Как правильно сделать забор из металлического штакетника

Забор из штакетника своими руками

Мы уверены, что красивый и надёжный забор можно установить самостоятельно. Для этого надо знать основные этапы монтажа и подобрать качественные материалы. Один из самых надёжных и долговечных материалов для забора — это металлический штакетник. Ведь его жизненный цикл — может достигать 50 лет, в зависимости от выбранного покрытия. О том, как сделать забор, калитку и распашные ворота из штакетника, мы расскажем в нашей статье.

Преимущества металлического штакетника

Металлический штакетник представляет собой стальные планки с полимерным покрытием, имитирующие деревянный забор. Металлоштакетник LTE ® от «Металл Профиль» обладает множеством достоинств:

• Отличается большим выбором цветов и покрытий.
• Не горит.
• Не наносит вред окружающей среде.
• Правильная геометрия штакетника обеспечивает жёсткость конструкции.
• Его не надо подкрашивать и обрабатывать средствами от насекомых.
• Штакетник легко монтировать, причём разными способами: вертикально, горизонтально, в виде «жалюзи».
• С его помощью можно реализовать почти любую форму забора с учётом ландшафтного участка.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как начать установку забора из штакетника, подготовьте необходимые материалы. Советуем использовать металлический штакетник LTE ® и комплектующие для забора от «Металл Профиль».

• Опорные столбы сечением 60 на 40 мм или 60 на 60 мм. Высота столбов — 2500 или 3000 мм.
• Горизонтальные направляющие (лаги) размером 40 на 20 мм. Их длина — 2500 или 3000 мм.
• Металлический штакетник для забора нужного размера. О том, какие бывают виды металлического штакетника, мы писали ранее.
• Х-образные кронштейны для скрепления столбов и направляющих.
• Саморезы 4,8 х 28 или 4,2 х 16.
• Заглушки для столбов ограждения сечением 60 на 40 мм или 60 на 60 мм.
• Песок, щебень или цемент для установки столбов.
• Деревянные колышки.
• Комплект для монтажа калитки.
• Комплект для монтажа распашных ворот.

Чтобы сделать расчёт штакетника для забора, воспользуйтесь калькулятором забора.

Также вам понадобятся инструменты:

• лопата или ямобур;
• рулетка, бечёвка, маркер;
• уровень;
• кувалда или молоток;
• шуруповёрт.

Установка забора

Подготовка и разметка территории

Чтобы забор из штакетника получился ровным, тщательно подготовьте землю для него: уберите весь мусор, скосите траву, выровняйте грунт.

По углам участка, на котором будет стоять забор, вбейте основные деревянные колышки. Натяните между ними бечёвку и убедитесь, что она располагается строго горизонтально.

На бечёвке при помощи рулетки сделайте отметки на расстоянии 2,5 – 3 метра друг от друга. Строго под отметками вбейте промежуточные деревянные колышки. На их месте будут стоять опорные столбы будущего забора.

Также заранее обозначьте участки шириной в 1 метр для установки калитки и 3,5 метра для распашных ворот.

Установка опорных столбов

Есть несколько способов установки опорных столбов: бетонирование, вбивание в грунт, бутование. Одним из самых простых и надёжных способов укрепления столбов — бетонирование. О нём и пойдёт речь ниже.

Чтобы установить столбы для забора из металлического штакетника, используя метод бетонирования, следуйте инструкции:

На том месте, где у вас вбиты колышки, выкопайте ямы для установки опорных столбов. Их можно сделать при помощи лопаты или ямобура. Глубина ям должна равняться 90 см. Диаметр скважин должен быть больше диаметра опорных столбов на 10-15 см.

Установка опорного столба с помощью ямобура

Установка горизонтальных направляющих

Количество направляющих зависит от высоты будущего забора. Если она меньше 1,7 метра, то вам хватит двух перекладин на одну секцию между опорными столбами. Если высота забора больше, то следует использовать три направляющих: сверху, снизу и посередине.

Чтобы правильно установить горизонтальные лаги, сделайте следующие шаги:

• От верхних концов опорных столбов отмерьте расстояние 20-30 см вниз и сделайте отметки. От нижних концов отступите такое же расстояние вверх и тоже сделайте пометки.
• На месте отметок при помощи саморезов закрепите х-образные кронштейны.
• В установленные верхние и нижние кронштейны вставьте горизонтальные направляющие, закрепите их саморезами.

Перед тем, как обшивать забор штакетником, следует установить калитку и распашные ворота.

Установка калитки

Для вашего удобства компания «Металл Профиль» предлагает готовый комплект для монтажа калитки:

• 2 опорных столба сечением 60 на 60 мм. Длина столбов — 3000 мм.
• 2 заглушки столба.
• Дверная створка размером 1000 на 2000 мм.
• Дверные петли — 2 шт.
• Замок врезной.
• Ответная планка — металлическая пластина с отверстием, куда при повороте ключа должны входить ригели (стержни) замка.

