Как размножается морковь

Растение морковь

Растение морковь (лат. Daucus) относится к роду растений семейства Зонтичные. Название «морковь» происходит из праславянского языка. В природе это растение широко распространено в Африке, Новой Зеландии, Австралии, Америке и в Средиземноморье. В сельском хозяйстве овощ морковь представлен видом морковь посевная, или морковь культурная (Daucus sativus), которая подразделяется на кормовые и столовые сорта. Культивируют морковь уже около четырех тысяч лет, и за это время было выведено множество сортов растения. Предполагают, что родина моркови – Афганистан, поскольку там до сих пор растет большая часть видов этого овоща. Сначала морковку выращивали не как съедобный корнеплод, а ради ее семян и ароматных листьев. В Европу растение попало в X-XIII веках нашей эры, упоминания о ней можно найти в «Домострое» – это значит, что в XVI веке ее уже выращивали на Руси.

Растение морковь – описание

Морковь – однолетнее, двулетнее или многолетнее травянистое растение, которое в первый год роста образует лишь розетку из перисторассеченных листьев и корнеплод, а во второй – семена. Корнеплод у моркови усеченно-конической, веретенообразной или цилиндрической формы, мясистый, весит от 30 до 500 г и более. Соцветие моркови представляет собой сложный, 10-15-лучевой зонтик с мелкими белыми, желтоватыми или красноватыми цветками и с красным цветком в центре.

Плод – мелкая эллиптическая двусемянка до 4 см длиной. В корнеплодах содержатся каротины, ликопин, витамины группы B, флавоноиды, антоцианидины, сахара, аскорбиновая и пантотеновая кислоты и другие необходимые человеческому организму вещества.

Посадка моркови в открытый грунт

Когда сажать морковь в грунт

Семена моркови прорастают при температуре почвы 4-6 ºC, поэтому сеять их можно, как только земля прогреется до такой температуры – обычно это случается к концу апреля. Поздние и среднеспелые сорта моркови можно сеять после двадцатого апреля по первую неделю мая включительно. На средних почвах можно сеять морковь и во вторую неделю мая, а на легких – до самого конца месяца.

Семенам, находящимся в почве, не страшны заморозки до -4 ºC. Хорошо сеять морковь перед затяжными дождями. Старайтесь не опаздывать с посевом, иначе семена будут очень долго прорастать.

Почва для моркови

Место под морковь должно хорошо освещаться солнцем и быть ровным, но незначительный уклон участка допустим. Нельзя использовать для выращивания моркови грядки, на которых в прошлом году росли тмин, фенхель, петрушка, пастернак, укроп, фасоль и морковь, поскольку эти овощи быстро усваивают из земли необходимые им микро- и макроэлементы, истощая почву, и урожай моркови будет, скорее всего, скудным. Чтобы можно было сажать морковь после таких предшественников, должно пройти хотя бы три года. А вот после картофеля, огурцов, кабачков, капусты, томатов, чеснока или лука морковь растет хорошо.

Как только участок намечен, нужно подготовить грунт для моркови: под весеннюю посадку его перекапывают заранее, осенью, чтобы он устоялся до весны. Перекопка производится на глубину полутора штыков лопаты, поскольку, если корнеплод хорошо пойдет в рост и упрется в плотный, неперекопанный слой почвы, он не станет сквозь него пробиваться, а изменит направление, и морковка получится кривой. Выкапывать такую морковь очень трудно.

Перед тем, как сажать морковь, нужно внести в грунт удобрения. Их раскладывают по участку до перекопки из такого расчета: 25-30 г суперфосфата, 15 г калийных удобрений, 15-20 г азотных и 2-3 кг перегноя на 1 м². Потом почву перекапывают и оставляют до весны. Весной нужно будет лишь разровнять участок граблями.

Как сажать морковь в открытый грунт

Выращивание моркови из семян начинается с подготовки посевного материала. Перед тем, как сажать морковь, необходимо подвергнуть семена обработке, увеличивающей их всхожесть. Существует четыре способа предпосевной подготовки семян:

их замачивают на 24 часа в теплой воде (30 ºC), меняя ее за это время не менее шести раз. Вместо воды можно приготовить питательный раствор той же температуры, размешав в литре теплой воды столовую ложку золы. После процедуры ополосните семена чистой водой, заверните в ткань и поместите на несколько дней в холодильник;
семена помещают в тканевой мешочек и на 20 минут опускают в воду температурой 50 ºC, после чего 2-3 минуты остужают в холодной воде;
помещенные в мешочек из ткани семена закапывают на 10 дней в землю на глубину штыка лопаты;
проведите барботирование семян, если у вас есть барботер – подержите их 18-20 часов в растворе Эпина или Силка, насыщенном кислородом.

Обработанные любым из этих способов семена готовы к посеву. Посадка моркови в грунт осуществляется на легких почвах на глубину 2-3 см, тяжелые грунты требуют меньшей глубины заделки – 1,5-2 см. Расстояние между рядами примерно 20 см. Семена сеют на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Для того, чтобы соблюсти такую дистанцию, можно заранее нарезать узкие полоски из туалетной бумаги, нанести по ней с интервалом 3-4 см капли клейстера из крахмала или муки и разложить в эти капли семена моркови. Когда клейстер высохнет, ленту сгибают по всей длине пополам, а потом сворачивают в рулон. Когда наступает пора сеять, ленту разворачивают и прокладывают в хорошо увлажненную бороздку. После заделки семян в грунт участок мульчируют слоем толщиной в 3 см, чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, затрудняющая прорастание всходов.

Есть еще один способ сеять морковь: бумажные салфетки или туалетную бумагу нарезают на небольшие квадраты, в каждый из которых на каплю клейстера кладут семечко-другое моркови и гранулу комплексного минерального удобрения, скатывают кусочки бумаги в шарики, дают им высохнуть и хранят до посева. Раскладывают такие шарики в борозду с нужным интервалом – 3-4 см.

Посадка моркови под зиму

Посадка озимой моркови позволяет получить урожай на две недели раньше, чем при весеннем посеве, но осенью сеют ранние сорта, которые долго не хранятся. Делать это нужно в конце октября или в начале ноября, а грядки под морковь готовят за три недели до посева. После заделки семян в землю посев мульчируют слоем торфа толщиной в 3 см. Весной участок укрывают пленкой и держат ее до тех пор, пока не проклюнутся всходы. Посадка моркови в грунт осенью осуществляется только в легкие почвы.

Уход за морковью

Как вырастить морковь

Выращивание моркови в открытом грунте предполагает прореживание всходов при слишком густом их росте, частое рыхление и очищение участка от сорной травы, которая может стать причиной некоторых болезней, регулярный полив моркови. Первое прореживание всходов осуществляют после того, как у них разовьются два первых настоящих листочка – в результате прореживания расстояние между сеянцами должно стать 2-3 см. Когда появится вторая пара листьев, сеянцы прорывают во второй раз, увеличивая расстояние между ними вдвое.

Если вы при посадке использовали бумажную ленту или шарики, то прореживать сеянцы вам не придется. Прополка участка производится в те же сроки, что и прореживание, и лучше этим заниматься после полива участка, когда почва влажная.

Полив моркови

Если вы хотите вырастить крупные, сочные, сладкие корнеплоды, нужно знать, как поливать морковь. Недостаточный полив – причина вялости плодов и появления у них горьковатого привкуса. Полив моркови – важнейший пункт ухода за растением на протяжении всех стадий развития. Глубина увлажнения участка должна соответствовать размерам корнеплодов, то есть земля должна пропитываться водой во время полива на глубину не менее 30 см.

Недостаток увлажнения провоцирует появление на корнеплодах боковых корешков, растущих в поисках источника влаги, от чего страдает не только внешний вид моркови, но и ее вкусовые качества – мякоть становится грубой и жесткой. Чрезмерное увлажнение является причиной растрескивания корнеплодов, они покрываются мелкой порослью, усиливается рост ботвы.

Подкормка моркови

В течение вегетационного периода удобрение моркови осуществляют два раза – первый раз через месяц после появления всходов, второй раз через два месяца. Чем удобрять морковь? Вносят удобрения в жидком виде и приблизительно в таком составе: два стакана древесной золы, столовая ложка нитрофоски, 20 г калийной селитры и по 15 г суперфосфата и мочевины на ведро воды. Внесение удобрений производится после предварительного полива моркови.

Обработка моркови

Чем болеет морковь и как обработать морковь от болезней и вредителей, вы прочтете в следующем разделе.

Вредители и болезни моркови

Болезни моркови

Морковь поражается болезнями и вредителями, и чтобы избежать массовой порчи корнеплодов, нужно знать, чем обработать морковь в каждом конкретном случае. Из болезней страшны моркови фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная и черная гнили.

Бактериоз распространяется семенами и зараженными растительными остатками, поэтому удаляйте с грядки после уборки ботву моркови, а семена перед посевом подвергайте обработке горячей (52 ºC) водой.

Белой, как и серой гнилью, поражаются почти все овощи, проявляются эти грибковые болезни чаще всего во время хранения. Чтобы избежать заражения, известкуйте кислую почву, не злоупотребляйте внесением азотных удобрений, удаляйте сорняки на участке, а перед закладкой на хранение опудрите корнеплоды мелом. Важно также соблюдать условия хранения корнеплодов и обеспечить в складе хорошую вентиляцию.

