Схема светодиодной гирлянды — 5 причин неисправности. Как починить своими руками.
Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.
Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.
Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?
Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.
Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.
Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.
Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.
Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.
Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.
На плате припаяны:
- контроллер, который и создает все световые эффекты
- тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды
- резисторы
- конденсатор
- и диодные мосты
Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.
Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.
При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.
Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.
Чем больше таких выходов, тем разнообразнее цветовых расцветок может иметь изделие. Если их всего два, это означает, что только две части (или половинки) гирлянды будут работать в различных режимах — одни лампочки тухнуть, другие загораться и т.д.
Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке — последнем светодиоде.
Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.
Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.
При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.
Ситуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.
Примерно в 5-10% всех случаев.
- Плохой контакт на проводах
- Светодиод в одной из лампочек
- Конденсатор
- Сопротивления
- Один из диодов
- Один из тиристоров
- Микросхема контроллера
Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.
Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.
Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.
А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.
После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.
Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?
Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.
К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).
Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.
К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.
Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.
Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.
Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.
И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.
Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:
то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.
Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.
Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.
Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.
В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда «сошла с ума».
Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.
Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.
Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.
Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует — меняете.
Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.
Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.
И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы — тиристоре или диоде.
Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.
Попадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.
Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.
Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.
В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?
Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.
По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.
Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.
После чего изолируете место пайки термоусадкой.
Проверка светодиодов мультиметром, доступные способы
Светодиод как индикатор, известен достаточно давно. А вот в качестве источника света LED элементы применяются всего лет 15. За это время произошел взрывной прорыв в технологии производства, и продукт превратился из нишевого в массовый.
Стоимость единицы снизилась настолько, что любой радиолюбитель может купить диод, и установить его взамен неисправного. Если мы имеем дело с единичным элементом – все просто.
Раз не работает, значит неисправен. А как проверить светодиод мультиметром, если он установлен в матрице или гирлянде среди нескольких десятков или сотен «собратьев»? 
Надо понимать, что это обыкновенный полупроводниковый элемент, и он работает по электротехническим законам. Однако проверка связана с некоторыми особенностями.
Устройство и принцип работы светодиода
Для начала вспомним, как работает любой полупроводник. При протекании через p-n переход электрического тока (в прямом направлении), происходит рекомбинация носителей заряда.
Электроны и «дырки» при этом выделяют избыточную энергию. Большая часть полупроводников при этом просто нагревается (выделение тепла). Некоторые материалы при рекомбинации электронов и «дырок» излучают фотоны, то есть видимый свет.
Это не означает, что тепло при этом не выделяется. Нагрев по-прежнему присутствует, и он нейтрализуется радиаторами.
Такие полупроводники применяются при создании любых светодиодов. Главное, подобрать материал, который будет излучать свет требуемого цвета.
Конструктивно, и с точки зрения электротехники, LED элемент, это обыкновенный диод. Ток через него протекает в определенном направлении, ин имеет вольт-амперную характеристику:
- падение напряжения;
- рабочий и максимально возможный ток.
Соответственно, проверить исправность светодиода можно теми же методами, что исправность диода обычного. Правда добавляется еще одна возможность, визуальная: просто подать правильное питание на контакты: исправный LED элемент будет светиться. 
Вопреки распространенному мнению, светодиод работает не от напряжения, а от тока. Чем он сильнее, тем ярче светится элемент. При этом в параметрах указано напряжение падения: если питающий вольтаж ниже этого значения, светодиод работать не будет.
Избыток вольтажа порождает слишком высокую силу тока, поэтому требуется балластный резистор или стабилизатор питания.
Конструктивные различия светодиодов
Если рассматривать массовое производство, то светодиоды выпускаются в трех видах исполнения:
- DIP – это светодиод в отдельном корпусе, хорошо защищенный от внешних механических и атмосферных воздействий.
Имеется рассеивающая линза и длинные ножки, облегчающие монтаж (демонтаж) и проверку. Устанавливается традиционным способом: ножки припаиваются в отверстиях монтажной платы. Как правило, это маломощные сигнальные или декоративные LED элементы. - SMD светодиод – компактное решение, при котором корпус может являться и контактом, и элементом теплоотвода. Такие светодиоды могут быть большой мощности, при установке требуется внешний радиатор.
Монтаж производится на одну сторону платы, точечной пайкой. Проверка светодиода в корпусе DIP на работоспособность затруднена, поскольку демонтировать его сложно. - COB элемент – это сборка нескольких светодиодов (точнее полупроводниковых кристаллов) в едином корпусе, с общей заливкой композитным материалом.