Чтобы установить калитку, сделайте следующие шаги:

1. Заранее оставьте свободный отрезок земли для установки калитки. Ширина калитки — 1 метр.
2. Установите в землю два опорных столба на расстоянии 1 метр друг от друга. О том, как это сделать, мы писали ранее:
   • Сделайте ямы глубиной 90 см.
   • Насыпьте туда песок с щебнем высотой 10-15 см, утрамбуйте его.
   • Вставьте в ямы опорные столбы, с помощью кувалды вбейте их в щебень.
   • Установите на столбы заглушки.
   • Залейте ямы бетоном и оставьте их на 5 дней до полного застывания.
3. Отступите 20 см от верхнего конца правого опорного столба и 20 см от его нижней части, сделайте в этих местах отметки. В отмеченные места при помощи саморезов и шуруповерта закрепите нижние элементы дверных петель.

Дверная петля для калитки

• Возьмите дверную створку калитки и сделайте такие же отметки: 20 см сверху и 20 см снизу. В отмеченные места при помощи саморезов прикрепите верхние части дверных петель.
• Наденьте дверную створку на опорный столб при помощи закреплённых петель. При этом верхние части петель должны быть вставлены в их нижние элементы.
• В дверную створку врежьте замок. Закрепите его на высоте 90-95 см от земли.
• На противоположном опорном столбе установите ответную планку. Она должна быть закреплена строго напротив замка, установленного в дверной створке.

Установка распашных ворот

Для установки распашных ворот у «Металл Профиль» также есть готовый комплект:

• Два опорных столба сечением 80х80. Длина столбов — 3000 мм.
• Заглушки столбов — 2 шт.
• Две створки для ворот. Ширина одной створки — 1710 мм, высота — 2000 мм.
• Петли регулируемые — 4 шт.
• Проушина навесного замка — 2 шт.
• Замок навесной — 1 шт.
• Ригель в землю — 1 шт.

Распашные ворота устанавливают по тому же принципу, что и калитку.

1. Заранее оставьте свободный отрезок земли для установки ворот. Их ширина — 3,5 метра.
2. Установите в землю два опорных столба на расстоянии 3,5 метра друг от друга. О том, как это сделать, мы писали выше:
   • Сделайте ямы глубиной 90 см.
   • Насыпьте туда песок с щебнем высотой 10-15 см, утрамбуйте его.
   • Вставьте в ямы опорные столбы, с помощью кувалды вбейте их в щебень.
   • Установите на столбы заглушки.
   • Залейте ямы бетоном и оставьте их на 5 дней до полного застывания.
3. Отступите 20 см от верхнего конца правого опорного столба и 20 см от его нижней части, сделайте в этих местах отметки. В отмеченные места при помощи саморезов и шуруповёрта закрепите нижние элементы дверных петель.
4. Возьмите створки для ворот и сделайте на них такие же отметки: 20 см сверху и 20 см снизу. В отмеченные места при помощи саморезов прикрепите верхние части дверных петель.
5. Наденьте обе створки на опорные столбы при помощи закреплённых петель. При этом верхние части петель должны быть вставлены в их нижние элементы.
6. На обеих створках, на расстоянии 1-1,5 метра от земли установите проушины для навесного замка. Закрепите их при помощи шуруповёрта и саморезов.
7. К одной из створок, с внутренней части ворот установите ригель, который будет надёжно фиксировать ворота.

Обшивка забора штакетником

Последний этап монтажа забора — это крепление штакетника к каркасу забора. Для этого выполните следующие действия:

• Заранее определите расстояние между планками штакетника на заборе. Мы рекомендуем делать зазоры шириной от 40 до 60 мм. О других вариантах мы писали в статье.
• Монтаж начните от угла забора. Прямо рядом с ним приложите первую планку штакетника и закрепите её саморезами: сначала к верхней, а затем к нижней горизонтальной направляющей. Саморезы необходимо вкручивать в боковые края штакетин.

Важная информация

Если вы делаете установку забора из металлического штакетника в два ряда (снаружи и изнутри каркаса забора), то рекомендуемое расстояние между планками штакетника — от 60 до 120 мм. Причём заполнение может быть как «внахлёст» (рекомендуемый нахлест — 10-20 мм), так и «вровень» по отношению ко второй стороне забора.