Красная гниль, или войлочная болезнь проявляется бурыми или лиловыми пятнами на корнеплодах, затем пятна исчезают, а на их месте возникают черные склероции грибка. Эта болезнь поражает не только морковь, но также брюкву, репу, петрушку, свеклу и другие корнеплоды. Провоцирует заболевание внесение в грунт в качестве удобрения навоза. Зараженные войлочной болезнью корнеплоды нужно хранить отдельно от остальной моркови.

Черная гниль выглядит, как угольно-черные гнилые участки на корнеплоде, больше всего она опасна для семенников моркови. Заболевшие растения немедленно удаляют. Превентивная мера против черной гнили – предпосевная обработка семян моркови полупроцентным раствором Тигама.

Септориоз проявляется хлоротичными мелкими пятнами на листьях моркови, которые со временем становятся коричневыми, обведенными красным ободком. В условиях высокой влажности воздуха болезнь способна распространяться очень быстро. При первых признаках проявления заболевания участок обрабатывают несколько раз с интервалом в 10 дней однопроцентной бордоской жидкостью, а сильно пораженные растения необходимо с участка удалить и уничтожить, как и растительные остатки после сбора урожая. В качестве превентивной меры хорошие результаты дает обработка семян перед посевом горячей водой с последующим резким охлаждением. И не забудьте при подготовке участка внести в грунт под перекопку фосфорно-калийные удобрения.

Фомоз поражает стебли семенников и соцветия моркови, затем на верхней части корнеплода образуются пятна бурого цвета, постепенно углубляющиеся и поражающие весь корнеплод. Быстрее болезнь развивается на легких почвах. В качестве профилактики обрабатывайте семена перед посевом полупроцентным раствором Тигама, а пораженные болезнью экземпляры сразу удаляйте.

Вредители моркови

Из вредителей опасность для моркови представляют морковная муха, озимая совка, проволочник и слизни. Чтобы избавиться от слизней можно собирать их вручную, но если нашествие носит массовый характер, в почву вкапывают баночки с пивом, на запах которого сползаются моллюски, или раскладывают по участку кусочки тыквы или арбуза, которые соберут к утру приличную компанию слизней. Чтобы отпугнуть брюхоногих от моркови, можно рассыпать по участку пылевидный суперфосфат, золу или хвою.

Проволочники, или личинки темного щелкуна, поражают кроме моркови капусту, огурцы, помидоры, сельдерей, картофель и землянику. Сам жучок длиной до 1 см, черно-бурого цвета с красноватыми надкрыльями, его самка способна отложить за одну кладку до двух сотен яиц, желто-коричневые цилиндрической формы личинки из которых, длиной до 4 см, развиваются в течение 3-5 лет. Чтобы избавиться от вредителей, на участке выкапывают небольшие лунки, укладывают в них полуперепревшую траву, кусочки сырого картофеля или любого корнеплода, присыпают лунку землей и намечают место колышком. Через несколько дней ямку раскапывают и уничтожают собравшихся там личинок.

Гусеницы озимой совки повреждают наземные части моркови, а также прогрызают корни и стебли. Кроме моркови, жертвами гусениц становятся кольраби, томаты, свекла, петрушка, огурцы, лук и картофель. Уничтожают гусениц одним из перечисленных ниже инсектицидов в соответствии с инструкцией: Амбуш, Цианокс, Анометрин, Ревикурт, Этафос. Не допустить появления на участке морковной мухи можно посадив между рядами моркови лук.

Уборка и хранение моркови

Сбор урожая моркови осуществляется в несколько этапов. Сначала вы начинаете дергать ее летом для еды, и оставшиеся в земле корнеплоды получают больше питания и интенсивнее наращивают массу. Затем убирают ранние сорта моркови, которая созревает уже в июле. В августе наступает очередь убирать среднеспелую морковь, а поздние сорта, предназначенные для длительного хранения, выкапывают с середины до конца сентября.

Когда выкапывать морковь? Выберите для этого теплый и сухой день и приступайте. Из легкой почвы корнеплоды выдергивают за ботву, а из плотной почвы морковку приходится выкапывать при помощи лопаты.

После извлечения моркови из земли ее сортируют, откладывая поврежденные корнеплоды для переработки. У годной для хранения моркови обрезают листья до самой головки, выкладывают корнеплоды под навес для просушки на несколько дней и затем закладывают на хранение.

Способам хранения моркови мы посвятили раздел в специальной статье, в которой подробно описано, как хранить морковь, свеклу и другие овощи в зимнее время. Лучше всего хранить морковь в подвале или погребе в деревянных или пластмассовых ящиках, пересыпав корнеплоды песком так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Вместо песка можно использовать мох. Можно пересыпать морковь толченым мелом и луковой шелухой – мел и шелуха лука противодействуют развитию гнилостных процессов.

Есть еще один способ хранения моркови – глазирование глиной. Глину нужно развести водой до густоты сметаны, затем каждый корнеплод окунают в эту болтушку, выкладывают на решетку для просушки, а потом осторожно опускают в погреб. Если вы будете хранить облаченную в глиняную оболочку морковь при температуре около 0 ºC в сухом погребе, она останется сочной и свежей до самой весны.

Особенности моркови

Морковь

Морковь представляет собой травянистое растение, которое бывает однолетником, двулетником либо многолетником. На протяжении первого года роста у него формируется лишь розетка, состоящая из перисто-рассеченных листовых пластин, а также корнеплод, а семена образуется только на второй год роста. Форма мясистого корнеплода веретенообразная, усечено-коническая либо цилиндрическая, а его масса варьируется от 0,03 до 0,5 кг и больше. 10–15-лучевое сложное зонтиковидное соцветие состоит из маленьких цветков светло-желтого, белого либо бледно-красного окраса, при этом в середке располагается красный цветок. Плод представляет собой маленькую двусемянку эллиптической формы, в длину достигающую около 40 мм. В состав корнеплодов входят каротины, ликопин, витамины группы B, флавоноиды, антоцианидины, сахара, аскорбиновая и пантотеновая кислоты и иные полезные вещества нужные организму человека.

Посадка моркови в открытый грунт

В какое время сажать

У моркови прорастание семян начинается при температуре грунта от 4 до 6 градусов. В связи с этим посев можно производить тогда, когда почва прогреется до указанной температуры, как правило, это происходит уже в последние дни апреля. Среднеспелые, а также позднеспелые сорта можно посеять с 20 апреля по 7 мая. Если грунт средний, то высев моркови можно произвести и во второй неделе мая, а на легкой почве ― до последних дней весны. Семена, которые находятся в земле, выдерживают заморозки до минус 4 градусов. Очень хорошо если после посева несколько дней подряд идут дожди. Слишком поздно производить высев семян не следует, так как в этом случае ростки не появятся сравнительно долго.

Подходящий грунт

Участок для моркови нужно выбирать солнечный и ровный. Однако для такой культуры подойдет участок и с небольшим уклоном. Плохими предшественниками для данной культуры являются: фенхель, пастернак, фасоль, тмин, петрушка и морковь, так как данные растения довольно активно вбирают в себя из почвы необходимые им питательные элементы, тем самым истощая ее. Подобные участки подойдут для посадки морковки минимум спустя 3 года. А лучшими предшественниками являются: огурцы, капуста, чеснок, картофель, кабачки, помидоры и лук.

После того как подходящий участок будет найден, следует заняться его подготовкой. Его перекопку необходимо провести заблаговременно, а точнее, в осеннее время, тогда до наступления весны он успеет устояться. Перекапывать грунт нужно на 1,5 штыка лопаты, дело в том, что если корнеплод начнет активно расти, то упершись в твердый слой грунта, он поменяет свое направление, в результате чего овощ будет кривым. Извлечь из земли кривой корнеплод сравнительно сложно. Прежде чем приступить к посадке, в почву необходимо внести удобрение, делают это во время осенней перекопки, так, на 1 квадратный метр участка берется 15 грамм калийного удобрения, от 2 до 3 килограммов перегноя, 25–30 грамм суперфосфата и 15–20 грамм азотных удобрений. В весеннее время участок надо разровнять, воспользовавшись для этого граблями.

Посев

Подходящий грунт

Перед высевом моркови в открытую почву посевной материал следует подвергнуть предпосевной подготовке, чтобы улучшить всхожесть. Имеется несколько способов подготовки семян к посеву:

На 1 сутки их следует погрузить в тепловатую воду (около 30 градусов), при этом жидкость за это время необходимо заменить не меньше 6 раз. При желании воду можно заменить раствором древесной золы (на 1 литр тепловатой воды берется 1 ст. л. вещества). После того как пройдет 24 ч, семена следует прополоскать в чистой воде, а затем их кладут в ткань и убирают на полку холодильника на несколько суток.
Семена следует ссыпать в мешочек из ткани, который на треть часа погружают в горячую воду (около 50 градусов). Затем его сразу же на 2–3 мин. опускают в холодную воду.
Посевной материал ссыпают в тканевый мешочек, который нужно закапать в почву на глубину штыка лопаты. Там он должен пролежать 1,5 недели.
Можно произвести барботирование посевного материала при наличии барботера. Для этого семена погружают в раствор Силка либо Эпина, насыщенный кислородом, где они должны пробыть от 18 до 20 ч.

