Пол в погребе какой лучше

Чем застелить пол в погребе гаража?

Если с напольным покрытием в самом гараже мы уже разобрались, то пол в погребе гаража вызывает сомнения. Очевидно, что выбирать его по тому же принципу, как в сам гараж, не правильно. К подземному помещению предъявляются особые требования.

Что нужно учесть

Подпольное помещение под гаражом — это удобный вариант для продолжительного хранения продуктов или оборудования небольшой мастерской, если в самом гараже на это просто нет места.

В зависимости от масштабов самого гаража, помещение под ним может просторным или «небольшой ямой», где установлены полки для банок с солениями-варениями.

Мы будем предполагать, что речь идет о погребе со стенами.

• Важно учитывать тип грунта и «поведение» грунтовых вод — промерзание зимой и подтопляемость по весне. Особенно это важно, когда речь идет о той полосе, где перепады температуры между летом и зимой особенно заметны. Чем подвижнее грунт, тем серьезнее нужно укреплять подвальное помещение под гаражом, даже если оно используется исключительно для хранения. Иначе есть риск затопления и обрушения построек внутри погреба.
• Нужно провести гидроизоляцию, независимо от свойств почвы. Причем к выбору важно подойти очень тщательно. Влага приведет к появлению плесени, испортит отделку и мебель в помещении.

Рассмотрим варианты погреба в гараже и обустройства пола

Каким может быть пол в таком погребе гаража?

Бетонный.

Дешевый и практичный вариант, опробованный миллионами погребов по всей России.

Плюсы:

• Это недорого, но при этом довольно надёжно. Когда за небольшие деньги нужно получить под гаражом обустроенный погреб, надо выбирать бетонный пол. При этом важно учесть всё те же грунтовые воды — если они залегают близко, помимо серьезного бетонирования вам предстоит и серьезная гидроизоляция.
• Доступный материал, позволяет быстро провести все работы и начать пользоваться погребом.
• Можно залить бетоном пол самостоятельно, без наемной силы.
• Много вариантов проведения гидроизоляции.Бетонный наливной пол позволяет сделать пол высокой гидроизоляции.
• Бетонный пол можно «облагородить» другими отделочными материалами, чтобы получить эстетичный вид.

Укладывается бетонный пол по схеме:

• выравнивается основание,
• засыпается и разравнивается щебень (около 25 см),
• поверх щебня насыпают песок (10-15 см.).

Теперь можно заливать бетон. Толщина бетонной заливки должна быть близкой к 10 см.

Гидроизоляцией можно заниматься через 3 недели Как правило она включает слой рубероида и рулонного гидроизолятора. Сверху — еще слой бетонной смеси.

Чем покрыть бетонный пол в погребе под гаражом?

• Если погреб предназначен для хранения продуктов, однозначно — ничем. Но, если не нравится серый цвет, можно его покрасить. Хороший лакокрасочный материал выступит дополнительным гидроизолятором.
• Если гараж отапливаемый, помещение под ним лучше тоже утеплить — будет меньше теплопотерь.
  Облагородить и утеплить пол желательно, если вы проводите время в подвале (например, если там мастерская).

Для покрытия используются не дорогостоящие материалы:

• краски и резина для “холодных” погребов,
• керамическая плитка — тоже ближе к “холодным” вариантам — красивый, жилой вид; из минусов — скользкое при появлении влаги,
• утеплить пол в погребе можно с помощью специальной утепляющей подложки и далее использования одного из вида плиток: ламинат, карамической и модульной ПВХ или резиновой плитки.

Модульный пол из ПВХ, как и его “коллега” — резиновый модульный пол, не только утепляют пространство, но и выступают прекрасным гидроизолятором! Такой под в погребе гаража можно проклеить специальным клеящим составом, а надежное крепление “ласточкин хвост” исключить проникновение влаги, поддувания. Под не скользит и не рушится при парении предметов.

Вариант еще дешевле — грунтовой пол

Такой пол сделать хоть и трудозатратно (если делать самостоятельно и в одиночку), но весьма просто и несет минимум материальных расходов. Но и эффективность такого пола стремиться к отрицательной.

• никакой защиты от влаги,
• часто появляется плесень,
• если установить стеллажи для хранения, при движении грунта весной и осенью они могут обрушиться.

Грунтовой пол укладывается по несложной схеме:

• выравнивается пол земляной,
• засыпается гравий — не менее 10 см.,
• гравий утрамбовывается.

Пол из кирпича

Кирпич в обустройстве любых внутренних помещений смотрится необычно. Но в погребе под гаражом такой прием поможет создать эдакое “мужское логово” — аутентичную и брутальную обстановку.

Как и из чего сделать полы в подвале: 7 вариантов материалов

Основанием любого помещения считаются полы, а если они расположены в цокольном этаже, то их качество приобретает особое значение.

