и планировку будущего строения. Если вы обратитесь к специалистам-планировщикам, то получите грамотно составленный оптимальный проект именно для вашей семьи. Но можете попробовать сделать такой проект самостоятельно. При этом нужно учесть:

1. Размеры постройки зависят от площади вашего земельного участка.
2. Площадь будущей бани прямо пропорциональна количеству человек, которые будут ею пользоваться (стандартный размер 3 х 4 для семьи из 4-5 человек).
3. Количество функциональных помещений – предбанник (для раздевания), душевая (для мытья), парная (парилка).
4. Во всех смежных помещениях только наружное открывание дверей (согласно правилам противопожарной безопасности).
5. Окна должны быть небольших размеров (чтобы не допустить утечку тепла и жара).

После того как закуплено все необходимое (материалы и инструменты), приступайте к построению самой бани: заливка фундамента, возведение стен, кладка печи, установка полок, оформление банного помещения соответствующими аксессуарами.

Фундамент для бани: его значение

Закладка фундамента – это начало любой новой постройки, не только бани 3 х 4. Но и в этом деле есть свои секреты. Фундамент своими руками можно сделать двух видов (зависит от грунта на вашем участке):

1. Столбчатый – на мелком гравии, крупнозернистом песке, суглинке или глине (столбы из кирпича, камня, бетона располагаются по углам, на пересечении стен и под каркасными стойками).
2. Ленточный – на разжиженной (болотной) почве, лесной или садовой земле (выкапываются траншеи по периметру постройки, которые заливаются бетоном).

Разновидностью столбчатого фундамента являются винтовые сваи. Именно этот вид свайно-винтового фундамента бани 3 х 4 можно установить своими руками на болотистом или обводненном грунте с неоднородными высотами. Для монтажа свай специальные инструменты не нужны, достаточно позвать в помощь кого-то из друзей покрепче.

К ленточному типу фундамента относят монолитную подошву, которая выполняется из бетона, залитого в предварительно подготовленный котлован размером 3 х 4.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.
Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент для бани своими руками

Если вы определились с местом для постройки будущей бани, спроектировали ее, закупили необходимые материалы, подготовили инструменты, можете приступать к самому ответственному этапу строительства бани 3 х 4 своими руками – укладке фундамента. Для этого нужно:

1. Определить тип грунта вашего участка под застройку.
2. Выбрать вид будущего фундамента бани 3 х 4, в зависимости от почвы участка.
3. Согласно проекту, сделать разметку.
4. Вырыть яму или несколько ям (смотря какой фундамент), засыпать песком (около 20 см), залить водой, утрамбовать.
5. Установить столбы (трубы, сваи).
6. Присыпать мелким щебнем (на 50 см) для устойчивости.
7. Залить бетоном и утрамбовать.

После того как залит фундамент для бани 3 х 4, необходимо сделать своими руками цоколь. Это продолжение верхней части фундамента, которое необходимо для защиты строения от влаги.

Эксперты советуют: если вы сомневаетесь в своих возможностях и вряд ли сможете качественно сделать своими руками фундамент для бани площадью 3 х 4, то лучше всего будет обратиться к специалистам-строителям. Фундамент – это очень важная часть любой постройки (не только бани), на которой держится все строение.

Подготовка к монтажу

Среди многообразия вариантов оснований для бани более простой технологией отличается столбчатый тип. Фундамент является хорошей основой для бани размером не более 6х6 м. Слишком обширные конструкции требуют больших затрат. Поэтому столбчатая основа востребована в строительстве частных бань даже большого размера.

План бани составляется перед строительством

Подготовка включает в себя создание плана, определение размеров бани. Участок для сооружения должен быть довольно ровным, при необходимости площадка обрабатывается. И также нужно определить материал, из которого будет строиться баня. Столбчатый фундамент оптимален для сооружений из бруса, и поэтому дерево часто является основой для стен.

Расчёт материалов

Особенность столбчатого фундамента заключается в том, что каждый столб располагается в местах особенной нагрузки, например, в зоне пересечения стен или на углах здания. Поэтому предварительно составляется планировка бани, на которой указывают ключевые точки. Расстояние между такими зонами может составлять от 1,5 до 2,2 м. Столбы соединяют ростверками, а если расстояние между точками более 2,5 м, то используют рандбалки. Согласно этим особенностям и происходит расчёт количества столбов, а также учитывается размер бани, форма сооружения. Специальные онлайн-калькуляторы значительно облегчают вычисления. Обусловлено это тем, что трудоёмкий расчёт требует профессиональных знаний.

Простую схему легко составить самостоятельно

Количество материалов зависит и от типа грунта. Например, на глинистой основе лучше всего создать заглублённый фундамент, а песчаные служат хорошей основой для малозаглубленного. Для бетонной смеси используют цемент, песок, а также необходим мелкий щебень. Для работы необходимы металлические пруты, которые служат в качестве армирования столбов. Рубероид и асбестовые трубы подбираются в зависимости от количества опор. Диаметр асбестовых элементов должен быть не менее 250 мм. Арматурные пруты посчитать легко, так как для столба диаметром 200 мм используют 3 элемента с сечением 10 мм. При большем диаметре труб нужно увеличить количество арматуры.

Инструменты

Для работы понадобится ёмкость и приспособление для замешивания бетона. Глубина размещения составляет не менее 1 м, а для создания скважин нужен ручной бур. Лопатой также можно создать ямки, но они будут недостаточно ровными. Строительный уровень, рулетка, бечёвка потребуются для определения ровности и верности расположения ключевых точек.

Как залить фундамент под баню 3х4 своими руками

Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.

Фундамент для бани 3х4 своими руками

В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.

Требования к банному фундаменту: выбираем оптимальный вариант конструкции

Требования к банному фундаменту

К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.

При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п. В некоторых случаях, разумеется, подобный совет является актуальным, но далеко не всегда. Суть в том, что в разных регионах страны грунт промерзает на разную глубину и это нужно учитывать. Информация в отношении данных моментов приведена в следующей таблице.

Глубина промерзания грунта по регионам

Глубина промерзания грунта

Помимо глубины промерзания грунта, нужно обязательно принимать во внимание его тип. На изображениях показано, какие существуют типы грунтов и как они выглядят.

Зависимость глубины заложения от уровня прохождения грунтовых вод и промерзания почвы отражена в следующей таблице.

Таблица. Взаимосвязь глубины заложения фундамента и характеристик грунта

На основании всего вышесказанного, можно привести таблицу с рекомендациями по выбору типа фундамента для бани 3х4 м в соответствии со свойствами грунта на строительном участке.

Ленточные опорные конструкции являются наиболее распространенными.

Ленточные опорные конструкции

Ленточный фундамент глубокого заложения выполняется в монолитном, сборном и комбинированном варианте по периметру здания и под несущими стенами

Плитные встречаются несколько реже, т.к. могут использоваться в комплексе далеко не со всеми типами грунтов – слишком подвижная почва попросту разрушит плиту.

Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве

Свайные фундаменты являются наиболее универсальными, однако покупка и монтаж винтовых свай напрямую приводит к увеличению итоговой стоимости выполняемой работы, что является допустимым далеко не для каждого застройщика.

Фундамент на винтовых сваях

Более бюджетный вариант опорной конструкции, во многом схожей со свайным основанием, – это столбчатый фундамент.

Ввиду вышесказанного, мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по расчету и возведению наиболее часто использующихся разновидностей опорных оснований: ленточного фундамента и столбчатой конструкции.

Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания

Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.

Расчет ленточной конструкции

В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.

План и размерные характеристики возводящегося основания

Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.

Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.

Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.

Карта снеговых нагрузок

Дополнительно стандартизированные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.

Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.

Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:

• находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/ cos 45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22,88 м 2 (округляем до 23 м 2 );
• рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м 2 ;

в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м 2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.

Таблица. Удельные нагрузки для разных зон

Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.

Подбираем подходящее значение в следующей таблице.

Нагрузка на фундамент от горизонтальной проекции кровли

И считаем: 1,5*80=120 кгс.

Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.

Нагрузки на опорные конструкции от перекрытий

В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м 2 . Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м 3 . Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м 3 , вместо упомянутых 300 кг/м 3 , актуальных для деревянных конструкций.

Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.

Таблица. Нагрузки, создаваемые банными стенами

Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.

Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.