По завершению предпосевной подготовки можно приступить к непосредственному высеву моркови в открытый грунт. Если земля на участке легкая, то семена в нее нужно заглублять на 20–30 мм, если же почва тяжелая, то глубину заделки следует сократить до 15–20 мм. Ширина междурядий около 20 сантиметров. Меж семенами в ряду следует соблюдать дистанцию от 30 до 40 мм. Для того чтобы посевы не были густыми, огородники часто прибегают к следующей хитрости: туалетную бумагу нужно разрезать на тонкие полоски, на них с интервалом в 30–40 мм следует нанести капельки клейстера (из муки либо крахмала), после чего в них раскладывают семена. После того как клейстер просохнет бумагу нужно согнуть по всей длине пополам и смотать в рулон. Во время посева бумага с семенами разворачивается и укладывается в бороздки, которые предварительно нужно хорошо увлажнить. Когда семена будут заделаны в почву, поверхность грядки нужно засыпать трехсантиметровым слоем мульчи, это предотвратит появления на ней корки, которая может затруднить прорастание сеянцев.

Имеется еще один метод посева данной культуры. Для этого туалетную бумагу либо бумажную салфетку разрезают на маленькие квадратики, при этом на каждый надо капнуть капельку клейстера, на которую укладывают 1 либо 2 семени и 1 гранулу комплексного минерального удобрения. Квадратики надо свернуть, чтобы получились шарики, когда они просохнут, их убирают на хранение до высева. Во время посева эти шарики укладываются в бороздку с соблюдением дистанции в 30–40 мм.

Посадка моркови под зиму

При подзимнем посеве моркови огородник сможет получить урожай на полмесяца раньше, чем при весеннем. Однако в осеннее время высевают лишь раннеспелые сорта, а такие корнеплоды не подходят для продолжительного хранения. Высев производят в последние дни октября либо первые ― ноября, при этом заняться подготовкой участка под данную культуру следует за 20 суток до посева. Когда посев будет произведен, поверхность грядки следует засыпать трехсантиметровым слоем торфа. С наступлением весны грядку сверху надо накрыть пленкой, ее снимают сразу после появления сеянцев. Следует учесть, что для подзимнего посева моркови подходят только легкие грунты.

Уход за морковью

Чтобы вырастить морковку на своем огороде, ее нужно своевременно поливать, при необходимости прореживать сеянцы, систематически рыхлить поверхность грядки, а также вырывать все сорняки сразу после их появления, потому что из-за них такое растение могут поразить некоторые заболевания.

Прореживание

Первый раз сеянцы следует проредить тогда, когда у них сформируются по 2 настоящих листовых пластины, при этом меж растеньицами следует соблюдать дистанцию в 20–30 мм. После того как у всходов сформируется еще две настоящих листовых пластины, их нужно проредить вновь, при этом меж сеянцами необходимо соблюдать дистанцию в 40–60 мм. Чтобы не прореживать морковь, сеять ее нужно с использованием шариков либо бумажной ленты (смотрите выше). Удалять сорную траву с участка следует в то же самое время, когда производится прореживание всходов. Прополку рекомендуется проводить после того, как грядка будет полита.

Как поливать

Чтобы собрать качественный урожай моркови, надо поливать ее правильно, тогда корнеплоды будут сладкими, большими и сочными. Если растениям будет не хватать воды, то из-за этого корнеплоды станут вялыми, а их вкус приобретет горчинку. Поливать данную культуру нужно правильно с момента посева и до самого сбора урожая.

При поливе почва должна пропитываться водой на глубину не меньше 0,3 м, что соответствует максимальной величине корнеплодов. Если кустикам недостает воды, то у них отрастают боковые корешки, которые ищут дополнительные источники влаги, из-за этого корнеплоды утрачивают свой товарный вид, а их мякоть становится жесткой и грубой. Если же поливать морковку чрезмерно обильно, то из-за этого произойдет растрескивание корнеплодов, на их поверхности появится мелкая поросль, а также наблюдается усиленный рост ботвы. Как правило, полив грядки с морковью производят 1 раз в 7 дней, при этом придерживаясь следующей схемы:

после посева поначалу для полива используют 3 литра воды на 1 квадратный метр грядки;
когда всходы будут прорежены во второй раз, обильность поливов необходимо увеличить, так, на 1 квадратный метр участка теперь нужно расходовать 1 ведро воды;
после того как кустики нарастят зеленную массу, у них начинают активно расти корнеплоды, и в это время поливы должны стать еще более обильными (на 1 квадратный метр участка 2 ведра воды);
когда до сбора урожая останется 6–8 недель, количество поливов сокращают до 1 раза в 10–15 дней, при этом на 1 квадратный метр грядки берется 1 ведро воды;
а когда до сбора урожая останется 15–20 дней, полив моркови надо прекратить вовсе.

Удобрение

На протяжении всего периода вегетации растения надо подкормить дважды: первую подкормку проводят спустя 4 недели после появления сеянцев, а вторую ― через 8 недель. Для подкормки используют жидкое удобрение, которое должно состоять из 1 ст. л. нитрофоски, 2 ст. древесной золы, 20 грамм калийной селитры, 15 грамм мочевины и такого же количества суперфосфата из расчета на 1 ведро воды. Подкормку проводят только после того, как грядка будет полита.

Вредители и болезни моркови с фото

Болезни моркови

Моркови могут навредить различные вредные насекомые и болезни, поэтому каждый огородник обязан знать, что делать в конкретном случае, чтобы сохранить урожай. Для данной культуры наибольшую опасность представляют такие болезни, как: фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная и черная гнили.

Бактериоз

Бактериоз ― его распространение происходит вместе с растительными остатками и посевным материалом. В связи с этим после того, как урожай будет собран, остатки ботвы нужно обязательно удалить с участка, а семенной материал перед высевом надо подвергнуть предпосевной подготовке, для этого его прогревают в горячей воде (около 52 градусов).

Серая и белая гнили

Серая и белая гнили ― данным заболеваниям подвержены практически все овощные культуры. Их симптомы проявляются, как правило, во время хранения овощей. В целях профилактики необходимо известковать кислый грунт, не перебарщивать с подкормками азотсодержащими удобрениями, своевременно удалять всю траву, а прежде чем заложить овощи на хранение, их опудривают мелом. Еще очень важно, чтобы корнеплодам были созданы оптимальные условия хранения, при этом хранилище должно обладать хорошей вентиляцией.

Войлочная болезнь (красная гниль)

Войлочная болезнь (красная гниль) ― поначалу на пораженных корнеплодах образуются лиловые либо бурые пятнышки. По мере развития болезни они пропадают, а на их месте образуются склероции грибка черного цвета. Данному заболеванию подвержены все корнеплоды: морковь, репа, свекла, брюква, петрушка и т. д. Причиной развития этой болезни является внесение в почву навоза в качестве органического удобрения. Пораженные корнеплоды хранятся отдельно от здоровых.

Черная гниль

Черная гниль ― на пораженном корнеплоде появляются гнилые участки угольно-черного окраса. Наибольшую опасность эта болезнь представляет для семенников моркови. Пораженную морковь нужно удалить и уничтожить как можно скорее. В целях профилактики семена перед высевом обрабатывают раствором Тигама (0,5%).

Септориоз

Септориоз ― на листве больного кустика появляются маленькие хлоротичные пятнышки. По мере развития болезни они окрашиваются в коричневый цвет, и у них появляется красный ободок. Стремительному распространению заболевания способствует повышенная влажность воздуха. При первых симптомах болезни грядку подвергают многократной обработке раствором бордоской смеси (1%) с интервалом меду сеансами в 1,5 недели. Те кустики, которые поражены очень сильно, надо выкопать и уничтожить. Когда урожай будет собран, растительные остатки сжигают. В целях профилактики посевной материал перед высевом прогревают в горячей воде, а потом сразу же охлаждают в холодной. А также подготавливая участок к посеву моркови, в почву под перекопку необходимо внести калийно-фосфорные удобрения.

Фомоз

Фомоз ― он повреждает стебли семенников, а также их соцветия. Потом у корнеплода в верхней части появляются бурые пятнышки, которые со временем углубляются, и происходит поражение всего корнеплода. На легком грунте данное заболевание развивается более стремительно. В профилактических целях перед высевом посевной материл следует подвергнуть обработке раствором Тигама (0,5%), а зараженные корнеплоды надо сразу удалять.

Вредители моркови

Навредить данной культуре могут озимые совки, слизни, морковные мухи и проволочники.

Слизни

Слизни ― если их немного, то тогда можно собрать их вручную. Если же брюхоногие заполонили участок, то бороться с ними придется при помощи самодельных ловушек. Для этого в нескольких местах на участке следует вкопать небольшие баночки, которые заполняют пивом, его аромат привлечет к ловушкам большое количество слизней. Если в наличии имеется арбуз либо тыква, то ее нужно порезать на кусочки, которые раскладываются по поверхности участка, утром останется лишь собрать вредителей, приползших полакомиться «угощениями», оставленными вами. Еще поверхность участка можно засыпать слоем древесной золы, пылевидного суперфосфата либо хвои.

