Из чего делают декоративную плитку

Виды декоративной плитки для внутренней и наружной отделки стен

Отделка стен плиткой в жилых комнатах — не самый распространенный прием декорирования. Чаще это вызвано необходимостью соответствовать условиям эксплуатации: повышенной влажности и высокой вероятности прямого контакта с водой. Например, для ванных комнат, туалетов и рабочей зоны кухни плитка — это наиболее распространенный вариант.
Но такое утверждение верно, если речь идет о керамической плитки. Если же рассматривать другие ее виды, то в современных интерьерах можно найти много примеров использования этого вида отделки как всей площади стены, так и отдельных зон или элементов.

Декоративная плитка: особенности и разновидности

Любая плитка для стен — это облицовка, которая предназначена для защиты основных материалов стен от внешних воздействий и декорирования. Но плитку из натурального камня и кафель не принято называть декоративной — они легко узнаваемы и не имитируют другие виды отделочных материалов. И только клинкерная и некоторые «исторически» виды керамической плитки, благодаря своим особенностям, могут считаться декоративными, хотя в каталогах их обычно выделяют в самостоятельные разделы.

Торгующие организации (интернет-магазины и строительные гипермаркеты) к декоративной относят плитку из гипса или бетона, лицевая поверхность которой имитирует кирпичную кладку или отделку стены натуральным камнем. И можно сказать, что в этом все продавцы единодушны.

В некоторых случаях в этот же раздел могут включать 3D панели, так как в большинстве случаев они сделаны из гипса, а по размеру многие из них ближе к плитке, чем к плите.

По сфере применения декоративная плитка не отличается от прочих, и бывает двух видов: для наружных и внутренних работ.

Декоративную плитку из бетона часто называют искусственным камнем. И этот материал считается универсальным — одинаково часто используют и для облицовки фасада, и для отделки интерьеров.

Гипсовая плитка имеет узкую специализацию — только для внутренних работ.

Искусственный камень, или плитка из бетона

По составу и технологии изготовления облицовочная плитка из искусственного камня — это легкий цементно-песчаный бетон, который армирован в массе полимерным или натуральным волокном. Иногда в качестве наполнителя используют крошку и отсев натурального камня (мрамора, гранита, известняка), но чаще для имитации фактуры применяют красители и формы (штампы) с характерным рельефом лицевой части.

Благодаря армированию фиброй, плитка получается прочной и стойкой к нагрузкам на излом. А прочность к нагрузкам на сжатие у бетона и так достаточно высокая. Добавление пигментов в раствор в процессе изготовления гарантирует устойчивость к выгоранию и воздействию влаги. И хотя по морозостойкости декоративная плитка уступает граниту, но не хуже известняка, песчаника или кирпича, которые она чаще всего имитирует.

Если оценивать декоративные качества, то искусственный камень по разнообразию фактуры не уступает природным аналогам и облицовочному кирпичу, а по цветовой палитре даже превосходит. Хотя опытный строитель всегда отличит, что за материал перед ним, по повторяющемуся рисунку рельефа.

Технология монтажа в большинстве случаев аналогична укладке клинкерной или керамической плитке — укладку осуществляют на предварительно подготовленную выравненную поверхность с помощью клеящего раствора, с последующей расшивкой швов. Обрезка и подгонка размеров проходит намного легче, чем у плитки из камня — помимо болгарки с алмазным диском можно использовать обычную ножовку по металлу.

Для навесных фасадов выпускают специально разработанные несущие системы, которые позволяют фиксировать декоративную плитку к обрешетке металлическим крепежом.

Гипсовая декоративная плитка

Гипс, как и цемент, относится к минеральным вяжущим. Благодаря микроскопическим размерам частиц, раствор получается очень подвижным и пластичным, что позволяет проводить отливку с высокой точностью повторения любых мелких деталей лицевого рисунка шаблона. Распространенность и низкая стоимость сырья, использование воды для затворения, высокая скорость «созревания» гипсового камня объясняет ценовую доступность, а высокие декоративные свойства — растущую популярность.

Как и бетонную, гипсовую плитку на этапе подготовки раствора армируют фиброй и окрашивают в массе в основной цвет имитируемого материала. Более точную «прорисовку» деталей рельефа другими оттенками выполняют, когда плитка наберет проектную прочность. Основные мотивы декора — имитация стены из натурального камня с галтованной или с колотой поверхностью, кладки из клинкерного или облицовочного кирпича.

Для укладки на стену используют гипсовый клей. Требования к поверхности и порядок проведения работ — стандартные. Плитка достаточно легко режется ножовкой, а небольшие сколы заделывают фугой или обычным гипсом, и затем подкрашивают.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка относится к универсальным материалам — используется и для наружной отделки, и для внутренней. Для стен, как правило, используют наиболее «тонкий» формат — 8 мм (хотя и он избыточен для столь щадящих условий эксплуатации).

Клинкер — это керамика, изготовленная из особых тугоплавких сортов глины и обожженная при высоких температурах (1400-1450).

Благодаря этому, структура керамического камня получается очень плотной и прочной, с высокой водостойкостью. По эксплуатационным качествам материал уникален, но в декоративном отношении довольно ограничен — клинкерная плитка имитирует в основном кирпичную кладку, хотя цветовая гамма и фактура поверхности намного шире, чем у рядового или лицевого кирпича.

Различают следующие виды фактуры поверхности:

• Гладкая — стандартный вариант для имитации кладки из клинкерного кирпича в его традиционных оттенках цвета. Используют для внутренних и наружных работ.
• Глазурованная — улучшенное исполнение гладкой плитки, но сходство с кирпичной стеной остается только благодаря укладке вразбежку. Используют исключительно в отделке интерьеров.
• Шероховатая — излюбленный прием для интерьерного стиля лофт. Снаружи используют редко из-за сложности ухода.
• Колотая, галтованная — отличается от предыдущих тем, что имитирует кладку из камня одинакового размера, но с грубо обработанной лицевой поверхностью. Довольно часто используют в современных интерьерах в скандинавском стиле, рустик, лофт.

3D панели

Трехмерными панелями называют крупную плитку и плиты с рельефным рисунком. Крепят панели на клеящий раствор или на обрешетку.

Гипсовая 3D панель «Зубен» 500х500.

Гипсовая 3D панель «Зубен» 500х500

В первом случае требования к поверхности и технология укладки такая же, как и у обычной плитки.
Используют 3D панели исключительно как элемент декора интерьеров. Рельеф может быть любым: имитация фактуры традиционных отделочных материалов, геометрические узоры, объемные рисунки в абстрактном стиле.

Наиболее распространенный материал — гипс. Но в отличие от искусственного камня, 3D панели чаще выпускают не крашенными, а в базовом белом цвете.

Помимо гипса используют и другие материалы:

• Дерево. В каталогах может проходить как плитка 3D, деревянный декор или мозаика. Сырьем служат деревянные полоски из натурального дерева с «колотой» рельефной поверхностью, которые склеивают в модули 100х100 мм. Покрытием служат масло, пропитки, лак.
• МДФ. Технология изготовления такая же, как у мебельных фасадов — прессование древесных волокон (склеиваются за счет содержащегося в них лигнина). Рисунок обеспечивается рельефом пресс-формы, а декоративное покрытие может быть любым — шпон, ламинирование, эмаль.
• Бамбук. Изготавливают прессованием волокон бамбука с добавлением целлюлозы. Один из самых тонких видов панелей (но без ущерба прочности).
• Полимеры. Полимерная «лепнина» довольно часто используется в качестве декоративной отделки стен и фасадов. Для интерьеров также выпускают мягкие панели из нескольких слоев: стабилизирующая основа из ПВХ, средина с рельефом из жесткого полиуретана, верх — эко кожа.

Декоративная керамическая плитка

Это целое семейство плитки из красной и белой глины, с разной технологией производства и декорирования. К наиболее известным относятся:

• Майолика. Это двуобжиговая керамика. После первого обжига (при температуре чуть выше 1000°C) плитку покрывают глазурью, наносят рисунок и обжигают повторно. Глазурь и краска спекаются в рельефный рисунок. Если отбросить «испанские» корни, то у нас она также известна как голландская или изразцовая.
  