Таблица. Плотность материалов

Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м 3 . Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.

Цены на гранитный щебень

Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).

Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см 2 . Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см 2 . Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см 2 . Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.

Таблица. Расчетное сопоставление несущей способности для разных грунтов

Расчет столбчатого фундамента

Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.

Схема столбчатого фундамента

Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).

Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.

Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.

Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м 3 . Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см 2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см 2 . Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).

Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.

При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.

Расчет материалов на заливку фундамента

От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.

В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину ( D ) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.

Первый вариант планировки

Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.

Опора для бани, состоящей из одного помещения

Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).

Рекомендованные характеристики и требуемое количество элементов армирующего каркаса отражено на следующем изображении.

Рассчитываем арматурный каркас

Второй вариант планировки

Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комнаты отдыха.

В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.

Чертеж фундамента выглядит так.

Фундамент под баню с двумя помещениями

Рассчитываем арматурный каркас

Аналогично для опалубки

Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.

Делаем ленточный фундамент для бани 3х4 м

Обустраиваемая нами конструкция схематически выглядит так.

Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.

Таблица. Обустройство ленточного фундамента

Приступаем к земляным работам

Делаем песчаную подушку

Контролируем ровность подушки

Оставляем фундамент набирать прочность

Видео – Ленточный фундамент своими руками

Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м

Схематически обустраиваемую конструкцию можно представить так.

Схема столбчатого фундамента с ростверком

Мы предлагаем сделать столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб в качестве опалубки. Заливать будем таким же раствором, как и ленточную конструкцию. Для армирования используем аналогичные пруты. Подготовительные мероприятия – от уборки мусора до снятия плодородного шара грунта – выполняются в том же порядке. Разметку тоже делаем по уже знакомой схеме с тем лишь отличием, что здесь мы отмечаем на площадке места будущей установки столбов: в углах каждой стены и перегородки, а также по длине таковых с шагом до 2 м.

Цены на асбоцементные трубы

Приступаем к обустройству столбчатого основания для бани 3х4 м, следуя положениям нижеприведенной таблицы.

Таблица. Делаем столбчатый фундамент

Делаем песчаную подушку

Видео – Столбчатый фундамент своими руками

Видео – Фундамент для бани 3х4 своими руками

Выбираем фундамент для бани размером 3х4 м

Фундамент для бани 3х4 м считается стандартным вариантом строительства небольшой русской бани. Несмотря на малые габариты, такое сооружение возводиться на многие годы, а фундамент, как раз, во многом и определяет надежность и долговечность всей конструкции. Вопрос, как сделать фундамент для бани 3х4 м, должен решаться основательно с учетом всех норм, в т.ч. по безопасности. Если учитывать все рекомендации специалистов, то вполне можно соорудить фундамент для бани 3х4 своими руками, причем так, что она будет радовать хозяина много лет. Тем более, что и проблема, сколько стоит фундамент под баню 3х4, значительно облегчится, если работы проводить самостоятельно.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

• баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
• при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
• место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
• баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Какой фундамент следует выбрать

Фундамент под баню 3х4 своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:

• Фундамент ленточного типа. Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой.
• При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
• Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.
• Свайный фундамент. Самый экономичный вариант — фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент — разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.
• Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.

Первый этап строительства

Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.

Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.

В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.

Ленточный фундамент требует рытья траншеи по всему периметру постройки и поперечной траншеи при заливке ленты под внутренней стеной. Ширина траншеи составляет порядка 60-70 см, а глубина выбирается с учетом заглубления фундамента и толщины подушки. При строительстве монолитного основания копается котлован 3,5х4,5 м и глубиной 60-80 см.

Для успешного проведения земляных работ своими силами и вручную следует заранее подготовить следующий инструмент: лопата совкового и штыкового типа, лом, топор, большое кайло, тачка или носилки, емкость для подъема земли при глубоком рытье.

Подготовка к заливке фундамента

Если считать основным этапом изготовления фундамента заливку бетоном, то подготовительные мероприятия включают следующие шаги:

• формирование подушки;
• установка опалубки и монтаж армирующих элементов.

Первый шаг — засыпка на дно ямы, котлована или траншеи подушки под фундамент. Она формируется из двух слоев. Вначале засыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается, а затем, насыпается щебень мелкой и средней фракции слоем такой же толщины. Поверх щебня укладывается гидроизоляция в виде слоя рубероида.

Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.

Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.

Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.

При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.

Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.

При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Проведение завершающих работ

Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.

Столбчатый фундамент окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.

Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Как выбрать и сделать фундамент под баню

При возведении бани на загородном участке или в частном владение вопрос о том, как сделать фундамент под баню, становится одним из важнейших в части обеспечения долговечности и надежности всего сооружения.

Естественно, что возникает и вопрос, сколько стоит сделать фундамент под баню, и надо отметить, что это достаточно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Существенно снизить затраты можно, если сделать фундамент под баню своими руками.

Какие бывают фундаменты под баню

Если решено возводить строение своими силами, то, прежде всего, следует выбрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент мало отличается от основания любого другого небольшого строения. На практике, для разных условий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Возможны следующие типы фундамента под баню:

• Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенами по всему периметру сооружения. Она очень хорошо подходит для бань значительного размера, но для его возведения необходимо достаточно твердый грунт. Такой фундамент может быть двух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки максимального сезонного промерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на твердых грунтах при небольших габаритах строения.
• Фундамент столбчатого типа. Такой фундамент предусматривает опору несущих конструкций только в наиболее нагруженных точках: по углам здания и в промежутке между ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры изготавливаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтобы нагрузка на опоры была равномерной, в верхней части прокладывается ростверк в виде деревянной или металлической балки, связывающий столбы между собой и охватывающий весь банный периметр. Такой фундамент можно возводить при сравнительно небольших размерах строения и достаточно твердом грунте.
• Свайный или винтовой тип. По сути, это разновидность столбчатого варианта, в которой бетонный столб заменен металлической трубой (сваей) или металлической винтовой сваей. Такой тип основания незаменим при рыхлом и подвижном грунте, в болотистой, торфяной зоне. Свая сбивается через рыхлый слой до достижения грунта достаточной твердости.
• Плиточный или монолитный фундамент. Такой фундамент выполняется в форме монолитной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такого фундамента может быть значительно снижена, а возводить его можно даже на рыхлых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет явные преимущества.

Как влияют характеристики грунта

Вопрос о том, как самому сделать фундамент под баню, прежде всего, связан с правильным учетом влияющих факторов.

Глубина фундамента и выбор его типа зависят от основных характеристик почвы. К таким параметрам относятся:

• уровень расположения грунтовых вод с учетом сезонных изменений;
• глубина промерзания почвы в зимнее время;
• структура и состав почвы, определяющие его твердость, пучинистость, подвижность.

Один из важнейших параметров – уровень залегания подземных вод. Нижняя точка фундамента должна быть выше этого уровня на 22-27 см. Данный параметр для конкретного участка определяется экспериментально: путем рытья проверочной ямы глубиной 1,4-1,9 м. В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, ленточный фундамент может быть только мелкозаглубленным, но можно использовать свайный или плиточный вариант.

Другой важный параметр – глубина зимнего промерзания грунта. Фундамент должен углубляться ниже отметки максимального замерзания. Это требование связано с тем, что при замерзании грунт создает такое усилие, что способен приподнимать бетон. Этот подъем не одинаков по длине, что вызывает разную деформацию, и, как следствие, растрескивание материала и постепенное его разрушение.

Глубина промерзания почвы является параметром, нормируемым для всего климатического района – он мало зависит от структуры почвы, а в основном определяется температурным режимом. Данная характеристика на территории России колеблется от 55-60 см (на юге) до 130-160 см (северные районы). Например, в Московской области эта глубина в среднем составляет 125 см, а фундамент должен быть опущен ниже этого уровня на 25-32 см. Другими словами, надежный ленточный или столбчатый фундамент для Московского региона заглубляется на 150-160 см. Норматив глубины промерзания всегда можно уточнить в региональном проектно-строительном учреждении.

Выбор типа фундамента окончательно производится, исходя из состава почвы. Основной параметр, необходимый для проведения расчетов – сопротивление продавливанию (R), которое является табличной величиной. Ленточный и столбчатый фундамент требует достаточно твердого грунта (глина, суглинок, уплотненный песок, а в идеале – скалистые или кварцевые выходы). При строительстве на торфянике придется использовать металлические сваи нужной длины. Для рыхлых и подвижных почв предусматривается плиточный фундамент. Состав почвы в месте строительства уточняется опытным путем, а сопротивление берется из таблиц.

