Как правильно сделать отмостку вокруг частного дома из бетона

Как правильно сделать отмостку из бетона?

Даже прочнейший фундамент не может долго противостоять влаге и перепадам температуры. Влага быстро приводит к тому, что нагрузка на дренажную систему и гидроизоляцию дома увеличивается. Чтобы этого избежать, устанавливают отмостку из бетона. Сделать это довольно просто и самостоятельно. Именно этому будет посвящена эта статья.

Помимо выполнения основных функций (сохранение конструкции от разрушительного влияния влаги), покрытие становится зоной для пешеходов. К тому же отмостка придает частному дому особую красоту и законченный вид. Однако перед непосредственной заливкой отмостки нужно проанализировать особенности конструкции и рекомендации по её установке.

Устройство

Бетонные отмостки характеризуются конструкционной простотой, и для самостоятельного изготовления будут необходимы нижеописанные материалы.

1. Подушка (пирог). Необходимо провести подсыпку перед сливанием раствора в конструкционные пазы. Эту роль часто выполняют песок (крупной и средней зернистости), щебенка, гравий мельчайшего диаметра или смесь гравия и песка. Если в качестве подложки использовать мелкий песок, может произойти большая усадка. Из-за сильной усадки конструкция может пойти трещинами. Самым надежным вариантом является подсыпка из двух слоев: сначала засыпается щебёнка или гравий, которые уплотняют грунт, а потом всыпается песок.
2. Укладка арматуры. Арматурная сетка в конструкции обеспечивает дополнительную прочность. Размеры пазов обычно варьируются – или 30 на 30 см или периметр в 50 на 50 см. Диаметр арматуры составляет 6-8 мм, однако, базируется всё на разновидности почвы.
3. Опалубка. Конструкция обязательно должна быть дополнена направляющими из прямых досок. Опалубку устанавливают по всей площади покрытия. Ширина направляющих – 20-25 мм. Опалубка позволяет ликвидировать растекание состава.
4. Раствор бетона. Создание конструкции требует использования бетона особого состава.

Марка раствора подбирается отдельно, поскольку из типа смеси и ее вводных качеств складываются прочность, ровность и долговечность отмосточных конструкций. Для такого типажа строений часто применяют смесь М200. Класс прочности должен начинаться от показателя B15 (аналогом могут стать и марки иных высоких значений). Стоит взять в расчет и такие характеристики, как устойчивость к морозам (идеальный показатель по этому параметру F50). Чтобы отмостка обладала лучшими показателями сопротивляемости температурным изменениям, стоит выбрать растворы с показателем F100. Самостоятельное возведение отмостки приемлемо и по выгоде, и по ценовому показателю.

Состав и приготовление бетона

Чтобы создать отмостку вокруг здания, не обязательно приобретать уже готовую смесь или заказывать аренду бетономешалки. Всё можно сделать самостоятельно, если рассчитать пропорции составляющих материалов. Смешать раствор M200 для бетонирования можно и самому. Рассмотрим рецепт:

• 1 часть цементного состава (оптимальный вариант – портландцемент в градации 400);
• заполнитель в пропорции 4 частей (подойдет щебенка или гравий);
• песок средней или малой зернистости должен составлять 3 части;
• жидкость составляет ½ части раствора.

Значит, для получения 1 м³ необходимы:

• цемента около 280 кг;
• песка примерно 800 кг;
• щебенки потребуется около 1100 кг;
• жидкости – 190 л.

Совет: сначала смешиваем жидкость и цементный порошок, мешаем до однородности и только тогда всыпаем гравий и песок.

Для обеспечения особой прочности следует придерживаться определенных правил.

Требования к конструкции

Всё, что нужно знать о создании отмостки, содержит СНиП. Здесь же можно найти всевозможные рекомендации и главные правила.

1. Общая протяженность отмосток обязана быть на 20 см выше, чем протяженность свеса крыши. Если же в конструкции будет водосток, то подобные показатели тоже важно учесть. Наилучшим значением в таком случае является протяженность в 1 метр. Именно такие показатели позволяют при случае положить плиточную дорожку возле сооружения.
2. Глубина ленточной конструкции рассчитывается в половину показателя глубины промерзания почвы.
3. Длина протяженности отмосточной конструкции должна соотноситься с периметром дома. Однако некоторый разрыв соблюдается при установке крыльца.
4. Толщина также регламентирована и составляет примерно 7-10 см, рассчитанных для верхних слоев. Однако, помимо отмосток, часто создаются паркинги. При изготовлении паркинга толщина отмосток повышается и составляет до 15 см.
5. Уклон. Уклон, в соответствии с общими требованиями, составляет от 1 до 10 см в расчете на метр конструкции. Самыми распространенными показателями считаются 2-3 см, что составляет примерно 3 градуса. Углы направляются по отношению к противоположной стороне от фундамента. Делать уклон больше не стоит, поскольку по слишком «крутой» дорожке будет невозможно ходить зимой. Образовавшаяся наледь может стать причиной несчастного случая.
6. Установка бордюра. Хотя отмостка вовсе не предполагает укладку бордюра, такая возможность существует. Бордюрные перекрытия лучше устанавливать, если по периметру дома произрастают кустарники или деревья, корни которых имеют обыкновение сильно разрастаться. Это такие растения, как малина, тополь, ежевика и т. д.
7. Оптимальная высота для цоколя. Если используются покрытия жесткого типа, то высота цоколя составляет выше 50 см.
8. Наилучшим показателем «возвышения» отмостки над поверхностью почвы является 5 см и выше.

Предусмотрено несколько чертежей и схем, регламентирующих возведение отмосток из щебенки. Конструкция возводится из цельного бетонного слоя. Вариант актуален как для обычного грунта, так и для «проблемных» разновидностей.

Если следовать рекомендациям СНиП, то даже самостоятельно можно построить идеальную отмостку на площади загородного дома.

Что потребуется?

Для начала возведения качественной отмостки могут потребоваться:

• прочная кирка;
• длинная бечевка;
• обычная рулетка;
• разметочные колышки;
• бетонный состав;
• трамбовка;
• пленка, которая не пропускает влагу (геотекстиль);
• доски для возведения опалубки;
• уровень;
• ножовка;
• армировочный материал;
• кусачки, гвозди и сварочный аппарат;
• герметизирующий состав (им нужно будет обрабатывать швы, можно использовать средство на основе полиуретана);
• шпатель, мастерок и правило.

Технология изготовления своими руками

Технология возведения подобных конструкций подразумевает несколько стадий. Каждый из этапов довольно прост, имея под рукой пошаговую инструкцию, с ними может справиться даже неопытный строитель.

Разметка

Вначале следует подготовить площадку. Необходимо провести разметку ленточной конструкции. Использовать для этого можно колышки. Но и на этот счет предусмотрено несколько советов.

1. Между колышками соблюдают расстояние в полтора метра.
2. Глубина выкопанных траншей напрямую зависит от разновидности грунта. Минимальная глубина – примерно от 0,15 и до 0,2 м. Если же работа ведется на пучинистом грунте, глубину увеличиваем (0,3 метра).

Разметка значительно упрощается, если производить ее в следующие этапы.

1. Вбиваем колышки по углам строения.
2. Устанавливаем маячки между основными колышками окружности дома.
3. Натягиваем шнурок и объединяем колышки в единую конструкцию.

На этой стадии мастера рекомендуют использовать герметизирующий состав, чтобы провести отделение фундамента и защитного покрытия. Затем можно формировать уклон конструкции. Для этого прокапывается траншея, где глубина первой части больше другой.

Для трамбовки использовать можно дерево. Бревно ставится вертикально, приподнимается. Затем с силой опускаем бревно вниз, за счет чего дно уплотняется.