Оглавление

Если подвал предполагается оборудовать под гараж, мастерскую, прачечную или кладовую, то п олы в нем лучше сделать мастичные, бетонные или из керамических плиток.

Цокольный этаж, в котором обычно располагают жилые комнаты или теплый спортзал , должен иметь покрытия из досок, ДСП, ДВП, линолеума.

Бетонированные полы

Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.

Утепление бетонного пола

Однако при высоком уровне грунтовых вод эти материалы не рекомендуется использовать, поскольку они по своей структуре водопроницаемы.

Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.

Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.

Для этого необходимо использовать металлические прутки длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в грунт так, чтобы их верхний конец находился на одном уровне с меловыми отметками на стене. Делается это также с помощью уровня и рейки.

Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.

Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.

Бетонирование пола

Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.

Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.

Полы из керамических плиток

Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.

Керамический пол в подвале

Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.

Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.

Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.

Технология укладки напольной плитки

Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.

Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.

Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.

На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.

Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.

Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6—0,9 кг на 1 м².

Основные этапы укладки керамической плитки

Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.

Мастичные полы

Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная. Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.

Мастичный пол

Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1 : 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.

Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.

После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.

Слои нанесения мастичного покрытия пола

Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым — выводится ровная гладкая поверхность пола.

Покрытие пола эпоксидной мастикой

Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.

При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.

Дощатые полы

Дощатый пол на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет сложную конструкцию (рисунок ниже).

Схема устройства пола жилого помещения на грунте: 1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладки деревянные; 4 — два слоя толя или рубероида; 5 — кирпичный столбик; 6 — подстилающий слой (щебеночный, бетонный); 7 — уплотненный грунт основания

Дощатые полы устраивают следующим образом. Сначала делается бетонное основание, процесс изготовления которого описан выше. Вместо него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный такой же толщины, состоящий из последовательно уложенных двух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается слой щебня, который засыпается глиной и утрамбовывается. Затем таким же образом укладывается второй слой.

Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливаемый из тяжелого металлического цилиндра, к оси которого присоединяется ручка. Вместо катка можно сделать другое, более простое приспособление. Для этого необходимо взять кусок бревна длиной 1 м с ровными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.

Далее на подстилающий пол устанавливаются квадратные бетонные или кирпичные столбики со стороной 25 см и высотой 15 см. Важно помнить, что если для столбиков используется кирпич, то лучше всего применять красный, хорошо обожженный, который не впитывает в влагу и не разрушается вследствие этого. В столбиках из кирпичей, связанных между собой цементным раствором, верхние должны лежать перпендикулярно лаге. Столбики устанавливают на расстоянии 80-100 см друг от друга в зависимости от толщины лаг. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а промежуток между стенами и крайними лагами 3 см.

Установка кирпичных столбиков

Для защиты деревянных элементов пола от гниения на поверхность столбиков укладывается водонепроницаемый слой (вдвое сложенный толь, рубероид или пленка ПХВ).

Затем на него устанавливаются деревянные прокладки размером примерно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них — лаги.

Планируя установку лаг, нужно учитывать, что лежащие на них доски пола должны быть ориентированы концами по направлению света, а в коридорах — вдоль стен по направлению движения. Необходимо проследить за тем, чтобы все лаги располагались строго горизонтально на одном уровне. Если же они лежат неровно, то их можно выровнять путем замены прокладок на более толстые или тонкие — это зависит от того, поднимается или опускается регулируемая сторона лаги.

Устраивая полы, необходимо проверить уровень влажности древесины и засыпки. Влажность песка, используемого в качестве засыпки, не должна превышать 4%, лаг и досок — не более 12%.

Сырые доски можно применять только для временных полов, которые делаются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Через месяц такие полы перестилают.

Для настилки полов чаще всего используют шпунтованную доску шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно использовать обрезную доску, которую затем следует перекрыть линолеумом, ДСП, ДВП или каким-либо другим красивым и гладким материалом.

Шпунтованная доска

Доски нужно подобрать ровные, одинаковой толщины и необходимой длины и обрезать так, чтобы каждая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности необходимо обработать антисептическим раствором.

Существуют два основных способа настила-досок:

1. Паркетный, при котором гвоздь вбивается под углом 45° в торец доски, а его шляпка полностью втапливается в древесину.
2. Обычный, при котором гвоздь вбивается с лицевой стороны досок.

Сам процесс настилки досок происходит следующим образом. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно примыкать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей с помощью молотка через деревянную прокладку либо следующим образом: в 10- 15 см от уложенной, но не прибитой доски в лагу вбиваются металлические скобы, к торцу доски прикладывают рейку длиной 40-60 см, а затем между ней и скобой вбивают деревянные клинья до полного устранения зазоров между досками. После этого доска прибивается гвоздями длиной 60-70 мм наклонно, чтобы еще лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.

