Пол в бане на сваях: устройство и монтаж свай, проливного, бетонного пола
Люди часто стремятся устраивать собственные бани на берегах водоёмов. Те, кто не имеет выхода к открытой воде, предпочитают поставить зону отдыха на косогорах. В подобных случаях очень часто фундаменты располагаются на грунтах, сложенных из осадочных или намывных пород, или даже на торфяниках. Здесь единственно верным решением может считаться устройство пола в бане на сваях. Это наиболее простое и недорогое решение.
- Особенности пола в бане на сваях
- Монтаж свайного фундамента под баню
- Что влияет на расчеты?
- Советы по правильному монтажу винтовых свай
- Последовательность установки свай
- Утепление пола
- Облицовка фундамента
- Проливные полы
- Бетонная стяжка пола
- Укладка напольной керамической плитки
Особенности пола в бане на сваях
Если баня строится из цельных, не состыкованных по длине брёвен, то в этом случае нижний обвязочный венец может служить полноценным ростверком, и не потребуется его обвязки брусом или швеллером.
Преимущества пола на сваях в бане:
- Возможность собственноручного и быстрого изготовления фундамента.
- Устойчивость получаемой конструкции благодаря уплотнению грунта ввинчивающимися в него сваями.
- Возможность ремонта фундамента.
- Современные приборы позволяют установить сваи абсолютно вертикально.
- Заниматься фундаментом можно в любое время года и в любую погоду.
- Автоматическое наличие естественной вентиляции подпола, что особенно важно для бани.
- По сравнению с ленточным фундаментом, устройство пола в бане на винтовых сваях отличается большей простотой.
- Если баню на сваях хорошо утеплить плитами пеноплекса, то она получит надёжную гидроизоляцию.
- Свайные фундаменты по сроку службы и прочности не уступят монолитным фундаментам.
- Пол в бане на свайном фундаменте является надёжной защитой стен постройки от проникновения в них талой и дождевой воды из грунта.
Использование свайных фундаментов целесообразно также на грунтах, подверженных сезонному пучению или значительному изменению структуры.
Монтаж свайного фундамента под баню
При современном строительстве используются трубы, полученные из металлопроката. В нижней части трубы приварены лопасти, которые подобно саморезам заглубляют сваю в грунт, а в процессе эксплуатации они берут на себя роль основания.
Установленный на винтовые сваи фундамент предопределяет ту конструкцию, которую будет иметь пол в бане на винтовых сваях.
Что влияет на расчеты?
Перед тем как возвести фундамент необходимо провести все расчёты для оптимизации затрат на строительные материалы. Лучше всего расчёты и замеры, определение видов материалов доверить специалисту. При расчётах должны учитываться следующие параметры:
- уровень талой воды;
- глубина промерзания грунта;
- особенности грунтов, составляющих почву;
- ветровая нагрузка;
- среднестатистическая высота снежного покрова;
- вес сооружения с полной отделкой.
Советы по правильному монтажу винтовых свай
Если для возведения бани был выбран фундамент с опорой на винтовые сваи, то в ходе его обустройства необходимо придерживаться некоторых важных условий:
- Нужно соблюдать расстояние между сваями, которое не должно быть больше трёх метров. Если же сделать это расстояние больше, то из-за чрезмерной нагрузки конструкции пол в бане начнёт прогибаться.
- Если лаги имеют длину более трёх метров, то под ними требуется устанавливать промежуточную опору. Если такой опоры не будет, то при динамических нагрузках, например, при ходьбе, пол под ногами начнёт пружинить.
- Поскольку шаг между винтовыми сваями больше, чем частота врезки лаг ленточного фундамента, то центральный ряд необходимо будет обвязать швеллером.
- Если в качестве швеллера используется опорный брус, то высота центральных опор должна быть ниже высоты остальных опор на размер бруса.
- В местах примыкания пятой стены здания следует дополнительно установить пару винтовых свай.
Во время монтажа фундамента на винтовых сваях под деревянную баню 6-метровые стандартные лаги нужно установить таким образом, чтобы образовалось как можно меньше отходов. Если винтовые сваи установлены в соответствии со всеми нормативами, то прослужат они не меньше полувека.
Последовательность установки свай
- Места установки свай должны находиться под углами и стенами сооружения, поэтому их нужно разметить при помощи бечёвки и отметить кольями.
- Сваи вкручиваются в грунт с помощью мускульной силы человека и продетого параллельно земле в отверстие трубы рычага.
- После каждого четвёртого полного витка нужно обязательно проверять положение сваи магнитным уровнем, при этом на протяжении всей работы по установке свай должен использоваться один и тот же уровень.
Если после замера будет обнаружен наклон сваи, то её не нужно выкручивать, а следует выровнять, используя вращающийся лазерный нивелир.
При выкручивании и повторном вкручивании сваи грунт сильно разрыхляется, что впоследствии вызовет неминуемую осадку сооружения.
- Сверху опора после полного закручивания должна иметь около 20 см излишка высоты, который впоследствии нужно будет срезать болгаркой.
- Во внутреннюю полость всех металлических труб-свай опускаются арматурные прутья и заполняются бетонным раствором.