  Помимо отделки кухонь, используют для оформления каминных порталов или печей, проемов окон и дверей, изготовления декоративных панно.
• Терракота. Однообжиговая керамика, которую изготавливают из цветной глины без дополнительного окрашивания (иногда глазуруют). Используют для отделки стен и фасадов, облицовки каминов и печей. Визуально напоминает керамический или клинкерный кирпич с шероховатой поверхностью.
• Коттофорте. Двуобжиговая керамика из красной глины. Имеет матовую, не глазурованную поверхность. Основное назначение — внутренняя отделка стен.
• Котто. Однообжиговая плитка из красной глины. Как правило, матовая. Температура обжига невысока, и чтобы обеспечить стойкость к влаге, плитку обрабатывают гидрофобными составами. Применяют для отделки внутри и снаружи. Цвет — природный, от охрового до красновато-коричневого.

Мозаика

Есть три способа изготовления мозаичных панно:

1. Классическая, или «римская мозаика». Это авторская работа, в которой мастер создает художественную композицию из маленьких элементов разных размеров и цвета. И чем мельче элемент, тем точнее деталировка рисунка.
   Роботизированная мозаика под заказ. Мозаичное панно изготавливают на заводе роботизированными комплексами по картинке или фотографии клиента. Комплекс состоит из трех узлов: бункера с чеками (матрицами), ориентатора и робота по набору рисунка на липкую основу.
   
2. Готовая мозаика из каталога. Изображение из каталога поделено на участки стандартных размеров. Все чеки каждой матрицы с лицевой стороны изображения скрепляют бумагой. На объекте мастер собирает панно из отдельных матриц, приклеивая на подготовленное основание каждый фрагмент на его место. Затем увлажняет бумагу, снимает ее с лицевого слоя, заделывает швы.

Технология изготовления декоративной плитки в домашних условиях

Декоративная облицовочная плитка считается одним из самых популярных материалов для отделки помещений как изнутри, так и снаружи. Оформление хорошо выглядит, защищает поверхность от механических повреждений, загрязнений. Но выбирая натуральный камень, следует учитывать весовую нагрузку и позаботиться о прочном основании. Другое дело искусственный материал. Он обладает массой достоинств: недорогая цена, легкий вес, простой монтаж. К тому же изготовление декоративной плитки доступно в домашних условиях. Немного терпения, умений и готова плитка, которую с успехом можно применять для облицовки не только внутренних поверхностей в доме, но и выкладки садовых дорожек, прочих плоскостей.

Что такое искусственная плитка?

Это материал, изготовленный с применением различных материалов, повторяющий по текстуре, оттенку и форме натуральные плитки. Выбирая, из чего делать элементы, следует определиться с назначением материала: для внутренних облицовочных работ применяется облицовка на основе гипса, для внешних – на основе цемента с различными наполнителями. Кроме прочего в состав может входить гравий, мелкий песок, крошка камня – добавки, придающие готовому изделию натуральный рельефный рисунок. Разнообразия оттенков несложно добиться различными пигментами, добавляемые в основу в процессе производства.

Чтобы изготовление декоративной плитки в домашних условиях привело к идеальному конечному результату, следует подготовить качественную форму для литья. Можно купить формы, однако практичные и многоразовые стоят дорого, а пластиковые ломаются, как правило, уже после первой же партии. Потому намного проще сделать матрицу самостоятельно, например, из силикона. Такие формы для изготовления декоративной плитки прослужат не один год, а добавляя различные компоненты, хозяин всегда сможет изготовить самые разнообразные коллекции декоративной облицовки.

Изготовление формы для декоративной плитки

Процесс самостоятельного исполнения матриц и облицовки особенно актуален, если хозяин не нашел плитки подходящей формы, колера, размера или цена на продукцию оказалась непомерно высокой. Для образца все же следует купить пару элементов из коллекции, чтобы на основе оригинала сделать формы нужных размеров. Также для основы подойдет натуральный фактурный камень, который понравится по узору, оттенку. В роли образца не всегда может выступать именно обломок или плитка камня, подойдет, например, срез древесины, который предварительно нужно углубить.

Форма может быть как одинарной, так и комплексной. Одинарные изготовить проще, не требуется габаритной опалубки, большого расхода силикона. С комплексными формами процесс производства облицовки пойдет быстрее – в партии будет большее количество элементов.

Для матриц потребуется сделать или найти фанерный ящик, картонную коробку размерами на 10-15 мм шире и на 25-30 мм выше исходного образца плитки камня, который взят за основу. Если плашка облицовки небольших габаритов, отличный вариант – коробка из-под сока, обрезанная по широкой стороне. Фольгированные коробки обладают достаточной жесткостью и хорошо выдержат силиконовую заливку. Можно даже совместить несколько коробок, сохраняя зазор в 12 мм, герметично его закрыв – это будущие стенки формы. Для основы матрицы подойдет силиконовый герметик, полиуретан или двухкомпонентный компаунд – состав, предназначенный именно для изготовления матриц.

Изготовление формы из силикона

Состав продается в тубах или ведрах, а покупать следует именно тот объем, который потребуется для изготовления матрицы. Как сделать опалубку – понятно, теперь на внутренние стенки коробки нанести жирную смазку (можно солидол) затем выполняются следующие действия:

1. На дно формы выложить исходник в виде натурального камня, плитки с ровной поверхностью или любой готовый формат по которому будет готовиться форма.
2. Смазать исходник жирной субстанцией, чтобы силикон после застывания легко отошел.

Совет! Если в качестве образца используется гипсовый вариант, то его нужно предварительно покрыть 2-3 слоями лака, олифы, дожидаясь просыхания каждого отдельного слоя.

1. Сделать простой мыльный раствор для смачивания кисти, валика и шпателя – они используются для нанесения и разравнивания силиконовой массы.
2. Силикон из тубы выдавить в форму, нанести по всей поверхности образца кистью, смоченной в мыльном растворе. Нужно чтобы силикон улегся плотно, без образования воздушных зазоров. Состав лучше не просто прогладить, а слегка притрамбовать.
3. Заполнив силиконом объем до нужного уровня, поверхность выровнять шпателем, также смоченным в мыльном растворе.
4. Оставить матрицу с составом до застывания. Спешить с выемкой формы не следует – чем дольше простоит матрица, тем качественнее она получится и выдержит большее количество циклов использования. Для установки срока полимеризации можно брать стандарт засыхания – 2 мм в сутки, поэтому процесс занимает длительное время – все зависит от толщины и глубины слоя.

Совет! Чтобы полимеризация не занимала очень много времени, лучше заняться изготовлением формы в теплый период, например, летом.

Как только матрица застыла, она извлекается из коробки, промывается от остатков смазки и после полного высыхания, ее можно использовать, начав производство декоративной плитки дома.

Герметик выбирается с учетом его технических характеристик:

1. Время образования поверхностной пленки после выдавливания из тубы не более 30 минут;
2. Стандартная жизнеспособность состава не более 8 часов;
3. Условная прочность на разрыв МПа не менее 0,1;
4. Относительное удлинение при разрыве не менее 300%;
5. Сопротивление текучести не более 2 мм;
6. Водопоглощение по массе не более 1%;
7. Плотность не более 1200 кг/м3;
8. Долговечность не менее 20 условных лет.

Опираясь на данные, можно подобрать качественный силиконовый герметик, матрица из которого прослужит достаточно долго.

Изготовление матрицы из двухкомпонентного компаунда

Купить специальный состав можно в хозяйственном магазине. Рассмотрим характеристики на основе популярного средства «Силагерм 5035». Это двухкомпонентное полиуретановое средство, используемое именно для приготовления матриц. Итоговые формы получаются качественными, прочными, ровными и отличаются длительным эксплуатационным ресурсом. Применение состава показано как для матриц, так и для отливки прочих строительных материалов, архитектурных деталей, скульптур из гипса.

Выпускается «Силагерм 5035» в бежевом тоне и различается по твердости: 40 и 30 единиц по таблице Шора. Основные показатели состава лучше посмотреть по таблице:

Твердость по Шору 40

Временной промежуток полного остывания состава составляет не более 24 часов. А вот для того чтобы форма служила как можно дольше, перед ее заполнением следует смазывать матрицу изнутри специальной смазкой, например «Типром 90». Продается компаунд в ведрах 1,5 и 7,5 кг.

Для процесса изготовления матрицы рассмотрим пример с компаундом Poly 74-29. Это состав от немецкого производителя, производимый в разных вариантах. При выборе состава следует обращать внимание на цифровой маркировочный код, его последние цифры. Они подскажут твердость матрицы после полного застывания.