Проверить каждый отдельный светодиод невозможно, разве что при подаче питания можно разглядеть, какой из кристаллов не светится. Ремонту такие панели не подлежат, можно продолжать пользоваться, пока не перегорят все (или большинство) кристаллов.
Конструкция SMD и COB может быть различной: как с линзой, так и в плоском незащищенном (за исключением заливки композитами) корпусе. 
При этом отдельные светодиоды могут иметь собственные контакты, либо общее соединение внутри корпуса. В первом случае можно проверить отдельный светодиод тестером.
Практическая часть: проверка различных светодиодов
С проверкой одиночного элемента все понятно: необходимо просто подать напряжение (значение должно быть немного выше напряжения падения) на ножки светодиода. Это можно сделать при помощи тестера: на его контактах есть напряжение порядка 5 вольт и ограничитель тока в виде внутренних резисторов. 
Таким образом, проверяется исправность, но не соответствие рабочим параметрам.
Если надо протестировать характеристики, потребуется специальный прибор для проверки светодиодов. Он должен состоять из регулируемого источника питания (регулировка по току и напряжению), вольтметра, амперметра и люксометра (для замера яркости свечения).
Такие приборы есть в продаже, или изготавливаются самостоятельно (это объемный материал для отдельной статьи). 
Но проверка одиночного элемента, как правило, нужна перед его установкой. В основном диоды проверяют в устройствах.
Как проверить гирлянду на светодиодах?
В первую очередь, визуально. Если последовательные LED элементы имеют защиту от неисправности, при перегорании одного диода он переходит в режим короткого замыкания. То есть, ток через него протекает, но он не светится.
Если такой опции нет, проверяется последовательная цепь. Необходимо соединить один щуп мультиметра к плате управления гирляндой на светодиодах, и последовательно проверять цепь после каждого элемента (соблюдая полярность). 
Место обрыва цепи – это неисправный элемент. Его можно затем проверить отдельно, для достоверности.
Как проверить светодиоды в светодиодной лампе?
Как правило, внутри светильника расположена матрица из множества LED элементов. Они соединены последовательно, и подключены к общему блоку питания (драйверу).
Проверить СМД светодиод можно, не выпаивая его из монтажной платы. Для этого просто подключаем щупы мультиметра в режиме прозвонки. Исправные элементы будут светиться.
Проверяем светодиоды в лампе — видео
То есть, SMD элементы проверяются по такой же методике, как и DIP. Сопротивление остальной сборки, как и блока питания, на результат не влияют.
Как проверить инфракрасный светодиод?
Если достаточно узнать, пробит он или нет – проверка проводится как на обычном диоде. В одну сторону есть ток, в другую нет. Визуальная проверка возможна с помощью фотоаппарата или камеры смартфона.
Надо подать соответствующее питание на элемент, и посмотреть на него через экран смартфона или фотоаппарата. Свечение явно видно: таким способом обычно проверяют исправность пульта от телевизора.
А вот для того, чтобы проверить ультрафиолетовый светодиод, никаких дополнительных приспособлений не требуется.
Единственное ограничение – отсутствие прямого солнечного света, и полумрак в помещении. Иначе вы просто не увидите, как он светится. Напряжение и сила тока, как у стандартного диода.
Как отремонтировать елочную гирлянду, если новую покупать совсем не хочется
Когда вдруг перед самым Новым годом выясняется, что любимая гирлянда не хочет зажигаться, возникает вопрос: «Что делать?» Починить — или бежать в ближайший магазин? Про ремонт в мастерской промолчим: вряд ли кому-то захочется сначала ее искать, а потом оплачивать счет, сравнимый со стоимостью новой гирлянды.
Какое новогоднее настроение без сияющей гирлянды?
Можно, конечно, купить недорогую в ближайшем магазинчике низких цен, где лента на 50 светодиодов длиной 5 м стоит около 250 руб., а самая простенькая «нитка» на 20 светодиодов — 120 руб.
Самая бюджетная елочная гирлянда из Fix Price. Проводки тоненькие, чуть дернул — и могут отвалиться. Фото автора
Однако вопрос, что делать со старой, «перегоревшей» гирляндой, остается. Проще всего — выкинуть и забыть… Но если гирлянда у вас дорогая или интересного дизайна, которую в продаже больше не найти, можно рискнуть и постараться ее починить своими руками. Это не так сложно, тем более что мелкая моторика стимулирует деятельность головного мозга. Легендарный профессор Сергей Савельев частенько об этом говорит.