- После монтажа свай вокруг них остаётся пустота, которую необходимо также залить бетоном. Благодаря этому свайная конструкция получит дополнительный запас прочности, а бетонная оболочка будет защищать металлическую трубу от коррозии, что намного увеличит срок её эксплуатации.
- Затем нужно замерить положение всех свай, приварить к ним оголовки и обработать места сварочных швов антикоррозийными средствами.
- Ростверк можно делать как металлическим, фиксируемым сваркой, так и из прикручиваемых с помощью болтов деревянных брусьев.
Утепление пола
Перед тем как сделать пол в бане на сваях и положить на черепные бруски опорные доски, нужно все деревянные элементы конструкции тщательно обработать антисептиками, которые предохранят их от микроорганизмов и насекомых-вредителей. Между опорными элементами конструкции закладывается утеплитель. Слой утеплителя должен быть не тоньше 25 см в случае использования минеральной ваты, а при использовании более дешёвого пенопласта достаточно 15 см. Это особенно необходимо, если баня не имеет цоколя, но предполагается её использование в зимнее время.
Если высота балок недостаточна, то на них набиваются перпендикулярно бруски, благодаря чему можно увеличить толщину слоя утеплителя. Первый слой утеплителя нужно нанести на слой гидроизоляции, он будет находиться между балками. Второй же слой утеплителя будет располагаться между набитыми брусками. Сверху конструкция накрывается другим слоем гидроизоляции, и к брускам набивается финишный пол в каркасной бане на сваях.
Подробнее о способах и материалах утепления пола бани на сваях читайте в нашей статье.
Облицовка фундамента
Когда свайный фундамент завершён, ему следует придать более приемлемый внешний вид. Если баня строится из дерева, то облицовочные материалы должны сообщить ему такие свойства, которые бы увеличили срок его эксплуатации. Для этого нужно понимать, какие факторы внешней среды наиболее угрожают материалам наружной отделки:
Деревянную баню на сваях нужно защищать от высокого снежного покрова, который неизбежно будет скапливаться под её стенами и привносить сырость. Поэтому для облицовочного материала очень важными являются гидроизолирующие свойства.
Чтобы совместить в отделке прочность и гидроизоляцию, лучше всего использовать для неё искусственный или природный камень.
Камень можно крепить на тот же специальный раствор, который применяется при укладке плиточных покрытий. Основу его составляет цемент, подкреплённый усиливающими его качества связующими добавками. Чтобы фиксация отделки к поверхности была прочнее, смесь следует наносить на отделочный материал. Нужно также заделать швы, образовавшиеся в местах стыков, но делать это нужно спустя сутки после крепления камня.
Устройство пола в бане на винтовых сваях
Проливные полы
Поскольку при строительстве бани на сваях её пол априори получается оторванным от поверхности земли, то самым простым и напрашивающимся решением будут проливные полы в бане на сваях. Подобную конструкцию необходимо обязательно утеплить, иначе баня на сваях сможет работать лишь в тёплый период, при этом пол будет оставаться холодным.
Для его обустройства требуется, чтобы цоколь имел высоту не меньше 50 см.
Также в пользу проливного пола в бане на сваях говорит то, что перекрытие бани регулярно испытывают воздействие воды, поскольку во время процедур во внутренних помещениях льётся вода, а, кроме того, на всех поверхностях парилки и моечного отделения оседает конденсат. Всю эту воду как-то нужно отводить, поэтому даже если сделана баня на сваях, как сделать пол устойчивый к влаге, остаётся актуальной задачей. Лучшим решением считается обустройство трапа – стока, по которому вода уходит в сливную яму или канализационную систему. При этом следует учитывать, что трап нужно предусмотреть не только в моечной или душевой, но и в парном отделении, поскольку там бывает не только конденсат от эксплуатации, но и вода, которой полы и лавки нужно промывать после каждой банной процедуры.
Конструкция проливного пола проста:
- Лаги укладываются на ростверк без уклона.
- К ним приколачиваются обрезные доски с достаточно большими зазорами (не менее 7 мм). Благодаря ширине этих зазоров, которые не закрываются даже тогда, когда доски разбухают от впитываемой влаги, вода, поступающая сверху, не будет задерживаться, а сразу же удаляться через эти щели.
Обустраивая проливной пол, нужно позаботиться о защите подпола, чтобы уже там не скапливались сточные воды, грозящие затхлым запахом, грибком и антисанитарией. Для этого в подполе нужно сделать конусообразную бетонную стяжку с уклоном к дренажной системе. Эту систему в процессе эксплуатации необходимо регулярно чистить, промывать проточной водой и обрабатывать антисептиками.
Бетонная стяжка пола
Бетонные полы в банях на свайном фундаменте также имеют право на существование. Перед заливкой цементно-песочной или бетонной смеси на полу в банях на винтовых фундаментах, требуется провести некоторую подготовку:
- Проложить необходимые водопроводные и канализационные трубы.
- Смонтировать трап, решётка которого при чистовой отделке должна оказаться в самой низкой части пола.
- Под основанием бани сделать песочно-щебневую подсыпку, чья толщина должна быть связана с использующимся для утепления материалом. Если применяется керамзит, то толщина подушки не должна превышать 40 мм.