Создание опалубки

Для сооружения опалубки будут нужны доски. Сразу нужно сделать отметку высоты создаваемой подушки. На углах короб скрепляется металлическими частями. Если не хотите разбирать опалубку после завершения работ, то лучше предварительно обработать древесину антисептиком и завернуть доски в рубероид.

Обустройство подушки

Чтобы отмостка была построена по необходимым стандартам, следует заняться подготовкой основания для нее в первую очередь. Основание может быть как глиняным, так и песчаным. Толщина песочного слоя достигает до 20 см. Лучше всего производить укладку подушки не в один слой, а в несколько. Каждый слой нужно трамбовать. В итоге нужно выровнять засыхающий раствор.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится при укладке рубероида или другого подобного материала в несколько слоев. Специалисты при гидроизоляции советуют следующее.

1. Чтобы получился компенсационный шов, материал следует слегка «отвернуть» на стену.
2. Рубероид либо его аналог укладываются прямо внахлест.
3. Если запланирована установка дренажной конструкции, то ее следует устанавливать вплотную к получившемуся «гидрозатвору».

Армирование, заливка и сушка

От слоя щебенки укладываем металлическую сеть над уровнем в 3 см. Шаг составляет примерно 0,75 м. Затем замешиваем бетонную смесь и заливаем ее одинаковыми порциями в секции опалубки. Слой смеси должен равняться уровню края короба из досок.

После заливания раствора стоит проткнуть засыхающую поверхность в нескольких местах. Благодаря этому из конструкции выйдет лишний воздух. Для правильного распределения смеси можно применять гладилку или правило. Увеличить сопротивляемость бетона можно пожелезнением поверхности. Для этого она укрывается сухим ПЦ 400 в толщину 3-7 мм. Делать это нужно спустя 2 часа после заливания.

Чтобы избежать растрескивания состава, мастера рекомендуют обрызгивать его водой несколько раз в день. Чтобы правильно залить отмостку, важно, чтобы поверх бетона не пошли трещинки.

Уберечь покрытие от влаги осадков поможет полиэтиленовая пленка. Считается, что бетонные поверхности отмостки сохнут уже на 10-14 день. Однако регламент требует ждать 28 суток.

Чем покрыть?

Ширину, а также плотность заполняемости гидроизоляционным материалом температурного и компенсационного швов нужно контролировать. Время от времени может потребоваться ремонт. Для температурных швов хорошо подойдут ленты из винила толщиной до 15 мм.

Если работы ведутся на пучинистых почвах, отмостка не соединяется с цоколем. В таком случае по окружности строения возводят дренаж и ливневку, благодаря которым вода будет отводиться от постройки. Особые методы помогают увеличить герметичность бетонных сооружений и обеспечить защиту от разрушения. Может помочь пропитка при помощи:

• цементной смеси;
• жидкого стекла;
• грунтовки (материал должен предполагать глубокое проникновение);
• гидрофобизатора.

Отмостку можно облагородить, задекорировав при помощи «рваного» или гладкого камня, плиток, гальки. Крепятся элементы декора на бетон.

Советы по ремонту отмостки

Отремонтировать мелкие сколы и заделать трещины можно посредством бетонных растворов или раствора цемента. Проводить ремонт незначительных изъянов лучше либо в начале осени, либо в конце весны. Погода во время проведения работ должна быть ясной и сухой. Ремонт лучше всего осуществлять при температуре в 12-10 C. Это необходимо, чтобы бетонные поверхности не принимали на себя излишки воды, не сырели, не разрушались и не крошились под влиянием осадков или жары.

Если ремонт приходится осуществлять при сильной жаре, лучше выбрать время рассвета или заката. На рассвете и поздно вечером воздействие жары на поверхности минимально. При проведении работ важно понимать, что свежий слой будущей отмостки нужно закрыть фанерой, не должен располагаться под прямыми лучами солнца. Под солнцем вода слишком быстро испаряется из раствора, и его прочность и качественные свойства снижаются.

Исправить сколы, маленькие трещины и раковины можно при использовании мастики из битумного компонента или цементно-песчаной смеси. Также актуальны смеси этих средств. Если планируется ремонтировать глубокие рытвины и большие сколы, перед работой нужно провести расшивку повреждения. Ликвидировать маленькие повреждения можно, выполняя работы в следующей последовательности.

1. Вначале нужно провести уборку всех поверхностей. После этого внимательно осматриваем все повреждения и оцениваем, дальше можно решать, как исправлять изъян.
2. Поверхностные трещинки или сколы обрабатываются грунтовкой в несколько раз. Положив несколько слоев грунтовки, можно использовать цементно-песочную смесь. Пропорции просты: берем 2 части песка и 1 цементного порошка. Затирку проводить необходимо шпателем, соблюдая приблизительный уклон. Через 10-30 минут после наложения раствора проводится затирка. Затирка производится полутеркой и сухим цементом.
3. Чтобы починить более серьезные изъяны, проводится предварительная расшивка повреждений. Для этих целей рекомендуется использовать ручные приспособления или электрический аналог. Расшивке присуще увеличение площади изъяна. На месте повреждения должно образоваться углубление в форме клина. Затем участок тщательно очищается. При затирке можно использовать материал, состоящий из шлака, небольшого количества асбеста и битумного состава. Битума берется 6-8 частей при 1,5 – 1 части шлака. Асбеста необходимо добавить 1-2 части. После заливки на поверхность засыпается песок. Затем все должно хорошо просохнуть. Мастичный герметик также может понадобиться.

Поврежденные слои ликвидируются, а потом заливаются новые. Ситуация меняется, если ремонт проводится на площадях без бетона или с частично растрескавшимся бетоном. В этом случае нужно будет подготовить отмостку и уложить новый бетонный слой.

Если заливаемая поверхность мала, замесить раствор можно и самостоятельно. При большом объёме работ лучше работать с бетономешалкой. Раствор составляется из пропорций щебенки и песка в составе 1/5 или 5/3,5.

Лучше всего использовать цемент крайне высоких марок (пескобетон не ниже марки М 300). Идеальным вариантом станет использование промытого речного песка (диаметр – максимум 0,3 мм). Щебень нужно брать не сильно большой, с диаметром отдельных частичек не выше 30-40 мм.

Перед работой нужно тщательно убрать участок. Листья, ветки или пыль не должны мешать. Дальше по краю, где нет бетонного слоя, ставим опалубку. В качестве материалов для опалубки подойдут старые доски. Из досок сколачиваем импровизированный щит.

Смешивать новый слой раствора лучше в бетономешалке. Если нет старой изоляции на цоколе, можно создать ее самостоятельно. Для этого потребуются материал в рулонах или обмазочные составы. В конце ремонтных работ, перед непосредственным восстановлением отмостки необходимо узнать размер расстояний заливки нового слоя.

Если величина получилась в 3 метра или больше, то необходимо поставить температурный шов. Шов создается при помощи досок (толщина составляет около 20-25 мм), а также битумной мастики. После этого можно переходить к заливке. Лучше смешивать массу бетона в несколько подходов. Компоненты нужно подавать постепенно, разделяя материалы по соотношениям частей.

Отмостка вокруг дома из бетона своими руками

Отмостка – это один из элементов дома, который оборудуется в самом конце строительных работ. Отмостка окантовывает все здание по периметру и выполняет защитную, а также декоративную функцию. Кроме того , такая конструкция может одновременно использоваться в качестве дорожки, патио, веранды и даже парковки для автомобиля.