Схема укладки напольных досок

Скобы, предназначенные для бревен, могут расколоть лагу. Поэтому целесообразно для уплотнения досок применять так называемую скобу Смолякова (рисунок ниже).

Скоба Смолякова

При сборке дощатых полов можно использовать также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.

Порядок укладки досок при настиле пола

При подгонке досок необходимо как можно точнее выравнивать торцы и следить за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на лаги. Так же важно, чтобы на соседних досках годичные слои древесины были направлены в разные стороны (рисунок ниже), так как пол при этом получается более ровным и прочным.

После настила досок гвоздями с интервалом 1—1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они стыкуются срезами под углом в 45°.

Последним шагом настила дощатых полов является выравнивание рубанком поверхности пола в местах стыкования досок.

Покрытия полов из древесно-стружечных плит (ДСП)

Устройство полов из этого материала имеет много общего с конструкцией дощатых полов.

Настил ДСП на пол

Лаги из неструганых досок устанавливаются на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно учесть, чтобы стыки краев плит обязательно попадали на лаги.

Зазор между стеной и крайними лагами необходимо также выдерживать в пределах 2-3 см, а между стеной и краем плиты 1-1,5 см, который, как и в первом случае, перекрывается плинтусами.

При укладке плит следует выдерживать их горизонтальность с помощью ровной рейки и уровня и лишь после этого прибивать гвоздями длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или прикручивать шурупами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздями по кромке должен быть примерно 20 см, а между шурупами 30-35 мм.

Схема настила пола из ДСП

Плиты укладывают плотно друг к другу, и только в отдельных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все плиты ДСП, по периметру помещения прибиваются плинтусы, и затем все стыки плит и шляпки гвоздей и шурупов нужно прошпатлевать.

После высыхания шпатлевки ее нужно зачистить наждачной шкуркой и окрасить двумя слоями лака. Верхний слой наносится только после полного высыхания нижнего.

Покрытия полов из древесно-волокнистых плит (ДВП)

Подобные покрытия делают на жестком бетонном основании или дощатом настиле, для которого используют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, шириной до 12 см, толщиной 25 мм.

Укладка ДВП на пол

Могут также применяться и отходы ДСП. Основание из древесины для ДВП нужно проантисептировать и прибить к лагам гвоздями длиной 50- 60 мм. В плиты основания (ДСП) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10—20 см вдоль стыка смежных плит и 30-40 см между стыками.

Перед укладкой твердые виды ДВП необходимо увлажнять следующим образом.

Тыльная сторона смачивается водой из расчета 0,6-0,8 литра на 1 м². Затем плиты укладываются штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны соприкасаться увлажненными тыльными сторонами друг с другом, укрываются каким- либо водонепроницаемым материалом (пленка ПХВ, рубероид, толь) и равномерно придавливаются тяжелым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна превышать 10%.

Важно помнить, что нельзя стыковать в одном месте четыре угла плит, а также допускать совпадение кромок ДВП с краями элементов основания пола.

После того как плиты подогнаны, на древесное основание полосами наносится клеевая мастика. При этом необходимо учитывать, что общая площадь приклейки листа ДВП должна быть не менее 40%. Уложенные на мастику плиты прибиваются гвоздями длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм друг от друга по длинной стороне и 70-80 см — по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отступать от кромок плиты 10-12 мм.

Виды мастик, применяемые для наклеивания ДВП, а также способы их приготовления подробно рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.

Линолеумные полы

Одним из самых популярных и лучших материалов для пола по праву считается линолеум, поскольку он обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и служит достаточно долго. Весьма значительным положительным моментом при выборе этого материала является то, что существует достаточно большой выбор линолеума по цвету и рисунку.

Пол из линолеума в подвале

В жилых помещениях полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.

Последний из них может быть как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.

В свою очередь, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а также многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной пленки ПВХ.

Второй вид поливинилхлоридного линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из двух слоев.

Первый из них — это ПВХ-пленка с рисунком, а второй может быть представлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; синтетические волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специальной, пленкой против гниения.

Этот вид линолеума наиболее подходит по своим качествам для настила на цокольном этаже жилого дома.

Слои бытового линолеума

Резиновый линолеум производится на основе синтетических каучуков. Он может быть нескольких видов. Для жилых помещений обычно применяется синтетический пищевой каучук.

Резиновый линолеум

Линолеум настилается на все описанные выше виды оснований: доски, ДВП, ДСП, цементную стяжку и бетон. При этом основание должно быть чистым, сухим, ровным, а также жестким, если оно из древесины. Поэтому прогибающиеся доски и плиты следует укрепить или заменить. Кроме этого, необходимо заделать все трещины и щели шпатлевкой и после ее высыхания отшлифовать наждачной шкуркой.