- По всем отсекам фундамента настелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать рубероид, но лучше всё же взять вместо него специальную паропроницаемую плёнку.
- Положить утеплитель.
Тот, кто знает, как делать пирог пола в бане на сваях, обязательно купит разные фракции керамзита и проследит, чтобы он был сухой, поскольку это очень гигроскопичный материал воду впитывает быстро, а вот отдаёт её с трудом.
Видео о полах в бане на сваях:
Укладка напольной керамической плитки
Деревянный пол можно покрыть керамической напольной плиткой.
Но в таких случаях вместо досок применяются ДВП, фанера или двойной слой ЦСП, причём каждый из этих слоёв фиксируется к прибитым брускам. Уже сверху этого покрытия укладывается плитка по традиционной технологии. Здесь даже можно использовать систему тёплого пола, причём как гидравлического, так и инфракрасного электрического. Благодаря этому пол в бане на сваях будет гораздо комфортнее для ног.
А Вы бы построили баню на винтовых сваях? Или у Вас уже есть такой опыт? Расскажите об этом в комментариях .
Поделитесь статьей с друзьями:
Вас заинтересует:
Если кому-то очень хочется построить баню, а на участке только рыхлый грунт, то лучше всего под неё подвести фундамент на винтовых сваях. Но в этом случае под зданием…
Комментарии
Здравствуйте! Раскройте пожалуйста подробно схему устройства слива, как вода попадает в септик, как она скапливается под полом. Как сделать уклон в полу чтобы вода в одну точку сливалась. Как сделать трап под полом.Пишете что пол под баней сделать очень просто, и ничего не объясняете. Заранее спасибо.
Пол в каркасном доме на винтовых сваях: от устройства до утепления (110 фото). Простая инструкция с описанием тонкостей обустройства
Способ каркасного монтирования домов сократила сроки строительства. Финансовые затраты также уменьшились, потому что фундамент сооружается на сваях.
Нет необходимости копать целые траншеи, а фундамент возвышается над грунтом. Чтобы не было потери тепла, этот промежуток придется основательно заделывать, чтобы тепло не уходило наружу.
Содержание
Когда применяется свайный фундамент
В настоящее время при строительстве зданий часто используют свайный фундамент.
Обычно его устанавливают в таких случаях, когда:
- Почва сыпучая, каменистая или болотистая;
- Здание строится на неровной поверхности, например, на возвышенности;
- Нет финансов на сооружение монолитной основы;
- Поджимают сроки работ;
- Нет возможности высушить почву от влаги.
В таких случаях основанием будут винтовые сваи. Трубы из металла, имеющие острый наконечник с одной стороны, вкручивают в почву. Чтобы основа была прочной, грунт дополнительно уплотняют.
План возведения пола
По опорам фундамента располагается обвязка из брусьев, которые еще и выполняют роль лаг, поэтому стоимость такой конструкции будет дешевле.
Дальше идет такая схема сбора слоев пола:
- Черновой базис, который собирают из нижней подшивки и обрешетки. Роль подложки могут выполнять такие материалы, как пластик, обрезная доска, толстая фанера или ОСБ.
- Гидроизоляционный слой. Лучший вариант – это мембрана перфорированная, но можно выбрать и пленку.
- Теплоизоляционный слой. Подойдет керамзит, вата из базальтового полотна или пенопластмасса экструдированная.
- Изоляция пара, чтобы не промокал утеплитель, не образовывался конденсат.
- Подоснова выбирается в зависимости от того, какое будет покрытие пола.
Если будет линолеум или кафельная плитка, то достаточно сухой стяжки. При укладке ламината, основу выстилают из многослойной фанеры. Наливную стяжку делают, если планируется монтировать наливной пол.
Пошаговая инструкция
Так как фундамент стоит на сваях, то технология укладки полов тоже отличается от обычной.
- Перед работой необходимо подготовить деревянные материалы (в основном дубовые, осиновые элементы или хвойные породы).
- Их обрабатывают антипиреновым составом и антибактериальными средствами.
- Пол начинают укладывать после конструирования свайного основания и выкладки ростверка.
Монтаж обвязки и конструирование обрешетки
Когда сваи установлены и произведено крепление брусьев металлическими элементами, можно начинать работы над сооружением пола:
- На каждой винтовой свае надо просверлить 4 отверстия. Гидроизоляцию уложить на оголовки. Может подойти обычная стеклоткань.
- Дальше по всему краю раскладывают брусья, которые соединяют друг с другом в полдерева.
- Саморезы используют для крепления к оголовкам балок.
- Оставшиеся брусья врезают внутри контура. Железными стержнями обвязку соединяют дополнительно.
- Обязательно проверяют горизонтальность балок.
- На нижней части бруса прикручивается обрешетка, которая будет держателем для подосновы.
Особенности изоляции пола
Начальный пол (листы ДСП, ориентированно-стружечная плита, фанеры) монтируются сверху направляющих реек.
Если выбирают обрезную доску, то ее прибивают так, чтобы они были направлены перпендикулярно лагам.