• Отмостка вокруг дома из бетона своими руками
• Функции отмостки вокруг дома
• Требования к бетонной отмостке
• Пошаговая технология устройства бетонной отмостки вокруг дома
• Шаг 1: разметка территории
• Шаг 2: оборудование траншеи
• Шаг 3: укладка геотекстиля
• Шаг 4: устройство песчаной подушки
• Шаг 5: устройство дренажного слоя из щебня
• Шаг 6: монтаж опалубки
• Шаг 7: гидроизоляция
• Шаг 8: теплоизоляция
• Шаг 9: армирование
• Шаг 10: устройство деформационных швов
• Шаг 11: приготовление бетонной смеси
• Материалы и инструменты
• Пропорции и порядок приготовления смеси
• Шаг 12: заливка бетона в опалубку
• Шаг 13: уход за бетоном

В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать отмостку вокруг дома своими руками; речь пойдет об одной из разновидностей – бетонной отмостке. Это – самый надежный и долговечный вариант (хотя, конечно, существуют и другие – их мы тоже кратко опишем далее). В статье будет представлена пошаговая технология заливки бетонной отмостки: начиная с подготовительных работ и выбора инструментов – и вплоть до ухода за готовой конструкцией.

Но для начала давайте разберемся, зачем вообще нужно делать отмостку.

Функции отмостки вокруг дома

Как уже было сказано выше, эта конструкция имеет не одно назначение, а целый ряд. Рассмотрим их подробнее.

Итак, вот какие функции может выполнять отмостка:

1. Защита фундамента от влаги
   Вообще фундамент может подвергаться воздействию влаги как с поверхности земли, так и со стороны грунта. В первом случае речь идет об атмосферных осадках – дождевой и талой воде. И как раз здесь отмостка играет свою главную роль: благодаря небольшому уклону она отводит лишнюю влагу от фундамента, тем самым повышая срок его службы. Ну а для защиты от грунтовых вод на участке оборудуется дренажная система.
2. Защита от вспучивания грунта
   Весной, а также во время затяжных дождей грунт под домом сильно напитывается влагой и начинает набухать. Возникает повышенное давление на фундамент, которое может повредить и даже полностью разрушить постройку. Отмостка в данном случае снижает это давление и защищает дом от сдвигов грунта.
3. Защита дома от теплопотерь
   Если в конструкции отмостки был предусмотрен теплоизоляционный слой, то она позволит сократить расходы на обогрев внутренних помещений дома, поскольку тепло не будет уходить в грунт.
4. Защита от сорняков и корней
   Отмостка не позволяет растениям подобраться близко к фундаменту. Во-первых, это придает зданию более аккуратный внешний вид. Во-вторых , корневая система не повреждает основание дома.
5. Декоративный элемент
   Отмостка может хорошо вписаться в дизайн садового участка благодаря широким возможностям для ее облицовки. Конструкцию можно покрыть тротуарной плиткой, натуральным или искусственным камнем, кирпичом, террасной доской и другими материалами.
6. Дорожка вокруг дома или парковка
   Если отмостка имеет достаточную ширину, ее можно использовать в качестве дорожки. Она вполне выдержит такие нагрузки. Более того, иногда отмостка даже выполняет функцию парковочного места для автомобиля.

Отмостка устраивается не только при строительстве частных домов, но и при возведении многоэтажек. Во всяком случае, практически все жилые постройки времен СССР имели такой элемент. Современные технологии позволяют отказаться от устройства отмостки в гражданском строительстве. Однако на садовых участках эта конструкция по-прежнему используется. Она способна не только защитить здание от негативного воздействия внешней среды, но и облагородить прилегающую территорию.

Отмостка бывает двух видов:

• Мягкая
  В качестве покрытия используются такие материалы как щебень, галька, песок, отсев, резиновые листы, мембрана и даже рулонный газон. Мягкая отмостка не способна выдержать больших нагрузок, поэтому ее не используют в качестве дорожки или стоянки под автомобиль.
• Жесткая
  Здесь используются прочные и устойчивые к нагрузкам материалы – бетон или асфальт. Они более долговечны (срок службы – от 30 до 50 лет) и могут использоваться в любых климатических условиях. В этой статье мы как раз будем рассматривать технологию заливки отмостки из бетона. А на странице Устройство отмостки из асфальта своими руками вы можете узнать о другом способе ее устройства и ознакомиться с преимуществами и недостатками двух этих разновидностей.

Подводя итог, скажем, что бетонная отмостка считается самой надежной и функциональной конструкцией. При этом стоимость устройства такого покрытия тоже наиболее высока, по сравнению с другими вариантами. Тем не менее, отмостка из бетона прослужит вам до полувека и практически не потребует вложений на ремонт и обслуживание (если все сделать по уму, конечно).

Требования к бетонной отмостке

Конструкция отмостки представляет собой своеобразный «пирог» из нескольких слоев:

• Основанием для них служит тщательно уплотненный грунт
• Далее следует прокладка геотекстиля, которая придает устойчивость всей конструкции
• Потом укладывается так называемая «подушка» – слой уплотненного песка
• На него насыпается щебень
• И только потом заливается бетон

Также в этом «пироге» могут располагаться и другие слои – например, гидро-или теплоизоляция.

На выходе получается бетонная плита, которая имеет небольшой скос в сторону от фундамента. Это необходимо, чтобы влага не застаивалась у основания дома.

Схематично конструкцию можно представить таким образом:

В советские времена существовали СНиПы, которые регламентировали требования к бетонной отмостке. Сейчас все они не действуют , а новых разработано не было. Тем не менее, мы можем ориентироваться на эти документы, чтобы составить представление о правильной отмостке из бетона.

Итак, вот список этих регламентов:

1.СНиП III-10-75: Благоустройство территории
В нем указаны требования к уклону отмостки, по отношению к плоскости фундамента. Этот уклон должен находиться в пределах от 1 до 10%. Также в этом СНиПе мы найдем информацию о том, что смесь для отмосток должна по своим характеристикам соответствовать Дорожному бетону, или бетону для дорожных работ.

2. Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах от 1979 года
Здесь можем заметить, что при строительстве зданий на пучинистых грунтах ширина отмостки не должна быть менее 1 метра. Кроме того, в этом же документе мы находим интересную таблицу, в которой указана зависимость габаритов отмостки от глубины промерзания грунта в данном регионе. Выглядит она так:

Глубина промерзания грунта (в метрах)	Ширина отмостки (мм)	Толщина отмостки (мм)
1	1000	200
1,5	1500	300
2 и более	2000	400

В этом же документе приводится информация о том, что для отмостки допустимо использовать легкий керамзитобетон с плотностью от 800 до 1 000 кг/м3. Это позволяет исключить оборудование дополнительного теплоизоляционного слоя. Однако для керамзитобетона есть отдельные требования по габаритам отмостки:

Глубина промерзания грунта (в метрах)	Ширина отмостки (мм)	Толщина отмостки (мм)
1	700	150
1,5	1000	200
2 и более	1500	300

3. СНиП 2.01.09-91: Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
Это более новый документ, и в нем мы можем прочитать, что отмостки зданий должны совмещаться с тротуарами и проезжими частями. Разумеется, здесь речь идет о гражданском строительстве , а не об устройстве отмостки на садовом участке. В зависимости от типа грунта, отмостка должна иметь ширину от 1,5 до 2 метров. Но это требование также касается возведения многоквартирных домов.

Единственным современным документом, который можно упомянуть в этом контексте, является З84-ФЗ: Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. В нем прямо не говорится об отмостке, но указано, что здания и сооружения должны возводиться с учетом наличия водоотвода от наружных поверхностей. По сути, отмостка как раз и является таким водоотводом.

Но все эти документы описывают требования, предъявляемые в гражданском строительстве. А на обычный садовый участок их действие не распространяется. Так какой же должна быть бетонная отмостка вокруг дома?