Проволочники

Проволочники ― на самом деле это личинки темного щелкуна. Они могут навредить не только моркови, но и таким культурам, как: огурцы, сельдерей, земляника, капуста, томаты и картофель. Длина взрослого жука около 10 мм, он обладает буро-черным окрасом, а надкрылья у него светло-красные. Самка щелкуна делает яйцекладку, в которой насчитывается около 200 яиц. Из них вылупляются коричневато-желтые личинки цилиндрической формы, в длину они достигают около 40 мм, их развитие наблюдается на протяжении 3–5 лет. Для того чтобы очистить участок от проволочника, тоже потребуются ловушки. Для этого на участке надо сделать несколько не очень глубоких ямок, в которые кладут куски любого корнеплода (картофеля, моркови, свеклы и др.) либо полуперепревшую траву. Затем ямку засыпают землей и ставят колышек, чтобы не забыть, где она находится. Спустя несколько суток лунку нужно откопать, а приманку, с собравшимися в ней вредителями, уничтожить.

Гусеницы озимой совки

Гусеницы озимой совки ― они травмируют надземные частик куста, а еще повреждают побеги и корешки, прогрызая их. Еще данные гусеницы вредят помидорам, петрушке, луку, кольраби, свекле, огурцам и картофелю. Чтобы избавиться от гусениц, грядку опрыскивают инсектицидным препаратом, следуя приложенной к нему инструкции, например, можно использовать Цианокс, Ревикурт, Амбуш, Анометрин либо Этафос.

В целях профилактики появления морковной мухи меж рядами с морковкой высаживают лук.

Уборка и хранение моркови

Сбор урожая моркови состоит из нескольких этапов. Вначале производится постепенное прореживание посадок, для этого морковь на протяжении сезона можно выдергивать для приготовления блюд. В результате оставшиеся овощи получат намного больше питательных веществ, и наращивание массы у них будет более активным. В июле производят уборку раннеспелых сортов данного растения. Корнеплоды сортов среднего срока созревания выкапывают в августе. А уборку урожая позднеспелых сортов, который может храниться продолжительное время, проводят во второй половине сентября.

Уборку урожая проводят в солнечный, сухой и теплый день. Если грунт легкий, то морковку можно повыдергивать, ухватившись за ботву. А если почва тяжелая, то извлекать из нее корнеплоды нужно вооружившись лопатой. Выкопанные корнеплоды необходимо рассортировать, при этом всю травмированную морковь откладывают для дальнейшей переработки. У тех корнеплодов, которые подходят для хранения, следует удалить всю листву до самой головки, после этого их раскладывают под навесом и оставляют на несколько суток для просушки. Затем урожай можно будет убрать в хранилище. Для хранения такого овоща идеально подходит погреб либо подвал, морковь укладывают в ящички из пластмассы либо дерева, при этом ее следует пересыпать сухим песком таким образом, чтобы корнеплоды не прикасались друг к другу. Песок при желании заменяют мхом. Некоторые огородники для этой цели используют измельченный мел и шелуху лука, благодаря такой пересыпке урожай будет защищен от появления гнили. Существует еще один метод хранения моркови, который заключается в глазировании моркови глиной. Глину смешивают с водой до сметанообразной консистенции, после чего корнеплоды поочередно погружают в данную болтушку и раскладывают на решетке. Когда они просохнут, то их аккуратно убирают в хранилище. Такая морковка при хранении в сухом погребе при температуре около 0 градусов, сохраняет свою сочность и свежесть до весны.

Добрые соседи для моркови

Традиционно рекомендуется высаживать лук рядом с морковью или прямо среди ее посевов, чтобы отпугнуть морковную муху. Поэтому высаживайте лук рядом с морковью в конце каждой грядки, а в части вашего огорода с корнеплодами и зеленью сажайте лук-резанец (шнитт-лук).

Также рядом с морковью можно высаживать растения из семейства зонтичных (тмин или кориандр), календулу, ромашку.

Качество почвы для моркови

Моркови требуется глубоко обработанная, рыхлая, хорошо дренированная почва. Если почва у вас далека от идеала, можно выращивать морковь на высоких грядках или выбирать короткие, круглые или мелкие ее сорта. Моркови требуется рН почвы 6,3-6,8. В более кислой почве морковь теряет свой вкус и приобретает тусклую окраску. Выращивайте ее на солнце и не слишком обильно поливайте, иначе корни могут загнить.

Морковь

Морковь. © Georg Slickers

Время посева моркови

Морковь следует высевать непосредственно на грядку; до появления всходов проходит до 3 недель. Можно сеять ее ранней весной, но если там, где вы живете, бывают обильные весенние дожди, стоит подождать с посевом до конца мая. Так вы избежите опасности вымывания ваших посевов. Для осеннего сбора урожая можно высевать ее и позже.

Способы посева моркови

Самый быстрый способ посева — смешать семена моркови с равным количеством песка и рассеять эту смесь по грядке. После прорастания следует проредить всходы, оставив между растениями расстояние 5-7 см во всех направлениях. Если у вас хватит терпения размещать семена на расстоянии 5 см друг от друга, то сможете обойтись без прореживания всходов.

Морковь

Морковь. © Jonathunder

Укрытие грядок моркови

После посева можно закрыть грядку досками или черной пленкой для сохранения влажности почвы и для борьбы с сорняками. Через две недели покрытие можно убрать.

Подкормка моркови

Моркови не требуется много удобрений, их избыток приводит к росту придаточных корней. Подготовьте почву, добавив в неё компостированный навоз с осени, и не удобряйте морковь после посадки.

Морковь

Морковь. © Roberta F.

Мульчирование моркови

После появления всходов моркови (и их прореживания) между растениями следует рассыпать мелкую мульчу, например травяную крошку.

Сбор урожая моркови

Если вы считаете, что морковь вызрела, проверьте это, вырвав пару корнеплодов. Перед сбором урожая полейте грядку, чтобы морковь легко извлекалась из почвы. Вынув морковь, отряхните ее, оторвите листья. Уложите слоями во влажный песок и храните в темном, прохладном месте.

Как размножается морковь

Морковь – это так называемый желто-оранжевый овощ, являющийся одним из основных источников каротина. Морковь бывает поздних, средних и ранних сортов. Ранние сорта корнеплодов зачастую короткие и сладкие, но они не так хорошо сохраняются. Поздние сорта заостренные, длинные и значительно выше их урожайность. Морковь требует легкую почву. Свежий навоз лучше не вносить, иначе корнеплоды растрескаются.
Морковь довольно холодостойкий овощ, семена прорастают даже при 3-5 градусах мороза, но оптимальная для них температура – до 25 градусов тепла. Всходы могут выдерживать заморозки до 4 градусов мороза.
Хоть морковь и засухоустойчива, высокий урожай она дает, если почва была равномерно увлажнена в ходе всего периода вегетации. Резкий переход к высокой влажности от засухи приводит к тому, что корнеплоды трескаются. Когда прорастают семена и длится первая стадия роста, морковь в особенности нуждается во влаге. Ее семена медленно набухают из-за немалого содержания эфирных масел, которые и стали основой характерного для моркови сильного запаха. Если этого запаха нет – семена для посева не пригодны.

Как размножается морковь

Выращивание Моркови
Подготовка грядок.
Предпочтение моркови – это нейтральные плодородные почвы, но она отлично растет на слабокислых и слабощелочных почвах. Чтобы получить длинные ровные корнеплоды, необходимо приготовить высокую гряду (пахотный глубокий слой) отлично разрыхленной (не комковатой, не грубой, без керамзита или камней, потом уплотнить ее слегка) земли. Грядку лучше всего сделать даже с осени, чтобы быстрее прогрелась земля, ну а весной можно ее перекопать еще раз. Перед посадкой этого овоща свежий навоз лучше не вносить. Для бедных почв отличные результаты дает закладка растительных остатков и свежего компоста под гряды на глубину до 1.5 штыков под зиму в тот год, который предшествует посеву.
Этот овощ особенно требовательный к кальцию и калию. Приблизительный стандарт минеральных удобрений при внесении на 1 метр квадратный: полведра компоста или перегноя, на тяжелых суглинках для рыхлости добавляют до 3 литров древесных опилок, которые смочены раствором мочевины (2 столовых ложки растворить в 10 литрах воды). Из минеральных удобрений суперфосфата 2 столовых ложки, сульфата калия 1 столовую ложку, натриевой селитры 1 чайную ложку и древесной золы полулитровую банку.

Сроки и способы сева. Обычно морковь высевают до трех раз. Чтобы получить пучковую продукцию семена высевают под зиму или же рано весной. Для употребления в осенне-зимний период высевают рано весной. Для Подмосковья ранние сорта можно высевать 18-20 апреля, а поздние – с 25 апреля по 10 мая. Ширина междурядий при высевании – 15-40 сантиметров (но для пастернака не меньше 40 сантиметров) с уплотнителями – кресс-салат, редис и т.п. Высевая морковь в почву, которая недостаточно хорошо увлажнены Вы можете не получить всходов. Для подзимнего посева семена надо высевать на глубину до 1 сантиметра, для посева рано весной – до 2 сантиметров, а для более позднего посева – до 3 сантиметров. При более глубоких посевах семенам недостаточно питательных веществ. Чтобы лучше подтянуть влагу к семенам до посева и после, почву надо слегка уплотнить, то есть закрыть грядку пленкой таким образом, чтобы между почвой и пленкой было пространство в 3 сантиметра. Пленку снимают, как только появляются всходы.