Чтобы сделать забор из штакетника своими руками, мы советуем предпринять следующие шаги:

Евроштакетник своими руками

Перед началом самостоятельных монтажных работ, разберём преимущества металлического штакетника, и что он из себя представляет.
Евроштакетник – это узкие металлические планки, которым предали дополнительную форму и добавили рёбра жесткости. Делаются они из тонколистового металла, толщиной 0,3 — 0,7 мм., в ширину 7 — 13 см. и в длину 0,5 — 3 м. Сам лист может быть оцинкован или окрашен.
В отличии от забора из профлиста, который тоже сделан из тонколистового металла, забор из евроштакетника продувается и пропускает свет, что очень важно для дачника и садовода. Его удобней транспортировать, так как в среднем используется длинна 1,5-2 м., и вес одного погонного метра составляет 600-700 г., поэтому объём в 15-20 метров спокойно уместится в машине, соответственно за счет малого веса доставка для вас, тоже будет выгодной.

Основные виды евроштакетника

Евроштакетник «LANE»

Евроштакетник «TRAPEZE»

Евроштакетник «ELLIPSE»

Забор из евроштакетника своими руками легко и быстро смонтировать, вы можете сделать это сами или нанять специалистов, которые могут поставить забор из евроштакетника длинной 50 м за день.

Расход материала

Для подсчета расхода перекрытия, существуют не хитрые формулы, которые помогут закупить нужное количество расходного материала и избежать не приятные ситуации с его дефицитом в самый не подходящий момент.

Сколько нужно евроштакетника на забор?

• Погонный метр евроштакетника — это 1 планка длиной в один погонный метр!
• Погонный метр забора из металлического штакетника — это часть забора шириной в 1 погонный метр!
И так считаем: (длина забора)/ (рабочая ширина планки)+(зазор) = (количество штакетин).
Рабочая ширина, равна сумме ширины штакетины и ширины зазора. Обычно зазор делается 2-5 см. Если вы хотите сделать перекрытие с двух сторон, то найденное количество нужно умножить на два. Закупка производится в погонных метрах.

Стандартное расстояние между столбами 2,5-3,0 м. Поэтому тут формула проста:

• (ДЛИНА ЗАБОРА) / (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛБАМИ) = (КОЛИЧЕСТВО СТОЛБОВ).

Если забор из евроштакетника выше двух метров или в вашем регионе высокие порывы ветра, то столбы нужно закопать поглубже или увеличить их количество. В качестве опор используется профильная труба 60X40 или 80X80, толщиной 2-3 мм.

На металлобазах в розницу можно купить разную трубу для столбов. Учитывайте при покупке, что труба кратна 6 метрам. Если ваш забор из евроштакетника будет высотой в 2,0 метра, а глубина закладки столба в грунт 1,0 метр – тогда заводская труба разрезается пополам без всяких проблем. Если вы же устанавливаете забор из евроштакетника высотой 1,5 метра, а трубы решили разрезать по 2,0 метра, что бы не было остатков, тогда глубина закладки в грунт остается только 0,5 метра. Что в принципе не очень надежно для данной конструкции и нужно будет учитывать в данном аспекте дополнительные бетонные работы для увеличения жесткости конструкции. Резать трубу по 2,5 метра и иметь остаток тоже не очень практичная работа. Сваривать остатки в столбик – работа только для гурманов. Поэтому просчитайте наиболее выгодные для вас позиции для изготовления столбов.

Как посчитать количество прожилин?

Тут формула расчета самая простая:

• (ДЛИНА ЗАБОРА) Х 2 = (ЕДИНИЦ ПРОЖИЛИН В МЕТРАХ).

А вернее в основном устанавливают две поперечные прожилины для забора из металлического штакетника. Для стандартного перекрытия прожилины ставят сверху и снизу. В качестве прожилин используют профильную трубу 40X20, толщиной 1,5-2 мм. Тут так же нужно учитывать, как было описано выше, что стандартная труба имеет размер в 6,0 метров. И если у вас расстояние между столбами 2,5 метра, то при резке вы получите полноценные две направляющее и остаток трубы в 1,0 метр. А если между столбами 3,0 метра – остатка не будет. Так же тут нужно учитывать обязательно точное расстояние между столбами, так как если вы сместите столб только на 1,0 см – отрезанная труба уже не сможет подойти вам.

Как посчитать саморезы?

Тут все просто.
• (КОЛИЧЕСТВО ШТАКЕТИН) Х 4 = (КОЛИЧЕСТВО САМОРЕЗОВ).
Обычные саморезы быстро ржавеют и сильно выделяются на заборе, лучше взять оцинкованные кровельные с резиновой прокладкой и с головкой в цвет вашего забора из евроштакетника.

А посчитать калитку и ворота?