Давайте сформулируем ее основные параметры – на основании нормативных документов и опыта частных строителей:

• Уклон
  Принято считать, что на каждый метр ширины отмостки уклон должен быть не менее 1 см, но и не более 10 см. Чаще всего отмостку заливают под уклоном в 2-3 сантиметра на каждый метр. Этого вполне достаточно, чтобы вода под силой собственного веса стекала в сторону от фундамента, и при этом по отмостке было удобно ходить.
• Высота
  Для отмостки, которая не будет испытывать серьезных нагрузок, достаточно слоя бетона в 100 или 120 мм. При этом толщина отмостки по внешнему периметру не должна быть меньше 70 мм.
  Если отмостка будет использоваться в качестве парковки, то высота ее должна быть увеличена как минимум до 150 мм. В статье Бетон для площадки под автомобиль вы сможете более подробно ознакомиться с требованиями к смеси, используемой для таких работ.
• Ширина
  Есть версия, что ширина отмостки должна на 30 сантиметров выходить за границы крыши здания. Объясняется это тем, что при меньшей ширине дождевая вода будет негативно воздействовать на бетон.
  На самом же деле это не так. Во-первых, отмостка имеет собственный уклон, который не позволяет лишней влаге скапливаться на поверхности бетона. Во-вторых, почти все современные дома имеют систему водостока и ливневой канализации. Единственная ситуация, при которой такое требование можно считать обоснованным, – когда бетонная отмостка была уложена не по технологии и поэтому дала трещину. Вот через эту трещину вода вполне может добраться и до фундамента.

Таким образом, прямой зависимости между вылетом кровли и шириной отмостки нет. Но есть зависимость от типа грунта. Например, на песчаных грунтах рекомендуется оборудовать отмостку шириной не менее 700 мм. Глинистые грунты потребуют ширины в метр и более. Самая широкая отмостка (от 2 метров) устраивается на просадочных грунтах – супесях, лессах , пылевато-глинистых грунтах.

Теперь, когда вы имеете представление о том, какие функции выполняет бетонная отмостка и какие к ней предъявляются требования, мы расскажем о том, как залить отмостку из бетона своими руками.

Пошаговая технология устройства бетонной отмостки вокруг дома

Для начала, сразу сделаем небольшое уточнение: заливка бетонной отмостки – дело достаточно хлопотное и требует определенного опыта. Если вы никогда не работали с бетоном, имеет смысл заказать готовую смесь на заводе. Это сэкономит ваше время, к тому же может обойтись дешевле, чем при самостоятельном приготовлении бетона.

Если же вы намерены залить отмостку из бетона своими руками, то ниже мы во всех подробностях расскажем о том, как это сделать.

Весь процесс состоит из следующих этапов:

1. Разметка территории
2. Оборудование траншеи
3. Укладка геотекстиля
4. Устройство песчаной подушки
5. Устройство дренажного слоя из щебня
6. Монтаж опалубки
7. Гидроизоляция
8. Теплоизоляция
9. Армирование
10. Устройство деформационных швов
11. Приготовление бетонной смеси
12. Заливка бетона в опалубку
13. Уход за бетоном

Давайте разберем каждый из них отдельно.

Шаг 1: разметка территории

На первом этапе устройства отмостки необходимо разметить территорию. Для этого используются деревянные колышки или обрезки арматуры. Они расставляются по внешнему периметру будущей отмостки, после чего между ними протягивается веревка. Ширина будущего котлована должна быть на 10 см больше ширины бетонной отмостки. Исключение составляет тот случай, когда при устройстве фундамента дома рылся котлован и полом засыпался. В такой ситуации ширина траншеи и будущей отмостки должна превышать ширину котлована минимум на 40 сантиметров.

Шаг 2: оборудование траншеи

Слой почвы снимается на глубину заложения всех слоев отмостки. Обычно это около 25-50 сантиметров. На пучинистых грунтах глубина траншеи должна составлять 50-70 см. Стенки и дно траншеи обрабатываются гербицидом , чтобы не допустить прорастания корней в подушке.

Дно траншеи выравнивается и зачищается от камней и прочих посторонних предметов. Грунт, изъятый из траншеи, можно использовать для различных садовых работ – в зависимости от его характеристик. Например, если это плодородная почва, ее можно подсыпать на грядки. Если же это глина, ей можно засыпать ямы и канавы на участке.

Далее дно траншеи следует очень хорошо уплотнить. Можно делать это с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Уже на этом этапе необходимо придать поверхности грунта нужный уклон. Далее все слои – вплоть до бетона – нужно будет укладывать с учетом этого уклона.

Шаг 3: укладка геотекстиля

На дно укладывается слой геотекстиля. Это специальное полотно, отделяющее нижние слои грунта от «пирога» отмостки. Геотекстиль обеспечивает дополнительную устойчивость подушке, а также защищает ее от прорастания корней.

Сегодня на рынке представлено множество видов геополотна от разных производителей. Желательно выбрать полипропиленовую разновидность, так как она обладает большей прочностью и более долгим сроком службы. Также нужно обратить внимание на плотность геотекстиля. Для отмостки подойдут показатели в пределах от 150 до 250 г/м2. Этому значению соответствуют такие разновидности как дорнит, спанбонд и другие.

Обычно геотекстиль продается в рулонах разных размеров: 1,6х25 метров, 1,6х50 метров, 1,5х5 метров и так далее. В большинстве случаев ширины в 1,5-1,6 метра достаточно для покрытия дна траншеи. Длину рулонов следует подбирать, исходя из длины вашей траншеи. Ничего страшного, если после укладки останутся неиспользованные куски геотекстиля. Ими можно укрыть на зиму кустарники или защитить рассаду от солнечных лучей и ночных заморозков.

Геотекстиль укладывают на дно траншеи с небольшим напуском на стенки (примерно 15-20 см).

Шаг 4: устройство песчаной подушки

Следующий этап – устройство песчаной подушки. Она необходима для равномерного распределения веса от вышерасположенных слоев отмостки. Для подушки нужно выбрать песок , в котором отсутствует глина. Дело в том, что глина имеет свойство набухать под воздействием влаги. Это приводит к тому, что песчаная подушка увеличивается в объеме и начинает оказывать давление на отмостку. Лучше всего в этом плане покупать промытый песок – речной или карьерный. Если он содержит крупные камни, его нужно дополнительно просеять.

Песок укладывается на геотекстиль слоем от 5 до 10 сантиметров. При этом он должен быть максимально уплотнен. Для этого после укладки первого слоя подушку необходимо выровнять и смочить водой – так, чтобы весь объем песка был увлажнен. После этого в некоторых местах появятся углубления. Там нужно будет подсыпать песка. Затем подушку тщательно уплотняют. Вручную сделать это очень тяжело, поэтому лучше всего использовать виброплиту. Ее можно взять в аренду в пунктах проката строительных инструментов.

Шаг 5: устройство дренажного слоя из щебня

Следующим этапом идет устройство дренажного слоя. Для этого потребуется гравий или щебень (фракции 5-10, 5-20, 5-25 или 20-40). Подойдет практически любая разновидность – и гранит, и мрамор, и серпентинит, и габбро. Пожалуй, единственным исключением будет известняковый щебень. Этот материал имеет свойство постепенно растворяться в воде, поэтому для дренажного слоя он не подходит.

Щебень укладывают на песчаную подушку и хорошо утрамбовывают. В итоге высота слоя должна получиться не менее 10 сантиметров. Поверхность выравнивается с помощью строительного уровня.

Если на участке высоко стоят грунтовые воды или в отмостке необходимо оборудовать ливневую канализацию, то технология устройства дренажного слоя изменится. В этом случае на песчаную подушку следует уложить геотекстиль и засыпать его слоем щебня. Далее в траншею укладываются трубы. Если оборудуется дренажная система (для защиты от грунтовых вод) , используются трубы с перфорацией. Они монтируются под уклоном в сторону коллектора. Если же необходимо сделать ливневую канализацию, то укладываются трубы без отверстий, а в местах сбора воды с поверхности монтируются дождеприемники. Затем трубы засыпаются еще одним слоем щебня, а после этого укрываются геотекстилем.