Прежде чем настилать линолеум, необходимо проверить уровень влажности основания. Для древесного этот уровень не должен превышать 12%, а для бетонного 8%.

Не рекомендуется настилать новое покрытие поверх старого, так как порывы старого проявляются на новом линолеуме. Более того, возможны коррозии нижнего слоя.

Линолеум обладает свойством изменять размеры при перепаде температуры и становиться неэластичным при низких ее значениях. Поэтому стелить следует при температуре не ниже 15 °С.

собенно чувствителен к перепадам температуры поливинилхлоридный линолеум, который при высокой температуре воздуха дает усадку примерно на 2%, увеличивая щели в стыках между полосами до 5-8 мм.

Способность линолеума к расширению и усадке обусловлена также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы увеличивается, а длина сокращается на 0,2-0,3%.
Поэтому во избежание ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За несколько дней до начала работ его необходимо раскатать, раскроить и оставить на 2— 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. За это время размеры линолеума должны окончательно стабилизироваться. Стопку следует равномерно нагрузить, чтобы выпрямить все полосы.

При раскройке линолеума необходимо учитывать, что в квадратных помещениях листы располагают по направлению света (чтобы швы не сильно бросались в глаза), а в прямоугольных — вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки примерно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое необходимо учитывать, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом нужно также иметь в виду нахлест листов друг на друга. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздями, так как от этого он теряет свой красивый внешний вид и нарушаются его гидроизоляционные свойства.

Раскройка и укладка линолеума

Перед наклейкой основание и сам линолеум следует покрывать одной и той же мастикой. Листы намазывают при помощи зубчатого шпателя или металлической щетки ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и выдерживают до состояния, когда мастика станет липкой, после чего линолеум можно накладывать на уже огрунтованное основание.

Основание грунтуется мастикой по направлению к двери при помощи валика или распылителя- захватки. Покрывать следует равномерно толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума настилаются так, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы хорошо разглаживают, равномерно придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы через стыки испарился растворитель и произошли остаточные деформации.

Затем груз убирают и с помощью острого ножа и длинной металлической линейки подгоняют кромки полос. Затем их и основание под ними промазывают мастикой и склеивают. На стыки также необходимо положить тяжелый груз на 1-2 суток, после чего полы готовы.

Основные этапы укладки линолеума

Очень часто получается, что для покрытия пола достаточно всего трех полос. В этом случае в первую очередь полностью приклеивают среднюю полосу, хорошо придавливая при этом тяжелым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются смежными кромками и придавливаются грузом крайние листы. Спустя 2-3 суток их также полностью приклеивают.

Полосы и основание необходимо полностью покрывать мастикой и хорошо приклеивать по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются воздушные пузыри. Эти пузыри и непроклеенные места можно устранить, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.

Немаловажное значение для качества пола имеет стыкование линолеума у дверных проемов к какому-либо другому покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а — примыкание к линолеуму: 1 — линолеум в коридоре; 2 — стык; 3 — линолеум в помещении Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола (продолжение): б — примыкание к паркету или керамической плитке: 1 — паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 — линолеум в помещении; разрез А-А: 1 — паркет; 3 — линолеум; 4 — стяжка; 5 — мастика

Иногда линолеум при неправильной настилке дает усадку, в результате которой образуются трещины в листах и между ними. Их следует заделать специально приготовленной шпатлевкой: в пропорции 1 : 4 смешиваются канифоль и загустевший скипидар, в полученную смесь добавляется совпадающая по цвету с линолеумом сухая краска. Существует также другой способ приготовления шпатлевки для заделки щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и размешивать до образования кашицы. Этой кашицей и замазывают щели. После высыхания шпатлевку необходимо отшлифовать.

Мастику для наклеивания линолеума можно приготовить самому по одному из вышеописанных рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, используются для настила линолеума по бетонному и деревянному основанию из расчета 200-300 г на 1 м².

Кроме этого, существует большой выбор различных мастик и клеев, применяемых для приклеивания линолеума. Наиболее распространенными среди них являются:

• битумные, применяемые для приклеивания линолеумов с нижним тканевым слоем (битумосинтетический клей, мастика «Биски»);
• произведенные из синтетических каучуков и смол, которыми приклеивают линолеумы без подосновы (КН-2, КН-3, «Перминид»);
• дисперсионные, используемые для линолеумов с тканевыми и теплоизолирующими слоями (АК, «Бустилат», «Гумилакс»).

Для настила полов широко используют и такие рулонные материалы, как различные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон. Они также обладают тепло- и шумоизолирующими свойствами и, кроме этого, не скользят и задерживают пыль. Как и линолеум, ковровые настилы применяют в качестве вторичного покрытия и укладывают таким же способом.

Как выложить пол в погребе?