Затем можно проводить изолирование:
- Основание покрывают гидроизоляционным материалом;
- Между балками в выемках раскладывают уплотнитель;
- Сверху располагают прослойку, изолирующую пар (слегка перехлестывая края);
- Все стыки склеивают клейкой лентой.
Дальше работы проводят в зависимости от вида покрытия на пол.
Создание теплового контура цоколя
Если здание строится на фундаменте из свай, то обязательно надо проводить забивку цокольной части.
Отделка для утепления может быть разной:
- Кирпичная кладка из клинкера или керамита. Основанием будет прослойка из песка и щебенки. Кладку делают в половину кирпичика.
- Сайдинговую облицовку прикручивают к обрешетке из брусочков или хромированного профиля, которая собрана по сваям.
- Дальше прикрепляют профилированные листы с помощью приваренных прогонов к столбам буронабивным.
- Также, как и профнастил можно смонтировать ЦСП к контуру. С внешней его стороны проводят декорирование с применением керамогранита или черепицей.
Перед установкой всех элементов необходимо наметить области, где будут прорехи для вентилирования. Около фундамента выкладывают отмостку из брусчатки, плитки или стяжки из бетона.
Обязательно надо сделать угол уклона наружу 4-5 градусов. Чтобы талые воды или дождевые капли не попадали внутрь подпола, необходимо провести герметизацию узла примыкания цоколя и отмостки.
Монтаж теплого пола в каркасном доме
Неплохим вариантом сохранения тепла в доме является монтаж водяного пола. Можно сделать водяной контур или установить нагревательные маты.
Как обустроить на сваях такие полы:
- Когда смонтированы на брусках листы фанеры или ДСП, проведена гидроизоляция базового пола, следует полистирольные листы положить между лагами. Сверху плиты должны быть вровень с обвязкой.
- Пароизоляцию расстилают сверху утеплителя. Пленка должна быть по всему периметру немного с запасом, чтобы подошла под высоту чистого пола.
- Затем раскладывают армирующую сетку и тонким слоем заливают смесью песка и цемента. Дальнейшие работы продолжают только после полного высыхания слоя.
- Подложка стелется фольгой вверх. По всей площади раскладывают нагревательные пласты теплого пола, слегка заливают стяжкой из бетона.
Чтобы не появились растрескавшиеся места, до полного застывания раствора его надо сбрызгивать водой. Финишное покрытие накладывается в последнюю очередь, после полного высыхания конструкции.
Создание пола на фундаменте на сваях – это не сложное дело. Но весь процесс должен проходить при полной внимательности и сосредоточенности.
Технология строительства должна быть строго соблюдена. А утепление полов добавит для проживающих комфорта и уюта. Жильцы смогут сохранить собственные финансы при оплате за отопление.
Проверяю на зыбкость бетонный пол на сваях и деревянном перекрытии. Теплые полы и пирог пола!
Предостережение: если у вас нет уклона на участке — нахрен не связывайтесь со сваями в целом, это дорого и геморройно! Выбирайте сразу УШП или УФФ, они по деньгам в итоге выйдут ± тоже самое, только будут более комфортны в эксплуатации
Но если у вас ОЧЕНЬ плохие грунты или большой уклон на участке и выбора у вас нет — тогда «велкам», обсудим, как сделать стяжку так, чтобы потом не было стыдно за бесцельно потраченные деньги и здоровье.
Начнем с вопроса: а зачем нам вообще нужен бетонный пол в деревянном доме?
Деревянное перекрытие, какое бы оно не было прочное и мощное — очень сильно передает ударные шумы. И если в одной части дома кто-то идет без тапочек, то в другой части этот топот скорее всего будет слышен.
Плюс, лично у меня, лаги были настолько кривые и по разному высохшие, что сколько я не строгал, я не добился нормальных перепадов между ними и фанерный пол у меня был в итоге на длине 10 метров +-2 см.
Стяжка позволила выравнять все в 0 и полы в доме стали ровными.
Ну а если делать бетонный пол, то глупо делать радиаторы! Конечно надо с ним делать сразу и теплый пол. Это современно, комфортно и красиво.
Самый главный вопрос — как выбрать пирог пола. Мой пирог пола в целом он правильный, но не идеальный:
Керамогранит стяжка 6 см с трубами теплого пола, сетка сварная с клетками 5 мм для закрепления труб, пленка полиэтиленовая фанера ФК 18мм, лаги пола 200*50 с шагом 510 мм с эковатой внутри, фанера 4 мм кусками для поддержки утеплителя, сетка фасадная пластиковая для того же самого, подшивка снизу доской дюймовка с шагом 300 мм.
Об очередности монтажа:
Балки монтировались конечно первыми, сразу после обвязки свай.
После чего был возведен каркас и уже под крышей я подшил сетку, а потом дюймовку, после чего напилил тонкие фанерки и разложил в ожидании утепления.
Приехала установка с эковатой, мы все утеплили, потом смонтировали фанеру.
Потом пленка на скобы, потом сварная сетка на скобы побольше, к ней теплый пол на хомуты к сетке с шагом 15 см.
Залили бетон, накрыли полиэтиленом на пару недель, поливая каждый день с третьего дня.
Потом сняли полиэтилен еще 2 недели подождали и начали класть с супругой керамогранит.