Итак, домашний вариант как изготовить матрицу из компаунда Poly 74-29. Потребуется шаблон или исходник, пластиковые панели для сборки опалубки (толщина сэнедвич-панелей 15-20 мм), двусторонний скотч, технический вазелин, нож, кисть, уровень и мягкая ткань. Можно использовать не только сэндвич-панели, но и любой другой материал с ровной поверхностью и нужной плотностью. В качестве исходника-шаблона также можно применить как стандартную плитку натурального облицовочного материала, так и любую другую форматную плитку нужной текстуры.

Процесс изготовления матрицы:

1. Опалубка делается под размер матрицы. В примере дно изготовлено из куска ПВХ-панелей.
2. На дно опалубки укладывается исходник, это может быть не один, а более камней, раскладывать их следует с расстоянием не меньше 10 мм и не более 20 мм, а также брать в расчет толщину стенок опалубки, то есть каждый элемент отстоит от другого примерно на 20 мм.
3. Место расположения исходников на дне формы отмечается маркером, чтобы после нанесения клеевого состава можно было уложить фрагменты на место, не сбивая ширины заданного между ними пространства.
4. Исходники убрать, место их укладки промазать клеем или использовать двухсторонний скотч. Клей наносится тонко, чтобы не выступал из-за краев шаблонных плиток.
5. После исходники снова закрепить на дне, причем зазоры между камнем и дном формы заделать, чтобы компаунд не попал под образцы. Для заделки используется обычный пластилин, раскатанный в тонкие полоски и плотно прижатый к камню и основанию. Пластилин нужно разгладить так, чтобы он не выступал на пределы краев образца, иначе матрица будет с выступами.
6. Поверхность исходников покрыть вазелином или воском, растворенным с уайт-спиритом. Промазывать следует все участки рельефа.
7. После обработки образцов установить вокруг них стенки опалубки. И тут есть нюанс: стенки должны быть высотой равной двум высотам шаблонного элемента.
8. Скрутить стенки опалубки стянуть саморезами, струбцинами или специальным ремнем.
9. Готовый короб произолировать, замазывая стыки дна, стенок, угловые зазоры. Это также можно сделать пластилином, который отлично держит раствор компаунда. Затем обработать все внутреннее пространство опалубки, образцы разделительной смазкой, например Pol-Ease 2300.

1. Дать опалубке хорошо просохнуть и можно заливать состав. Антиадгезивные смазки используются также в процессе приготовления искусственного камня, но при этом смазку наносят на матрицу перед заливкой гипсовой смеси.
2. Просохшая конструкция проверяется на идеальную горизонтальность.
3. Теперь можно заливать компаунд. Использованный в примере Poly 74-29 полимеризуется за 16-24 часа, а вот срок жизнеспособности составляет всего 30 минут, поэтому действовать придется очень быстро. Замес производится только перед заливкой, смешивается двухкомпонентный состав в пропорции 1:1, промешивать следует до полной однородности состава. Замешивать можно как миксером, шпателем, так и другим подручным средством. Остатки неиспользованного состава следует плотно закрыть крышкой.

Важно! При использовании электродрели не включать ее на большие обороты – работать на малых. Иначе смесь станет пористой из-за обилия воздушных пузырьков.

1. Массу влить в опалубку так, чтобы слой заливки над самой высокой точкой образца составлял 7-10 мм.
2. Теперь чуть-чуть подвигать коробом, чтобы избавиться от остатков воздушных пузырьков в смеси. Дать коробке постоять 5-10 минут, а потом аккуратно шпателем собрать с поверхности пузырьки воздуха.
3. Оставить форму до полной полимеризации. Торопиться не нужно, матрицу выдерживают затем еще минимум 2 суток.
4. Через сутки после заливки снять ремень, затем саморезы или струбцины. Потом аккуратно шпателем пройтись по внутренним стенкам, потихоньку «отодвигая» полиуретан. После такой процедуры стенки легко снимаются.
5. Снятие готовой формы с образцов – последний этап. Осторожно поднять край формы, затем аккуратно снять всю форму с исходников. При качественной предварительной промазке на плитках не остается следов компаунда.

Теперь оборудование для производства коллекций искусственного камня полностью готово, можно приступать к изготовлению декоративной облицовки. Предварительно матрицы обрабатываются антиадгезивом для упрощения процесса работ.

Изготовление искусственной плитки

Для того чтобы сделать плитку своими руками допускается применение самых разных составов. Рассмотрим два варианта: плитка для внутренней и внешней отделки фасадов.

Изготовление гипсовой декоративной плитки

Этот материал пригоден для внутренних облицовочных коллекций и для создания декора внешнего типа. Гипс является самым популярным составом благодаря простоте использования, возможности придания любого оттенка и высокой степени сцепления со стеновыми панелями. Для производства облицовочного декоративного камня потребуется инструмент и материалы:

• матрица;
• дрель с насадкой-миксером;
• ведро для смешивания;
• поддон или другая плоская поверхность для высушивания продукции;
• кисти;
• шпатели;
• белый гипс;
• речной мытый песок;
• порошок лимонной кислоты;
• клей ПВА;
• смесь воска и скипидара;
• вода теплая;
• краситель.

Все процессы требуют места, поэтому следует освободить рабочую зону с идеально ровной поверхностью и верстаком. Для производства большого количества материала подготовить стеллажи для просушки.

А теперь несколько советов для замеса гипса:

1. Добавлять нужно сухой гипсовый порошок в воду, а не наоборот.
2. Гипсовая смесь схватывается предельно быстро, через 5-7 минут раствор будет «мертвым», поэтому если требуется продление жизнеспособности, в состав до застывания добавляется лимонная кислота из расчета на 1 кг гипса 0,6-0,8 г кристаллического порошка. Разводить лимонку нужно в воде, затем раствор добавлять в гипсовый состав при замесе.
3. Готовить состав нужно в малых количествах, особенно при использовании единичной формы матрицы.
4. Добавление песка – необходимый элемент прочности изделия. Фракция песка 0,01-1 мм выбирается в зависимости от типа и вида искусственного камня.
5. После замеса состав должен иметь консистенцию густой сметаны, лениво стекающей с ложки, но никак не сваливающейся комками.
6. Стандарт состава: на 1 кг гипса 100 гр. песка, но можно менять.
7. В роли пластификатора выступает клей ПВА, который также способен немного продлить жизнеспособность состава.
8. Разводить гипс водой нужно в пропорции 1,5:1, причем в 1 литр воды входит вся жидкость, включая ту, в которой разведена лимонка.
9. Воду сразу наливают в ведро и, при необходимости, добавляют пигмент – все нужно как следует промешать.
10. Теперь можно засыпать меру гипса, затем снова промешать.
11. Следом в ведро отправляется песок и заново перемешивается.

Важно! Матрица готовится перед началом замеса. Силиконовую, пластиковую промазать составом из воска и скипидара, полиуретановую промазать специальным составом.

Гипсово-песчаная плитка «Скала»

Этот материал пользуется заслуженным спросом и популярностью. Искусственный камень с имитацией натурального рисунка хорошо подходит для декора внутренних и внешних стеновых панелей, нижней части фасада, колодезных срубов, прочих поверхностей. Итак, декоративная плитка своими руками, изготовление поэтапно:

1. Для приготовления материала потребуется некоторое количество компонентов. Соблюдать дозировку нужно предельно точно, чтобы изделия отвечали нужным параметрам качества и прочности. Что нужно:
   • 5 кг гипса ГВВС-16 (взвесить);
   • 1,5 кг сухого песка крупнофракционного;
   • 2 л воды теплой (комнатной температуры);
   • 30 гр. черного порошка-колера;
   • 45 гр. желтого специального красителя-колера;
   • 400 мл воды, в которой разведена 1 щепотка лимонной кислоты.