Рассмотрим классические исходные данные: двухканальная елочная гирлянда на 50 светодиодов, точнее, здесь 2 гирлянды по 25 диодов. В обеих светильники включены последовательно. Контроллер включает и выключает каждую из «нитей». У этой гирлянды 8 режимов мигания, которые переключаются единственной кнопкой.
Эта гирлянда исправная и пока не нуждается в ремонте. Фото автора
Ремонтируем светодиодную гирлянду
Самая распространенная поломка — когда отламывается проводок. Подергает любимая кошка за гирлянду в предновогоднюю ночь — проводок и отваливается. Основная задача при таком ремонте — найти разрыв и устранить, припаяв проводок на место.
Паяем провода в контроллере
Здесь понадобится минимальный набор инструментов для работы с электрикой: электрический тестер (мультиметр) и паяльник с принадлежностями для пайки. Также под рукой надо иметь запасные светодиоды.
Перед ремонтом елочной гирлянды надо запастись паяльником, мультиметром и запасными светодиодами. Фото с канала UseTips
Ремонт начинаем с проверки питания гирлянды. Сетевой провод мог отломиться у самой вилки. Снимаем крышку (она фиксируется простыми защелками) и получаем доступ к контактам.
Снимаем крышку контроллера, замеряем напряжение на входе. Фото с канала UseTips
Находим сетевой провод, мультиметром замеряем напряжение на входе контроллера, установив на нем режим измерения переменного напряжения. Теперь надо проверить работоспособность контроллера: замеряем напряжение на выходе, установив на мультиметре режим измерения постоянного напряжения. Замеряем напряжение на общей клемме и клеммах каналов.
Мультиметр показывает, что напряжение на выходах контроллера есть. Фото с канала UseTips
Напряжение есть, оно скачет, поскольку непонятно, в каком режиме работает контроллер гирлянды.
Найти общий контакт можно, осмотрев плату контроллера. Вскрываем корпус, не забыв перед этим отключить устройство от сети. На плате видим три короткие дорожки, которые идут на выход, и одну длинную. Получается, что крайний правый контакт — общий.
Плата контроллера, крайний правый контакт — общий. Фото с канала UseTips
Теперь надо проверить, насколько хорошо припаяны провода на выходе, ведь они могли просто отломиться в процессе эксплуатации. Если не горят все светодиоды, то уместно предположить, что отвалился общий провод.
Контрольное подергивание проводов показало, что два провода на выходе оторвались. Фото с канала UseTips
Немного подковырнем провод в месте соединения — и неисправность найдена! Выходные провода легко приподнялись, подтвердив отсутствие соединения. Припаиваем их, а после зафиксируем термоклеем.
Припаиваем оторванные провода, фиксируем их термоклеем. Фото с канала UseTips
Включаем гирлянду в розетку. И о чудо — она засияла всеми цветами радуги!
Меняем перегоревший светодиод
Но похоже, проблемы не закончились: часть диодов не светится, не работает «зеленый» канал. Если контроллер в порядке, значит, что-то нехорошее произошло с одним из зеленых светодиодов.
После ремонта гирлянда заработала, только зеленые диоды не светятся. Один канал не работает. Фото с канала UseTips
Светодиоды включены последовательно, и при выходе из строя одного из них цепь разрывается, и все остальные исправные не горят. Тут могло произойти две неприятности — либо один светодиод перегорел, либо контактный провод от ножки отломился.
Обрыв найти проще всего: несильно дергаем все светодиоды этого канала за провода — и находим оторвавшийся.
Оторванный провод найден. Фото с канала UseTips
Теперь пробуем соединить оборвавшийся провод с ножкой светодиода, к которой он был припаян. Зеленые диоды замигали? Отлично, неисправность найдена! Припаиваем оторвавшийся провод и изолируем контакт термоусадкой.
Припаиваем провод к ножке светодиода, изолируем термоусадкой. Фото с канала UseTips
А вот найти перегоревший светодиод достаточно хлопотно. Для начала надо подключиться к общему проводу. Для этого прокалываем провод булавкой, чтобы гирлянда законтачила с проводником.
Еще один способ определения общего провода — тот, на котором нет светодиодов, и есть общий. Один провод от тестера подключаем к нему.