Выращивание Моркови. Уход:
Растения прорывают первый раз в фазе 1 – 2 листьев. Второй же раз, когда толщина корнеплодов будет до 2 сантиметров. Также моркови необходимо дать две подкормки, приурочивая растения к концу прорывок.

Чем подкормить морковь:
Подкормку производят раствором из минеральных удобрений (40 грамм суперфосфата, 25 грамм калийной соли и 25 грамм аммиачной селитры и это растворить в 10 литрах воды).
Если у Вас по каким либо причинам не получилось внести органические удобрения за год до посева морковки , но Вы видите в этом необходимость, нужно подкормить уже саму морковь, внеся непосредственно под нее по 3-4 кг перегноя на каждый квадратный метр посадок.
Морковь не очень требовательна к азоту, но чувствительно реагирует на недостаток калийных удобрений и фосфора в почве в период прорастания семян. Исходя из этого, в основную заправку так же вносят фосфорные и калийные удобрения (по 30-40 г на квадратный метр). На кислых почвах вносят известь (по 300 г на квадратный метр).
Подкормки моркови нужно производить только при необходимости. Так, через 20-25 дней после всходов рекомендуется внести азотные удобрения, а спустя 15-20 дней после этого — фосфорно-калийные. Очень хорошо показала себя подкормка мочевиной.

Выращивание Моркови. Полив и рыхление
Междурядья в вегетационный период до 5 раз рыхлят, совместно с прополкой. Лучше осуществлять рыхление после полива или дождя. Полив осуществлять необходимо вечером.
Морковь очень важно своевременно поливать. Первые фазы особенно нуждаются в регулярном поливе, так как рост растений при недостатке влаги задерживается и корнеплоды получаются уродливыми и мелкими.

Выращивание Моркови. Сбор и хранение урожая. Морковь поздних посевов собирают осенью перед наступлением заморозков (подмороженная морковь ужасно хранится). Корнеплоды, подкапывая лопатой, выбирают из земли и тут же обрезают ботву и очищают от земли. Если этого сразу не сделать, то корнеплоды завянут и это ухудшит их лежкость. Не следует морковь сразу после сбора закладывать на хранение. Необходимо дать ей полежать в куче, до тех пор, пока температура не достигнет 2-4 градусов тепла. Лучше всего хранить морковь пересыпанную песком в ящиках. Или в закрытых крышкой банках. На Руси в старину ее вообще хранили в меде, быть может кто-то из Вас и попробует.
Истины, о которых нельзя забывать:
Участок должен хорошо освещаться солнцем.
Сорта моркови нашего времени отлично набирают массу в ходе полного солнечного освещения и долгого светового дня. Корнеплоды в полутени мельчают.
Наилучшая температура – до 22 градусов тепла.
Нужда моркови – это умеренное количество влаги, но если Вы с поливом опоздали, то надо сначала поливать слабо (на метр квадратный до 3 литров воды), а спустя день-два доводить до нормы (на метр квадратный до 10 литров воды). К влажности почвы очень требовательны ранние сочные морковные сорта.
Морковь нуждается в рыхлых, хорошо дренируемых, не кислых плодородных почвах и высоких грядах. Чтобы к искривлению корнеплодов не приводило оседание свжепрорыхленных грядок, подождите около недели до небольшого оседания почвы, а до посева и после следует немного почву уплотнить.
Чтобы защитить морковь от морковной мухи нужно регулярно окучивать. Это к тому же позволяет верхушке корнеплода не позеленеть. Грядку с морковью рекомендуется размещать между грядками с луком, но есть и другой метод, совместить эти культуры на одной грядке.

Выращивание Моркови. Посадка под зиму.
Если вы хотите получить очень ранний урожай моркови, то можно использовать такой метод посадки как посев под зиму, то есть высеять морковь перед зимними морозами. Для подзимнего посева годятся не все сорта , а только специальные — такие как Московская зимняя, Нантская-4, Шантенэ-2461 и Лосиноостровская-13. Место для посева, нужно приготовить до второй половины октября.

Перед посевом грядки следует удобрить внесением на каждый 1м² около 3 кг перегноя, 15-20 г калийно-фосфорных удобрений. Далее нужно тщательно перекопать участок, проборонить почву и сделать грядки в виде бороздок глубиной около 5 см.

Посев осуществляют в середине ноября пока еще не наступили стойкие морозы. Высевать следует сухие семена в ранее подготовленные грядки, семян нужно брать на четверть больше нежели при обычном посеве. Борозды, засыпаем слоем земли толщиной около 1 см, поверх земли добавляем слой перегноя или торфа толщиной около 3 см. В таком виде и оставляем на зиму.

Весной, после схода снега необходимо разрыхлить образовавшуюся земляную корки, рыхлить нужно очень осторожно. При появлении всходов нужно внести азотные удобрения, около 20 г на 1 м². Уход за такими посевами такой же как и при весеннем посеве, грядки нужно чистить от сорняков, периодически рыхлить и поливать морковку. Первый урожай Вы получите уже в середине июня. Морковь подзимнего посева не пригодна к длительному хранению, ее следует употреблять сразу летом.

Как подготовить семена моркови к посадке

Как подготовить семена моркови к посадке, чтобы обеспечить высокую всхожесть? Для ускорения всхожести семян применяют замачивание. Для этого семена необходимо завернуть в ткань и опустить в теплую воду на сутки. Хороший результат дает замачивание в растворе перекиси водорода: на 50 г воды 10 капель 4%-ной перекиси водорода. Такой прием сокращает заболеваемость всходов. Если же использовать сухие семена, то первые всходы появятся на 7-10 дней позже.

Обработка семян моркови перед посадкой для усиления устойчивости к недостатку влаги производится при помощи замачивания в растворе циркона (1 капля на 100 мл воды).

В удобрение должны входить три основных элемента: азот, фосфор и калий. Кроме того, необходимы микроэлементы: кобальт, молибден, медь, цинк, марганец, бор, магний и кальций. Если нет удобрения с полным набором микроэлементов, то в нем должны присутствовать хотя бы некоторые из них. Удобрения без микроэлементов действуют плохо.

После проведения этой процедуры семена промывают.

Также подготовка семян моркови к посадке включает закаливание. Для этого их помещают во влажной ткани в холодильник, спустя 3-5 суток вынимают и подсушивают.

Подготовка почвы перед посадкой семян моркови

Морковь — это сложная для выращивания культура, которая не любит лишней влаги. Она хорошо растет на рыхлых супесчаных и суглинистых почвах с однородным верхним слоем. Важным условием выращивания является уровень кислотности почвы, постоянный уровень подземных вод, хорошее сочетание водоудерживающей способности и дренажа почвы. Тяжелые, глинистые или кислые почвы задерживают ее развитие.

Морковь для беспрепятственного роста нуждается в культивировании почвы, чтобы ее уплотненное состояние не задерживало рост корней. После рыхления за 2-3 дня до посева следует внести минеральные удобрения, их расход зависит от плодородия почвы. Для внесения минеральных удобрений без перекопки почвы надо развести сухие гранулы в воде, следуя инструкции. Затем внести раствор или сплошным поливом грядок, или заливом в неглубокие лунки.

Для подготовки почвы перед посадкой моркови в открытый грунт семенами хорошо использовать мотокультиватор, чтобы не тратить силы на перекопку участка. На легкой земле культиватор движется самостоятельно, достаточно придерживать его одной рукой. За один проход можно разрыхлить поверхность в 60 см шириной. Грядка получается ровная и не требует последующей обработки граблями.

В результате верхний слой почвы будет пропитан удобрением. Далее полив простой водой поможет удобрению проникнуть на глубину 1-15 см. Питательные вещества из растворенных гранул равномернее распределятся и закрепятся, чем при закапывании сухих гранул. Достаточно весной провести один полив, затем провести одну подкормку в начале лета.

Технология выращивания моркови в открытом грунте

Грядки с морковью надо располагать на хорошо освещенных местах, чтобы недостаток света не отражался на урожае.

По технологии выращивания моркови семена лучше сеять прямо в грунт как можно раньше, поскольку они медленно прорастают. Большое влияние на качество корнеплодов оказывают сроки посева: морковь, посеянная в ранние сроки, накапливает больше каротина и сахаров.

Чтобы не затрачивать время на последующее прореживание всходов, лучше делать разреженный посев — примерно по 80-100 семян на 1 пог. м. На 10 м2 площади требуется 8-10 г семян моркови.

К семенам можно добавлять немного семян салата (5% от количества семян моркови). Они взойдут на 4-5-й день и будут указывать посевной рядок, что облегчит дальнейшее проведение работ.

При выращивании моркови в открытом грунте семена удобнее высевать лентами трехстрочным методом в бороздки или на невысоких грядах, оставляя расстояние между строчками по 18-20 см. Затем заделать семена на глубину 1,5-2 см.

Для заделки их на одинаковую глубину и обеспечения притока влаги влажную почву на дне бороздки нужно уплотнить. Если высевать семена в сухую землю, то они могут совсем не взойти. Можно высевать проросшие семена моркови слегка, но непременно во влажную землю.

После посева полезно присыпать семена слоем перегноя или компоста, эта мера обязательна при посеве на заплывающих почвах. Подобная заделка дает одновременное появление всходов.