Построенный правильно погреб является то составной частью дома, пренебречь которой не допустимо. Особым местом в обустройстве погреба признан пол, который нужно выполнить из качественных материалов и правильного вида. В противном случае последствия могут быть необратимыми.

Погреб в доме предназначен для хранения продовольственных припасов. В таком случае пол обеспечит нужный микроклимат, станет барьером для сырости. Как сделать пол в погребе, какой лучше из всех возможных вариантов, как заливается он бетоном при необходимости – рассмотрим подробнее все нюансы.

Выбор пола для погреба

Как и в случае с другими конструкциями, погребное обустройство требует правильных расчетов внешних факторов. Для того, чтобы решить, из чего сделать полы помещения, нужно определить некоторые факторы:

• Выяснить уровень залегания грунтовых вод, если они будут слишком близки к поверхности, то нужно будет дополнительная гидроизоляция;
• Уточнить расположение погреба или подвала относительно рельефа местности, если стройка будет в низине, то грунтовые воды легко проникнут внутрь;
• Определить финансовые затраты, рассчитав на чем, можно сэкономить и выполнить некоторые работы самостоятельно.

Уточненные обстоятельства стройки составляют всего половину дела, поскольку нужно определить, чем засыпается напольное покрытие или тип его заливки. Есть несколько вариантов, как можно сделать полы, каждый из которых будет обладать своими качественными характеристиками.

Погреб в гараже

Часто погреб делается под домом, а не отдельно стоящей конструкцией. В таком случае, его можно сделать под помещением гаража, что сэкономит пространство. Для пола в погребе гаража нужно выровнять основания выкопанной ямы, которое будет ниже линии пола на 10 см. дно засыпают песком на 30 см, увлажняют и уплотняют.

Для гаража с погребом подойдут бетонные полы, земляные или глиняные. Такие поверхности делают в два этапа. На первом на дно погреба гаража закладывается на 10 см глина или бетон, на которые кладут рубероид. На втором этапе повторно закладывается раствор или глиняная масса.

Для погреба гаража может быть сделан пол по грунту, который закрывается песком и щебнем, что защитит помещение от избытка влаги. Такую подушку накрывают рубероидом, засыпаемым грунтом.

Обустройство пола в погребе

Все работы по обустройству полов погреба зависят от выбора материалов. Предварительно необходимо подготовить и сами материалы, и инструменты. Это нужно для того, чтобы не приостанавливать стройку для докупки материалов.

Лучше останется небольшое количество впрок, что можно всегда использовать для других целей. Выполнение работ требует точного алгоритма выполнения. Технология обустройства пола должна соблюдаться на каждом этапе.

Грунтовый

Этот вид пола самый простой и недорогой, но по эффективности не самый лучший вариант. Такое покрытие не защитит помещение от влаги и плесени. Более того, материал неинтересен и создает визуально примитивную поверхность.

Последовательность создания полов по грунту заключается в следующем:

• Готовится основание, с которого удаляют неровности и дерн;
• Насыпается равномерным слоем 10 сантиметров гравия;
• Утрамбовывается насыпная конструкция.

Технология проста, но есть и ряд недостатков:

• Покрытие не отличается надежностью, при проседании грунта проседают и все конструкции внутри — стеллажи и полки;
• Гравий не защищает от сырости, потому уровень влаги в помещении очень высокий. При такой влажности могут загнить деревянные элементы, а металлические покроются коррозией;
• Если уровень грунтовых вод повысится больше допустимых показателей, то вероятно затопление хранилища.

Бетонный

Бетонные полы применяют в погребах давно, поскольку они отлично защищают помещение от воды. Как залить пол, если он сделан ниже уровня подземных вод? В таком случае бетонируем по предварительному слою, который после нужно покрасить.

Обустройство не отличается простотой, потому стоит заранее решить, нужно ли бетонировать пол в погребе. Процесс создания должен выполняться в определённой последовательности:

• Снимается 30 сантиметров грунта, от расчетной линии пола;
• Площадку выравнивают уровнем, поскольку бетонная стяжка должна быть сделана только на надежном основании;
• После созданной базы делается подушка из 15 см щебенки и 5 сантиметров песка;
• Песок нужно промочить водой и уплотнить;
• Кладут битумную гидроизоляцию, на которую наносят стеклоизол или фиксируют рубероид. Полотна накладывают внахлест на стены;
• Перед самой заливкой кладут армирующую сетку, после чего заливают слои бетона.

Бетонированный пол лучше сделать другим способом:

• На основание кладут щебенку в 25 сантиметров слоем;
• Поверх щебня насыпают 10 см песка;
• Бетон армируют стекой из металла, заливается на 10 сантиметров;
• Выжидают 3 недели, после чего на затвердевший бетон укладывают рубероид и гидроизолятор, которые защитят полы от влаги;
• На гидроизоляцию заливают дополнительный слой раствора.