Вообще устройство дренажа непосредственно под отмосткой серьезно усложняет технологию ее устройства. Нужно рыть более глубокую траншею – с учетом диаметра закладываемых внутрь труб. Кроме того, сверху потребуется уложить еще один слой песка, а также слой щебня в качестве опоры для бетонной плиты. Чтобы избежать этого, дренажную систему проводят по внешнему периметру отмостки или же вовсе за ее пределами. Учитывая то, что сама отмостка обладает небольшим уклоном, для устройства ливневой канализации достаточно уложить водоотводящий лоток вдоль внешнего периметра бетонной плиты.

Шаг 6: монтаж опалубки

Когда основание из щебня подготовлено, приступают к заливке бетона. Первым делом для этого требуется смонтировать опалубку – конструкцию, которая будет удерживать свежеуложенный бетон и позволит придать отмостке нужную форму.

Кстати, при использовании несъемной опалубки она монтируется еще до устройства песчаной подушки. Как правило, с ее установкой проблем не возникает, поэтому мы не будем подробно описывать данный процесс. Съемная же опалубка обычно собирается вручную, и здесь есть нюансы, о которых нужно рассказать отдельно.

Первым делом размечаются границы опалубки. Для этого используются те же колышки и веревка, с помощью которых размечались границы траншеи.

Далее по внешней стороне веревки в землю вбиваются деревянные бруски с шагом в 1,5-2 метра. Их нужно заглубить минимум на 10-15 сантиметров. Эти бруски будут выполнять удерживающую функцию: дело в том, что бетон после заливки начнет оказывать боковое давление на опалубку. И если с внешней стороны она не будет укреплена, то просто разрушится , а свежеуложенная смесь вытечет наружу. Для дополнительной надежности бруски можно подпереть деревянными досками. Веревка и колышки больше не понадобятся, поэтому перед дальнейшей работой их следует убрать.

Теперь нужно смонтировать борта опалубки. Для этого потребуются доски толщиной 25-30 мм. Они устанавливаются вплотную к деревянным брускам со стороны фундамента. Крепить доски можно саморезами или гвоздями. Здесь важно не допустить наличия щелей – чтобы бетон не вытекал через них.

Наиболее слабые места опалубки – это ее углы. Там желательно вбить в землю не деревянные бруски, а металлические уголки, которые будут удерживать доски в местах стыка.

На выходе получается своеобразная емкость, в которую позже будет заливаться бетон. Но до этого момента нужно выполнить еще несколько подготовительных мероприятий – оборудовать гидроизоляцию, установить арматуру и смонтировать деформационные швы.

Шаг 7: гидроизоляция

Несмотря на то, что бетон является водонепроницаемым материалом, существует риск образования трещин в конструкции в процессе ее эксплуатации. Через эти трещины влага будет проникать внутрь – и эффект от отмостки сведется к нулю.

Чтобы этого избежать, основание под отмосткой покрывается гидроизоляционным слоем.

Для этого можно использовать разные материалы:

• Гудрон
  Это – один из самых бюджетных вариантов. Покрыв слой щебня гудроном, можно сделать примитивную изоляцию. Правда, приготовление гудрона – достаточно трудоемкий и грязный процесс. Да и встречается такой материал довольно редко: чаще всего продаются различные мастики на основе битума.
• Битумная пропитка
  Как и в случае с гудроном, битум позволяет изолировать от влаги верхний слой щебня. Однако это не очень эффективно: если в бетоне появятся трещины, наличие такой пропитки не станет серьезным препятствием для воды.
  Эффективной мерой может быть использование так называемого «черного щебня». По сути, это самый обычный щебень, только полностью пропитанный битумом. Такой материал применяется для строительства дорог, когда невозможно использовать другие способы гидроизоляции. Однако стоимость черного щебня достаточно высока, поэтому в частном строительстве он встречается редко.
  Что касается битума и гудрона, то эти материалы можно использовать для вертикальной гидроизоляции. Ими обрабатывают часть фундамента, примыкающую к отмостке.
• Рубероид
  Относительно недорогой гидроизоляцией будет обычный рубероид. Подойдет и кровельная разновидность (РКП-350/РКП-400), и подкладочная (РПП-300).
• Гидростеклоизол
  В основе этого материала – армированное стекловолокно, усиленное полимерной пленкой. Внешне гидростеклоизол напоминает рубероид, однако по своим характеристикам намного превосходит его.
• ПВХ-пленка
  Она используется для изоляции поверхностей, постоянно находящихся в контакте с водой (например, при устройстве бассейнов). Такая пленка надежно защитит фундамент от попадания влаги со стороны отмостки.
• ПВП-мембрана
  Она изготавливается из полиэтилена высокой плотности, устойчива к промерзанию, не вступает в реакцию с кислотами и щелочами, при этом служит гораздо дольше, чем другие гидроизоляционные материалы (до 150 лет). Часто ПВП-мембрану используют даже в качестве верхнего слоя отмостки – когда в целях экономии отказываются от заливки бетона.
• Глина
  Этот материал использовался для гидроизоляции еще задолго до появления рубероида, ПВХ-пленок и мембран. Но с глиной нужно уметь работать, иначе она окажет абсолютно противоположный эффект. Как мы уже говорили выше, глина способна к набуханию: при насыщении водой она сильно увеличивается в объеме , что может повредить бетонную отмостку. Чтобы этого избежать, глиняный слой толщиной до 15 сантиметров тщательно уплотняют виброплитой. Сама глина при этом должна быть абсолютно чистой: в ней не должно содержаться водорастворимых примесей, а также водопропускаемых компонентов.

Кроме того, в строительных магазинах продаются профессиональные смеси и растворы для гидроизоляции. Стоят они недешево, однако удобны в работе и позволяют добиться лучшего эффекта.

Независимо от выбранного материала, изолироваться должна и сама основа под отмостку, и фундамент здания. При использовании рулонных материалов их укладывают таким образом, чтобы небольшая часть (порядка 15-20 см) заходила на фундамент.

Шаг 8: теплоизоляция

Чтобы защитить постройку от теплопотерь, поверх гидроизоляционного слоя можно уложить утеплитель. Лучше всего с этой задачей справится керамзит с зернами диаметром от 5 до 20 мм, а также перлитовый песок. Их укладывают слоев в 1-3 сантиметра, а затем покрывают рулонной гидроизоляцией. Раньше для теплоизоляции также использовали гранулированный шлак и шлаковату, поролон и прессованный торф.

Кроме того, рекомендуем рассмотреть высокоэффективные теплоизоляционные материалы последнего поколения. Они часто изготавливаются методом экструзии из полистирола общего назначения (например, Пеноплекс, Техноплекс и другие).

Шаг 9: армирование

Практически во всех ответственных строительных работах используется железобетон, усиленный арматурным каркасом. Отмостку сложно отнести к списку подобных работ, поскольку обычно она не подвергается серьезным нагрузкам. Однако если вы планируете использовать ее в качестве дорожки вокруг дома, имеет смысл произвести армирование.

Для этого можно использовать следующие материалы:

• Металлическую сетку с ячейками 50х50, 100х100 или 150х150 мм и диаметром от 4 до 8 мм
• Металлический прут диаметром от 4 до 16 мм

С сеткой работать проще, поскольку она уже имеет нужную форму. А вот прутья придется сначала связать проволокой или сварить, чтобы получить подобие сетки.

Важно, чтобы армирующий слой находился внутри бетона – так конструкция будет более прочной. Но для этого нужно приподнять арматуру. Самый простой способ сделать это – купить в магазине специальные фиксаторы. Стоят они недорого – от 1-5 рублей за штуку. В принципе, можно в качестве фиксаторов использовать куски кирпича или камни одинаковой высоты.