В итоге у нас получился монолитнейший пол, который слабо передает ударные шумы и что главное — можно на нем прыгать сколько хочешь, даже стакан рядом не дрожит.
Проверим? — подробности проверки в видео
Какие ещё варианты пирога могут быть?
Керамогранит можно заменить ламинатом, сетку сейчас можно успешно заменить пенопластом с уже готовыми местами под трубы теплого пола — и доп. тепло и удобство монтажа, фанеру можно заменить на осб или цсп, вместо экоааты можно использовать любой другой утеплитель, соответственно с той же минватой отпадает необходимость в фанере 4 мм, сетку можно заменить металлической, дюймовку я бы заменять не стал, самое бюджетное и простое решение.
Отвечаю также на самые популярные вопросы по теме:
Нужен ли вентзазор под стяжку — Нет, не нужен.
Какой шаг свай должен быть под стяжку?
Шаг не меняется — как я и говорил 1,5 — 2,5 метра — оптимальный шаг, т. к. при шаге большем не выдержит деревянная обвязка.
Нужен ли бетонный ростверк.
Необязательно. Не помешает, но по сути лишняя работа, деревянный выдержит, если все сделано по правилам
Какая минимальная и оптимальная толщина стяжки?
Стяжку меньше 6 см делать нельзя, можно сделать больше, мое мнение — 10 см оптимально, т. к. она работает как теплоаккумулятор, в каркаснике это очень важно
Какой вес у стяжки? Какие должны быть балка, чтобы выдержать стяжку?
6 см — 130 кг на м2. 10 см — 220 кг на м2. Поэтому, тобы сделать оптимальную толщину в 10 см, закладывайте пол с нагрузкой 550 кг на м2. Например, у меня пол выдержит нагрузку 750-800 кг на м2, я сплю спокойно.
Для наглядности расчет по калькулятору:
В общем теплого пола и бетонной стяжки в доме на сваях бояться не надо, главное заранее просчитать нагрузки и тогда он будет почти такой же монолитный как и плитный фундамент.
Если других вариантов нет — делайте!
7.3K поста 42.8K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
а че, кликбейт на видосиках еще работает? уже давно вроде признак дерьмового видоса.
Согласно СП29.13330 армирующий слой необходимо размещать в нижней, или (редко) в верхней зоне стяжки. А у Вас она лежит на основании. То есть, находится ПОД стяжкой. Там она будет работать плохо, либо вообще не будет.
Мне в доме показалось теплее вариант-холодный бетон,затем теплый бетон,затем лаги,между ними керамзит с опилом и настелил фанерой 10мм(надо 15ммmin) и потом доска 37мм или 50 мм.
Под трубы тёплого пола лучший вариант пенопласт с вырезами под трубу. И теплоизоляция, и с креплением труб не надо морочиться. Сетку армирующую просто поверх кинуть и залить. Огромная экономия времени монтажа.
Планировка дома для сдачи в аренду
Всем доброго времени суток. Посетила меня светлая мысль построить загородный дом для сдачи. Сейчас у нас в регионе набирают популярность арендные дома в стиле A-Frame. Мне такие дома внешне не очень нравятся, душа лежит к дому в стиле Barn House. После долгого гуглежа интернета нашел дом, который мне приглянулся:
(фотографии взял из проекта — дача за каникулы (не реклама).
Этот дом изначально был запланирован как дачный дом, он высокий и длинный и задуман для проживания в нем на постоянной основе. А мне нужен меньше, компактнее, дешевле.
После некоторых переработок, у меня получилась вот такая планировка 1-го этажа и антресоли:
Просьба покритиковать в разумных пределах планировку дома, учитывая, что дом задумывается под сдачу. Вводные данные, которые возможно объяснят те или иные решения:
1. Высота 1 го этажа до антресоли 2,4 м.
2. Высота от антресоли до конька 2,6 м.
3. Высота боковых стен на антресоли — 0,4 м.
4. Из-за низкой высоты боковых стен на антресоли невозможно сместить лестницу к боковой стене, так как при подъеме можно приложиться головой о скат крыши.
5. Слева от основного входа запланирован шкаф для одежды, а за ним технический шкаф для бойлера, фильтров для воды и пр.
6. Напротив входа, рядом с лестницей, запланирован шкаф.
7. От сдвижной двери я отказался из-за ее дороговизны и ненадежности (такую дверь нужно открывать нежно, в арендном доме ее быстро убьют).
8. Если дом будет из газосиликата, то на месте кресла сделаю камин.
9. Лестница много места не займёт и будет выглядеть примерно так:
Жду вашу конструктивную критику:)
Собаки лают — караван идет
Привет всем моим подписчикам. Обратная позитивная связь положительно влияет на желание писать о том, как продолжается стройка. Вот результат сегодняшней работы.
Теперь пояснения моей конструкции, где некоторые люди ошибочно приняли потолочные лаги за плоскую крышу. Как мне сказали исходя из моего словесного описания — правильнее будет сказать — односкатная. Если посмотреть на фото, то от верхнего края трех оконных проемов, до края ОСП где ровно 125 см. Я старался так расположить, чтобы отходов было минимум. Сам потолок находится ниже верхнего края на 65 см. И с учетом длины здания и минимальных требований по уклону я буду монтировать односкатную стропильную систему (а может и двускатную, главное уклон выдержать.)