Проведение ориентировочных расчетов

Глубина бетонного фундамента выбирается на 24-25 см выше уровня грунтовых вод и на 27-30 см ниже границы промерзания. Достаточной глубиной, исходя из прочностных свойств, считается 120-130 см.

Размеры поперечного сечения опоры рассчитываются с учетом нагрузок от массы бани и сопротивления грунта. В случае фундамента ленточного типа ширина бетонной ленты определяется по формуле: В = F/(RхL), где L – общая длина ленты или периметр строения; F – общая масса всех элементов: бани; банного имущества и коммуникаций, воды, всех моющихся одновременно людей; R – сопротивление грунта для данной категории грунта. Масса банной печи, обычно, не учитывается, так как возводится на собственном фундаменте.

При расчете столбчатого или свайного фундамента важно определить необходимое количество опор при фиксированном поперечном их сечении.

Расчеты ведутся по формуле: N = F/(RxSо), где N – число опор, Sо – площадь поперечного сечения каждой опоры, F – суммарная нагрузка, аналогичная вышерассмотренному случаю.

Важное значение при составлении проекта бани имеет оценка стоимости строительства. Возведение фундамента является дорогостоящим мероприятием. Так стоимость более экономичного столбчатого основания может достигать до 20-25% от стоимости всей бани. При возведении ленточного варианта стоимость бетонной заливки 1 м3 фундамента в среднем оценивается в 12,5-13 тыс. руб.

Необходимый инструмент

Для возведения банного фундамента самостоятельно необходимо выполнить следующее:

• приготовить стандартный инструмент для приготовления бетонного раствора и его заливки (емкости, лопата, вибратор, миксер, мастерок, шпатель);
• для монтажа опалубки (молоток, ножовка), а также следующий инструмент: болгарка, перфоратор, сварочный аппарат, электродрель, совковая и штыковая лопата, лом, кувалда, плоскогубцы, кисть и валик малярные, нож, ножницы, рулетка, шнур строительный, уровень строительный.

Особенности подготовительных мероприятий

Строительство бани начинается с подготовки строительной площадки и разметки фундамента. При проведении подготовительных работ важно обеспечить горизонтальность участка. Вначале с него убирается вся растительность. Пни следует выкорчевать, а траву всю выкосить.

Как сделать разметку под фундамент бани? Ее необходимо осуществлять с помощью теодолита. Этот прибор позволит точно выровнять площадку и обеспечить прямые линии. По углам планируемого строения вбиваются колья, а между ними натягивается строительный шнур. Важное условие разметки – обеспечение точности формирования углов (они должны составлять точно 900). Шнур указывает на внешнюю границу будущей фундаментной заливки.

В чем особенности строительства ленточного фундамента

Как сделать ленточный фундамент под баню? Полное заглубление на 1,3-1,7 м у такого фундамента делается при больших габаритах бани, и когда позволяет уровень подземных вод. При небольших банях строится мелкозаглубленный вариант с высотой 52-74 см. Для совсем небольших банных домиков достаточной глубиной может стать 41-47 см.

Пошаговое строительство фундамента ленточного типа выглядит следующим образом:

• Копание траншеи шириной на 22-26 см больше ширины планируемой бетонной ленты, а глубина должна учитывать наличие подушки толщиной порядка 20-30 см.
• Формирование подушки в виде 2-х слоев из песка и мелкого щебня толщиной 12-15 см каждый.
• Наложение гидроизоляционного слоя из рубероида поверх подушки (щебня).
• Сооружение опалубки по всему периметру бани из двух рядов деревянных щитов. Расстояние между щитами равно ширине бетонной лены. Для того чтобы размеры при заливке не нарушились, опалубка укрепляется изнутри и снаружи перемычками и подставками.
• Укладка усиливающей арматуры – армирующий пояс. Монтируется 2 слоя продольно расположенных стержней размером 13-15 мм, увязка которых производится вертикальными и горизонтальными перемычками из стержней 7-9 мм. При большом заглублении количество слоев может достигать 3-5 штук.
• Бетонная заливка раствором из цемента, песка и щебня (1:3:4). Заливка ведется слоями толщиной до 24-26 см с уплотнением вибратором. Верхняя поверхность тщательно выравнивается и контролируется уровнем.

• Разборка опалубки. Осуществляется после окончательного затвердения массы.
• Наложение верхней гидроизоляции из слоя рубероида и боковой гидравлической защиты в виде слоя битумной мастики.
• Заполнение землей зазора между фундаментом и грунтом с обеих сторон бетонной ленты.

Как делается столбчатый фундамент

При небольших и среднего размера банях наиболее распространенным типом фундаментных опор являются бетонные столбы, которые в обязательном порядке формируются по углам строения, а при необходимости и под несущими стенами с шагом 2,2-3 м.

Строительство включает следующие этапы:

• копание прямоугольных ям глубиной порядка 2 м;
• изготовление подушки и гидроизоляции по аналогии с ленточным типом;
• установка деревянной опалубки;
• монтаж армирующих стержней (основная арматура монтируется вертикально и увязывается перемычками);
• заливка бетоном слоями с вибрационным уплотнением, при этом из верхней плоскости выводятся арматурные штыри длиной 10-13 см;
• демонтаж опалубки;
• обеспечение боковой и верхней гидроизоляции.

Поверх столбов устанавливается ростверк в виде деревянного бруса размером не менее 15х15 см или металлического элемента, который связывает опоры между собой.

Изготовление плиточного фундамента

Как сделать фундамент под баню, если вместо столбиков или ленты изготовить монолитную плиту? Толщина такой плиты может составлять всего 35-45 см, так как площадь основания позволяет обеспечить необходимую прочность опоры и массу бетона. Как сделать фундамент-плиту под баню? Для этого роется котлован по размеру строения, укладывается подушка из песка и щебня, а также гидроизоляция, монтируется опалубка; устанавливается армирующая сетка в виде пересекающихся стержней диаметром 12-16 мм. Затем производится заливка 2-3 слоями. Важно строго проконтролировать горизонтальность плиты с помощью строительного уровня.

Фундамент под баню является достаточно сложным, трудоемким и затратным строительным элементом. Изготовление его своими силами позволит сэкономить определенные средства.

Ленточный фундамент под баню своими руками: поэтапная инструкция

Строительство бани из любого материала начинается с заливки фундамента. Среди различных видов самый популярный ленточный фундамент. Он подходит для любого вида бани: из кирпича или блоков, бруса, бревна. Стоимость фундамента занимает 30% сметы, поэтому залив его своими руками можно хорошо сэкономить. Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками согласно СНиП, расскажем нашим читателям подробно в этой статье.

Ленточный фундамент под баню не сложно залить своими руками.

Особенности ленточного фундамента под баню

Фундамент считается нулевым циклом любого строительства. Но не все понимают как важно выполнить основу для бани надежной. На фундамент оказывает давление сразу несколько сил: сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод. Только надежная и правильная основа сможет простоять долгие годы. Ленточный фундамент считается одним из самых надежных оснований для бани любого размера. Для работы своими руками советуем выбрать этот вариант основания.

Ленточный фундамент имеет единую монолитную конструкцию.

Состоит основание из непрерывной ленты из кирпича или бетона, которая уходит в почву ниже залегания грунтовых вод, и возвышается над поверхностью не менее 20 см.

Ленточный фундамент под баню выбирают в следующих случаях:

• когда цокольное помещение планируется использовать для установки технического оборудования (насоса, зоны хранения предметов для уборки и т. д.);
• строение имеет слишком большие размеры и внушительный вес, например, стены бани собраны из кирпича, оцилиндрованного бревна;
• уровень грунтовых вод высокий.

Ленточный фундамент равномерно принимает нагрузку от бани и отдает ее вниз, на почву. Цоколь предназначен защитить основание от влаги, ветра и холода. Стенки цоколя могут одновременно выполнять роль нулевого или подвального этажа в бане.

Цена на ленточный фундамент ниже чем на монолитный, но выше столбчатого. Он считается «золотой серединой», которая сбалансирована на сочетании цена — качество. А выполнить работы можно своими руками, что принесет дополнительную экономию.

Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Ленточное основание из кирпича

Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится. Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду.

Ленточный фундамент из красного кирпича.

Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.

Ленточное основание из блоков

Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.

Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.

Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.

Ленточное основание из камня

Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.

Фундамент из камня распространен на юге России.

Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.

Ленточное основание с несъемной опалубкой

Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.

Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.

Ленточное основание из бетонной стяжки

Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.

Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.

После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.

Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.

Учимся рассчитывать фундамент под баню

Не стоит заливать фундамент «на глаз». Необходимо перед закупкой материала выполнить точный расчет. Только так основание выйдет надежным, а баня простоит долгие годы.

Для правильного расчета ленточного основания необходимо определить две вещи:

1. Вес будущей бани вместе с перекрытиями, кровлей и внутренним обустройством.
2. Уровень залегания грунтовых вод и промерзание почвы на участке.

Определив уровень залегания грунтовых вод, и промерзание почвы можно будет рассчитать какой глубины, ширины и высоты, должно быть, ленточное основание. Специалисты могут провести анализ пробурив до 8 скважин глубиной не менее 2 м и проведя анализ почвы. Но можно упростить задачу и выполнить анализ самостоятельно.

Пробурите на участке в нескольких местах скважины и посмотрите на каком уровне появиться вода. Если уровень залегания грунтовых вод невысокий, почва глинистая и плотная, то можно выбрать малозаглубленный на 40–60 см. Для средней полосы России берут ленточное основание с залеганием ниже промерзания почвы на 1, 60–1,80 м.

Нагрузку на фундамент сверху можно рассчитать по специальным таблицам, где указан примерный вес каждого элемента бани из различного материала. К показателям добавляют примерный вес всего обустройства бани, печка и людей, которые одновременно смогут принимать процедуры. Сопротивление грунта тоже высчитывают по таблицам. Площадь основания должна ровняться общей нагрузки сверху, разделенной на сопротивление грунта. Подробнее об этом расскажем в одной из следующих статей.

Монтаж ленточного фундамента для бани своими руками

Начинают строительство основания с расчистки площадки. Выбирается место под баню и снимается верхний слой грунта 10–20 см. По плану — схеме делается разметка будущего основания на участке. Для работ используют деревянные или железные колышки и веревка. Делать разметку необходимо с припуском к основному размеру 15–20 см.

Опалубка под заливку ленточного фундамента.

Далее, работы осуществляются в следующем порядке:

1. Роется траншея по всему периметру будущего основания. Края в траншеи делают с откосом, чтобы было удобно укладывать опалубку. Траншею роют глубже промерзания грунта на 10–20 см.
2. Дно траншеи засыпают песчаной подушкой на 10 см. Песок необходимо пролить водой или тщательно утрамбовать. Далее, на подушку выкладывают щебень и все еще раз трамбуется так, чтобы щебень вбился в песок.
3. Дно траншеи заливают бетонным раствором на 5–10 см. Бетон послужит основанием для фундамента и не даст арматуре уходить в песок, ниже уровня фундамента.
4. Делается опалубка из широкой необрезной доски. Стенки необходимо подпереть брусками с шагом 50 см. Можно использовать вместо досок старую фанеру, собрать опалубку будет проще.
5. Монтаж арматурной стяжки. Из прутьев связывают столбики (по 3-4 прута) и выкладывают на дно траншеи. По углам конструкцию связывают проволокой.
6. Опалубку поливают водой, чтобы в дальнейшем она не тянула влагу из бетонного раствора.
7. Заливается бетонный раствор. Через каждые 20–25 см необходимо поработать граблями, выпуская из смеси пузырьки воздуха. Так, в основание будет меньше пустот и фундамент получится более монолитным. Залить основание необходимо в один день, чтобы не образовалось швов.
8. Фундамент закрывают брезентом или старыми мешками и проливают раз в день водой. Так, поступают в течение недели. Далее, мешки убирают и дают бетону просохнуть.

После просыхания ленточный фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики и рубероида. Лучше приступать к строительству бани не сразу. Фундаменту необходимо устояться, для этого необходим как минимум 1 месяц. Подробнее можно увидеть на видео:

Сделать ленточный фундамент под баню своими руками, только на первый взгляд просто. Работа трудоемка и требует много сил и времени. Если вы не располагаете свободным временем обратитесь к профессионалам. Цена на ленточный фундамент начинается от 10 т. р./м². Помните, оттого насколько прочным будет основание бани, зависит, прослужит ли парная вашим детям и внукам.

10 Октябрь 2016

Фундамент для бани 3х4

Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к мысли о необходимости строительства бани. Больше количество готовых проектов, выложенных в свободном доступе, облегчает процесс выбора того или иного варианта и его изготовления. Независимо от опыта выполнения строительных работ, часто люди стремятся выполнить возведение строения своими руками. Сегодня расскажем о том, с чего начать, как построить фундамент для бани 3х4 – одного из наиболее доступных видов.

• Где установить баню на участке
• Виды банных фундаментов
• Расчет фундамента для бани
• Подготовка рабочей площадки
• Установка столбчатого фундамента
• Разметка территории под столбчатый фундамент.
• Копаем углубления под столбики
• Кладка столбиков фундамента
• Установка ленточного фундамента
• Разметка местности
• Рытье траншеи
• Особенности установки опалубки
• Армирование опалубки
• Бетонирование ленты
• Тепло- и влагоизоляция фундамента

Где установить баню на участке

Как правило, основным строением на участке является дом. Именно он должен быть ближе к основному входу. Баня же, как вспомогательное строение, часто располагается в глубине территории. При этом не следует максимально удалять ее от дома – распаренным гостям и хозяевам дальние прогулки не пойдут на пользу.

Расположение бани на участке

При планировании расположения строения необходимо предусмотреть и близость расположения септика, так как процесс использования бани сопровождается образованием большого количества стоков. Так же удобно будет вывести к ней и отдельное колено домашнего водопровода. Для обеспечения строения топливом желательно, чтобы к нему был удобный подъезд. В противном случае дрова придется подвозить на тачке.

Не забудьте о требованиях пожарной безопасности и удобстве соседей. Дым из банной трубы не должен попадать на соседние строения и, по возможности, на соседние участки. Предварительно определите преимущественное направление движения воздуха в вашей местности.

Виды банных фундаментов

Для строительства бани, как и для большинства других капитальных строений, подойдут любые из широко используемых в настоящее время видов фундаментов. Наибольшее распространение из них получили следующие:

1. Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
2. Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:

• По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
• По материалу – на стальные и железобетонные.

Наибольшее распространение для строительства бани получили винтовые сваи. Для упрочнения и дополнительной связки верхних частей используют ростверки – деревянные, стальные или железобетонные балки, прикрепляемые к свайным оголовкам.

Виды фундамента для бани 3х4

1. Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
2. Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.

Несмотря на обилие вариантов, выбор конкретного из них – достаточно сложная и ответственная задача. Ошибка на этом этапе может привести к обрушению всего строения или необходимости дорогостоящего ремонта основания или его замены.

Для того чтобы фундамент бани 3х4 прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать подходящий его вид. Для одноэтажного строения, расположенного на плотных глинистых или суглинистых почвах лучшим вариантом станет ленточное мелко заглубленное основание. Оно не сложно для изготовления бани своими руками, не требует особых навыков, доступно по используемым материалам и оборудованию.

Более тяжелые двухэтажные или мансардные постройки лучше устанавливать на заглубленный ленточный фундамент. Его монтируют от уровня промерзания почвы, который в различных регионах нашей страны может колебаться от одного до двух с половиной метров. В этом случае объемы работы и требуемого материала возрастают, но растет и прочность основания.

Расчет фундамента для бани

Перед тем, как сделать фундамент для бани 3х4 , необходимо правильно рассчитать его параметры. Главным критерием, определяющим размер будущего основания, служит масса строения. Для ее определения необходимо суммировать следующие показатели:

1. Массу материала стен бани и перекрытий – полов и потолков;
2. Массу стропильной системы крыши;
3. Массу кровельного материала;
4. Массу внутренней отделки, полок, печи, дверей.

Пример расчета фундамента для бани

Следовательно, основанием для расчета фундамента бани 3х4 служит качественный проект строения. Необходимо заранее определиться со всеми основными параметрами.