Морковь хорошо растет при 10-12°С, обычно всходы показываются на 12-18-й день после посева. Они развиваются медленно, лишь спустя 35-40 дней образуют 3-4 листа.

Морковь нуждается во влаге во время появления всходов и в первой фазе роста, при недостатке влаги всходы следует поливать, не забывая подправить при необходимости слой мульчи. В последующий период развития морковь относительно засухоустойчива по сравнению с другими овощными культурами.

Молодой моркови необходим свет, загущенный посев ведет к вытягиванию растений и существенному снижению урожая. Поэтому особое внимание следует уделить борьбе с сорняками, чтобы они не заглушили всходы, а также прореживанию всходов.

Прореживание загущенных всходов надо начать на 10-12-й день, оставляя между растениями промежуток в 1,5-2 см. Через 20-25 дней нужно повторить прореживание, увеличивая промежутки между растениями до 5-6 см. Его лучше всего выполнять после дождя или полива. Те молодые корнеплоды, которые удаляют при втором прореживании, уже пригодны для употребления в пищу.

Морковь хорошо отзывается на подкормку раствором коровяка, птичьего помета, минеральными удобрениями или смесью органических и минеральных удобрений. Первый раз полезно дать подкормку после первого прореживания и удаления сорняков. Вносить ее лучше в бороздку, проложенную на расстоянии 3-5 см от растений, после чего закрыть бороздку землей. Через 15-20 дней провести вторую подкормку.

Уборка урожая: сбор моркови и хранение на зиму

Сбор урожая моркови и его хранение – процесс трудоемкий. Корнеплоды, предназначенные для зимнего хранения, лучше убирать осенью при наступлении похолодания с учетом вероятных заморозков. В центральных районах России следует завершить уборку моркови в конце сентября.

Для того чтобы не повредить лопатой корнеплоды, уборку лучше выполнять вилами. Затем морковь просушивают на огороде и обрезают ножом ботву, не повреждая корнеплода. Обработанную морковь сортируют: мелкую используют в первую очередь, здоровые, стандартные и крупные корнеплоды закладывают на хранение.

После уборки урожая моркови для хранения на зиму применяют глиняную «рубашку»: 0,5 ведра глины заливают доверху водой, на следующий день после впитывания части воды заливают водой на 2 см выше глины, все тщательно перемешивают и оставляют на 3 дня. Морковь укладывают в ящик, выстланный полиэтиленовой пленкой, заливают ее приготовленной глиняной смесью. После этого опускают ящик в погреб.

Морковь можно хранить в полиэтиленовых пакетах. Они должны быть плотными, но не завязанными, чтобы обеспечить оптимальную влажность и позволить воздуху свободно циркулировать.

При хороших условиях в погребе морковь может храниться примерно 5-8 месяцев. Температура хранения не должна быть меньше 1°С, влажность воздуха — не менее 90%.

Для обеспечения корнеплодам необходимой влажности вокруг ящиков можно расставить емкости с водой или накрыть ящики влажными тканевыми мешками.

Болезни и вредители моркови: фото и борьба с ними

Как и все корнеплоды, морковь подвержена болезням, а потому важно вовремя предпринять меры профилактики заболеваний. Ниже перечислены болезни моркови и борьба с ними, позволяющие сохранить урожай.

Ризоктониоз моркови, или войлочная гниль. На корнеплодах появляются свинцово-серые пятна, позднее корнеплод покрывается фиолетовым налетом с мелкими черными точками. При сильном поражении корней листья преждевременно желтеют и засыхают. Проводят дезинфекцию почвы в очагах заражения. Рекомендуется соблюдать условия правильной уборки и хранения урожая.

Мучнистая роса. Грибок появляется на верхней стороне листьев в виде белых пятен, позже они становятся серо-розовыми, уплотняются и сливаются.

Как видно на фото, эта болезнь моркови вызывает мучнистый налет на нижней стороне листьев, пораженные листья закручиваются и засыхают, корнеплод не развивается:

Эффективна обработка фунгицидами. Следует уничтожать растительные остатки после уборки урожая.

Далее описаны вредители моркови и борьба с ними на приусадебном участке.

Морковная муха. Откладывает яйца на корневой шейке моркови, позже ее личинки проделывают ходы в верхушках корнеплодов и доходят до сердцевины. Пораженные листья становятся красно-фиолетовыми, желтеют и засыхают; корнеплод при хранении быстро загнивает.

Для защиты от этого вредителя моркови можно посадить поблизости лук, а также опрыскать растения чесночной настойкой: 200 г мелко нарезанного чеснока на 2 л теплой воды. Настоять сутки, растворить в 8 л воды.

Морковная тля. Весной из яиц на растительных остатках появляются бескрылые тли светло-зеленого цвета с коричневой головой, длиной 1,5-1,7 мм.

Посмотрите на фото: эти вредители моркови в большом количестве располагаются у корневой шейки и основания черешков, повреждая листья и завязи.

Рекомендуется опыление из марлевого мешочка дустом ДДТ. При массовом появлении насекомых надо провести опрыскивание посевов моркови карбофосом (50% к. э. 1 л/га) или нитрафеном (60%-ная паста, 1 л/га). Осенью провести глубокую вспашку.

Опасный вредитель — морковная листоблошка. Ее личинки присасываются к листьям, высасывая сок. При ее обнаружении морковь надо опрыскать мыльной водой, настоем табака. При большом количестве личинок можно использовать инсектициды.

Какие сорта моркови лучше сажать в открытом грунте

Выбирая, какие сорта моркови лучше сажать, учитывайте, что бывают сорта среднеспелые, скороспелые и позднеспелые.

Среднеспелые.

«Шантене». Корнеплод красно-оранжевого цвета, длиной 15-25 см. Срок созревания — 90-110 дней после появления всходов. Мякоть однородная, вкус удовлетворительный. Урожайность высокая. Отличная лежкость при хранении. Сорт устойчив к заболеваниям и растрескиванию.

Витаминная. Корнеплод красно-оранжевого цвета, цилиндрической формы, тупоконечный, массой 100-150 г, длиной 10-15 см. Срок созревания — 80-100 дней. Мякоть сладкая, сочная.

Урожайность высокая. Отличная лежкость. Устойчив к заболеваниям, холодостойкий, подходит для подзимнего посева.

«Нантская». Корнеплод яркого оранжево-красного цвета, с затупленным кончиком, массой 100-160 г, длиной 12-16 см. Сердцевина моркови круглая и маленькая. Срок созревания — около 80-105 дней. Мякоть нежная, сочная, вкусовые качества отличные.

Урожайность средняя. Отличная лежкость при хранении.

Достаточно требователен к почвам: красивые и качественные корнеплоды формируются лишь в легких грунтах.

«Болеро FI». Это один из лучших сортов моркови для открытого грунта с корнеплодами ярко-оранжевого цвета, цилиндрической формы, с тупым кончиком, массой 100-200 г, длиной 15-20 см. Срок созревания — 110-120 дней. Мякоть нежная, сочная, вкусовые качества отличные. Урожайность высокая. Хорошая лежкость при хранении.

Подходит для выращивания в сложных климатических условиях, устойчив к мучнистой росе и ризоктониозу.

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания.

Скороспелые.

«Тушон». Корнеплод ярко-оранжевого цвета, цилиндрический, с тупым кончиком, массой 100-150 г, длиной 15-20 см. Мякоть нежная, сочная, вкусовые качества хорошие. Срок созревания — 70-80 дней.

Урожайность высокая. Сорт предназначен для получения пучковой молодой моркови. Зимнее хранение оценивается от среднего до хорошего. Характеризуется относительной устойчивостью к цветушности и растрескиванию.

«Артек». Корнеплод красно-оранжевого цвета, цилиндрической формы, с тупым кончиком, массой 100-130 г, длиной 12-15 см. Срок созревания — 65-75 дней.

Мякоть нежная, сочная, вкусовые качества отличные. Урожайность хорошая. Хорошая лежкость. Устойчив к белой гнили. Можно сеять под зиму, в ноябре-декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, тогда уборку проводят в конце сентября.

Позднеспелые.

«Королева осени». Корнеплод ярко-оранжевого цвета, конической формы, массой 160-220 г, длиной 20-25 см. Срок созревания — 120-130 дней.

Мякоть этого одного из лучших сортов моркови нежная, сочная, вкусовые качества у небольших по размеру корнеплодов отличные.

Урожайность от средней до хорошей. Отличная лежкость.

Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды не растрескиваются.

«Флакке». Корнеплод насыщенного оранжево-красного цвета, конический, тупоконечный, массой 160-180 г, длиной 25-30 см. Срок созревания — 100-120 дней. Мякоть нежная, сочная, вкусовые качества отличные.

Урожайность очень высокая. Отличная лежкость. Сорт устойчив к болезням.

Сорт отличается выровненными корнеплодами, идеально подходит для зимнего хранения.

Морковь

Как подкормить морковь

Оранжевый корешок с зеленым хвостиком как продукт питания известен человеку очень давно – со времен неолита. Морковь вошла в перечень растений, описанных в IV–III веках до н.э. в книге первого ботаника Теофраста, а о ее лечебных свойствах упоминал Гиппократ. В Средние века она распространилась по всей Европе, в наши же края попала сравнительно недавно – только в XIV веке.