Делаем щуп из булавки. «Прозваниваем» все светодиоды, которые не работают. Фото с канала UseTips
Теперь проверяем напряжение на всех неработающих светодиодах, начиная с самого дальнего от контроллера. На первом диоде напряжение — ноль, на втором — ноль… Проверяем до тех пор, пока не появится напряжение. Это будет означать, что обрыв цепи (перегоревший светодиод) найден. Его надо заменить: выпаять старый — и припаять новый. Светодиоды можно купить на радиорынке или заказать в интернет-магазине. Например, на AliExpress светодиод стоит меньше рубля.
Все неисправности найдены и устранены. Гирлянда заработала. Фото с канала UseTips
Есть и другой вариант ремонта. Можно выпаять перегоревший светодиод и спаять провода. Гирлянда в случае такого ремонта будет гореть ярче, но увеличится нагрузка на оставшиеся диоды, и они тоже могут перегореть. Также гирлянда будет сильно греться! Это значит, что таким способом гирлянду лучше не ремонтировать.
Восстанавливаем раритетную гирлянду из детства
Становится особенно обидно, когда ломается старинная гирлянда родом из СССР. Маленькие лампочки накаливания найти в продаже значительно сложнее, чем купить светодиоды. Хотя сам алгоритм починки тот же, что и у светодиодной: ищем обрыв и устраняем его.
Новогодняя гирлянда образца 1982 года. Сделано в СССР. Фото с канала Василий Носов
Если в такой гирлянде перегорела одна лампочка, то найти замену сложно. Опять всплывает вечный русский вопрос: что делать?
Первый вариант — найти лапочки с похожим цоколем и заменить ВСЕ лампочки. Замену надо производить с учетом того, что их суммарное напряжение должно быть больше напряжения питания (220 В). Если в гирлянде 10 лампочек, вкручиваем лампочки с номиналом 26 В. Суммарное напряжение гирлянды — 260 В. Благодаря этому лампочки будут светить в неполной нагрузке, и гирлянда прослужит дольше.
В старой гирлянде лампочка накаливания вкручивается в патрон. Потом на нее надевается пластиковый фонарик. Фото с канала Василий Носов
Можно, конечно, обойтись без замены всех лампочек и просто исключить перегоревшую лампу из цепи, спаяв провода. Но тогда нагрузка на оставшиеся лампочки увеличится, и они тоже скоро перегорят. Более сложный вариант ремонта — впаять вместо перегоревшей лампочки сопротивление. Его номинал подбирается эмпирически, чтобы лампочки светили неярко. Но лично для меня оба этих варианта ремонта — от беса. Я за то, чтобы искать лампочки с таким же цоколем и менять их все.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как отремонтировать гирлянду: 4 варианта действий
Выбросить сломанное проще всего. А ты возьми, да и отремонтируй, дай вторую жизнь иллюминации. У большинства моделей схожая конструкция. Неисправности легко убрать самостоятельно. Разберем, как починить гирлянду старого и нового образца своими руками, чтобы она радовала еще не один год.
Как отремонтировать гирлянду: правила безопасности
Зачастую причиной поломки являются провод, лампочка или контроллер. Придется разрезать, зачищать или припаивать провода. Поэтому нужно отключать иллюминацию от сети, иначе рискуете получить удар током.
Единственная ситуация, когда можно держать гирлянду подключенной — при её проверке. И то, во время этого лучше использовать «защитные перчатки электрика». Они из диэлектрического материала, который не проводит ток. Даже если произойдет короткое замыкание, человека не шибанет.
После самостоятельного ремонта уличной гирлянды, её нельзя вешать на улицу — только в помещении. В домашних условиях невозможно сделать идеальную запайку проводов и изоляцию от пыли и влаги, поэтому такую иллюминацию может закоротить от случайно попавшей воды. Дождя она не выдержит.
Тем, кто не умеет работать с паяльником и проводами, рекомендуется отдать гирлянду в ремонт профессионалам. Они точно разберутся с проблемой, тиристорами, резисторами, конденсаторами и микросхемами, починив гирлянду в кратчайшие сроки.
«Строение» гирлянды
Несмотря на разницу в дизайне, все гирлянды устроены идентично. В старых моделях (до 2005-2010 года выпуска) — это лампочки в одной цепи, которые светятся при коннекте к сети. В современных гирляндах добавлен контроллер (блок управления) — он позволяет менять режимы свечения.