Подготовка рабочей площадки

Достаточно важным моментом, которому часто не уделяют должного внимания, является подготовка будущего места работ. Строительная площадка должна быть выровнена, все растения необходимо скосить, деревья и кустарники – спилить. Обязательным элементом является корчевание корней.

Подготовка рабочей площадки под фундамент

В случае высокой влажности местности заблаговременно до того, как построить фундамент для бани 3х4 своими руками необходимо выполнить дренаж. Для этого по периметру будущего строения роятся траншеи, в которые укладываются перфорированные трубы, имеющие общий уклон к септику или за переделы участка.

Установка столбчатого фундамента

В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.

Столбчатый фундамент для бани

Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.

Разметка территории под столбчатый фундамент.

Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.

Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.

Разметка под столбчатый фундамент

Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.

Копаем углубления под столбики

Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:

• Лопата штыковая;
• Лопата совковая;
• Кирка или кайло;
• Топор для подрубания встречающихся корней;

Изготавливаем углубления под столбики

Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.

Кладка столбиков фундамента

Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.

На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.

Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.

Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.

Установка ленточного фундамента

Разметка местности

Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.

Разметка под ленточный фундамент

Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.

Рытье траншеи

Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.

Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания. Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см.

Копаем траншею под ленточный фундамент

Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют. На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.

Особенности установки опалубки

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.

Опалубка для ленточного фундамента

Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.

Армирование опалубки

Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.

Армирование ленточного фундамента

Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.

Бетонирование ленты

В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.

Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.

После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.

Тепло- и влагоизоляция фундамента

Важным моментом эксплуатации готовой бани является сохранение тепла и защита фундамента от переувлажнения. Для этого готовую бетонную ленту необходимо определенным обрезом обработать.

После снятия опалубки поверхность снаружи и изнутри тщательно промазывают битумной мастикой. Дополнительно на нее можно приклеить слой рубероида. Утеплить ленточный фундамент лучше с использованием плитного утеплителя из пенополиуретана или пенополистирола.

Фундамент для бани 3х4 м считается стандартным вариантом строительства небольшой русской бани. Несмотря на малые габариты, такое сооружение возводиться на многие годы, а фундамент, как раз, во многом и определяет надежность и долговечность всей конструкции. Вопрос, как сделать фундамент для бани 3х4 м, должен решаться основательно с учетом всех норм, в т.ч. по безопасности. Если учитывать все рекомендации специалистов, то вполне можно соорудить фундамент для бани 3х4 своими руками, причем так, что она будет радовать хозяина много лет. Тем более, что и проблема, сколько стоит фундамент под баню 3х4, значительно облегчится, если работы проводить самостоятельно.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

• баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
• при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
• место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
• баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Какой фундамент следует выбрать

Фундамент под баню 3х4 своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:

• Фундамент ленточного типа. Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой.
• При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
• Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.
• Свайный фундамент. Самый экономичный вариант – фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент – разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.
• Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.

Первый этап строительства

Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.

Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.

В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.

Ленточный фундамент требует рытья траншеи по всему периметру постройки и поперечной траншеи при заливке ленты под внутренней стеной. Ширина траншеи составляет порядка 60-70 см, а глубина выбирается с учетом заглубления фундамента и толщины подушки. При строительстве монолитного основания копается котлован 3,5х4,5 м и глубиной 60-80 см.

Для успешного проведения земляных работ своими силами и вручную следует заранее подготовить следующий инструмент: лопата совкового и штыкового типа, лом, топор, большое кайло, тачка или носилки, емкость для подъема земли при глубоком рытье.

Подготовка к заливке фундамента

Если считать основным этапом изготовления фундамента заливку бетоном, то подготовительные мероприятия включают следующие шаги:

• формирование подушки;
• установка опалубки и монтаж армирующих элементов.

Первый шаг – засыпка на дно ямы, котлована или траншеи подушки под фундамент. Она формируется из двух слоев. Вначале засыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается, а затем, насыпается щебень мелкой и средней фракции слоем такой же толщины. Поверх щебня укладывается гидроизоляция в виде слоя рубероида.

Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.

Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.

Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.

При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.

Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.

При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Проведение завершающих работ

Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.

Столбчатый фундамент окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.

Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.

Трудно представить себе современный загородный участок без бани. Более того, баня очень часто является первой серьезной постройкой на новом неосвоенном участке. Можно доверить строительство наёмным работникам, но гораздо приятней, когда вся работа будет выполнена собственноручно.

Любая постройка, будь то дом, баня, гараж или беседка, начинается с закладки фундамента. Это является обязательным и одним из самых важных этапов строительства. В этой статье будет рассмотрен вопрос: как заложить фундамент для бани 3х4 своими руками.

Типы фундаментов под баню

Прежде чем приступить непосредственно к закладке фундамента, необходимо определиться, какой его тип будет использован. В основном при строительстве бань используют два типа фундамента – ленточный и столбчатый. Какой из них будет закладываться в конкретном случае, зависит от нескольких факторов.

Большое значение имеет тип грунта под будущей постройкой. Если это глина, вперемежку с песком, гравий или твердая почва, то вполне подойдет столбчатый тип. В случае, если грунт нестабильный, представляет собой разжиженную почву или садовую землю, то целесообразнее будет использование ленточного фундамента.

Важно учитывать, какая нагрузка ляжет на закладываемый фундамент. В нашем случае, размер постройки составляет 3х4, т.е. он довольно не большой.

В случае, если баня будет из бревен или бруса, то столбчатый тип станет оптимальным вариантом. Если же стены постройки будут возводиться из кирпича или газобетона, то, с учетом вида грунта, возможно, будет необходимо использовать ленточный тип.

С чего начинается расчет основания под баню

Началом расчетных работ всегда считаются несколько моментов:

1. Вес будущего строения плюс масса печи и других стационарных элементов интерьера.
2. Площадь и этажность здания, которое планируется построить.
3. Тип почвы, на которой будет строиться помещение.
4. Рельеф участка с его неровностями и перепадами.
5. Глубина промерзания грунта и его пучинистость, подвижность.

От того, из каких материалов планируется постройка бани, будет зависеть как ширина, так и глубина фундамента. Чем тяжелее материалы строительства, тем прочнее должно быть основание бани, а значит, ширина фундамента будет немного больше размера стен. Да и глубина основания прямо пропорционально зависит от тяжести постройки.

Площадь строения также влияет на расчет фундамента. Чем меньшая площадь под баню, тем меньше нагрузка на основу. И количество этажей тоже стоит учитывать для того чтобы правильно рассчитать основание под баню.

Для рельефного участка тоже экономным вариантом станет столбчатый вид фундамента. Но в некоторых случаях, если планируется добротное объемное здание в несколько этажей, уместнее применить ленточно-столбчатые основания под баню.

Пучинистость грунта также играет немаловажную роль. Расчет основания постройки обязательно должен учитывать такой фактор. При повышенной подвижности грунта стоит отказаться от ленточных и монолитных типов фундамента. На показатель пучинистости влияет глубина промерзания почвы. Поэтому основание под баню выполняют на глубине больше, чем промерзает грунт на 20 см.

Материал для столбчатого фундамента

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным.

В качестве материала для столбов используют:

• Бревна;
• Железобетонные фундаментные блоки;
• Кирпич;
• Асбестоцементные трубы, заполняемые бетонной смесью;
• Бетон, заливаемый в опалубку с армированным каркасом.

Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Обустраиваемая нами конструкция схематически выглядит так.

Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.

Таблица. Обустройство ленточного фундамента

Этап работы	Описание
Подготавливаем площадку	Во-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы. Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время). В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики.
Размечаем фундамент	Мы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет. В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты. Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса. Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно.
Приступаем к земляным работам	Копаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте). Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок.
Делаем песчаную подушку	Используем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более). Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка.
Трамбуем песок	На фото – еще один вариант приспособления для ручной трамбовки засыпки. Чтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло.
Контролируем ровность подушки	С помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту. Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка.
Делаем опалубку	В ранее приведенных расчетах указывалось, какие материалы и в каком количестве понадобятся для обустройства опалубки. На схеме детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция. Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи.
Опалубка установлена	На фото вы видите, как в реальности выглядит установленная опалубка для ленточного фундамента. В опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора.
Армируем конструкцию	В расчетах указывалось, сколько и какой арматуры нужно использовать для ленточного фундамента той или иной конструкции. Следуйте полученным рекомендациям. Арматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий. Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше. Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки. Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок.
Готовим бетон	При желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время. Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона (расчеты приводились ранее). Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки. Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты.
Заливаем бетон	Заливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор). Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню. После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси.
Оставляем фундамент набирать прочность	По стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток. Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается). Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности.