1. Смешать воду и колер в ведре.
2. В гипс высыпать песок, тщательно промешать сухую смесь.
3. В колерованную воду добавить воду с лимонкой – в итоге получится 2,4 л жидкости, которую нужно промешать.
4. Жидкую смесь смешать с сухими компонентами и промешивать насадкой на малых оборотах работы дрели не менее 5-7 минут.
5. Подкрасить форму сухим пигментом, нанося порошок кистью на участки матрицы локально. Наносить пигмент нужно на края, дно, так получится фактурный рисунок на готовом изделии.
6. Излишки сухого пигмента стряхнуть, для чего матрицу перевернуть и слегка потрясти.
7. Установить форму на рабочий стол, лучше подложив под матрицу ровный фанерный лист такого же размера.
8. Порционно выложить в матрицу раствор, заполняя все точки заглубления рельефа.
9. Приподнять форму вместе с фанерным листом за один край и несколько раз встряхнуть, чтобы состав равномерно растекся по всем складкам.
10. Затем выложить остатки смеси, которая уже немного подсыхает, поэтому общий объем получается чуть выше края формы – это нормально.
11. Выложив остаток, матрицу следует опять немного потрясти (несильно), посредством перемещения фанерного листа. Быстро шпателем снять излишки раствора по верху.
12. Верхнюю часть стенок очистить очень тщательно, чтобы после высыхания состава плитки легко отделялись.

Осталось отмыть инструменты, чтобы гипс не присох, и подождать 20-25 минут пока гипсовая смесь засохнет. Проверку высыхания лучше делать рукой – от плитки должно идти тепло (термическая реакция). В процессе высыхания состава нужно найти еще один лист фанеры, размерами с матрицу. Этот лист уложить поверх матрицы, подхватить всю конструкцию за нижний лист и перевернуть, чтобы дно оказалось сверху. Осторожно убрать подложку, матрицу захватить за уголок и снять с готовой продукции. Так на фанерном листе остаются плитки искусственного камня, который сделан своими руками.

Форму для изготовления камней также следует осмотреть, очистить от остатков пигмента, смеси. Однако если процесс приготовления не закончен, пигмент можно не вычищать, а вот сортировку готовой продукции производить обязательно. Плитки с изъянами отложить, но не выбрасывать – фрагменты хорошо подойдут для облицовки углов, других незаметных участков. Как только нужная партия будет готова, камни можно разложить узором, подбирая самый удачный вариант. Кстати, допускается подкрашивание в процессе выкладки или перед ней. Колер наносится кистями разной ширины, чтобы получилась живописная и «натуральная» картина скальных обломков.

Совет! После облицовки материал покрывается матовым лаком, особенно при внешних работах. Глянец придаст неестественность, потому лак с глянцем используется редко. Внутреннюю облицовку покрывать лаком необязательно.

Изготовление плитки с использованием цемента

Такой состав более широко применяется, так как цемент выше по показателям прочности и практичности. Чтобы сделать бетонный искусственный декоративный материал потребуется:

• Серый цемент М200-М400 или портландцемент;
• Промытый сухой речной песок;
• Клей ПВА (можно без него);
• Колер.

Что касается рабочего места, то его тоже нужно подобрать с идеально ровной поверхностью, стеллажами для просушки продукции. А вот процесс приготовления декоративной плитки может различаться: если камни в виде булыжников, то можно обойтись без формы, а для плиток потребуется матрица. Стандарт для состава смеси: 3:1 (цемента 1 часть, песка 3 части). Сухая смесь промешивается и постепенно добавляется теплая вода. Для повышения пластичности вводится ПВА в расчете 50 гр. на 1 литр песчано-цементного состава. В процессе замеса добавляется пигмент, а вот его количество определяется только «на глазок», порционным подсыпанием и тщательным промешиванием.

Как сделать камень для отделки стен или мощения дорожек?

Представляемая технология производства декоративной плитки для дорожек и облицовки стен различается только тем, что для дорожек изготавливаются блоки ровной поверхности и небольшим по глубине рельефом. Что нужно сделать:

1. Готовым раствором заполнить матрицу, периодически встряхивая ее назад-вперед, чтобы смесь равномерно растеклась по складкам.
2. Как только матрица заполнена до половины, по поверхности провести широким шпателем, собирая излишки раствора и счищая его со стенок – эта процедура нужна при заливке в общую форму.
3. При заливке одиночной глубокой матрицы состав также укладывается до половины, затем накладывается армирующая сетка или прутки, а потом выкладывается остальная часть состава – ровнять нужно по верхнему краю формы.
4. После того, как состав уже подостыл, но сохраняет пластичность, на поверхности можно нанести штрихи (гвоздем, прутком) для обеспечения лучшего сцепления с поверхностью стеновой панели.
5. Первый этап подсушки занимает не менее 12-24 часов. Потом готовые изделия нужно вынуть из формы, оставив просыхать еще 14 дней. Если предполагается вторичное использование матрицы, форму нужно промыть мыльным составом и просушить.
6. Готовый камень очистить от пыли, покрыть краской нужного оттенка, но только если колеровки в процессе замеса недостаточно. Вариант окрашивания готовой плитки сложнее, если требуется партионная схожесть элементов по цвету.

Применение стойкого лака, которым покрывается изделие после просушки, эффективно лишь при наружном декоре. Такой лак защитит материал от внешних воздействий и продлит срок службы искусственного камня.

Изготовление булыжников

Несмотря на то, что керамический материал можно применять как угодно, в моде имитация булыжников. Искусственный декор особенно нравится людям, украшающим свои приусадебные участки альпийскими горками или восточными садиками – тут без булыжников не обойтись. Но чтобы не тащить тяжелые камни, предлагаем сделать отличную имитацию. Направление имеет название «Арт-бетон» и чтобы сделать красоту потребуется:

1. Цементный раствор (как указано выше);
2. Пенопласт толщиной 100-150 мм для вырезания формы;
3. Стекловолоконная армирующая сетка;
4. Губка из поролона или полиэтилен для формовки текстуры;
5. Клей для пенопласта (монтажная пена или клей для плитки на цементной основе);
6. Наждачная бумага с зерном крупной и средней фракции;
7. Акриловые краски;
8. Качественный атмосферный лак.

Теперь можно приступать к работе:

• Вырезать и склеить пенопластовые панели нужного размера.
• Как только форма высохла, вырезать из нее «камень» — это может быть заготовка для круглого, трапециевидного или любого другого образца.
• Обернуть форму стекловолоконной сеткой, повторяя все изгибы будущего образца, а вот фиксировать сетку можно также пеной или клеем для пенопласта.
• Приготовить цементный раствор. Вместо замеса цемента и песка часто используется плиточный клей на цементной основе, применяемый для работ снаружи или для сложных оснований. Смесь в сухом виде продается в магазинах, и замешать ее нужно по инструкции. Клеевой состав отличается пластичностью, поэтому проще в работе. А для придания пластичности цементно-песчаной смеси в нее добавляется ПВА (50 гр. на 1 литр смеси).
• Промешанный состав нанести на пенопластовую форму поверх армирующей сетки. Это лучше делать не совсем ровно, чтобы «прорисовать» рельеф камня. Но можно сделать «валун» гладким, для чего после нанесения состава пройтись по поверхности рукой в перчатке или уложить поверх раствора пакет из толстого полиэтилена и разровнять всю сырую поверхность.
• Как только основа покрыта слоем толщиной в 15-20 мм, нужно дождаться подсыхания состава. Это примерно 30 минут.
• После того, как прошло полчаса, можно придавать поверхности фактурный рельеф с помощью губки, полиэтилена. Просто прикладывать поверх смеси, делая складки и бугорки.
• Как только смесь засохла, форму перевернуть и заделать «дно». Дождаться схватывания, но не высыхания «донного» участка, установить образец на ровную поверхность и чуть прижать. Это поможет сделать гладкую поверхность для устойчивости готовой продукции.
• Теперь не дожидаясь полного высыхания смеси, обработать поверхность наждачкой – процедура проводится через 3 суток после нанесения состава на армированную форму «камня».

Остается дождаться полного высыхания, что занимает 10-12 суток. Но если состав цемента наносится в несколько слоев, следует дожидаться просыхания каждого слоя перед нанесением следующего. Как только достигается прочность, можно приступать к декору, предварительно очистив форму от пыли, мусора, можно промыть поверхность водой и дать просохнуть. Окрашивать искусственный камень можно составом из баллона или применять акриловые краски. Наносить колер следует дважды, чтобы покрыть рельеф по всем зонам. А вот придание натуральности зависит от обработки наждачкой – поверхности складок высветляются, а заглубления остаются темнее, выглядит очень красиво.