Погреба, сделанные на местности с повышенным уровнем залегания воды в грунте, то нужно сделать усиление конструкции следующим образом:

• Поверхность пола выравнивается и углубляется;
• Базовый слой покрывают 30 сантиметрами раствора глины до состояния жидкого теста;
• Раствор цемента заливают на 10 сантиметров на армирующую сетку, углубленную в бетон на 3 см;
• Как только бетон засохнет, на него кладут стеклоизол, заливаемый бетоном на 5 см. в финишный слой добавляют жидкое стекло, которое обеспечит дополнительную защиту от влаги;
• В состав добавляют вещества на пенетроновой основе, что придаст дополнительную защиту покрытию, особенно в местах соединений и стыков пола и стен.

Кирпичный

При создании пола часто применяют полнотелый кирпич. Такой материал может быть применен как хорошее дизайнерское решение, которое может придать помещению вид «под старину». Помимо того, полы из кирпича долговечны и надежны.

Кирпичный вариант может быть сделан двумя способами, один из которых:

• Готовят ровный слой под базу;
• Подготавливается гравийная или щебневая подушка на 15 см в высоту;
• Слой щебня уплотняют, после чего замешивают раствор из глины;
• Глиняная болтушка должна заливаться на 20 см;
• На слой глины кладут кирпичи, соблюдая традиционную перевязку, подгоняя кирпичи плотно;
• После того, как кладка завершена, дожидаются высыхания глины, после чего напольное покрытие готово к использованию.

Такой способ хорош тем, что покрытие «дышит», что создает отличные условия для сохранности продуктов. Второй способ применяют, когда нужна дополнительная гидроизоляция:

• Выкладывается гравий с песком, на высоту в 15 см;
• Подушка утрамбовывается, заливается глиной и покрывается битумной мастикой и рубероидом;
• Кирпич кладут на раствор цемента, утапливая в нем кирпичи;
• Через несколько дней полы увлажняют, стыки забивают раствором, а швы заливают жидким раствором.

Глинобитный

Глинобитные полы делаются давно, поскольку они являются отличным решением, хотя и сложным в исполнении. Глина хорошо удерживает воду, она экологически чиста и может сделать погреб отличным местом для хранения припасов. Недостаток такого метода заключается в том, что такое количество качественной глины довольно сложно.

Если применить глину плохого качества, то и результат будет соответствовать. Укладка глинобитного слоя делается в следующем порядке:

• Засыпают базовый слой;
• Укладывают глино-щебневую подушку на 15 см;
• Подушка покрывается битумом и становится основанием для следующих этапов;
• Кладут гидроизоляцию с напуском на стены;
• Конструкция засыпается глиной на 5 см, можно добавить щебенку;
• После того как глина высохнет, в ней могут появиться трещины и разрывы, в которые заливают раствор глины с известью.

Деревянный

Полы из дерева могут быть только в помещениях, где нет опасности затопления. Дерево создает отличный интерьер погреба, обеспечивая нужный микроклимат для продуктов. Древесина – натуральное дерево, подверженное гнили и плесени.

Как лучше обустроить пол погреба

Многие путают понятие погреб с подвальным помещением, между тем, его прямое предназначение – хранение овощей, фруктов и заготовок. В силу этого к помещению выдвигаются повышенные требования по вентиляции, влажности воздуха, температурному режиму. Пол погреба также имеет немаловажное значение, он служит не только надежным основанием, но и барьером для влаги, поступающей из грунта.

Так как погреб (подвал) находится под домом, сараем, либо гаражом, устройство пола в нем имеет свои особенности, которые и будут рассмотрены в данном обзоре.

Основные разновидности полов в погребах

На самом деле вариантов устройства основания в вашем хранилище достаточно много. Мы рассмотрим самые распространенные и рациональные варианты, которые можно сделать своими руками. Вы можете использовать готовые решения или доработать технологию в соответствии со спецификой вашего помещения.

Итак, рассмотрим основные разновидности пола:

• Грунтовое основание, вариант, использовавшийся много веков. Долгое время царило ошибочное мнение, что пол в погребе нельзя бетонировать, чтобы сохранить в нем здоровую атмосферу. На самом деле, уплотненный грунт не защищает от плесени, а если хранилище располагается в местах с высоким уровнем грунтовых вод, то помещение будет сырым, а весной в нем будет стоять вода.
• Нужно ли бетонировать пол в погребе? Если он находится на границе грунтовых вод или ниже ее, бетонная стяжка – единственный вариант, гарантирующий надежную защиту от влаги. Бетон может быть как черновым основанием перед укладкой напольных покрытий, так и полноценным полом – его можно покрасить для повышения устойчивости поверхности.