Фиксаторы раскладываются по всей площади опалубки на равном расстоянии друг от друга (1,5-2 метра). Затем на них в один слой устанавливается металлическая сетка или прутья. Крепить арматуру к фундаменту нельзя: отмостка должна быть независима от остальной конструкции дома. В противном случае бетон покроется трещинами вследствие просадок и пучения грунта.

Шаг 10: устройство деформационных швов

Это обязательный этап при устройстве отмостки. Если заливать бетон в опалубку сплошным слоем, то получится монолитная конструкция больших размеров. Риск появления трещин в такой отмостке очень велик. Другое дело – когда отмостка состоит из отдельных секций, каждая из которых испытывает нагрузки , не передавая их на соседние участки.

Кроме того, устройство деформационных швов позволяет облегчить процесс заливки бетона в опалубку. Во-первых, каждой секции будет проще придать нужный уклон; во-вторых, заливку бетона можно производить в течение нескольких дней, не опасаясь снижения прочности готовой конструкции.

Для устройства деформационных швов поперек опалубки устанавливаются доски толщиной до 30 мм с шагом в 1,5-2 метра. Они должны полностью отделять одну секцию от другой. Вместо досок можно использовать утеплитель, нарезанный на полосы шириной в 25-30 мм. Можно даже купить готовые деформационные швы из металла.

Монтаж швов нужно выполнять с учетом наклона отмостки. В углах здания швы располагают диагонально. Для дополнительной устойчивости их можно закрепить саморезами или гвоздями к опалубке.

Поскольку древесина подвержена гниению и может стать «домом» для различных насекомых, перед установкой ее нужно обработать антисептиком, а сверху покрыть битумом или другой влагоотталкивающей смесью.

Если вам кажется, что деревянные швы в готовой отмостке будут выглядеть некрасиво, после застывания бетона их можно снять. Образовавшиеся пустоты заполняются набухающим профилем или специальным герметиком.

Шаг 11: приготовление бетонной смеси

Бетон, используемый для заливки отмостки, должен обладать определенными характеристиками. В первую очередь важен его состав и прочность. От этого зависит качество будущей конструкции. В данной статье мы лишь кратко остановимся на данных моментах.

Подробную же информацию вы можете прочитать в наших статьях по теме:

Материалы и инструменты

Для приготовления бетона можно использовать разные компоненты. Но сейчас мы опишем оптимальный состав смеси для отмостки.

Вам понадобятся:

• Цемент с маркировкой ЦЕМ I 32,5 Н (М400); в регионах с холодными зимами можно использовать ЦЕМ I 42,5 Н (М500)
• Гранитный щебень фракции 5-10 или 5-20 мм с прочностью от М1000 и морозостойкостью F200-F300
• Промытый карьерный или речной песок с зернами диаметром от 2 до 3 мм; подойдет также отсев фракции 0-5 или 0-10
• Обычная водопроводная или колодезная вода естественной прозрачности и без резкого запаха

Все компоненты должны быть максимально чистыми, без посторонних примесей. Особенно это касается глины, наличие которой может негативно сказаться на прочности бетона. Кроме того, цемент и песок обязательно должны находиться в сухом состоянии до начала приготовления смеси.

Перед замесом следует подготовить место и инструменты. Выберите свободную площадку рядом с опалубкой и разместите там мешки с цементом, а также щебень, песок и воду. Поскольку отмостка будет заливаться вокруг всего дома, проложите временные дорожки для подвоза бетона в отдаленные участки. Для этого можно просто настелить доски.

Из инструментов вам понадобятся:

• Емкости для компонентов
  Лучше всего использовать два ведра одинакового объема. Одним вы будете отмерять сухие материалы, а вторым – воду.
• Лопаты
  Можно обойтись только штыковой, но если есть совковая – будет лучше: ей проще набирать щебень и песок.
• Бетономешалка
  Как правило, для заливки отмостки требуется большой объем бетона. Готовить его вручную достаточно тяжело и долго. Поэтому желательно для смешивания компонентов использовать бетономешалку. Ее можно не покупать, а просто взять напрокат в специализированных пунктах. Если бетономешалки нет , понадобится большая емкость (около 90 литров) с высокими бортами. Для этого подойдет строительный таз или корыто. В крайнем случае можно сколотить такую емкость из досок.
• Тяпка
  Это не обязательно, однако тяпкой перемешивать вручную материалы удобнее, чем лопатой. А еще лучше купить насадку-миксер для перфоратора. С ее помощью вы значительно облегчите процесс ручного приготовления смеси.
• Тачка
  Она потребуется для подвоза свежеприготовленного бетона к отдаленным участкам отмостки.
• Глубинный вибратор
  Этот инструмент позволяет вытеснить из залитого бетона лишний воздух, а также максимально уплотнить смесь. Использование вибратора повысит прочность отмостки. Его также можно арендовать. Если такой возможности нет, понадобится длинный металлический прут для уплотнения бетона методом штыкования.
• Мастерок и правило
  Они нужны для придания уложенной смеси нужной формы.
• Листы фанеры, шифер или пленка
  Ими нужно будет укрыть залитую отмостку, чтобы защитить ее от преждевременного высыхания, а также от осадков и механических повреждений.

Пропорции и порядок приготовления смеси

Для получения качественного бетона очень важно соблюдать правильное соотношение компонентов. Чаще всего отмостка заливается из смеси, соответствующей маркам М200 (В15) или М250 (В20). В суровых климатических условиях, а также при большой площади отмостки выбирают марки М300 (В22,5) и – в крайних случаях – М350 (В27,5).

Ниже приведены оптимальные пропорции компонентов для приготовления одной порции бетона нужной марки:

Марка бетона	Марка цемента	Цемент	Песок	Щебень	Вода
М200 (В15)	ЦЕМ I 32,5 Н	1 часть	2,8 части	4,8 части	Не более 1 части
	ЦЕМ I 42,5 Н	1 часть	3,5 части	5,6 части	Не более 1 части
М250 (В20)	ЦЕМ I 32,5 Н	1 часть	2,1 части	3,9 части	Не более 1 части
	ЦЕМ I 42,5 Н	1 часть	2,6 части	4,5 части	Не более 1 части
М300 (В22,5)	ЦЕМ I 32,5 Н	1 часть	1,9 части	3,7 части	Не более 1 части
	ЦЕМ I 42,5 Н	1 часть	2 , 4 части	4,3 части	Не более 1 части
М350 (В27,5)	ЦЕМ I 32,5 Н	1 часть	1,9 части	3,9 части	Не более 1 части
	ЦЕМ I 42,5 Н	1 часть	2,1 части	4,1 части	Не более 1 части

Если вы используете какие-либо присадки и пластификаторы, добавлять их следует строго в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

При использовании бетономешалки смесь готовится в следующем порядке:

1. Залейте примерно половину воды
2. Добавьте половину щебня
3. Добавьте весь объем песка
4. Добавьте весь объем цемента
5. Добавьте оставшийся щебень
6. При необходимости долейте воды

Бетономешалка должна работать не менее 15 минут для приготовления одной партии смеси.

При ручном замесе порядок приготовления будет отличаться:

1. Насыпьте в емкость весь песок
2. Добавьте весь цемент и тщательно перемешайте до однородной массы без комков
3. Добавьте небольшое количество воды (примерно четверть или треть от общего объема)
4. Снова перемешайте компоненты так, чтобы вода равномерно распределилась по смеси
5. Добавьте весь щебень и перемешайте его с остальными компонентами
6. Постепенно добавляйте воду до того момента, пока раствор не достигнет консистенции густой сметаны; все это время его нужно перемешивать

Одна партия бетона вручную готовится в течение 15-20 минут. Щебень здесь добавляется в последнюю очередь, так как его сложнее перемешивать. Песок с цементом удобно смешивать с помощью тяпки или специальной насадки-миксера. Но после добавления щебня работать придется только штыковой лопатой.