Если заняться установкой забора из евроштакетника самостоятельно, то и тут нужно позаботиться о воротах и калитке. Как профессионал в любом случае советую по данному вопросу обратится к специалистам, кто именно занимается непосредственно установкой заборов. Но если все же сами решили сделать, то несколько советов:
• Просчитать правильно по количеству металлических штакетин и ширины калитки или ворот, чтобы было все симметрично и красиво. Для упорного столба калитки, а также упорных столбов ворот, использовать столбы не менее 80х80 мм, а также побеспокоиться о прочном фундаменте под их основанием. Только так ворота и калитка прослужат долго и со временем не изменят свою геометрию.
• При сваривании каркаса, предусмотреть укосины (ребра жесткости), а также рассчитать правильный размер рамы. Так как евроштакетник будет выступать по высоте, и что бы рама не закрывала сверху вид.
• С нижу же наоборот, каркас выполнить за «под лицо», что бы зимой при открывании снег или лед не деформировал металлический штакетник.

Инструмент для монтажа

Для установки забора из металлического евроштакетника потребуется следующий инструмент:

1. Лопата, пригодится для работ с землей.
2. Рулетка на несколько метров. Необходима для разметки пролетов между столбами, а также входной и выездной группы.
3. Нивелир или строительный уровень, поможет определить перепады по высоте.
4. Шнурка, для установки столбов в одну линию.
5. Бур ручной или мотоблок, для бурения отверстий, ну если объем не большой можно справится и одной лопатой.
6. Шуруповерт или дрель, пригодится для прикручивания металлических штакетин на саморезы.
7. Будет не плохо если подготовите куски арматуры, штыри или деревянные колышки, для разметки территории под бедующее столбы.
8. Кувалда, если понадобится. Очень нужная вещь для монтирования столбов, так как буром можно пробурить максимум 60 – 80 см, а остальную часть столба нужно вбивать по уровню.
9. Болгарка.
10. Сварочный аппарат, для сварки прожилин.
11. Электроды к сварочному аппарату, которые также должны быть выбраны правильно, на основании толщины стенок металлических труб.
12. Сварочные рукавицы, сварочная маска, и не дай бог будете варить с голым торсом – от сварки не только страдают глаза, но и все открытые участки тела. Сгорит кожа как на Солнце, только за считанные минуты.
Некоторые инструменты не обязательно покупать, вы можете взять их в аренду, но в отдельном случае группа специалистов окажется более выгодной альтернативной.

Пошаговая установка забора из металлического штакетника

В любой деятельности главное качество, поэтому ваш забор из евроштакетника должен крепко стоять и долго служить. Мы разберем сам процесс установки забора из металлического евроштакетника и рассмотрим несколько распространённых популярных ошибок.

Разметка участка

Строительные работы всегда начинаются с разметки территории — забор из евроштакетника не исключение. Для этого потребуется:

1. Перед началом работ убрать любой мусор и желательно растения, все это может повлиять на качественную и правильную разметку! Даже плохо покошенная трава может помешать идеально натянуть шнур для снятия разметки, что приведет к браку.
2. Отбить границы участка.
3. Забить по краям колышки, штыри или отрезки арматуры.
4. Между крайними колышками натянуть шнур. Шнур натягивается без провисаний по середине будущих столбов.
5. Отмечаем места для бурения под угловые столбы. Они должны располагаться на одном уровне и идти в одну линию. Перед началом их монтажа, необходимо определить самую высокую и низкую точку. Рассчитать разницу перепада. Сделать это можно по такой формуле: (Ha-Hb) = (Hab), где (Ha) самая высокая точка, а (Hb) самая низкая точка. Найти высоту точек (Ha) и (Hb), можно с помощью нивелира или гидроуровня. Для получения наиболее точной информации о характере местности используют нивелир.
Если у вас не получается это сделать, вам всегда помогут геодезисты из команды специалистов.

Бурение лунки

Настало время пробурить первое отверстие под угловой столб. Если вы решили копать, а это важно! Тогда обязательно нужно ответственно подходить к работе. Ось опоры может сместится, а если процесс заливки будет осуществлен не качественно — это приведет к покосу или обвалу готового забора из евроштакетника. Выставить опору точно под размер и аккуратно забетонировать.

Что нужно сделать перед бурением?

• Определить глубину промерзания грунта. Например, в Минском регионе глубина промерзания около 120 см. Найдя глубину промерзания грунта, вы определите глубину отверстия под столб;
• Подготовить бур. Для таких видов работ, мотобур наиболее эффективен, особенно в местах твердой почвы. Для бура подойдет шнек длинной один метр, со сменными ножами. Если этой длины мало, то используйте удлинитель 30-100 см;

Как правильно бурить?

• Прогрейте двигатель при запуске;
• Установите шнек на место бурения перпендикулярно земле;
• Прижмите бур весом своего тела;
• Поступательными движениями начинайте бурение;
Если во время бурения попались камни, вытащите их вручную. Не отклоняйте бур от вертикальной оси.