Популярность этого овоща отчасти объясняется его неприхотливостью: морковь растет на всех континентах, возделывается в самых разных климатических зонах вплоть до Заполярья. К тому же она хорошо хранится в свежем виде и легко перевозится.

И если в древности это был довольно блеклый небольшой корешок, то сегодня выведены разнообразные сорта, иногда довольно внушительные – до 40 см в длину. Форма корнеплодов бывает веретенообразная, цилиндрическая, укороченная, почти шарообразная.

По срокам созревания сорта моркови делятся на раннеспелые, у которых формирование завершается через 65–69 дней после посадки, среднеспелые – 67–110 дней, среднепоздние – 89–114 дней и позднеспелые – 120–140 дней.

Кстати, морковь бывает не только привычного оранжевого и желтого цвета: выращивают красную, розовую и даже фиолетовую.

Морковь

Посадка и уход за морковью, как и за большинством корнеплодов, — процесс достаточно хлопотный, требующий соблюдения основных агротехнических приемов. Посадка моркови в грунт производится семенами, но до того как приступить к выращиванию, посадочный материал нужно подготовить. Также необходимо позаботиться об обработке и насыщении почвы, ведь от этого во многом зависит обильность будущего урожая и его качество.

Морковь — двухлетнее растение, принадлежащее к семейству Зонтичные, входит в число важнейших овощных культур, выращиваемых по всей территории России. В средней полосе эту культуру сажают обычно с 20 апреля по 5 мая.

Как подготовить семена моркови к посадке

Морковь

После проведения этой процедуры семена промывают.

Подготовка почвы перед посадкой семян моркови

Морковь

Технология выращивания моркови в открытом грунте

Чтобы не затрачивать время на последующее прореживание всходов, лучше делать разреженный посев — примерно по 80-100 семян на 1 пог. м. На 10 м2 площади требуется 8-10 г семян моркови.

Морковь

Уборка урожая: сбор моркови и хранение на зиму

Морковь

Болезни и вредители моркови: фото и борьба с ними

Морковь

Эффективна обработка фунгицидами. Следует уничтожать растительные остатки после уборки урожая.

Далее описаны вредители моркови и борьба с ними на приусадебном участке.

Морковь

Какие сорта моркови лучше сажать в открытом грунте

Среднеспелые.

Морковь

Урожайность средняя. Отличная лежкость при хранении.

Достаточно требователен к почвам: красивые и качественные корнеплоды формируются лишь в легких грунтах.

Морковь

Подходит для выращивания в сложных климатических условиях, устойчив к мучнистой росе и ризоктониозу.

Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания.

Скороспелые.

Морковь

Позднеспелые.

Морковь

Урожайность от средней до хорошей. Отличная лежкость.

Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды не растрескиваются.

Морковь

Урожайность очень высокая. Отличная лежкость. Сорт устойчив к болезням.

Сорт отличается выровненными корнеплодами, идеально подходит для зимнего хранения.

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Морковь — один из главных продуктов нашего меню, содержащий большое количество каротина, минеральных солей, эфирных масел, витаминов и минералов. Чем-то другим заменить ее просто невозможно.

Культуру выращивают повсеместно, придерживаясь стандартной технологии подготовки посадочного материала и почвы к посеву, процедуры прореживания и окучивания грядок, умеренного полива, прополки и рыхления.

Выбор сорта

Сорта моркови делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Существуют гибриды, взявшие от «родителей» лучшие характеристики. Они отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Есть разновидности с привычной оранжевой, экзотической пурпурной и даже белой окраской.

Выбор разнообразен и способен удовлетворить потребности каждого огородника.

В таблице собраны лучшие сорта и гибриды урожайной и сладкой моркови.

Название	Срок созревания, дни	Масса, г	Длина, см	Окраска	Форма
Нантская-4	80-120	50-60	12-16	Оранжевая	Цилиндрическая
Дуняша	70-90	60-80	14-16	Оранжевая	Цилиндрическая
Император	120-135	90-100	25-30	Ярко-оранжевая	Конусовидная, остроконечная
Королева осени	120-130	85-230	18-23	Оранжевая	Конусовидная
Красный великан	120-140	80-140	25-35	Красно-оранжевая	Конусовидная
Балтимор F1	95-100	65-140	20-25	Насыщенная оранжевая	Цилиндрическая
Пурпурный эликсир F1	65-70	60-100	18-20	Кожура фиолетово-коричневая, мякоть оранжевая	Цилиндрическая
Белый сахар F1	90-110	70-110	20-23	Белая	Цилиндрическая

На фото — сорт моркови Пурпурный эликсир F1.

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Сроки посадки моркови

Посев моркови зависит от желаемых сроков сбора урожая и его назначения. Для получения ранней моркови выполняют весеннюю посевную работу со второй декады апреля по начало мая. Корнеплоды собирают на пучок с конца июня по июль. В августе получают урожай, достигший технической спелости.

Летний посев проводят с середины мая до начала июня. Собранный урожай пригоден для зимнего хранения.

Для получения сочной молодой морковки осенью посев выполняют в середине июля.

Подзимний посев приходится на период с 20 октября по 15 ноября. Корнеплоды собирают в начале лета. Для посадки используют участки, где снег тает рано, а почва супесчаная и легкая. При посеве моркови под зиму семена дезинфицируют в растворе марганцовки, сушат и сразу же сеют. Весной они впитают влагу и пустят ростки естественным образом.

Справка. При позднем посеве — до 20 чисел июня — вегетационный период не совпадает с началом активности морковной мухи в мае, что позволяет вырастить качественный продукт.

Правила севооборота

Важное правило успешной культивации моркови — соблюдение севооборота. Лучшие предшественники культуры: томаты, лук, огурцы, картофель, капуста, чеснок.

Не рекомендуется сажать морковь после укропа, петрушки, сельдерея, пастернака из-за риска заражения общими для этих культур заболеваниями.

Подготовка семян

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Оболочка семян моркови содержит большое количество эфирных масел, ухудшающих их всхожесть. Чем сильнее запах, тем выше концентрация ароматических веществ.

Самый простой способ повысить всхожесть — тщательно промыть семена в чистой воде с добавлением перманганата калия, стимулятора роста «Циркон» или «Эпин».

Существует еще несколько способов предпосевной подготовки.

Первый способ предусматривает замачивание семечек в воде, подогретой до температуры +50…+60°C, на 15 минут. Семена, всплывшие на поверхность, выбрасывают. Для посева годятся те, что остались на дне. Их просушивают до сыпучести на открытом воздухе. Такая подготовка гарантирует прорастание в течение 4-5 дней при благоприятной погоде.

Второй способ требует чуть больше времени. Семена замачивают в водном растворе «Эпина» на 2-3 часа, затем кладут в плотный полотняный мешочек и закапывают его в землю на глубину штыка лопаты. Через 1-2 недели семена выкапывают и смешивают с 1 ст. л. речного песка и щепоткой семян салата или редиса. После такой обработки семена набухают и пускают проростки. Это увеличивает всхожесть в несколько раз и уменьшает количество прореживаний посадок. Редис и салат растут быстрее моркови, что помогает обозначить участок с посевами и проводить поверхностное рыхление.

Третий способ позволяет на 100% оптимизировать культивацию моркови под открытым небом.

Этапы подготовки семенного материала:

Замочить во влажной марле на 2-3 дня и регулярно полоскать в чистой воде (1-2 раза в день).
Сварить клейстер из муки и воды: 2-3 ст. л. хлебопекарной муки заварить 100-150 мл кипятка и тщательно перемешать.
Нанести клейстер на отрезок туалетной бумаги каплями с промежутком 2 см.
В каждую каплю положить 1-2 семечка.
Высушить полоску в течение 15 минут на открытом воздухе.

Далее ленты кладут во влажные борозды на глубину 2 см, засыпают грунтом и утрамбовывают. Сверху поливают чистой отстоянной водой. Бумага постепенно разложится, а семечки пустят ростки. Такой способ предпосевной подготовки снижает частоту прореживаний, клейстер не дает семенам разойтись по грядке, появляется возможность рассчитать примерное количество урожая.

Справка. Семена гибридов моркови проходят обработку на производстве, поэтому в дополнительной подготовке не нуждаются. Такие семена покрыты цветной оболочкой.

Почвы

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Для выращивания моркови лучше всего подходит суглинистая почва. В забитом, тяжелом грунте семена долго прорастают, поэтому в таких условиях рекомендовано сооружать коробы с подходящей почвой. Осенью землю в них перекапывают, весной вносят перегной и компост.

Песчаный грунт слишком рыхлый и плохо удерживает влагу, в которой так нуждается морковь. Поэтому и здесь лучшим решением станет установка короба и ежегодной заменой дерна, смешанного с компостом.

Участок под морковь выбирают в солнечном месте. Земля должна быть питательной с нейтральным pH = 6,5-7 единиц.

Кислую почву раскисляют золой, гашеной известью или доломитовой мукой — 400-500 г на 1 м². Затем участок перекапывают.

Удобрения вносят весной. Подходят любые органические составы, кроме навоза, и комплексные минеральные добавки. Например, на 1 м² вносят 10 л торфа, 5 л перегноя, 30-40 г суперфосфата.

Технология посева

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Выбранный участок рыхлят на глубину 10-15 см, затем выравнивают и формируют длинные борозды шириной 5 см и глубиной 2 см. Ширина междурядий — 25-30 см.