Видео – Ленточный фундамент своими руками

Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Особенности грунта

Прежде чем сделать фундамент под баню, нужно внимательно изучить грунт. Он должен соответствовать ряду определенных требований.

Если исключить этот пункт из плана проводимых мероприятий, то, возможно, фундамент и все строение сильно просядут и будут непригодны к эксплуатации.

Правильно залить фундамент можно на участках со многими видами грунта, исключая торфяники и мелкий песок. Идеальным решением является однородный грунт, имеющий высокую плотность, но подобное встречается редко.

Чаще всего фундамент для бани приходится возводить на участке, имеющем повышенную влажность. Здесь следует придерживаться следующего правила: глубина траншеи должна быть не меньше 0,5 метра.

Идеальным решение является заливка на глубине не менее 20 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.

Создание опалубки

Целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.

Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.

Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.

При заливке бетона необходимо помнить следующее:

• Весь раствор заливается в один день за раз;
• После заполнения бетоном опалубки, его необходимо уплотнить и разровнять;
• Срок высыхания залитого бетона – не менее 3-х недель;
• До полного высыхания бетона никаких работ по возведению стен проводить нельзя.

Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания

Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.

Расчет ленточной конструкции

В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.

План и размерные характеристики возводящегося основания

Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.

Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.

Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.

Карта снеговых нагрузок

Дополнительно стандартизированные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.

Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.

Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:

• находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/cos45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22,88 м2 (округляем до 23 м2);
• рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м2;
• в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.

Таблица. Удельные нагрузки для разных зон

Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.

Подбираем подходящее значение в следующей таблице.

Нагрузка на фундамент от горизонтальной проекции кровли

И считаем: 1,5*80=120 кгс.

Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.

Нагрузки на опорные конструкции от перекрытий

В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м2. Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м3. Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м3, вместо упомянутых 300 кг/м3, актуальных для деревянных конструкций.

Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.

Таблица. Нагрузки, создаваемые банными стенами

Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.

Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.

Таблица. Плотность материалов

Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м3. Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.

Цены на гранитный щебень

Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).

Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см2. Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см2. Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см2. Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.

Таблица. Расчетное сопоставление несущей способности для разных грунтов

Расчет столбчатого фундамента

Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.

Схема столбчатого фундамента

Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).

Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.

Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.

Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м3. Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см2. Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).

Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.

При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.

Фундамент для бани 4х6 своим руками

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

Рекомендованное к просмотру видео:

Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.

Любое строительство начинается с фундаментных работ и баня в этом смысле не исключение, ведь ее строят на года, а значит, сооружение должно отличаться надежностью.

Но для того чтобы создать качественный и надежный фундамент необходимо много знать и уметь. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно можно сделать простой фундамент для небольшой бани размером 3 х 4 метра и какие материалы для этого понадобятся.

Начинать любую сложную работу всегда надо начинать с изучения всей информации, которая может относиться к интересующему вопросу. Мы предлагаем каждому нашему читателю ознакомиться с подробной информацией о том, как правильно проводить фундаментные работы, о том, какое количество материалов для этой работы понадобиться и о многом другом. Прочитав нашу статью, у вас не останется сомнений и вопросов, и вы сможете осуществить задуманное. Итак, начнем подробное описание всех этапов работы.

Выбор места для бани

Строительство бани начинается с выбора определенного места для этого сооружения, и подходить к этому вопросу надо очень внимательно. Место для вашей баньки должно соответствовать следующим характеристикам.

• Банька должна находиться в шаговой доступности от вашего дома.
• Если на участке есть бассейн, то баня должна располагаться ближе к нему.
• Необходимо продумать слив воды из помещения бани, а также вывод канализации.
• Если в баньке будут окна, то они должны выходить на участок.
• Расположение входной двери и окон не должно создавать сквозняков.

Ориентируясь на эти показатели надо определить место бани на участке и вбить по ее периметру колышки. Потом на эти колышки следует натянуть бечевку, которая станет ориентиром для устройства фундамента.

Выбор места для бани на участке

Надо понимать, что определение расположения баньки на участке делается один раз и после того как вы ее построите переделать уже ничего будет нельзя. Именно поэтому надо тщательно продумать, как устроить все на участке так, чтобы прийти к максимальному комфорту. После того, как место будет определено и колышки вбиты, а веревка натянута можно будет переходить к следующему этапу.

Прежде чем начать земляные работы надо провести разметку территории

Выбор метода устройства фундамента

Прежде чем переходить к земляным работам и приобретать материал для фундамента, следует определить метод его устройства. Дело в том что существует несколько различных способов устроить фундамент для вашей бани и выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы было все понятно приведем основные методы и их описание.

Ленточный фундамент. Как правило, для таких строений как баня или гараж используют именно этот метод, так как он позволяет значительно сэкономить. Если под строящимся помещением не предусмотрен подвал или другие подсобные комнаты, углубленные в землю, то ленточный вариант вполне оправдан. Ленточный фундамент представляет собой полосы армированного бетоны глубиной 40 см и шириной около 20 см, которые размещают по периметру бани. Кроме того, ленты такого фундамента будут проходить и под несущими стенами внутренних помещений бани. Таким образом, пространство между лентами будут оставаться пустым и на него не будет тратиться материал.

Ленточный фундамент для бани 3 на 4 метра

Столбовой фундамент. Еще более дешевый вариант и тоже вполне подходящий для бани. По углам конструкции делаются столбы из армированного бетона, так называемые сваи. Они представляют собой прямоугольники, уходящие на 40-50 см в глубину грунта и основание их равно 20 на 30 см. Такие сваи могут располагаться не только по периметру бани, но и в углах пересечения стен будущих комнат. Впоследствии на эти бетонные сваи монтируется деревянное основание, а уже на него возводятся стены и пол соответственно. Недостатком такого фундамента является тот факт, что его не применяют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то лучше отказаться от такого варианта.

Столбовой фундамент для бани

Цельнозаливной фундамент. Этот вариант не часто используется для бани, так как он обходится недешево и для простой баньки 3х4 м совершенно не целесообразен, разве что она будет иметь второй этаж. Этот метод предусматривает устройство полноценного котлована, в который будет укладываться арматура, в последствие ее будут заливать бетоном. Последний слой бетонного раствора будет тщательно выравниваться « под ноль» и он же станет основной для пола в помещении. Вся эта работа должна выполняться в самые короткие сроки и с соблюдением всех норм технологии, поэтому она представляется многим хозяевам очень сложной.

Цельнозаливной фундамент

Выбор остается за вами, но если есть желание сэкономить денежные средства и создать вполне надежный фундамент, то мы рекомендуем ленточный метод. Он не потребует больших физических затрат, а результат будет вполне приемлемым.

Земляные работы

Рыть траншеи под ленточный фундамент очень просто, главное следить, чтобы они получались аккуратными и ровными. Чем ровнее выдут траншеи, тем быстрее и лучше пойдет работа по устройству всей конструкции. Надо сказать, что сразу после того, как будут готовы траншеи надо сразу установить опалубку, чтобы не дать земле осыпаться и наполнить ямы. Итак, для землянных работ могут понадобиться следующие инструменты:

• Лопата штыковая.
• Лопата совковая.
• Большое металлическое кайло.
• Топор.

Лучше приготовить все эти инструменты сразу, чтобы потом за ними не ходить, особенно, если вы не знаете какой грунт вас ждет. Штыковой лопатой будут вестись основные работы, а совковой будет удобно удалять землю из получившихся траншей. Кайло и топор могут понадобиться, если грунт в месте земляных работ каменистый или в нем могут встречаться корни деревьев.

Прежде чем копать надо приготовить необходимые инструменты

Копать следует строго по натянутой бечевке, не отклоняясь от намеченной линии, чтобы траншеи получились ровными. Чтобы сэкономить силы и время надо копать сразу в одну лопату шириной и в две лопаты глубиной, в результате будет получаться траншея нужной ширины и глубины. Лучше сбрасывать выкопанную землю внутрь конструкции, чтобы в последствие ею наполнить пространство между лентами.