Заливка бетоном

Когда отверстие готово, для заливки опор бетоном понадобиться:

• Бетон марки М150, класса В12,5. В местах склона или тяжелого грунта используйте марку М200, класса В15;
• Щебень;
• Песок;
• Рубероид для кровли плотный полиэтилен;

В, процессе не добросовестной заливки, уже после первого сезона земля может выдавит опоры. Это происходит из-за пучения грунта, вода в его нижних слоях сжимается при замерзании, а во время обратного перехода в жидкое состояния, заполняет нужный объём.

Рубероид или полиэтиленовая пленка, препятствует процессу пучения и разрушения точечного фундамента и служит гидроизоляцией от поглощения почвой воды в летнее время. Так же это будет более доступная альтернатива труб. Одного его рулона хватит для установки 12-13 столбов, глубиной 1,2 м. Не используйте рубероид на бумажной основе.

Чтобы столб крепко держался в бетоне, наварите пару арматур длинной 110см. И установите метку для его монтирования на нужную глубину.

Перед заливкой:

• Скатайте обрезанный рубероид в рулон и поместите его в лунку, до слоя плодородной почвы;
• Положите 3 совка готовой смеси в отверстие;
• Разместите по центру лунки трубу, с заранее установленными уровнями в двух плоскостях;
• Отрегулируйте все в уровень и по размерам в плоскасти, залейте в три этапа пустоту бетоном, между этапами утрамбовывайте бетон обрезком арматуры;
• Ещё раз проверьте, что у вас все установлено в уровень и по размерам;

Если будете бурить – то при бурении образуется конус. Это происходит из- за того что при входе буром в плодородный слой почвы, получается отверстие большего диаметра, чем на глубине. Поэтому бетон нужно заливать, до места расширения. А оставшийся конус засыпать гравием с песком.

Когда смонтирован первый угловой столб, приступайте к установке второго. Проверьте, чтобы верхний уровень одного угла, был равен уровню другого. Дайте бетону минимум 7 дней, чтобы затвердеть.

Разметка 2.0

• Натяните шнурку между вершинами угловых опор по наружному краю. Чтобы шнур был хорошо натянут. Приварите или монтируйте петлю из толстой проволоки в центр одного из столбов. Пропустите шнурку, через кольцо и натяните ее вдоль центра противоположного столба. Закрепите на ней груз 15-20 кг., это увеличит натяжение и не даст шнурке провиснуть;
• Натяните второй шнур между колышками на расстоянии 1мм., вдоль лицевой части столбов;
• Теперь необходимо разметить расстояние под остальные опоры. Заранее планируйте, где у вас будут расположены калитка и ворота. Сделайте простой чертеж, для ориентирования. Найти своё место каждому столбу просто, используйте для этого рулетку и отвес 200 г.;
• Нужное расстояние отмерьте сверху по натянутой шнурке. Закрепите отвес в отмеченном месте на расстоянии 4 см от земли. Когда он придёт в равновесие, вбейте штырь в указанное место отвесом, параллельно измерьте высоту, будущего столба, отметив ее в чертеже;
• Когда сделаете разметку у вас будет достаточно информации, чтобы понять, каким образом будет выстроен забор из евроштакетника. Например, на склонах или иных особенностях рельефа участка, специалисты ставят забор из металлического штакетника лесенкой. Ступеньки, можно делать через каждый столб или их группы в зависимости от вашей фантазии;
• Если вы хотите сделать такой забор из евроштакетника самостоятельно, воспользуйтесь формулой:
(ВЫСОТА ШТАКЕТИНЫ) + (РАЗНИЦА ВЫСОТ ЗЕМЛИ) = (ВЫСОТА ЗАБОРА ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ).
Можете отрегулировать высоту каждой ступеньки так, чтобы их высота была одинаковой;
• Получив представление, о конструкции будущего забора из евроштакетника, приступайте к бурению лунок и монтажу остальных столбов;
Помните, каждая опора устанавливается строго по центру отметки в уровень, и должен соответствовать установленному расстоянию. Что бы лицевая часть не гуляла, следите за шнуркой.

Крепление поперечин

Бетон затвердел, столбы стоят идеально ровно. Осталось закрепить поперечины и установить металлический штакетник. Прожилины устанавливают на 200- 300 мм. от края евроштакетника. Чтобы установить лаги ровно, натяните два шнура по уровню их крепления.

Для заборов из евроштактетника высотой более 1,8 м., устанавливают три поперечины. Прожилины крепят сваркой, x-кронштейном или винтовыми соединениями.

Крепление сваркой — это проверенный временем способ, на которой держатся тысячи заборов. Для нее потребуется сварочный аппарат с хорошими вольтамперными характеристиками и плавным регулятором. Электроды марки «Ано-6», «Ано-21», «УОНИ-13/55» или «ОЗС-12». Если варите первый раз, используйте рутиловые электроды.