Для получения дружных всходов семена заделывают на одинаковую глубину.

Опытные огородники советуют делать твердую подложку. Для этого борозды выравнивают и уплотняют брусом. Затем проливают водой и высевают семена с интервалом 1,5-2 см. Чтобы облегчить процесс, 1 ст. л. посадочного материала смешивают со стаканом речного песка, полученную смесь делят на 3 равные части и сеют каждую на 1 м².

Семена засыпают рыхлым просеянным грунтом или торфом, смешанным с песком, для лучшего контакта с землей и обеспечения притока влаги.

Грядки после посева не поливают, чтобы семена не смещались в глубокие слои грунта. Для удержания влаги участок укрывают плотной пленкой, которую снимают после появления всходов.

Как ухаживать за посадками

Как вырастить здоровый урожай моркови? Главный секрет успешной культивации — правильный уход. Самый ответственный момент — проращивание посадочного материала, поэтому важно создать для этого благоприятные условия.

После полива на поверхности грунта формируется плотная корка, которую осторожно рыхлят, стараясь не задеть семена, а потом и нежные ростки. Чтобы предотвратить ее появление, грядки мульчируют торфом.

Лучшее время для рыхления — сразу после дождя. Если дождя долгое время нет, морковь сначала поливают, а затем приступают к рыхлению.

После появление 2 настоящих листиков посевы прореживают, оставляя промежуток 3-4 см. Процедуру повторяют через 2-3 недели, оставляя расстояние 4-5 см. Сначала почву поливают, затем выдергивают лишние растения. Зелень тянут вверх, не расшатывая, чтобы не оборвать главный корень у оставшейся моркови, иначе появятся боковые корни, формируя «рогатый» корнеплод. Прореживание выполняют вечером, чтобы не привлекать на участок насекомых, падких на морковный аромат. Отверстия в земле засыпают и уплотняют.

Окучивание проводят по мере роста корнеплодов, т. к. верхушка моркови оголяется и зеленеет, образуя соланин, придающий горечь. Процедуру проводят в пасмурную погоду или вечером.

Культура предпочитает умеренный полив. Растение формирует корнеплоды в конце вегетационного периода и плохо переносит избыток влаги — на корнеплодах появляются трещины.

В засуху посадки поливают 3 раза в неделю, в умеренную погоду — 1-2 раза в 7 дней. Молодые растения нельзя заливать водой, достаточно 4 л на 1 м². С последующим ростом количество воды увеличивают. В середине роста морковь поливают 1 раз в неделю, используя 8-10 л воды на 1 м².

При условии внесения достаточного количества удобрений перед посевом удается вырастить отличный урожай без дополнительных подкормок. При нехватке питательных компонентов посадки удобряют 2-3 раза за весь период:

I подкормку выполняют через 30 дней после полных всходов: 25 г «Нитрофоски» на 10 л воды.
II подкормку вносят через 15 дней после первой: 1 л древесной золы на 10 л воды (сочетают с поливом).
III внекорневую подкормку выполняют в начале августа: 10 г борной кислоты на 10 л воды.

Борьба с болезнями и вредителями

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Морковная муха — главный вредитель моркови. Можно несколько лет подряд выращивать культуру на одном месте без проблем и в один момент обнаружить скрученную ботву и личинки в корнеплодах.

Для борьбы с вредителем рядом высеивают лук, бархатцы, кинзу, чеснок. Растения имеют сильный запах, чем отпугивают муху.

Самый эффективный способ предотвратить распространение вредителя — мульчирование грядок агроволокном либо торфом или опилками слоем до 5 см. Главное, не дать мухе пробраться в землю, где она откладывает яйца. Слой мульчи рекомендуется постоянно обновлять.

Если заражения избежать не удалость, ботву опрыскивают химическими препаратами «Актеллик» или «Инта-вир».

Морковь практически не подвержена инфекционным заболеваниям. Изредка возникает альтернариоз, или «черная ножка», из-за нарушений правил агротехники — посева семян без предварительного обеззараживания, несвоевременной уборки сорняков. Признаки болезни: листья темнеют с краев и скручиваются, в корнеплодах развивается темная, сухая гниль. Для профилактики грядки опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Нюансы и трудности выращивания

Морковь требовательна к условиям и уходу. Она предпочитает плодородную и одновременно рыхлую землю с хорошей аэрацией, с которой своевременно удаляют сорняки.

В открытом грунте

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

При выращивании в открытом грунте важно правильно выбрать и подготовить участок. Лучшим местом считается то, где навоз вносили за 1-2 года до посадки. На свежий навоз морковь отвечает уродливыми, ветвистыми и безвкусными корнеплодами.

Урожай плохого качества получают при:

внесении хлорсодержащих удобрений;
наличии растительных остатков в почве и чрезмерном количестве мелких камней;
избытке влаги в грунте — корнеплоды растут «волосатыми», с чрезмерно пышной ботвой, растрескиваются;
дефиците влаги — корнеплоды выпускают боковые корешки, мякоть грубеет;
избытке азота — морковь сильно ветвится;
нарушении технологии прореживания всходов.

В теплице

Выращивание моркови в теплице имеет ряд преимуществ:

овощи созревают быстрее, чем в огороде;
проще контролировать количество питательных веществ в почве;
уход за посадками сводится к минимуму;
снижается риск заражения вирусами и грибками, нападения насекомых.

В отапливаемых теплицах возможна круглогодичная посадка. В обычных несложных конструкциях при посеве в начале апреля урожай собирают уже в мае.

Для посадки выбирают сорта с ранним сроком созревания. Почву перекапывают, рыхлят, убирают мусор и сорняки. На участке формируют ровные ряды глубиной 2 см с интервалом 20-25 см.

Правила ухода те же, что при выращивании в открытом грунте.

Справка. Семена и почву дезинфицируют перед посевом из-за затрудненной обработки посадок в теплице.

В разных регионах

Правила агротехники моркови одинаковы для всех регионов выращивания, а вот сроки посадки различаются:

в средней полосе (Подмосковье) посевную работу проводят в последних числах апреля – начале мая;
на Урале, Северо-Западе (Ленинградская обл.), в Сибири — в мае;
в южных областях — во второй декаде марта – начале апреля.

Размножение

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Морковь — двулетнее растение, размножающееся семенами. Их можно получить только из сортовой моркови.

После сбора урожая и сортировки отбирают самые крупные и здоровые корнеплоды. Ботву срезают, оставляя 2-3 см от головки. Семенники хранят в погребе отдельно от других овощей. Посадку выполняют весной, когда исчезнет угроза заморозков.

Грядки удобряют компостом и рыхлят, затем формируют лунки и поливают каждую теплой чистой водой. После впитывания жидкости в ямку помещают корнеплод, оставляя верхушку на уровне грунта.

Грядки поливают и мульчируют торфом или опилками. Дальнейшая агротехника — стандартная для культуры.

Через 60 дней формируется стебель с цветоносом. Темно-бежевая окраска зонтика указывает на готовность семян к сбору. Зонтики срезают и подвешивают сушиться, обмотав марлей, чтобы семена не осыпались. Далее сухие зонтики теребят руками, семена высыпают на ткань или бумагу и сушат на открытом воздухе.

Сбор и хранение урожая

Урожай собирают в несколько этапов:

Подросшие корнеплоды в стадии молочной спелости можно выдергивать из грунта выборочно. Такое внеплановое прореживание обеспечивает оставшимся в земле экземплярам больше места для роста, питания и увлажнения.
Урожай собирают в зависимости от сорта. Ранняя морковь созревает в июле, среднеспелая — в августе, поздняя — во второй половине сентября – первой половине октября.

Спешить с уборкой нежелательно, поскольку корнеплоды набирают массу до второй декады сентября. Однако и запаздывать не рекомендуется — подмерзшая морковь плохо хранится и гниет.

Пошаговая инструкция по выращиванию моркови с нуля

Из легкого супесчаного грунта корнеплоды выдергивают за ботву. На плотной почве без лопаты не обойтись. Лишнюю землю стряхивают, овощи сортируют: целые отправляют на хранение, поврежденные пускают на переработку, больные выбрасывают.

У корнеплодов, отобранных для зимнего хранения, срезают ботву до головки. Затем их подсушивают под навесом в течение 4-6 дней и складывают в деревянные или пластиковые ящики слоями, пересыпая влажным речным песком или перекладывая мхом.

Совет. Пересыпьте морковь толченым мелом или луковой шелухой, чтобы предотвратить гниение.

Есть еще один оригинальный способ хранения моркови — глазирование. Глину разводят водой до состояния густой сметаны, окунают в нее корнеплоды и кладут на решетки для просушки. Такая оболочка сохраняет влагу внутри корнеплода. Оптимальная температура хранения — 0…+2°С. В хранилище должно быть сухо.

Заключение

Технология возделывания моркови несложная, однако требует соблюдения ряда правил. Важно проводить предпосевную подготовку семян без цветной оболочки или собранных вручную для повышения всхожести и защитных сил. Почва должна быть легкой и питательной, с нейтральной кислотностью.

Агротехника культуры предусматривает двукратное прореживание посадок, окучивание грядок, умеренный полив, уборку сорняков, рыхление земляной корки и мульчирование грядок.

Как размножается морковь