Создание опалубки

Первое, что можно тут сказать это то, что если у вас есть старые, но целые доски от чего-либо, лучше использовать их. Приобретать куб нового леса для опалубки очень дорого и нецелесообразно. Этот лес потом будет трудно где-то использовать, ведь он испачкается в бетоне, а выкидывать такое количество древесины просто жалко. Поэтому если у вас на участке есть старые доски приличных размеров, лучше воспользуйтесь ими. Сразу надо сказать и о том, что необходимо собирать всю опалубку целиком и заливать фундамент тоже весь сразу, поэтому надо посчитать количество необходимых досок. Если не хватает, то раздобыть еще.

Опалубку нужно собирать сразу всю

Итак опалубка должны иметь высоту примерно 80 см, то есть 40 см уйдет в глубину грунта и примерно 40 см будет возвышаться над землей. Ширина пространства между стенками опалубки должна быть равна примерно 20 см. Для удобства лучше сколотить большие щиты нужной ширины, а потом уже их монтировать в траншеи. Чтобы опалубка не сложилась надо периодически между двумя ее сторонами укладывать небольшие деревянные бруски, которые будут упираться в ее стенки и не дадут им деформироваться.

Арматурные работы

После того, как с деревянной опалубкой вы закончили, следует переходить к укладке арматуры. По всему периметру фундамента надо равномерно уложить металлические компоненты, на которые в последствие будет наливаться бетонная смесь. По всем правилам технологического процесса в фундамент надо укладывать специальную металлическую арматуру, которая представляет собой ровные длинные пруты диаметром 1- 2 см. Но такой материал стоит недешево, а понадобиться его довольно много, поэтому если у вас есть чем его заменить, то это надо делать. Заменить заводскую арматуру можно мотками толстой металлической проволоки, старыми железными деталями небольшой формы и другими металлическими предметами.

Пример укладки арматуры

Если же у вас ничего подходящего нет, то приобретать арматуру следует из такого расчета – на один метр фундамента вам понадобиться 4 метра арматуры. То есть чтобы создать качественный металлический каркас по всем правилам, вам необходимо будет связывать четыре прута арматуры в такой квадратный каркас. Для этого понадобиться также металлическая проволока и специальные металлические квадраты, которые станут основой жесткости каркаса. Для работы с этими материалами вам понадобятся специальные инструменты:

• Пассатижи.
• Кусачки.
• Угловая шлейфмашина.

Лучше приготовить инструменты сразу, потому что без них у вас ничего не получиться.

Заливка бетона

Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:

• Заливать весь фундамент надо за один день.
• После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.
• После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.

Бетон необходимо залить за один день

Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой. Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.

Если вы решили готовить хороший раствор сами, то вот вам его формула:

1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента

Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.

Трудно представить себе современный загородный участок без бани. Более того, баня очень часто является первой серьезной постройкой на новом неосвоенном участке. Можно доверить строительство наёмным работникам, но гораздо приятней, когда вся работа будет выполнена собственноручно.

Любая постройка, будь то дом, баня, гараж или беседка, начинается с закладки фундамента. Это является обязательным и одним из самых важных этапов строительства. В этой статье будет рассмотрен вопрос: как заложить фундамент для бани 3х4 своими руками.

1. Типы фундаментов под баню
2. Материал для столбчатого фундамента
3. Закладка столбчатого фундамента
4. Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента
5. Создание опалубки
6. Укладка арматуры и заливка бетона
7. Фундамент для бани 4х6 своим руками

Типы фундаментов под баню

Прежде чем приступить непосредственно к закладке фундамента, необходимо определиться, какой его тип будет использован. В основном при строительстве бань используют два типа фундамента – ленточный и столбчатый. Какой из них будет закладываться в конкретном случае, зависит от нескольких факторов.

Большое значение имеет тип грунта под будущей постройкой. Если это глина, вперемежку с песком, гравий или твердая почва, то вполне подойдет столбчатый тип. В случае, если грунт нестабильный, представляет собой разжиженную почву или садовую землю, то целесообразнее будет использование ленточного фундамента.

Важно учитывать, какая нагрузка ляжет на закладываемый фундамент. В нашем случае, размер постройки составляет 3х4, т.е. он довольно не большой.

В случае, если баня будет из бревен или бруса, то столбчатый тип станет оптимальным вариантом. Если же стены постройки будут возводиться из кирпича или газобетона, то, с учетом вида грунта, возможно, будет необходимо использовать ленточный тип.

Материал для столбчатого фундамента

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным.

В качестве материала для столбов используют:

• Бревна;
• Железобетонные фундаментные блоки;
• Кирпич;
• Асбестоцементные трубы, заполняемые бетонной смесью;
• Бетон, заливаемый в опалубку с армированным каркасом.

Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Создание опалубки

Целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.

Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.

Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.

При заливке бетона необходимо помнить следующее:

• Весь раствор заливается в один день за раз;
• После заполнения бетоном опалубки, его необходимо уплотнить и разровнять;
• Срок высыхания залитого бетона – не менее 3-х недель;
• До полного высыхания бетона никаких работ по возведению стен проводить нельзя.

Фундамент для бани 4х6 своим руками

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

Рекомендованное к просмотру видео:

Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.

Трудно представить себе современный загородный участок без бани. Более того, баня очень часто является первой серьезной постройкой на новом неосвоенном участке. Можно доверить строительство наёмным работникам, но гораздо приятней, когда вся работа будет выполнена собственноручно.

Любая постройка, будь то дом, баня, гараж или беседка, начинается с закладки фундамента. Это является обязательным и одним из самых важных этапов строительства. В этой статье будет рассмотрен вопрос: как заложить фундамент для бани 3х4 своими руками.

Типы фундаментов под баню

Прежде чем приступить непосредственно к закладке фундамента, необходимо определиться, какой его тип будет использован. В основном при строительстве бань используют два типа фундамента – ленточный и столбчатый. Какой из них будет закладываться в конкретном случае, зависит от нескольких факторов.

Большое значение имеет тип грунта под будущей постройкой. Если это глина, вперемежку с песком, гравий или твердая почва, то вполне подойдет столбчатый тип. В случае, если грунт нестабильный, представляет собой разжиженную почву или садовую землю, то целесообразнее будет использование ленточного фундамента.

Важно учитывать, какая нагрузка ляжет на закладываемый фундамент. В нашем случае, размер постройки составляет 3х4, т.е. он довольно не большой.

В случае, если баня будет из бревен или бруса, то столбчатый тип станет оптимальным вариантом. Если же стены постройки будут возводиться из кирпича или газобетона, то, с учетом вида грунта, возможно, будет необходимо использовать ленточный тип.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

• баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
• при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
• место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
• баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Материал для столбчатого фундамента

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным.

В качестве материала для столбов используют:

• Бревна;
• Железобетонные фундаментные блоки;
• Кирпич;
• Асбестоцементные трубы, заполняемые бетонной смесью;
• Бетон, заливаемый в опалубку с армированным каркасом.

Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Проведение завершающих работ

Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.

Столбчатый фундамент окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.

Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.

Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Особенности разметки

Общие основания

Способ вычисления прямого угла подручными средствами

• Каким бы ни был размечаемый вами фундамент, в любом случае, если вы не подразумеваете возведения округлых стен, его углы должны иметь 90⁰, будь то квадрат или прямоугольник. Если у вас нет возможности воспользоваться специальными геодезическими приборами, то для этого вполне сгодится обычная метрическая рулетка и моток ниток или шнур. Главное в этой ситуации то, чтобы нитка или шнур не были капроновыми, так как такой материал растягивается, а нам нужно, чтобы размер сохранялся, поэтому, используем натуральные материалы или проволоку.
• Вбиваем в исходную точку колышек (на верхнем рисунке это точка B) и растягиваем от неё две нитки – одну 3м (отрезок AB), а другую 4м (отрезок BC), только размеры нужно выдерживать точно, чтобы не было сбоя в градусах. Теперь, если между точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол ABC окажется прямым. Примечательно, что инструкция не требует вычисления в метрах – за мерную единицу можно, к примеру, взять дециметр или вообще, отрезок шнура неопределённой длины.