Советы при сварке тонколистового металла:
• Хорошо зачищайте и обезжиривайте поверхность не оставляя ржавчину;
• Размещайте стыки без зазоров;
• Используйте прижимы, либо струбцы;
• Варите электродами «ОМА-2» или «МТ-2»;
• Убирайте шлак во время сварки;
• Делайте короткую дугу;
• Прихватывайте трубы короткими швами 7-10 мм;

При не правильной технологии сварки, существует вероятность прожечь металл. Что приведёт к негодности его эксплуатации в дальнейших работах. Будьте внимательны, используйте маску и рукавицы.

Когда каркас готов, зачистите швы и места ржавчины, нанесите 2 слоя грунтовки. После ее высыхания покрасьте трубы. Это защитит ваш каркас забора из евроштакетника от коррозии и позволит краске лучше сцепиться с поверхностью.

Монтаж евроштакетника

Подготовительный этап

• Подготовьте уровень и шуруповерт с магнитной битой, она облегчит работу;
• Разложите металлический штакетник вдоль забора и посмотрите, как они умещаются;
• Натяните шнурку, между верхушками соседних столбов;
• Подготовьте саморезы (Заранее запаситесь их большим количеством);
• Вырежьте небольшой брусок по размерам зазора между штакетником;
• Подготовьте магнит 100-200 г., заранее обмотайте его скотчем, чтобы не поцарапать поверхность штакетины;

Процесс монтажа

• Прислоните брусок к столбу, прижмите его евроштакетником;
• Выставите макушку штакетины по шнурке и закрепите ее магнитом;
• Приложите к планке уровень и отрегулируйте ее по вертикальной плоскости;
• Закрепите слева в верхней части первый саморез. Проверьте, как металлический штакетник стоит в вертикальной плоскости;
• Закрепите в нижней части планки второй саморез;
• Монтируйте остальные саморезы;

Повторяйте этот алгоритм, пока не закончите первый пролет. Следите, чтобы шнурка не провисала, а штакетник шел строго в одну линию по верхнему уровню. Не растягивайте шнурку более 7 м., так как она будет сбиваться порывами ветра. Если саморез не идет, сместите его ниже от ребра прожилины. Заранее промеряйте расстояние между столбами, погрешности в пару сантиметров допустимы. При монтировании евроштакетника шашкой, установите зазор 8 см.

Как говориться учение свет. И так дорогие друзья, теперь вы точно знаете, что поставить металлический евроштакетник просто и выгодно, даже своими силами. По началу может уйти больше времени, чем вы планировали, если вы сомневаетесь в своих силах или не хотите тратить время, специалисты из нашей команды помогут быстро поставить надежный забор из евроштакетника, с которым вы почувствуете себя уверенным в завтрашнем дне.

С уважением,
Вячеслав Носенко.

Эта страница в последний раз была отредактирована 19 октября 2022 в 14:20.

©

Как самому установить забор из металлоштакетника

Металлический штакетник – современная альтернатива деревянному аналогу. Материал – листы оцинкованной стали. Ограда из него может стоять до 50 лет.

Забор из металлического штакетника – это отличная защитная конструкция и при этом красивая.

Монтаж такого ограждения во многом схож с деревянным и не вызывает трудностей, а различные способы крепежа планок позволяют возвести уникальное по виду полотно.

Пользователи часто ищут :

Виды материала

Чтобы получить планки, стальные листы прокатывает специальный пресс, придавая им рельеф. После этого выполняется нарезка полос одинаковой ширины и длины. Заготовки покрывают защитным полимерным слоем, красят.

Материал получил название «евроштакетник», потому что его производят на европейском оборудовании с соблюдением евростандартов.

Планки различаются по форме, профилю, покрытию, толщине металла. Разберем особенности каждого типа по отдельности.

По форме

Имеют ровный или фигурный верх. При последнем получаются необычные красивые ограждения. Кроме того, края планок обвальцовываются (загибаются) или нет.

Фото: металлоштакетник «под дерево».

При выборе штакетника для забора предпочтение лучше отдать завальцованным краям, поскольку о них нельзя порезаться, что упрощает монтаж. Но стоят такие планки на порядок дороже, чем с необработанными краями.

По профилю

1. П-образный (прямоугольный) . Имеет продольное профилирование. Число ребер или канавок в зависимости от производителя может отличаться. Для забора достаточно жестким считается прямоугольный профиль, у которого не меньше 3 ребер жесткости, а края завальцованы.
2. М-образный . Форма по центру продольно профилированная. Наиболее прочный вариант профиля. Причина тому – большое количество ребер. Часто евроштакетник выпускается именно с этим профилем, закругленным верхом и широкими завальцованными краями.
3. Полукруглый . За счет сложности производства стоит дорого. Жесткость достаточная, но для ее увеличения могут быть сформированы дополнительные канавки.

Чем больше у планки металлопрофиля ребер жесткости, тем материал устойчивее по длине на изгиб.