После всех процедур «камень» снова промывается и просушивается, а затем покрывается лаком для защиты. Подновлять лаковое покрытие рекомендовано раз в год, чтобы предупредить растрескивание и порчу материала. Понимая технологию производства, легко определить декорирование – камни, изготовленные самостоятельно могут украсить не только стены, но и клумбы, а «валуны» хорошо скрывают люки дренажных, водозаборных колодцев.

Немного о выкладке материала

Чтобы готовые изделия радовали не один год, для монтажа лучше подобрать клей на основе того же материала, из которого изготовлены имитации. Если это гипсовая плитка, подойдет клеевой состав на основе гипса, а кафель лучше класть на кафельный клей, чтобы обеспечить высокие адгезивные свойства.

Кладка не доставит сложности, при использовании полос-калибраторов из силикона. Эти полосы разделяют ряды облицовочной плитки и помогают соблюсти идеальность швов. Удалять калибраторы нужно по мере высыхания раствора, зазоры заполняются затирками после того, как высохнет клеевой состав, на который посажены плитки.

Можно пользоваться бесшовной технологией. Конечно, швы останутся, но они будут почти незаметными, если плитки подходят идеально по размеру и ровности краев. Бесшовная технология не подходит для выкладки декора разного формата, размеров, формы. Вариант облицовки сложный и требует предварительной разметки плоскости перед тем как начинать облицовочные работы.

Производство искусственного камня своими руками – процесс увлекательный. И не имеет значения наличие опыта, подготовки. Немного терпения и у новичка получится идеальный «валун» который отлично прослужит не один год, а процесс изготовления облицовочной плитки займет меньше времени, если заранее позаботиться об изготовлении не одной, а нескольких качественных матриц.

Из чего изготавливается искусственный камень

Постоянное совершенствование технологий дало новый толчок в оформлении домов разными материалами. На смену натуральному камню пришел искусственный, который уже в процессе эксплуатации доказал, что он намного практичнее, износоустойчивее и проще в обслуживании по сравнению с природным материалом. Если раньше для отделки приходилось применять тяжелый и непрактичный камень, то теперь искусственный аналог уверенно занял видное место на рынке отделочных материалов. В зависимости от технологии производства и состава он может быть гладким, текстурированным, мелким, как мозаика, или в больших плитах, матовым, глянцевым, любого оттенка и цвета.

Что такое искусственный камень?

В отличие от природного камня, искусственный создается человеком. Прогресс и новые технологии позволили сделать его более легким, прочным и долговечным. При этом в составе аналога объединена группа материалов из минерального наполнителя и полимерного связующего. Самые распространенные составы искусственного камня включают песок, цемент, пластификаторы, красители. В качестве минерального наполнителя может использоваться гранитная или мраморная крошка, кварцевый песок, кусочки природного камня. Остальное, из чего изготавливается материал — это:

Полиэфирные, эпоксидные смолы — связующий компонент, который служит для прочного скрепления всех компонентов между собой и придания камню формы. Производители могут добавлять разные пластификаторы, улучшающие физико-механические свойства. В результате, композит при нагревании становится очень податливыми и пластичным, а когда застывает — его прочность может посоревноваться с природным камнем. В зависимости от количества наполнителя определяется и плотность готового материала — чем больше добавить в его состав наполнителя, тем плотнее и тяжелее он становится.

Красящие пигменты — именно они придают нужный оттенок, помогают визуально точно передавать цвет гранита, мрамора и других природных материалов.

История создания

Впервые синтетические материалы появились еще до н.э., с тех пор, как люди стали стремиться сделать свое жилье комфортным, безопасным и эстетичным. История производства искусственного камня уходит глубоко корнями в Древнюю Грецию. Уже тогда мастера начали имитировать натуральный камень с помощью бетона — заливали его в железные и деревянные формы, а потом обжигали. Появившиеся изделия активно использовали для внутренней отделки фасадов, укладки на пол. Такой искусственный камень проявил себя намного лучше натурального не только в эксплуатации, но и в производстве — теперь не нужно было тратить много времени и сил, чтобы добыть тяжелый и массивный материал, а затем транспортировать его к месту строительства. И по цене искусственный аналог выходил намного дешевле.

В III в до н.э. при строительстве Великой Китайской стены архитекторы использовали материал, по своим характеристикам схожий с современным бетоном. Известный химик Иосиф Давидович из Франции выдвинул предположение, что пирамида Хеопса также была построена не из природных камней, а бетонных блоков сложного состава с примесью натуральных компонентов. Учитывая срок годности пирамиды, можно сделать заключение, насколько этот материал прочный и выносливый.

С течением времени в бетон стали добавлять гранитную крошку. Впервые такую технологию применили в Англии в средние века. Позже она была дополнена и снова усовершенствована — в раствор стали добавлять портландцемент.

В середине XIX века искусственный камень начали активно применять для облицовки памятников культуры, в состав добавляли новые компоненты, например, оксид железа, который был призван придать камню особенный состаренный облик. А уже в XX веке его использовали в массовом строительстве. Из известных памятников архитектуры тех времен можно назвать первый этаж Нового Эрмитажа. Он до сих пор радует своим видом, при этом сама облицовка сохранилась в превосходном состоянии.

В советское время учеными был дан новый толчок в развитии искусственного камня, а именно — создание полимербетонов. Впервые технологию предложили Итинский и Остер-Волков в 50-х годах. В 60-е уже стали активно проводиться комплексные исследования, в которых задействовались отечественные институты инженерии и строительства.

Постепенно налаживалось массовое производство полимербетона. Особенно активно его стали внедрять при возведении многоэтажных построек. Наряду с этим предпринимались новые попытки начать выпускать и декоративный камень, где присутствовали минеральные наполнители и красящие пигменты. На то время в отечественной строительной индустрии идея развития синтетического камня не нашла поддержки, а в США — наоборот. Все началось в 1963 году, когда американский концерн «DuPont» запатентовал свою разработку — искусственный камень для отделки. С этого времени начинается стремительное развитие природного аналога, он приобретает популярность и становится находкой для инженеров и архитекторов.

В России композит начал применяться только в 90-х годах, с временной приостановкой в 1998 году из-за назревшего кризиса. Но начало было уже положено, и отечественные дизайнеры также начали использовать композит в своих архитектурных проектах. Камень стал настоящим идейным вдохновителем, который позволял воплощать смелые мечты и фантазии. Вскоре его производство было освоено и в России.

Сейчас многие мировые компании по изготовлению природного аналога проводят доработки и совершенствуют технологию разработки, пытаясь воссоздать тот самый «идеальный камень». Всего известно около 100 способов изготовления искусственного камня, различных по технологии, составу, способу обработки и применяемому оборудованию. Интересно, но почти через 50 лет после появления именно полимербетон признан самым лучшим камнем для облицовки фасадов. И хоть идея его создания берет начало в России, сама технология вернулась на историческую родину от зарубежных компаний не более 20 лет назад.

В зависимости от количества и типа наполнителя выделяют несколько видов искусственного камня:

• литьевой — в этой категории выделяют кварцевый агломерат, больше всего приближенный к составу природного камня, и акрил;

• облицовочный — изготавливается на основе цементного раствора, используется для мощения дорожек, отделки фасадов, с декоративной целью на участке.

Рассмотрим состав и преимущества каждого композита.

Кварцевый агломерат

Синтетический камень изготовлен из натурального кварца и синтетических смол. Это листовой материал, который поставляется в слэбах. Процентная доля входящего в его состав кварцевого порошка или песка зависит от производителя и может составлять от 90% до 95%. В качестве связующего элемента выступает смола — до 9%, а для получения различных оттенков применяются пигменты — около 1%.

При смешивании всех этих компонентов удается получить желаемые оттенок и текстуру камня. В составе агломерата также могут быть другие добавки — гранит, мрамор, перламутр и др. Сухую смесь помещают в пресс-форму и кладут под вакуумный пресс. Под воздействием вибрационного поля, прессования и откачивания лишнего воздуха получается гомогенизированная смесь повышенной плотности. На следующем этапе происходит нагревание пресс-формы в полимеризационной камере. После того, как процесс завершен, готовую кварцевую плиту охлаждают, калибруют, подвергают шлифовке и калибровке. Кварцевый агломерат может иметь глянцевую, матовую и полуматовую поверхность, а также выпускаться в форме тиснения. Некоторые производители выпускают плиты с текстурированной поверхностью, нанесенными рисунками и т.д.