• Достаточно распространенный вариант – выкладывание пола красным полнотелым кирпичом. Благодаря такому покрытию полы в погребе смотрятся очень солидно и напоминают старинные строения. Кроме того, такой вариант очень прочен и долговечен.
• Глинобитный пол также достаточно распространен. Технология проверена веками, поэтому в ее надежности можно не сомневаться. В наши дни используется достаточно редко в силу трудоемкости и сложности с приобретением материала – хорошую глину в достаточном количестве можно найти далеко не везде.
• Еще один вариант – натуральный камень, керамическая плитка и другие виды покрытия. Он чаще всего используется для придания хранилищу более эстетичного вида, кроме того, если вы решили сделать винный погреб, то его лучше облагородить.
• Деревянный пол также отличный вариант, если у вас нет опасности затопления в весенний период. Дерево – прекрасный природный материал, который отлично подходит для погреба.

Особенности проведения каждого вида работ

В зависимости от того, какой тип пола вы выбрали, перечень работ может значительно отличаться, как и необходимые приспособления и материалы. Перед началом работы следует запастись всем необходимым, чтобы избежать простоев из-за плохой подготовки.

Грунтовый пол

Самый простой вариант, который очень легко сделать без посторонней помощи, причем цена этого варианта практически равна нулю.

Этот способ имеет следующие особенности:

• Первым делом необходимо выровнять основание, убрать различные посторонние вкрапления и куски дерна, если они есть.
• Далее лучше всего насыпать слой гравия примерно 10 см и тщательно утрамбовать.

Пол готов, многих привлекает простота данного варианта, но есть и ряд недостатков:

• Поверхность неустойчива к повреждениям – ножки стеллажей могут проседать, что опасно падением банок с заготовками.
• Такой пол абсолютно не защищает от влаги, он всегда будет сырым, из-за чего невозможно поддерживать нормальную влажность в погребе. Кроме того, деревянные изделия, стоящие на полу, будут сыреть и гнить, а металлические – ржаветь.
• Если влагоносный горизонт почвы располагается недалеко от поверхности, каждую весну ваше хранилище будет затопленным.

Бетонный пол

Если вы сомневаетесь, можно ли бетонировать пол в погребе, то следует заметить, что в большинстве крупных хранилищ агротехнических предприятий полы именно из этого материала и продукция хранится отлично.

Предстоит достаточно большой объем работ, зато и основание получится гораздо прочнее:

• Вначале следует углубить площадку примерно на 30 см от уровня предполагаемой поверхности пола.
• Далее площадка выравнивается, уровень очень важен, так как ваша стяжка должна быть одной толщины, а не с перепадом от одной стороны к другой.
• После подготовки необходимо сделать подушку под стяжку, она состоит из 10-15 см щебня и 5 см песка.
• Песок увлажняется и тщательно утрамбовывается, после этого можно сделать первый гидроизолирующий слой, для этого поверхность заливается битумом, и на нее приклеивается рубероид либо стеклоизол с нахлестами на стенки.
• Далее застилается армировочная сетка для укрепления основания, и заливается бетон слоем от 8 до 10 см.

Можно сделать пол немного в другой компоновке:

• Насыпается от 20 до 30 см щебня, после чего на нем устраивается подушка из песка слоем 10 см. Поверхность тщательно утрамбовывается и выравнивается.
• После этого заливается бетон слоем 8 см, который лучше укрепить армированием.
• После высыхания слоя (для этого потребуется 3 недели) по поверхности делается гидроизоляционный слой, он может быть из рубероида или других рулонных гидроизолирующих материалов, а может быть из жидкой резины, которая обладает отличными гидроизоляционными свойствами, защита наносится не только на пол, но и на 10-15 см стен по периметру.
• Далее заливается второй, финальный слой цементного раствора.

Если у вас грунтовые воды находятся очень близко к поверхности, пол следует сделать еще более защищенным:

• Выкапывается и выравнивается основание.
• Далее укладывается примерно 30 см глины, которая замешивается до тестообразной консистенции.
• По глине устраивается подсыпка из 10 см щебня и 5 см песка, которая утрамбовывается.
• Следующий слой – от 8 до 10 см армированного бетона, кладется либо готовая, либо связанная из арматуры самостоятельно решетка, которая должна быть защищена как минимум 3 см бетона.
• После высыхания основания на него приклеивается стеклоизол, по которому заливается еще слой бетона примерно 5 см толщиной.
• Далее наклеивается еще один слой стеклоизола, по которому заливается финишное покрытие, которое лучше сделать из гидроизолирующего бетона. Это реализуется с помощью добавления жидкого стекла в раствор, благодаря ему он обретает высокие влагозащитные свойства.
• Как вариант – обработка основания пенетрирующим проникающим составом, который отличается высочайшими защитными свойствами. Повторяя обработку раз в 10 лет, вы можете быть уверены, что ваш погреб надежно защищен.