Если вы готовите бетон впервые, желательно перед заливкой отмостки сделать пробный замес. Это нужно, чтобы подобрать оптимальную консистенцию. На выходе смесь должна быть достаточно густой, но при этом не сильно прилипать к лопате.

Здесь все зависит от количества воды. Чем больше жидкости, тем более текучим получается раствор. Однако при этом прочность бетона будет низкой. С другой стороны , из-за недостатка воды пострадает удобоукладываемость смеси: при заливке в опалубку в бетоне образуется большое количество пустот. Убрать их можно будет только с помощью глубинного вибратора.

Когда вы сделаете пробный замес, то поймете, сколько воды требуется для приготовления одной партии бетона. В дальнейшем для ускорения процесса вы можете сразу заливать весь объем воды, а не добавлять ее частями.

Шаг 12: заливка бетона в опалубку

Особенность бетона заключается в том, что сразу после приготовления он начинает схватываться. Обычно смесь начинает твердеть уже в течение пары часов. Схватившийся бетон уложить в опалубку уже не получится – его останется только выбросить. Поэтому заливку нужно осуществлять оперативно и небольшими партиями.

В одиночку такую работу выполнять крайне тяжело. Уже через два часа вы устанете перемешивать смесь и носить готовый бетон к месту укладки. Желательно работать вдвоем или втроем: кто-то один занимается приготовлением смеси, а остальные заливают ее в опалубку. При этом нужно регулярно меняться местами и делать перерывы, чтобы не уставать.

Если вы используете бетономешалку, можно изготовить для нее желоб нужной длины, по которому смесь будет сразу перетекать в опалубку. Однако при этом вам придется постоянно перемещать саму бетономешалку вдоль будущей отмостки и подносить к ней все компоненты для замеса.

После заливки в опалубку бетон следует равномерно распределить по всей площади между деформационными швами. Затем смесь необходимо уплотнить: делается это с помощью глубинного вибратора. Его погружают в раствор и несколько раз проводят вдоль опалубки. За счет вибраций, создаваемых в бетоне, лишние пустоты исчезают, а щебень и другие компоненты равномерно распределяются по всему объему.

Если нет возможности использовать глубинный вибратор, примените метод штыкования. Для этого возьмите простой металлический прут и начните погружать его в уложенную смесь, после чего доставать обратно. При этом нужно как бы вращать прут по спирали, чтобы создавать в растворе своеобразные «воронки», по которым воздух будет подниматься наверх. Делать это необходимо достаточно долго, обрабатывая каждый участок бетона (на каждые 10 см2 – одно погружение прута). Сразу скажем, что такой способ будет менее эффективен, поэтому внутри отмостки могут остаться неуплотненные места. В дальнейшем они станут причиной возникновения трещин.

После уплотнения бетон необходимо выровнять и придать ему нужный уклон. Для этого используется правило и/или мастерок. Поскольку деформационные швы у вас уложены с учетом скоса в сторону от фундамента, то и бетон достаточно разровнять так, чтобы его поверхность была вровень с поверхностью швов.

Шаг 13: уход за бетоном

Бетон набирает прочность в течение 28 суток. И несмотря на то, что его поверхность уже через 2-3 часа будет выглядеть твердой, внутри смесь по-прежнему остается пластичной. Поэтому важно обеспечить правильный уход за свежезалитой отмосткой.

Для этого в течение первой недели каждый день необходимо по два раза проливать бетон водой. Дело в том , что после укладки из смеси начинает испаряться жидкость, которая не успела схватиться с остальными компонентами. Но она необходима для правильного твердения бетона. В противном случае отмостка покроется трещинами еще до того как станет готова к эксплуатации. Чтобы этого не произошло, бетон обильно смачивают водой.

Кроме того, отмостку нужно защитить от воздействия солнечных лучей, осадков и механических повреждений. Делается это с помощью пленки, которой укрывается вся площадь залитого бетона. Закрепить пленку можно монтажной лентой или скобами. Сверху желательно положить листы фанеры или шифера. Только они не должны прикасаться к поверхности бетона.

Примерно через 2 недели после заливки отмостки можно снимать опалубку. Если сделать это раньше, конструкция деформируется. Ходить по бетону и размещать на нем какие-либо грузы пока не стоит – нужно подождать еще 10-14 дней. Но уже сейчас можно оформить внешний край опалубки декоративным бордюром. Это не только придаст конструкции привлекательный внешний вид, но и повысит устойчивость отмостки к растрескиванию.

В принципе, через месяц после заливки отмостка будет полностью готова к использованию. Однако в качестве дополнительной защиты необходимо произвести так называемое «железнение». Иначе говоря – обработать поверхность бетона. Это исключит появление мелких трещин и повысит износостойкость отмостки.

Для железнения готовится смесь цемента и песка в пропорции 1:1. К ней добавляется известковое молочко (1/10 часть от объема сухих компонентов). Все это хорошо перемешивается, после чего раствор наносится на поверхность отмостки.

Иногда бетон обрабатывают раствором на основе цемента и жидкого стекла. Это придает отмостке отличную влагозащиту. Но для работы с такой пропиткой требуется определенный опыт. Дело в том, что жидкое стекло практически моментально твердеет. Поэтому наносить раствор нужно очень быстро.

Существуют также профессиональные пропитки для бетона, повышающие его гидрофобные качества, морозостойкость и прочность. В рамках данной статьи мы не будем описывать их , поскольку ассортимент таких средств очень велик. Если вы захотите использовать их, то на упаковке найдете подробную инструкцию по применению.

Теперь вы знаете, как устраивается отмостка из бетона вокруг дома своими руками. Еще раз напомним, что процесс этот довольно тяжелый и дорогостоящий. Вам потребуется самостоятельно закупить и доставить на участок все материалы, арендовать необходимое оборудование, приготовить и уложить смесь в опалубку. Во многих случаях бывает дешевле и быстрее заказать готовый бетон на заводе. Раствор привезут прямо к вам на участок, и он будет полностью готов к заливке. К тому же, вы будете точно знать его характеристики.

Отмостка из бетона вокруг дома своими руками

Отмостка дома по праву считается замечательной возможностью обеспечить надежность и защиту имеющейся фундаментной части строения. Причем благодаря следованию описанной ниже информации каждый желающий сможет сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона. При этом все работы можно легко и просто выполнить с минимальными затратами. Также можно избежать возможного повреждения основания поверхностными водами.

Работы на первоначальном этапе строительного процесса

Решив делать отмостку, прежде всего, необходимо определиться со следующими немаловажными моментами:

• Выбрать подходящий вариант отмостки;
• Конкретизировать главные параметры, которые отвечают за качество, а также за уровень надежности конструкции.

Какое значение имеет отмостка для строения

С помощью отмостки из бетона можно в существенной степени защитить строение от неблагоприятного воздействия влаги. Ведь нельзя добиться подобного эффекта ни с каким другим материалом. Известно, что на основание сооружения могут оказывать воздействие следующие природные факторы:

• Повышенный уровень влаги;
• Достаточно низкие температуры;
• Разноплановые повреждения механического характера по причине вспучивания почвы.

Для того, чтобы максимально эффективно противодействовать этим неблагоприятным факторам, большое значение имеет именно фундамент сооружения. Поэтому защитить его необходимо по максимуму капитально, а также надежно как раз с помощью отмостки.

Процесс заливки отмостки

Грамотное определение толщины отмостки и иных параметров

С помощью корректного определения основных параметров можно рассчитывать на получение долговечной и правильной конструкции в итоге.