Внутри старой подсветки спрятан один провод-ветка, подсоединенный к одной плате двумя концами. В современной иллюминации 5 проводков: 4 ведут к разным «группам» лампочек, а пятый общий для всех. С противоположной стороны находится один довольно толстый провод, который уходит в небольшую коробку с кнопкой и штепселем. Если он оборвется — потухнет вся гирлянда. Если оборвется один из 4 проводков, ведущий к разным блокам, потухнет только группа огоньков.
Внутри самой коробки находится контроллер — маленькая плата, на которой запрограммированы разные режимы свечения лампочек. Под нажимом кнопки управления, плата подает на гирлянду разные команды, которые меняют освещение.
Самые распространенные поломки
Строение устройства простое, может поломаться только один из четырех элементов: лампочка, провод питания, контроллер (диодный мост) и вилка (штепсель). Что делать, если случилась оказия, ниже по тексту.
Как отремонтировать гирлянду, если она не включается
Если не включается вся иллюминация, скорее всего, у неё повреждено питание или сгорел диодный мост. Решить проблему можно одним из следующих способов, указанных в таблице:
Не работает один цвет в гирлянде: как исправить
Возможны две проблемы:
- Сгорел блок в контроллере, отвечающий за включение нужного цвета
Придется вскрывать контроллер и проверять надежность всех контактов на плате. - Сгорели лампочки
Все лампочки одного оттенка соединены в единую цепь. Если одна перестает работать, цепь не замыкается, но отключаются все лампочки нужного цвета. Придется измерять каждую лампочку мультиметром (как Stanley (STHT0-77364)) или «электрической отверткой», идет ли там ток. Где не идет — там и поломано. Придется поменять нужный светодиод.
Как заменить лампочку в гирлянде: ищем поломку
Перед тем, как найти сгоревший светодиод в гирлянде, нужно взять мультиметр или отвертку для электриков, она показывает, идет ли напряжение. Дальше следует «прозвонить» каждую лампочку, чтобы разобраться какая из них дефектная. Лампочку вынимают и коннектят контакты к контактам тестера. Если он горит зеленым, значит всё ок. Однако такой метод подходит только для разборных систем и занимает много времени.
Для систем с припаянными светодиодами лучше использовать детектор поля, так как найти перегоревшую лампочку в гирлянде путем перебора не получится. Нужно включить иллюминацию в сеть и аккуратно провести отверткой-детектором по длине. Рядом с обрывом она загорится. Такой способ не эффективен, если в устройстве больше одного обрыва.
Дальше нужно выяснить параметры гирлянды. Проще это сделать, заглянув в инструкцию или в бирку со спецификациями. Там указаны все параметры устройства. Если же нет возможности узнать параметры, нужно вычислить их самостоятельно.
- Снять работающую лампочку.
- Взять регулируемый (лабораторный) блок питания и тестер для тока.
- Включить напряжение на БП и повышать его до тех пор, пока лампочка не начнет ярко светиться.
В этот момент нужно зафиксировать напряжение и ток. Дальше искать лампу с максимально близкими значениями. Если на экране показывает 2,7 В и 0,23 А — берут лампу на 3 В и 0,25 А. Это будет оптимальным вариантом. Остается лишь найти лампу с подходящим по размеру цоколем и вкрутить её.
Как починить гирлянду без блока: проверяем на целостность
У подсветки без блока последовательная схема коннекта — перегорает одна лампа, отключаются все. Первым делом, нужно проверить освещение на целостность: если лампы целы, смотреть, как они вкручены в патроны. Если в иллюминации с блоком при неподключенной лампочке гаснет только часть освещения, в устройствах «старого образца» может тухнуть вся подсветка.
Дальше проверить лампы отверткой-индикатором или аккуратно протыкать провод тестером. Если со шнуром все в порядке, проверяют патроны. Иногда проблема в них.
В тех случаях, когда проблема оказалась в нарушенном контакте, нужно взять паяльник и спаять провод, вернув ему целостность. Как спаять гирлянду — указано в видео ниже. И хоть там подсказывают, как это делать для иллюминации с блоком, однако основные правила «безопасной пайки» подойдут и под текущий случай.
Ремонт гирлянды своими руками оказался не таким уж и тяжелым! Главное — иметь базовые понимания радиоэлектроники и уметь трудиться с паяльником в руке. В остальных случаях лучше довериться мастерам. Они точно починят даже самые сложные поломки иллюминации.