Совет! Для наилучшей защиты при обработке пенетрирующими растворами, лучше сделать с помощью перфоратора пазы в месте стыка стены и пола и освободить места выхода труб, после чего заделать их специальным составом. Это создаст дополнительную защиту на самых проблемных участках.

Это самые распространенные способы как залить пол в погребе, вам следует выбрать наиболее подходящий вариант для ваших условий.

Пол из кирпича

Еще один достаточно популярный материал для пола в погребе – красный полнотелый кирпич. С его помощью можно сделать не только надежный, но и эстетически привлекательный пол. Делается он двумя основными способами, рассмотрим подробнее каждый из них.

Первый способ очень популярен в силу того, что он надежен и пол «дышит», как говорят знатоки:

• Вначале подготавливается и выравнивается основание.
• Далее засыпается подушка – 10-15 см мелкого щебня либо гравия, после чего необходимо провести трамбовку.
• Затем приготавливается раствор из глины, по консистенции напоминающий густое тесто. Ее необходимо уложить на пол слоем примерно в 20 см.
• Далее на раствор укладывается плашмя красный кирпич и слегка утапливается. Выкладывать материал следует в перевязку и стараться прижимать его как можно плотнее друг к другу. Для этого стоит проверять кирпич, и, если на торцах есть выпуклости и наплывы, их стоит сбивать.
• Как видите, инструкция по укладыванию надежного пола по старинной технологии достаточно проста. После высыхания настил готов к использованию.

Второй вариант кирпичного пола применяется, если грунтовые воды располагаются близко и необходимо гидроизолирование поверхности:

• Укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 10-15 см, после чего ее необходимо утрамбовать.
• Далее можно уложить слой глины, а можно начать обработку основания битумом и оклеивание рубероидом.
• После этого время приступать к выкладке кирпича, лучше всего это делать на цементный раствор – кирпич слегка утапливается, и так выкладывается весь погреб.
• Через несколько дней поверхность нужно тщательно смочить, после чего в швы забивается раствор с помощью жесткого веника либо щетки. Верхнюю часть швов можно залить жидким раствором.

Пол из глины

Возникает много споров, какой должен быть пол в погребе, но вариант с глиной всегда считался одним из лучших для погребов. Главное – найти достаточное количество материала хорошего качества. Ни в коем случае не стоит использовать этот вариант, если глина у вас не очень хорошая – сделать прочное покрытие вряд ли удастся.

Совет! Качество глины определить самостоятельно бывает не очень просто, лучше проконсультироваться со специалистом.

Порядок работ следующий:

• Подготавливается и выравнивается основание.
• После этого кладется подушка из щебня с глиной слоем 10-15 см, можно пропитать щебень битумом и уложить как основание.
• Далее лучше всего застелить слой рубероида или другого гидроизолирующего материала с напуском на стены.
• Сверху укладывается еще один слой глины, толщина которого должна составлять не менее 5 см. Его можно также смешать со щебнем.
• После высыхания поверхности могут образоваться трещины, их необходимо заделать глиняно-известковым раствором.

Такой пол напоминает настилы в старинных помещениях, кроме того, он считается экологичным, в таком погребе всегда здоровая атмосфера.

Деревянный пол

Если у вас погреб находится на сухом, возвышенном участке, вопрос, как сделать пол в погребе, значительно упрощается. Его можно сделать из дерева. Тогда в вашем хранилище всегда будет здоровая атмосфера.

Последовательность работ следующая:

• Выравнивается поверхность, после чего ее необходимо засыпать щебнем, который можно перемешать с глиной или битумом для защиты помещения от грунтовой сырости.
• Далее можно дополнительно застелить рулонным гидроизолятором либо толстой строительной пленкой.
• После этого кладутся лаги, которые можно сделать из бруса 10*10 см и проверяется плоскость будущего пола.
• Последний этап – прикручивание досок, лучше это делать с помощью саморезов.

Деревом можно отделать стены и потолок – получится очень уютное помещение. Пол над погребом – это потолок хранилища, его тоже лучше зашить деревом.

Натуральный камень и керамика как вариант для погреба

Такое решение выбирают те, кому важна не только практическая, но и эстетическая составляющая. Хотя, брусчатка смотрится красиво, но не очень удобна, проще брать гладкий камень.

Гораздо проще и дешевле использовать керамическую плитку – она укладывается на бетонную стяжку, поверхность получается ровной, прочной и устойчивой у повышенной влажности.

Вывод

Мы рассмотрели основные варианты, а из чего сделать пол в погребе, зависит от ваших возможностей и предпочтений (см.также статью “Полки в погребе своими руками – удобство и комфорт хранения”). Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые нюансы.