Модернизированные варианты штакетника имеют 6, 12, 16 ребер.

Стандартная высота полос – от 0,5 до 3 м, ширина – 8–12 см.

Если принято решение устанавливать двухстороннее ограждение шахматку, где практически отсутствуют просветы, то рекомендуется брать материал с М-образным профилем и завальцованными краями.

По толщине металла

Бывает от 0,4 до 1,5 мм. С увеличением толщины стали повышается стоимость конструкции и срок ее эксплуатации.

Для забора из металлоштакетника оптимальная толщина металла – 0,5 мм при длине до 2 м.

По покрытию

Полотно имеет защитный цинковый слой, но также подвергается окрашиванию, которое бывает:

1. Полимерным . Надежное покрытие.Делается в производственных условиях на специальном оборудовании. При соблюдении технологии такой материал выдерживает любые механические нагрузки, перепады температур. Даже при повреждении поверхность не ржавеет, служит долго. В зависимости от производителя гарантия на полимерное покрытие составляет от 10 до 20 лет. Большой выбор оттенков.
2. Порошковым . Такой штакетник дешевле, но качество покрытия ниже. Конечно, при условии соблюдения пошаговой технологии оно способно прослужить до 10 лет. Но часто этим пренебрегают многие производители и наносят сверху не защищенного от коррозии металла порошковую краску. В результате при малейшей царапине поверхность начинает ржаветь.

К сожалению, при покупке по внешним признакам невозможно определить качество порошкового покрытия, поэтому лучше не платить дважды и сразу купить штакетник с полимерным слоем защиты.

Кроме того, покрасить планки можно самому. Для этого понадобится краска для крыш и краскопульт.

Если же вы хотите забор с уникальной картинкой и текстурой, то придется покупать заводской материал.

Фото: в качестве защитного материала используется порошковое покрытие

Набирает популярность штакетник из металла, имитирующий дерево. Есть оттенки:

• ореха;
• вишни;
• мореного дуба;
• осины;
• кедра и другие.

Хорошее покрытие позволяет распознать металл только с близкого расстояния.

Плюсы и минусы такого ограждения

1. Длительный срок службы. Среднее время эксплуатации изделий превышает 20 лет.
2. Устойчивость к влаге, перепадам температур, коррозии.
3. Не нуждается в уходе. Грязь смывается с поверхности напором воды со шланга.
4. Заводской металлоштакетник не нуждается в покраске.
5. Большой выбор не выгорающих на солнце цветов.
6. Красивый внешний вид.
7. Прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
8. Цена ниже, чем на аналогичные планки из дерева.
9. Не требует предварительной обработки, обрезки, шлифовки.
10. В отличие от профнастила обеспечивает хороший воздухообмен, пропускает свет на участок.
11. Не требует ремонта.

1. Прежде чем приступать к крепежу штакетин, нужно точно рассчитать шаг, с которым он будет монтироваться. Малейшая ошибка испортит забор внешне.
2. При покупке материала с не завальцованными краями высок риск получить травму при установке и в период использования.

Для строительства ограждения лучше привлечь помощника, так вы существенно сократите время монтажа.

Способы фиксации штакетин

Если конструкция нужна для надежной защиты дома и разместится с уличной стороны участка, то рекомендуем учесть, что:

1. Для установки глухого полотна и полного закрытия усадьбы от посторонних глаз следует покупать штакетины длиной более 1,8 м, разместив их от грунта на расстоянии 3–5 см.
2. Если вам не важна просматриваемость территории, то достаточно приобрести планки длиной 1,5 или 1,25 м и закрепить их с просветами.

Теперь рассмотрим, какие способы фиксации штакетника применяют чаще.

Вертикальный

Общепринятый вариант монтажа планок. Для строительства не нужно знать специальные инструкции и крепить дополнительные поперечные лаги, чтобы повысить жесткость конструкции.

Каждая планка фиксируется в вертикальном положении к лагам саморезами либо заклепками. Делать это можно с просветами в один ряд или оформить глухое полотно в виде забора-шахматки.

Горизонтальный

Не так популярен как предыдущий тип, но если придерживаться инструкций, ограждение выйдет не менее привлекательным.

Установка штакетин горизонтальным способом гораздо сложнее. Потребуется крепить дополнительные столбы, которые часто должны быть нестандартной формы. Если этого не сделать, то планки начнут провисать, что приведет к деформации всей конструкции.

А увеличения количества материалов на строительство – это повышение общей стоимости ограды.

В шахматном порядке

Другое название – двухрядный. Планки монтируют к поперечным лагам с обеих сторон так, чтобы те хотя бы на 1 см перекрывали друг друга. Для этого шаг между полосами делают чуть меньше, чем их ширина. Забор получается практически сплошным и происходящее на участке просматривается лишь под определенным углом.