Содержание кварца в составе синтетического камня обеспечивает ему высокие прочностные качества, сравнимые с природным аналогом. По устойчивости к появлению царапин и сколов на поверхности с ним может сравниться только сапфир, алмаз и рубин. Показатель твердости камня достигает 8 баллов (для сравнения — у алмаза этот показатель равен 10 баллам). Это говорит о том, что даже спустя несколько лет использования его поверхность останется такой же гладкой и внешне привлекательной, как в первый день после монтажа. Агломерат выбирают не только из-за его твердости, но и благодаря другим преимуществам, которые он показывает в процессе эксплуатации:

• Устойчивость к повышенной влажности. При производстве камня в его структуре не образовываются поры и трещины, что не позволяет влаге проникать в глубокие слои при эксплуатации. Например, на столешницах из кварцевого агломерата не появляются пятна. Степень его водопоглощения составляет 0,13%, что даже меньше, чем у гранита.
• Стойкость к высоким температурам. Материал не изменяет физико-механические показатели при кратковременном воздействии открытого огня. Кварцевые плиты не плавятся и не горят, в отличие от сайдинга, сэндвич-панелей и др.
• Гигиеничность, абсолютная безопасность. Даже при нагревании агломерат не выделяет вредных веществ, в отличие от гранита, который имеет небольшой радиационный фон. Именно поэтому его можно спокойно использовать в жилых комнатах, кухнях, санузлах.
• Простой уход. За счет отсутствия пор в структуре материала, в них не будет забиваться грязь и накапливаться неприятный запах. Очистка агломерата выполняется очень просто.
• Низкий порог истираемости. Это параметр играет важную роль в отношении напольной и настенной плитки. Поверхность выдерживает значительные нагрузки, не портится и не разрушается под воздействием интенсивных регулярных воздействий.
• Эстетичность. По внешним параметрам материал очень сложно отличать от натурального. Тактильные качества делают его схожим с природным камнем. Добиться такого эффекта получилось благодаря вместимости определенного количества красящих пигментов в заданной пропорции.

Плитка из дробленого кварца вполне успешно заменит мраморные или гранитные аналоги. Фасады из такого искусственного камня будут смотреться очень эффектно при минимальном количестве швов между плитами.

Акрил

Акриловый камень востребован у производителей и у потребителей за счет малой себестоимости, наряду с привлекательными характеристиками этого материала.

В основе синтетического камня лежат акриловые смолы, пигменты и наполнитель — гидроксид алюминия (порошок белого цвета). Вторым базовым компонентом выступает метилметакрилат — маслянистая жидкость, которая и является акриловой составляющей. Вместе эти компоненты занимают 98% состава акрила. Остальные 2% — это добавки, вклинения натурального камня, отвечающие за структуру и цвет.

Метилметакрилат — самый дорогой компонент в составе акрилового камня, который отвечает за возможность придавать ему всевозможные формы при нагреве до 200⁰С.

Для изготовления искусственного камня используются автоматизированные линии. Тригидрат алюминия просеивается и смешивается с метилметакрилатом. После тщательного смешивания компонентов к ним добавляются пигменты. Полученная масса имеет консистенцию жидкого теста. Она заливается в формовочные линии и выравнивается, после отвердевания заготовки режутся и полируются.

Технологический процесс производства акрилового камня намного проще, чем кварцевого агломерата, поэтому и цена его меньше. Свойства изделий из этого материала целиком определены входящими в его состав компонентами — в нем успешно сочетается высокая прочность камня и современных полимеров. Такой симбиоз обеспечивает искусственному агломерату следующие преимущества:

• Прочность, мало чем уступающая натуральному природному аналогу. Несмотря на это, материал очень хорошо поддается обработке, любые царапины на поверхности можно устранить шлифовкой в домашних условиях. Этого удалось добиться за счет мелкой каменной крошки в составе.
• Однородная структура, без пор. В камне нет пор и трещин, поэтому в глубокие слои не проникают жидкость и грязь. Это также обеспечивает материалу высокую гигиеничность — на поверхности не скапливаются и не размножаются бактерии.
• Стойкость к любым внешним проявлениям, в том числе и агрессивным. Акриловый камень не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей, сохраняя эстетическую привлекательность. Он не подвержен воздействию высоких температур, устойчив к бытовой химии.
• Целостность конструкции. Из акрила можно создавать плиты различных форм и размеров. Отдельно стоит отметить, что даже если изделие состоит из нескольких отдельных фрагментов, оно смотрится как цельная конструкция без швов — исходный состав камня прекрасно подходит для их маскировки.

Акриловый камень имеет меньшую термостойкость, чем у кварцевого агломерата. Структура материала также более мягкая — ее можно легко поцарапать абразивными частицами. За непродолжительное время своего существования камень эволюционировал до универсального материала, который активно используется для облицовки фасадов и наружных стен зданий, внутренней отделки интерьеров, производства стоек, столешниц.

Облицовочный камень

Искусственный аналог намного легче и удобнее в работе, чем природный камень. Цена его также значительно ниже. С его помощью можно воссоздавать не только красивые фасады загородных коттеджей, но и применять для отделки интерьеров квартир и офисов. Благодаря износостойкости камня такая отделка прослужит достаточно долго. В состав камня входит:

• портландцемент (М400/М500);
• кварцевый песок мелкой дисперсии;
• легкий наполнитель (пемза, керамзит, мелкая керамическая крошка);
• специальные добавки для повышения прочностных показателей и ускоренной стабилизации изделий;
• красящие пигменты.

После смешивания компонентов в заданных пропорциях, утрамбовки под воздействием вибрации и полного высыхания получается плитка. С одной стороны, ее поверхность ровная, а с другой — рельефная. Готовое изделие почти ничем не отличается от фактуры натурального камня. Пигменты добавляются еще на этапе смешивания компонентов, поскольку окрашивание поверхности уже после застывания неэффективно.

Искусственный камень классифицируется по форме:

• колотый — он не имеет строгой геометрической формы, поэтому максимально схож со своим природным аналогом;
• пиленный — нарезается правильной геометрической формы в виде квадратов или прямоугольников;
• слоеный — породы, состоящие из нескольких пластин, аккуратно наслоенных друг на друга.

По преобладающему в составе материалу выделяют искусственный камень:

• Керамический клинкер — получают при отжиге тугоплавкой глины, прочность которой сравнима с натуральным камнем. Его делают из песка, глины и шпагата. Необходимый цвет получают при добавлении красящих пигментов.
• На основе бетона — производится из бетонной смеси, имеет формат колотых плиток в сером оттенке. Такой камень достоверно точно имитирует текстуру натурального гранита или мрамора.
• Керамогранит — в нем преобладает глина и кварцевый песок. Такая плитка обладает низким уровнем водопоглощения — до 6%.
• Полимерпесчаный камень — применяется для облицовки цоколей и видимых частей фундамента. Материал имеет «мягкую» структуру, характеризуется устойчивостью к агрессивным погодным условиям.

Отделка частных домов искусственным камнем

Облицовка фасадов декоративным искусственным камнем дает возможности для воплощения необычных дизайнерских проектов. Это вполне реальная замена натуральному материалу — кроме меньшей стоимости такие панели не оказывают чрезмерной нагрузки на несущие элементы дома, обеспечивают дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Искусственный камень создается по природным образцам с достоверной имитацией фактуры, цвета.

Такие поверхности выглядят очень реалистично, а отличить их от натурального камня даже с близкого расстояния, практически невозможно.

Как изготовить декоративный камень из гипса и гипсо-цемента в домашних условиях. Как правильно подобрать материалы и формы.

Использование легкого облицовочного камня было и, по сей день остается очень востребованным способом отделки при оформлении интерьеров. Декоративный камень придает нашему жилищу неповторимость, ощущение надежности и особый уют.

В данной статье вы найдёте простой и многократно проверенный способ изготовления декоративного камня в домашних условиях для внутренней отделки помещений.

Следуя нехитрым рекомендациям, сможете сделать СВОЙ, ОСОБЫЙ камень, потратив для этого совсем немного денег и сил и украсите им свой дом. Также у вас появятся новые возможности, о которых я расскажу в конце статьи. Итак, начнём…

Содержание:

Рабочее место

Для изготовления камня нужно определиться с местом для работы с материалами и местом, где будут сохнуть готовые отливки. Чтобы комфортно работать и не мешать самому себе подойдёт помещение не менее 2х3м.