Совет. Для контрольной проверки, после выставления всех углов, вам обязательно нужно проверить диагонали, чтобы избежать ошибки. Их размеры должны быть равны, а если появятся погрешности, то допуск на них не более 2-3 мм.

Свайные и столбчатые фундаменты

Разметка для столбчатого фундамента

Статья в тему: Как нарисовать современный забор

По-поводу прямого угла при разметке уже было сказано, поэтому, переходим к точкам обозначения для винтовых свай или для столбов. Если говорить о шаге, то здесь срабатывает «принцип, чем чаще, тем лучше», но не реже трёх метров. Хотя, если речь идёт не просто о кладовке, а парной бане, со всем оснащением, то лучше всего сократить шаг до 1,5-2м (см.также статью «Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству»).

Когда вы определите периметр здания, то лучше всего натянуть нитку между крайними точками, чтобы все сваи получились строго на одной линии, и так как натяжка будет мешать бурению, то в определённых местах лучше забить колышки, а шнур снять. Конечно, гораздо лучше будет, если вы создадите такой проект на бумаге, тогда будут понятными не только проекции и количество материалов, но также и их цена, которую сразу можно будет вычислить.

Столбчатый фундамент. Монтаж обвязки

Помимо периметра ещё существуют смежные помещения, например, парное отделение, мыльня и раздевалка, которые нужно разделить стенами, под которые также нужна опора. Вот здесь-то и пригодится чертёж, где вы заранее сможете рассчитать площадь каждой комнаты, чтобы правильно распределить столбы или сваи под обвязку.

Опора должна быть под каждым обвязочным брусом, а также на каждом углу и стыке. Исключение может составлять разве что винтовой фундамент с ростверком из стального профиля – там обвязка всё равно кладётся на него и если на стыках для перегородок балка не попадёт точно на сваю, то это не так страшно – сталь компенсирует нагрузку.

Совет. При монтаже обвязки на выверенный винтовой или свайный фундамент всё равно нужно проверять диагонали периметра, так как балки могут сместиться и пропорции окажутся нарушенными.

Ленточные фундаменты

Разметка ленточного фундамента

Статья в тему: Как сделать веник для бани из полыни

Если вы обратите внимание на фото вверху, то увидите, что для каждой ленты натянуты по две нитки, причём их концы выходят за периметр траншеи, а угол получается на их перекрещивании. Это сделано неспроста – расстояние между шнурами определяет необходимую ширину траншеи, а то, что натяжка заведена за периметр, позволяет забить колышки за пределами рабочей зоны и они не мешают проведению земляных работ.

Принцип разметки здесь точно такой, как и для свайного или столбчатого фундамента – для каждой несущей стены и перегородки должно быть основание, которым здесь окажется монолитная или сборная лента.

Но, как вы сами понимаете, натянутые нитки будут мешать проведению земляных работ, поэтому их можно снимать после копки первого штука – главное, чтобы вы чётко обозначили границы траншеи. Только колышки вытягивать не следует – при необходимости на них опять можно натянуть нитки и проверить состояние периметра и кромок канавы.

Продухи в цоколе

Следует помнить, что в ленте нужно оставить место для отвода канализации и подвода воды, чтобы потом не пришлось долбить бетон. Для этого заранее помечают нужные места, в которых обустраивают проход для труб – можно просто своими руками заложить трубу большего диаметра, нежели вы будете использовать для стока воды. Также при заливке цоколя нужно будет сделать продухи (можно использовать куски труб), места для которых отмечаются заранее.

Фундамент для бани с печкой

Возможно, вы планируете сложить в бане печку, тогда для неё тоже потребуется прочное основание, тем более если конструкция будет тяжёлой. Впрочем, такую основу можно сделать не только на ленточном фундаменте, где для этого просто заливается площадка, но и на высоком ростверке свайного или ленточного фундамента для бани. Просто для этого понадобятся дополнительные опоры, на которых вы сможете залить бетонную плиту.

Статья в тему: Можно ли ставить энергосберегающие лампы в баню

Создание опалубки

Целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.

Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.

Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.

Расчёт параметров

Данный вопрос довольно щепетилен и индивидуален. Обычно пользуются следующей формулой: S > γn · F /(γc · R). Где γc – это условная работа, γn – это значение в 1,2 (уловная надежность). F — данные по нагрузке на основу. R– это коффициент сопротивления грунта. Ну и S — площадь.

Для проекта фундамента нужно знать:

• вид грунта;
• глубину нахождения грунтовых вод;
• массу будущей бани;
• снеговые нагрузки (изучите СНиП и карту снеговых нагрузок).

Ленточная основа

Рассчитывается площадь днища всех траншей. Сравнивается расчётный вес бани и цифра, образованная в итоге определения массы, с которой может справиться грунт. Если второе значение больше первого, то параметры траншеи (длина и ширина) оптимальны для задуманной бани. Вычисляется масса фундамента. Для этого определяется его объём: В (высота) х Д (длину) и Ш (ширину). Вычисляется удельный вес материала. Если фундамент бетонный с арматурой, то удельный вес примерно таков: 2400 кг/куб.м. Это значение умножается на объём фундамента.

Свайно-столбчатая основа

Здесь важно знать: толщину столба, площадь основы (днища) и число столбов. Идёт расчёт: какую массу (в килограммах) выдерживает один столб

Это поможет выявить количество столбов для данной постройки.

Вычисление площади основы: в идеале у днища кругла форма, это радиус в квадрате. Он умножается на 3,14 (число Пи).

Расчёт объёма столба: его высота перемножается с квадратом радиуса и 3,14. Здесь получится некоторая погрешность, ведь в нижней стороне есть уширение. Его форма –шар. Вычисляются объём и шара, и цилиндра.

Если основа столбчатая, уширения не получится, расчёт оптимизируется.

Вычисление полной массы столба: его объём умножается на удельную массу материала (железобетона)

Определение оптимального количества столбов для качественной устойчивости бани сводится к знанию ориентировочной массы бани и массы, которой может противостоять каждый столб. Затем столбы равномерно располагаются по периметру постройки и длине стенок-перегородок.

Расчёты при стандартных параметрах бань

Баня 3 х4. Фундамент. Рассчитываются материалы на заливку. На расчёт влияет внутренняя планировка бани. При варианте бани 3 х 4 версий такой планировки мало. Фундамент заливается бетоном марки 200 (образуется и состава с цементом М-400).

Например, в вашей местности грунт промерзает на 80 см. Тогда лента закладывается на 100–110 см. Ширина ленты (Ш) = 3 м. Её длина (Д) = 4 м. Высота (В) = 110 см (взято за пример максимальное углубление). Толщина (Т) = 40 см.

При планировке с одним помещением лента рассчитывается при добавке 10 резервных см с каждой стороны.

Тогда получаются такие значения:

• 12,4 м — вся длина ленты;
• 4,96 кв.м. – днище ленты;
• 15,4 кв.м. – внешняя боковая плоскость;
• 5,5 куб.м — объём заливаемого бетона;
• 12 822 кг — его масса;
• 0,259 кг/кв.см — воздействие фундамента на почву.

Для расчёта арматуры необходимо изучить эту таблицу:

Минимальный диамер продольных стержней арматуры	12 мм
Минимальное кол-во арматуры в верхнем и нижнем поясах	3 стержня
Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)	8 мм
Шаг поперчных стержней (хомутов)	50 см
Величина нахлеста	78 см
Общая длина для диаметра 12 мм.	79,4 метров
Общий вес продольной арматуры	70 кг
Общая длина поперечной арматуры для диаметра в 8 мм.	74,4 метров
Общий вес поперечной арматуры (хомутов)	29 кг

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.

При заливке бетона необходимо помнить следующее:

• Весь раствор заливается в один день за раз;
• После заполнения бетоном опалубки, его необходимо уплотнить и разровнять;
• Срок высыхания залитого бетона – не менее 3-х недель;
• До полного высыхания бетона никаких работ по возведению стен проводить нельзя.

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Недостатками является сезонность работ, которые производят только в тёплое время года, большие временные затраты на сборку, демонтаж опалубки и ожидание в течение 30 суток набора несущей способности лентой.

Сборный

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

Рекомендованное к просмотру видео:

Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.	Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.	Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.	Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.	Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.	Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.	Ондулин	В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.	Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.	Крепление ондулина	Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.	Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.