Вся крыша, по сути, будет спрятана за этим парапетом. На фото есть недочеты, можете пинать, но всем им есть объяснения. Приводить из здесь нет смысла. Главное что на уровне пола у меня 6 метров и на уровне потолка тоже шесть метров. Небольшой перекос в последнем листе вызван тем, что когда прикручивал первый, где то сбился на пару миллиметров, вот в итоге и вылезло 1.5 см. По поводу укосин здания. Пока что посмотрю на поведение коробки просто обшитой листами. А вот посередине постройки, по длинной стороне, я как раз собираюсь внутрь перегородок спрятать укосины, потому что просятся они там. Пока что все идет по плану. Не пойму, почему мой пролый пост многие восприняли как жалобный. Наоборот, я люблю говорить так, как есть. Проблемы многих строек заключаются как раз в логистике, организации и контроле проводимых работ. На многих стройках все это отсутствует. Были комментарии по поводу моих кирпичных столбиков.
Я, если честно, удивлен, что многие задают вопросы — а зачем? Отвечаю — винтовые сваи не то, чтобы дорого — они тут не нужны. Под черноземом скала. Вернее, скальник. Основание практчески монолит, и можно расковырять если надо. Ленточный бы не потянул, а на этом варианте я следом залью отмостку, с заходом внутрь периметра и уже на эту отместку выложу в полкирпича защиту от ветра, которую потом утеплю тоже. Это, в свою очередь, позволит не заморачиваться с утеплением полов. Вот как то так.
Еще были комменты, в которых писали что я зануда. Отвечаю — нет, не зануда. Хотя, наверное да. Мне только что сказала моя супруга, что иногда я просто не выносим. Но если не требовать даже от себя элементарной ответственности в работе, то всему проекту моему придет конец. По крайней мере все листы ОСП монтируются без проблем, геометрия вроде соблюдена. С учетом трудозатрат — сейчас самый сложный момент. Дочь с позывным «Рыжая» помогает по мелочам, ножовку подать или еще чего. Фасад был самым сложным. Остальные стены проще будет.
Почему я строю один или несколько фактов, как все на стройках в реале
Вот какая мысль пришла мне сегодня. И возможно, она найдет понимание и у других. Попробую вкратце, так сказать. Ковыряю, я значит, окна сегодня. В смысле — оконные проемы подготавливаю. Ну и как обычно — матерюсь, в полный голос, именно по качеству пиломатериала. Не, не в плане качества, а в плане качества. Тафтология, но объясню. По идее — нормальный, здоровый пилмат, без грибка, черноты, прочих нюансов. Но размеры. Где то 150 ширина, где то 155, где то 145. Знаете, когда с нужной для работы стороны доска выступает практически на сантиметр — это пипец стремно. Ручной рубанок в помощь. Не сколько произвожу монтаж, сколько прикидываю, как потом все это в одну плоскость приводить. Так вот, я по поводу мыслей моих. Я когда ездил с супругой на Байкал полюбоваться, а ездили мы в сторону Ольхона, то обнаружил одну очень интересную вещь. Короче, на картинке всегда выглядит красивее и красочнее, чем в реале. Картинка не передаст, к примеру, эту пыльную дорогу до Хужира, картинки не передадут тот пейзаж, который находится по обратную сторону от фотографа, который фотографирует тот мыс и ту заезженную сосну возле усадьбы Бенчарова (хз, вроде так называется). Ну и подвожу к главной мысли.
Вот, к примеру, живу я в местности, где абсолютно нет домов с супер дизайном фасада или также нет квартир, которые с суперским ремонтом. Знаете почему? Потому что у людей нет денег на такой ремонт, а еще тут нет материалов на такой ремонт, ну и самое главное — только не смейтесь, три местных отделочника огребают по причиндалам после очередного косяка на каком нибудь объекте, потому что либо забухают, либо заказчик возмутится качеством работ, попросит исправить, а работник не захочет. Вот и появляются в местном паблике объявления, типа «Петров редиска, начал ставить двери, не доделал и ушел, покакать не можем второй день, спасите памаХите, Петрова не приглашайте» А Петров уже на другой квартире ремонт делает. Но самое главное то не ремонт, а аванс за него. Взять аванс, загудеть, потом начать что то делать. Приходит Иванов и говорит, мол, Петров редиска, надо было сразу к мне, мы бы ваще супер сделали, начинает разбирать все что наделал Петров, в итоге от дверей отваливается это красивое бумажное покрытие, Коробка дверная выглядит, как будто ею сначала Петрова били, наличники были отпилены без стусла, и поэтому щели. И потом приглашают люди на праздник окончания ремонта, а там новые двери как будто после пяти лет эксплуатации, коцки замазаны герметиком, коробка бес стеснения прихреначена к косякам насквозь, даже без попыток спрятать все это под навесы. Кто знает, тот поймет. И тут это считается нормой.