Там должен стоять стол для заливок камня. На стол могут помещаться одна-две формы. Средний размер одной формы 30х40см. Также в помещении располагаются мешки с материалами и инструмент. В нём должно быть тепло — не менее 15С. Температура сильно влияет на процесс правильного приготовления камня.

Площадь помещения для сушки камня зависит от объёмов готовых отливок. Если объём не превышает 5м2, то при грамотной организации рабочего пространства можно сушить камень и в помещении для заливок. Основные требования к месту для сушки – обеспечить в нём тепло и вентиляцию.

Главные инструменты мастера

Конечно же, Главные Инструменты Мастера — это голова и руки. Для заливки декоративного камня не нужно покупать дорогой специальный инструмент, но главное, что нам понадобится это хорошие формы.

Формы

Самые подходящие для этого формы — полиуретановые. Их можно сделать самому или купить. На рынке есть множество производителей̆ полиуретановых форм для искусственного камня, их можно легко найти в интернете. Вот некоторые из них:

Ассортимент форм так велик, что можно без труда выбрать и купить понравившийся вид и фактуру камня подходящий к вашему интерьеру. Стоимость формы площадью 0,1 кв. м примерно 1500р. Эти формы очень долговечны и, следовательно, экономичны.

Полиуретановые формы для тонкого камня. Каменные обои.

С двумя формами по 0,1 кв. м можно залить примерно 5 кв. м в день. Формы для искусственного камня могут иметь разный̆ рисунок и геометрию, это называется типаж. Рецепт, по которому написана статья используется для тонких форм размером 29х38см с толщиной камня 1-2см. он еще называется «каменные обои». Камень получается лёгкий и прочный. Его удобно перевозить и укладывать.

Дрель

Для перемешивания смеси нужна бытовая дрель с насадкой̆-миксером. Мощность дрели не менее 650ватт, мощнее лучше и, желательно с регулятором оборотов. Насадка миксер — для гипса!

Вёдра

Для заливки гипсового камня понадобятся 2 ведра по 5л. В одном будет сухая смесь, во втором вода с песком. Лучше, чтобы вёдра были не из дешёвого тонкого пластика, а из резины или другого мягкого материала.

Почему?! В процессе смешивания насадка дрели будет ударяться об стенки ведра и оно треснет. Также, через 3-5 заливок на дне и стенках ведра накопится толстый̆ слой не стёкшего в форму гипса, он быстро снимается при лёгком сдавливании мягких стенок ведра!

Совки

Купите совки (пластиковые или металлические): один большой̆ на 1л и 2 маленьких по 0,25л или аналогичные.

Большой̆ совок используйте для гипса. Два маленьких применяйте для цемента и метакаолина.

Шпатели

Для работы с жидким гипсом понадобится набор шпателей̆: 450мм, 120мм, 350мм с мелким зубом.

Мерный инструмент

Мерная тара значительно ускоряет процесс работы. Если делаем камень один-два раза, то подойдут мерные стаканы, кувшины и ведёрки. В промышленных масштабах лучше использовать весы фасовочные, до 50 кг.

Материалы для изготовления декоративного камня в домашних условиях

От качества материалов зависит качество изделий. Существует много вариантов заливки гипсового камня, при которых он имеет самые разные характеристики. Так, гипсовое изделие может иметь статус «эконом», «особо прочный̆» и т.п.

Можно заливать чистый гипс, использовать различные пластификаторы и т.д. Полезной информации по этой теме очень много. Я предложу вам универсальный̆ рецепт, который̆ не станет для вас затратным, и, тем не менее повлияет на прочность камня и скорость его изготовления.

Вот основные материалы:

1)Гипс ГВВС 16 (Самарский).

Гипс ГВВС-16

Очень хороший чистый гипс. Имеет необходимые для искусственного камня характеристики, если есть возможность его купить, работайте на нём. Бывает так, что этот гипс не везде доступен. Тогда, конечно, используйте низкомарочные гипсы Г6-Г8. Качество камня немного снизится (не так сильно звенит), но в рамках данного рецепта они тоже подойдут

2)Цемент.

Цемент м500Д0 Белый

Самый лучший цемент -белый М500Д0. Он дает чистый белый цвет камня и не «съедает» цвет при окраске изделия. За отсутствием белого можно использовать серый цемент М500Д0. Если у вас нет цемента 500 марки, используйте самый распространённый М400Д20.

3) Метакаолин — модификатор для нашей̆ смеси.

метакаолин

Немного о метакаолине…

Метакаолин – добавка, позволяющая смешивать гипс и цемент в одной смеси. Способствует повышению прочности и водостойкости изделий из гипсоцемента, придает им монолитность. Улучшает характеристики низкомарочных гипсов.

Добавка-модификатор добавляется в смесь из расчёта 5-10% от массы цемента. Имеет пастельный светло-бежевый тон, что не мешает окрашивать изделия из искусственного камня в нужные нам цвета.

Пуццолановая добавка дозируется и добавляется в сухую смесь из гипса, цемента и наполнителя. Смесь необходимо хорошенько перемешать перед тем, как добавлять воду.

Количество метакаолина зависит от особенностей̆ состава портландцемента и области применения декоративного камня. Как правило, для состава внутренней̆ облицовки вполне достаточно 5% пуццоланы от веса цемента.

4) Песок

Песок обычный̆, без камешков. Если есть камешки, то лучше просеять песок через мелкое сито. Можно купить уже сеяный̆ песок — он без глины и с минимальным процентом пыли. Песок может быть сухой̆, влажный̆, очень влажный̆, сырой̆. Влажность песка влияет на количество воды затворения.

5) Обыкновенная вода.

Нужно следить за тем, чтобы в воде не попадалась ржавчина, вода должна быть чистая и прозрачная иначе все вкрапления, которые могут находиться в воде, проявятся у вас на поверхности отливки.

При использовании вышеперечисленных материалов мы получим достаточно прочный̆ и недорогой̆ декоративный̆ камень из гипса, или точнее, из гипсоцемента.

Гипс ГВВС16 экологически чистый̆ с великолепными показателями прочности. Обладает свойством «дышать», регулирует уровень влажности в помещении. Поверхностный̆ слой хорошо красится. Изделия из него прочные, но хрупкие. Цемент и песок повышают прочность и вязкость гипсового камня. Его сложнее поцарапать.

Начинаем Творить…

Подготовим формы

изготовление гипсового камня

Стол для заливки гипса постарайтесь выставить по уровню, чтобы жидкий гипс ровно заполнял формы по краям. Положите формы плотно рядом друг с другом на ровный̆ лист фанеры, отпиленный примерно по размеру двух ваших форм.

Возьмите коричневый или бежевый акриловый колер типа Palizh и смоченной в нём губкой легкими движениями-мазками покрасьте два — три сегмента формы. Чем плотнее нанесён колер, тем насыщеннее и отчётливее будет выделяться этот сегмент на готовом камне.

И наоборот, чем менее плотно он будет покрашен, тем нежнее и светлее будет камень на выходе. Можно использовать один или несколько колеров сразу. Поэкспериментируйте с этим способом окраски и запишите рецепт наиболее удачных вариантов окраски. (После высыхания окрашенный камень станет светлее на пару тонов!).

Перед каждой заливкой формы нужно опрыскать ПАВ (поверхностно-активные вещества) – в бытовых условиях можно развести слабый мыльный раствор, без пены. Он смазывает форму, предотвращает прилипание гипса к форме и облегчает распалубку.

Пропорции

Возьмём количество материалов для заливки двух форм по 0,1 кв. м. с толщиной гипсовых плиток примерно 14мм. Используемые в рецепте формы имеют минимальную площадь 0,1 кв. м, поэтому от этой площади мы и отталкиваемся в наших расчётах.

Гипса ГВВС16 нам потребуется 1,4кг

Количество цемента М500Д0 ≈ 20% от массы гипса. Чем больше процент цемента, тем прочнее будет камень на выходе, но, и тем дольше он будет схватываться в форме!

Количество метакаолина ≈ 5-10% от массы цемента.

Количество воды подбирается индивидуально и может быть 50 — 70% от массы гипса. Это зависит от наличия в смеси впитывающих воду наполнителей, пластификаторов, марки гипса и влажности материалов на момент заливки.

Чтобы узнать необходимое количество воды, наливаем сначала 50% воды от массы гипса. Затем, засыпаем сухую смесь в воду, размешиваем миксером и доливаем из кувшина заранее приготовленную воду до нужной густоты. Замеряем, сколько воды в итоге получилось и используем ее вес при последующих замесах.