Для полностью глухого полотна необходимо, чтобы штакетины перекрывали друг друга наполовину.

Недостаток шахматки – расход материала на 1 погонный метр возрастает на 50 %.

В один ряд

Экономичный вариант крепежа штакетин, поскольку полосы материала фиксируются в один слой. Часто между планками оставляют просветы величиной до ⅔ их ширины, но это не критично. Шаг между элементами может быть больше, или их крепят вплотную.

Недостаток – из-за просветов участок остается полностью просматриваемым.

Интересные варианты оформления верха конструкций

Чаще всего встречается:

1. Лесенка . Планки чередуют между собой. Ставят одну длиннее, другую короче или наоборот.
2. Волна . Подходит для секционной сборки. Верх делают волнообразной формы.
3. Трапеция . Верх ограды формируют в виде трапеции.
4. Елочка . Планки образуют конус, что очень похоже на крону ели.
5. Дуга . Верхний срез делают выпуклым или вогнутым.
6. Каньон . По краям пролета монтируют длинные планки, высота которых с приближением к центру постепенно уменьшается.
7. Пики . Верхняя часть напоминает по форме пики, причем в одной секции их может быть несколько.

Реже встречается оформление верхней линии по типу пирамиды, крыльев.

Дополнением необычных пролетов станет каменный или кирпичный цоколь.

Расчет количества материала для забора

Проводится на этапе проектирования конструкции. На бумаге схематично изображается будущее сооружение. Определяется общая длина, количество опорных столбов, поперечных лаг.

Рассчитывать, сколько понадобится штакетника, нужно после того, как вы определили высоту забора и размер шага монтажа.

От количества материала зависит и объем крепежных элементов. При фиксации саморезами на 1 планку требуется минимум 2, а лучше 4 самореза.

Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуем воспользоваться строительным калькулятором, который можно найти в интернете.

Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками

Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:

• сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
• оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
• штыковая лопата;
• профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
• трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
• рулетка;
• отвес;
• доски для опалубки;
• цемент, щебень, песок;
• бетономешалка или строительный миксер;
• шнур;
• шуруповерт;
• отвертка.

Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.

Фундамент

По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.

Фундамент под такой забор бывает не только ленточным. Но этот тип надежнее, долговечнее и подходит для массивных конструкций.

Монтаж столбов

Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.

О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».

Крепление лаг

В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.

В продаже есть опоры с готовыми отверстиями под лаги. Тогда крепеж выполняется болтами.

Фото: привариваем лаги к металлическим столбам

Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.

Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.

Установка металлоштакетника

Есть 2 варианта фиксации планок:

1. Саморезами . Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
2. Заклепками . Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.

Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

Для прозрачной ограды планки фиксируют на расстоянии до 5 см, для глухой – они должны минимум на 30% должны перекрывать друг друга.

Популярные производители

Ниже приведены 4 компании-изготовителя металлоштакетника, чью продукцию покупают чаще всего.

Grand Line

Предприятие популярно как на российском, так и на европейском рынке. Выпускает разные изделия из металлопрофиля, ПВХ:

• профнастил;
• металлочерепицу;
• сайдинг;
• штакетник;
• софиты;
• водосточные системы;
• фасадные панели;
• фальцевую, композитную кровлю.

Вся продукция сертифицирована.

ТПК Центр Металлокровли

Производит и реализует строительные материалы.

Евроштакетник делается из стали толщиной 0,5 мм. Края завальцованы. Фитоустойчив (не выгорает на солнце), не ржавеет. Каждая планка завернута в пленку. Срок службы изделий достигает 50 лет.

Весь товар сертифицирован.

ЮджинСТ

Группа компаний делает и реализует:

• металлочерепицу;
• тонколистовую сталь с полимерным покрытием;
• профнастил;
• металлосайдинг.

ООО «ЮджинСТ» выпускает металлоштакетник под собственной торговой маркой «Barrera».

Kronex

Производственное объединение имеет главный офис в Белоруссии и множество подразделений в близлежащих странах СНГ. Больше 15 лет занимается выпуском строительных материалов, в том числе и металлического штакетника. Все товары реализуются под торговой маркой «Kronex».

Создавая ограждение из металлоштакетника, вы получаете красивую долговечную конструкцию, которая не нуждается в уходе и отлично защищает участок.

Подробная инструкция по установке забора из евроштакетника своими руками

Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.

Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника

Как выбрать металлоштакетник

Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.

Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.

Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет.

Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами.

Варианты конструкций и предварительные расчеты

Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.

Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.

После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается».

Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры.

Похожие публикации:

1. Нужно ли поливать яблони когда они цветут
2. Как подключить розетку к выключателю света через двухжильный кабель
3. 1000вт сколько квт в час
4. Как установить душевую кабину в ограниченном пространстве