Вот и крутятся три местных отделочника, которые себя так называют, хотя один из них просто раньше гипсокартон может разгружал, и на него снизошло озарение — «Я теперь отделочник»)) А, забыл добавить, бухают они тоже вместе, и плачутся друг другу, какие все заказчики редиски, а они вот прям супер мастера. Но не могут понять одну вещь, что когда просят сделать «ровно» они могут максимум что это — «гладенько» Вот.
Вернемся к фоткам. А также к видео, где бравые ребята в чистой одежде, побритые, благоухающие, пилят торцовочной пилой, на которой даже мухи не сношались, доски, с противопожарными фасками, Каркас весь такой чистый стоит, как будто перед монтажом доски с шампунем помыли. Ну ведь среди моих подписчиков есть же люди, кто работал на стройке, согласитесь — в реале так нифига не бывает.
Вот на фотке выше — бомжи. Поверьте, на отделках в новостройках примерно также.
В реале, если это обычная стройка, очень трудно поддерживать идеальный порядок. Я не говорю именно про каркасное домостроение. Мы с супругой жили на Ямале, мне приходилось подрабатывать на отделке многоэтажек. Знаете что я заметил? Производительность отделочника напрямую зависит от многих факторов. Самый главный, или же один из главных — перекуры. Кто в основном приезжает на вахты по отделке на север? Приезжают в основном любители романтики. Часто живут прям в этих новостройках без отделки. Вода приносная, обязательно выделяется место где пьют чай, рассказывают друг другу истории, кто круче. И курят, курят, курят. Каждая сигарета с чаем, или без чая — 10 минут времени. Пачка сигарет у них улетала. А то получается даже если по минимуму, не по 10 минут — около 3-х часов времени. Плюс чаепития. Вот, вдумайтесь.
Или фактор инструмента отделочника. Что обычно закуает прораб или снабженец на стройку? Дешманские ведра 15 литров и черные шпатели, а рассказать вам, какие нюансы потом? Вот, к примеру, стандартный режим работы на таких объектах далеко от цивилизации. Первый нюанс — тяжело найти на такие работы квалифицированного сотрудника. Его еще нужно доставить. И чтобы по дороге не слился. Приходит он утром на свой участок (этаж, квартира, где работает) и что он делает первым делом? Правильно, начинает пить чай и курить. Почему? Да потому что он приехал из-за романтики, а не работать. Потому что если бы он был специалистом — он бы спокойно работал у себя дома и был востребован.
Далее, попили покурили, надо начинать. Замесил хреновую гипсовую шпатлевку, начал шпатлевать. Ведро закончилось быстро, думаете он идет замешивать новое. Нет! Он теперь устал и ему надо попить чай и покурить. Потом, дай Бог, замесит еще одно ведро, выработает его и бах! Оказывается через полчаса уже обед, и смысла замешивать ведро уже нет. Ведь обеденный перерыв это же святое. Вот и получается, что выигрывают тендеры по отделке фирмы за минимально предложенные суммы, а потом начинают лихорадочно искать дураков, которые за эти смешные деньги будут работать. Покупают вот эти ведра, по которым даже постучать нельзя, так как они сразу дают трещину, покупают шпателя, которыми очень тяжело вывести нормальную плоскость, которую потом не надо зачищать с истеричным фанатизмом. Знаете как я тогда назвал все это? Замешать три мешка шпатлевки, из них потом два шлифсеткой зачистить.
К чему я это говорю? Вот я сейчас строю в одну каску. Смысл мне нанимать кого то из строителей или даже разнорабочих. На строителей каркасников нигде не учат, никто не будет следить за качеством (я говорю про нашу местность), и зная многие подводные камни в производстве работ я не отвлекаюсь на перекуры, плотно четыре пять часов стройки, потом уже другие мелочи. И поэтому все идет как надо. По крайней мере за косяки свои буду отвечать только я. На фото некоторые доски с темными пятнами — \то следы от цемента и грязи, так как в прошлых постах я писал, что у мой пилмат использовался как вспомогательный в начле работ на других этапах.
Как устроить полы по грунту, на сваях, по бетонному основанию?
Устройство полов в частном доме – важный этап строительства, к которому нужен профессиональный подход, проверенные технические решения и правильный выбор материалов. Ведь именно от этих составляющих зависит надежность строения, комфорт проживания в будущем доме. Существуют различные варианты устройства полов: по грунту, над вентилируемым подпольем и по бетонному основанию. Опишем их главные отличия.
Полы над вентилируемым подпольем
Как правило, для легких каркасных домов, а также небольших хозяйственных построек используется свайный фундамент. Данная технология имеет множество преимуществ: простота монтажа, экономичность, отсутствие трудоемких процессов, как например, отрыв котлована, устройство опалубки, засыпка ПГС, бетонирование. Дом на железобетонных и металлических сваях имеет вентилируемое подполье.
Пространство с холодным уличным воздухом приводит к большим потерям тепловой энергии через нижнюю часть дома. Поэтому для такой конструкции нужна обязательная теплоизоляция.
Полы по грунту
Техническое решение полов по грунту применяется при строительстве дома на ленточном фундаменте. В такой конструкции не предполагается расположение вентилируемого подполья, подвала и других подземных помещений. Технология представляет собой плавающую стяжку, которую монтируют поверх грунтового основания между стенками ленточного фундамента. Верхний плодородный слой почвы обязательно заменяется на плотно утрамбованный песок или щебень.