Количество песка ≈ 50% от массы гипса. Уменьшить количество песка можно, увеличивать – нежелательно. Роль песка в нашей технологии:

• во-первых, снизить расход гипса, что экономически для нас важно;
• во-вторых, увеличить прочность камня т.к. чистый гипс — слишком хрупкий. Из большинства рекомендуемых наполнителей песок самый дешёвый и доступный материал.

гипс 1,4кг, цемент 0,28кг (280гр.), метакаолин 0,025кг (25гр.), песок 0,75кг (750гр.), вода 1,3кг

Важно! Если вы заменяете материалы из рецепта, пропорции также изменятся. Например, гипса Г8 нужно немного больше, чем ГВВС16, а песка меньше, чтобы не потерять прочность изделий. Вариаций замен может быть много, поэтому пропорции определяются опытным путём.

Приготовление смеси

Поставьте одно ведро на весы и обнулите тару. Налейте воду комнатной температуры или теплее. Да, немного о воде… Используемый нами гипс имеет самое большое время схватывания. Для новичка это хорошая новость потому, что позволяет спокойно завершить заливку, не имея навыков быстрой работы.

Если же вы не будете успевать заливать смесь в формы из-за её быстрого загустения — щепотка лимонной кислоты исправит ситуацию. «Лимонка» добавляется щепоткой в воду затворения и «не слабо» замедляет время схватывания смеси.

В воду насыпьте песок, и снимите ведро на пол. После того, как мы сняли ведро с водой и песком обнуляем весы. Ставим второе ведро и обнуляем тару. Насыпаем гипс, цемент и метакаолин. Следим за тем, чтобы сыпучие материалы были без комков. Если попадаются убираем, если слишком много — просеиваем.

Весы показывают 1,71кг. Не страшно, если вы насыпали чуть больше — погрешность +/-15-20гр. допускается. (Возможно, вам будет удобно использовать вместо весов мерные стаканы и кувшины — тоже вариант!).

гипсовая смесь

Может быть, вы будете использовать другие формы для заливки камня (большие и глубокие). Узнать, сколько точно нужно смеси для заполнения вашей формы с первой заливки вряд ли получится. Лучше сделать объём больше, чем нужно и с каждой новой заливкой, довести количество смеси до оптимального.

Полезно делать подробные записи для каждого вида формы, если их несколько. Ингредиенты в «сухом ведре» следует обязательно хорошо перемешать. В качестве мешалки можно использовать самую маленькую насадку миксер для строительных смесей, какую найдёте.

Затем, дрелью с миксером начните на небольших оборотах перемешивать воду с песком в «сыром ведре» 5-10 сек и плавно пересыпайте содержимое «сухого ведра» в воду не переставая мешать миксером. Когда вся смесь окажется в воде активно перемешивайте ещё 20-30сек.

Заливаем смесь в формы

Возьмите «сырое ведро» и аккуратно, не торопясь, но и не мешкая разлейте гипсовую смесь по формам. В идеале смесь получается с густотой жидкой сметаны. После этого немного потрясите лист фанеры с залитыми формами для того, чтобы смесь равномерно растеклась и уплотнилась, высвобождая остатки воздуха и исключая поры.

Теперь, проведя длинным шпателем вдоль по каждой̆ форме снимите излишки смеси, а маленьким шпателем снимите пролитую смесь с листа. Лист фанеры всегда следует держать чистым. Его ровность обеспечивает ровность и качество ваших гипсовых отливок.

заливка гипсовой смеси

Через 5-10мин проведите зубчатым шпателем вдоль по каждой̆ форме. Шпатель держите под острым углом, чтобы канавки от него были глубиной около 1мм. Зубчатый шпатель делает заднюю сторону гипсового камня рельефной, в дальнейшем, для лучшего сцепления с приклеиваемой поверхностью.

Гипсовая смесь набирает распалубочную прочность 15-30мин. На этот фактор влияет температура окружающего воздуха. Если у вас есть ещё пара форм, смело повторите цикл. Или можете пока наполнить вёдра для следующей заливки.

Распалубка отливок

Во время гидратации изделие в форме нагревается. После того, как оно остынет его можно извлекать из формы. Пока нет опыта аккуратной распалубки, лучше подождать, когда заготовки остынут, и потом снимать их из формы. В дальнейшем, вы научитесь распалубливать гипсовый камень ещё тёпленьком, и работа будет идти быстрее.

Разные типажи камня по-разному распалубливаются. Например, гладкий клинкерный кирпич не требует усилий при распалубке, а тонкослойный рельефный сланец крепко держится за форму из-за множества обратных углов в его рельефе.

распалубка гипсового камня

Для того, чтобы было удобно распалубливать залитый и набравший̆ распалубочную прочность камень, сдвиньте форму с листа к себе на ширину одной плитки в форме так, чтобы она свисала с листа. Затем, следует аккуратно отгибать форму вниз по краям, придерживая саму плитку снизу.

Одной рукой подтягиваете форму вниз по всей длине плитки, второй держите плитку пока она не освободится. Извлечённую плитку кладёте сушиться, а форму снова подтягиваете к себе до свеса очередной плитки с листа и повторяете цикл. Для извлечения последних плиток разверните форму оставшимися плитками к себе.

Сушим камни

В процессе сушки, декоративный камень набирает прочность, становится лёгким и пригодным для дальнейшего окрашивания, если это потребуется. Сушить камень можно на ровной решетке или сетке в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, когда на улице тепло.

как сушить гипсовый камень

От тепла влага испаряется из изделия, а ветер его осушает. Для просушивания изделий в помещении, для экономии места можно соорудить полки с решетками в несколько ярусов, разложить камень и направить на них вентилятор. При маленьком объёме можно сушить камень и на батарее.

Художник по камню

Каждый камнедел – в душе художник! Скажу несколько слов об окрашивании декоративного камня из гипса. Камень может быть вообще ничем не окрашен и при этом будет иметь нужный цвет и оттенок.

Например, при использовании гипса и белого цемента он будет белый. Если использовать с гипсом серый цемент – камень будет немного темнее. Такой его естественный цвет можно взять за основной. Выше, было упомянуто нанесение акрилового колера на форму перед заливкой – окраска камня тонированием формы.

Это отличный способ выделить отдельные элементы, или подчеркнуть рельеф камня. При этом, если каждый раз красить разные элементы на форме, немного меняя цвет, окраска изделия будет становиться ещё богаче. Ведь окрашенные ранее элементы формы какое-то время ещё будут слабо окрашивать последующие отливки.

Предположим, вам нужен один простой цвет камня песчаник, или коричневый, или может, «тёмный грот»… Тогда окрасить камень можно «в массе». Нужно добавить один или несколько колеров нужного цвета в воду перед тем, как засыпать гипсовую смесь. Пропорции красок определяются опытным путём.

Отмерять колер можно колпачком от его бутылочки – в нём примерно 5мл. Помните, при высыхании камень светлеет на пару тонов! Если цвет камня при окрашивании «в массе» устраивает, можно заливать всю партию.

Если же кажется, что чего-то не хватает, добавляем изюминку к основному цвету предварительным тонированием формы. В результате такого творческого подхода ваш искусственный камень будет уникальный, а дизайн неповторимый.

как окрашивать искусственный камень

После укладки на стену следует покрыть декоративный камень акриловым лаком. Лак подойдет бесцветный полуматовый с эффектом мокрого камня. Он густоват, поэтому его можно разбавить водой на 20-30% и наносить распылителем или кистью тонким слоем на два раза. Использование лака дополнительно защитит камень от внешних воздействий, подчеркнёт рельеф и добавит кладке ещё больше натуральности.

Заключение

Изготовление декоративного камня в домашних условиях- интересный, творческий процесс. Пробуйте сделать свой камень, фотографируйте и присылайте. Если что-то не получается и появляются вопросы — смело их задавайте, буду рад помочь. Также, если вам нужно больше информации, или у вас есть желание сделать декоративный камень на продажу, ниже по ссылке предлагаю освоить подробный видеокурс как организовать производство декоративного камня с нуля. #ССЫЛКА СКОРО ПОЯВИТСЯ#

На этом пока всё, если понравилось — ставьте лайк, делитесь ссылкой, пишите комментарии. До скорого.