Полы по бетону
Полы по железобетонному основанию, как правило, устаиваются поверх плитного фундамента. Монолитная плита с полами первого этажа отделяет строение от холодного грунта. Также полы по бетону устраиваются поверх межэтажных перекрытий, которые могут состоять из сборных железобетонных плит.
В случае наличия неотапливаемого подвала или холодного чердака, перекрытие разделяет зоны с разными температурными режимами. Поскольку бетон — это материал с высокой теплопроводностью, то необходима теплоизоляция полов.
Резюмируем, что в большинстве случаев независимо от конкретного типа конструкции, требуется применение надежной теплоизоляции.
Какой теплоизоляционный материал выбрать?
Необходимо заранее предусмотреть надежный и однородный теплозащитный контур. Если пропустить этот ключевой этап устройства полов, то существенное количество тепловой энергии будет расходоваться на нагрев неотапливаемых помещений, расположенных за перекрытием или просто «уходить» в фундамент. Таким образом, для создания благоприятного температурного режима повышается расход на отопление.
Техническое решение пола должно обеспечивать защиту от теплопотерь, комфортный микроклимат в доме, экономию энергоресурсов и, как следствие, снижение расходов. Эффективность теплоизоляции полов зависит от нескольких важных параметров теплоизоляционного материала.
1. Материал с высокими теплозащитными свойствами. Оптимальный выбор – плиты экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, которые имеют низкий коэффициент теплопроводности. В условиях реальной эксплуатации данный показатель остается неизменным и составляет 0,034 Вт/м∙°С. У многих утеплителей этот показатель выше, значит, хуже с точки зрения теплоизолирующей способности.
2. Акцент на прочности теплоизоляции. Для конструкции полов принципиальное значение имеет прочность материалов. Плиты ПЕНОПЛЭКС® отличаются высокой прочностью на сжатие – они выдерживают серьезные нагрузки, не крошатся и не слеживаются. Например, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® рекомендован для нагружаемых конструкций – его прочность на сжатие не менее 25 тонн/м2.
3. Водостойкость прежде всего. При применении влагостойкого материала, не требуется дополнительная защита теплоизоляции от влаги и влажного воздуха. Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают практически нулевым водопоглощением, а такое свойство, как биостойкость позволяет защитить ограждающую конструкцию от появления плесени и грибка.
Монтаж полов по грунту
- Первый этап многослойного пирога основания начинается с подготовительной работы. Снимается верхний слой почвы и укладывается разделительный слой из геотекстиля. Материал предотвращает перемешивание грунта с песком и защищает участок от прорастания корней растений.
- Следующий шаг – отсыпается песок или песчано-гравийная смесь, которую необходимо тщательно и послойно утрамбовать. Чтобы избежать возможных оседаний в будущем, трамбование песка лучше осуществлять слоями с периодическим увлажнением. Таким способом формируется качественный и жесткий слой, устойчивый к эксплуатационным нагрузкам.
- На следующем этапе на подготовленную поверхность вразбежку укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Высокопрочный материал обладает практически нулевым водопоглощением и предназначен именно для заглубленных и нагруженных конструкций. Необходимо обязательно загерметизировать стыки между плитами, чтобы бетонная смесь не затекла в щели. Иначе это может привести к застыванию бетона между плитами и появлению мостиков холода. Стыки плит рекомендуется проклеивать клейкой лентой или поверх слоя теплоизоляции располагать техническую полиэтиленовую пленку. После отверждения стяжки, армированной сеткой, укладывается напольное покрытие.
Монтаж полов над вентилируемым подпольем
Полы дома на сваях граничат с улицей, поэтому слой теплоизоляции, как правило, нужен толще, чем при устройстве полов по грунту. Деревянные лаги не должны быть естественной влажности, то есть нужно использовать брус камерной сушки.
На первом этапе укладывается отсечная гидроизоляция поверх фундамента. Производится обвязка из бруса. Поверх деревянных лаг перекрытия укладывается сплошной настил из листового материала. Затем на это основание свободно укладывается теплоизоляционный слой из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® вразбежку без крепежа. Следующим шагом укладывается пароизоляционная пленка, чтобы обеспечить герметичность конструкции. Поверх пленки устраивают сборно-листовую стяжку из ГВЛ или ЦСП вперехлест стыков в два слоя.
Монтаж полов по бетону
При необходимости производится выравнивание поверхности железобетонной плиты, а для сборного железобетона предусматривается выравнивающая стяжка. Теплоизоляционные плиты укладываются в один или более слоев также вразбежку с проклейкой стыков на ровное основание. По периметру помещения укладывают демпферную ленту из вспененного полиэтилена или плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 20 мм, нарезанные по высоте будущей стяжки. Это предотвратит деформации в стяжке из-за температурного расширения. При устройстве системы теплого пола укладка труб водяного происходит непосредственно на плиты ПЕНОПЛЭКС, а кабелей электрического теплого пола посередине стяжки. После заливки цементно-песчаной стяжки формируется финишный слой пола.
Теплоизоляция является одним из главных элементов конструкции и сводит к минимуму потери тепловой энергии.