Касательно изделия из бетона можно выделить следующие правила:

1. Ширина должна быть на 20 см больше конечной точки выступающего свеса имеющегося кровельного материала. Кроме того, в случае наличия водостока, его параметры также должны в обязательном порядке учитываться.
2. Конечный показатель ширины отмостки из бетона зависит от типа и особенностей грунта.
3. Общепринятый показатель ширины — 100 см. Именно такой показатель способствует свободе передвижения, а также организует дорожку вокруг постройки;
4. Уровень заглубления, а именно глубину размещения отмостки касательно грунта, вычисляют в зависимости от уровня промерзания почвы в зимний период. Такие показатели можно уточнить в случае необходимости в местном управлении архитектуры. Главное помнить — отмостка должна иметь важнейшую возможность двигаться вместе с грунтом. В противном случае её единственным назначением сможет стать всего лишь отвод воды. В целом, принято, что глубина не должна превышать половину от расчетной глубины промерзания грунта конкретного региона.
5. Минимально допустимым значением толщины отмостки из бетона считается 7-10 см (касательно поверхностного слоя). В случае, когда в проекте дома предусматривается гараж, необходимо обязательно увеличить данный показатель вплоть до 15 см. В таком случае вся конструкция сможет выдерживать существенные и ощутимые весовые нагрузки.
6. Длина отмостки, в свою очередь, зависит от длины периметра. Ведь защита необходима именно всему имеющемуся периметру. Следует помнить, что зона крыльца, выполненная из бетона, может опускаться, ведь она сама по себе представляет собой усиливающую конструкцию.

Как делать и какие дополнительные параметры учесть

Рассмотрим, как делать конструкцию и, какие параметры являются немаловажными в этом процессе.

1. Уклон. Максимально допустимым станет следующий показатель уклона поверхности – 1-10 см/м. ВАЖНО: угол наклона должен направляться строго ОТ фундамента. Такой большой разрыв в показателях можно легко объяснить тем, что угол наклона рассчитывается и зависит в конечном итоге от типа имеющегося почвенного покрова. Также большое значение имеет количество осадков, которые являются характерными для конкретного региона. Чаще всего встречается уклон, равный 2-3 см/м (т.е. 2-3 градуса). Если же применить большее значение, в период обледенения, а также заморозков отмостку невозможно будет применять в роли дорожки.

2.Высота от уровня почвы или необходимый уровень отмостки над землей должен составлять не менее 5 см. Благодаря такому значению можно избежать возможного скапливания влаги на краях конструкции. Ведь вода не должна иметь возможность скапливаться на краю отмостки и превращаться в нежелательные лужи. В зимний период это может привести к замерзанию и последующему разрушению имеющейся конструкции.

3.Высота цокольной части. Должна быть 50 см ( в случае возведения конструкции жесткого типа из бетона). В случае же мягкой отмостки этот показатель составляет 30 см. Помним, что отмостка вокруг дома из бетона относится именно к жесткому типу.

4.Бордюр. Несет больше декоративное назначение. Поэтому устанавливать его можно, исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.

ВАЖНО! Если поблизости с отмосткой будут располагаться малина, ежевика или тополь, их корни могут быстро и легко разрушить конструкцию. Поэтому в такой ситуации возведение отмостки будет максимально целесообразным и полезным.

Схема устройства бетонной отмостки

Устройство отмостки вокруг дома. Подготовительные работы

При устройстве отмостки вокруг дома важное значение имеет обустройство грамотно выполненного армированного пояса, который будет находиться по всему периметру жилого строения.

Из чего должна состоять данная конструкция:

1. Из так называемой подстилающей прослойки. В процессе её обустройства широко применяются материалы с высокими показателями гигроскопичности. Благодаря этому можно избежать нежелательного проникновения воды в фундаментную часть сооружения. Наиболее часто используемые материалы в таком случае – глина, песок, геотекстиль либо же мелкий щебень. Причем в некоторых случаях возможным является использование сразу нескольких этих материалов.
2. Из так называемого декоративного покрытия. Понятно, что главная роль этого элемента – служить декоративным целям.

Возможные типы конструкций, необходимые инструменты

Как выглядит схема возведения отмостки в целом:

1. Этап формирования канавы;
2. Создание так называемой амортизирующей подушки. Она включает прослойки из песка и щебня;
3. Монтаж подготовленных арматурных прутьев для каркаса под бетон;
4. Непосредственно этап заливки;
5. Окончательные отделочные работы.

Имеется несколько типов отмосток в зависимости от перечисленных ниже характеристик:

• Возможного срока эксплуатации;
• Особенностей конструкции;
• Применяемых в процессе строительства материалов.

В зависимости от перечисленных признаков можно выделить следующие типы отмосток:

1. Мягкого типа;
2. Жесткого типа;
3. Полужесткого типа.

Причем каждый из выделенных типов имеет собственные особенности, а также технологию обустройства.

Необходимые для выполнения работ инструменты

• Для проведения работ с землей – кирка, лом, а также лопата;
• Строительный миксер. Такой инструмент необязательно покупать, его можно спокойно арендовать. В то же самое время, следует помнить, что без него невозможно выполнить замес именно всего объема.
• Инструменты вспомогательного плана (мастерок, шпатели, малярные кисти и др.)
• Емкости, используемые с целью приготовления требуемого замеса.

Особенности отмостки с жесткой конструкцией

К особенностям отмостки вокруг дома из бетона жесткого типа можно отнести:

• Подобная конструкция имеет форму монолитного продукта на основе бетона, которую выполняют с использованием цементной заливки, а также форму асфальтированных вариантов.

ВАЖНО! Если Вы желаете утеплить конструкцию в дальнейшем, для Вас наилучшим вариантом станет именно жесткая конструкция. Ведь иные варианты попросту неэффективно и неблагоразумно утеплять.

• Срок службы такой продукции составляет не меньше, чем срок эксплуатации всего здания, в строительстве которого она задействована.

У такой конструкции выделяют ряд существенных недостатков:

• Процесс обустройства конструкции – очень долгий и трудоемкий.
• Довольно высокие финансовые затраты на возведение продукта;
• Отсутствие декоративной составляющей. Ведь асфальтированные либо бетонные площадки нельзя назвать красивыми или выдающимися.

Особенности отмостки с полужесткой конструкцией (тротуарная плитка)

В таком случае в качестве подстилающего слоя выступает многослойная подушка. Верхний же элемент имеет форму тротуарной плитки либо брусчатки. Также можно встретить и иные современные виды покрытий:

• Булыжники;
• Керамогранит;
• Плиты из железобетона.

По сравнению с жесткими конструкциями полужесткие варианты имеют ряд преимуществ:

• Меньшие финансовые затраты;
• Довольно простая технология строительного процесса;
• Долгий срок службы (вплоть до 20-30 лет);
• Никаких ограничений касательно климата (единственное исключение в таком случае – зоны вечной мерзлоты);

К недостаткам можно отнести:

• Невозможность применения в случае пучинистой почвы (которая может нанести вред целостности всей системы).

Отмостка с покрытием из тротуарной плитки

Особенности отмостки мягкого типа

С целью обустройства конструкции мягкого типа формируют многослойную подушку. Сверху её покрывают прослойкой, выполненной из щебня.

К достоинствам можно отнести:

• Минимальные финансовые вложения и усилия;
• Возможность эксплуатации в любых климатических условиях;
• Отсутствие существенных ограничений касательно грунта.

К недостаткам относят:

• Недолгий срок службы – в среднем всего семь лет;
• Использование мягкой конструкции является логичным временным вариантом.

Отмостка вокруг дома своими руками. Грамотный выбор материалов

Для возведения отмостки вокруг дома своими руками требуется использование следующих материалов:

• С целью получения бетонного раствора. В случае, когда руками из бетона ничего путного выйти не может, лучше и логичнее приобрести готовую сухую смесь. Качество бетона может варьироваться в следующих пределах – 100-1000. Причем оно отражается при помощи класса выбираемого материала.
• Песок. Он используется с целью получения нижней прослойки подушки. Следует иметь в виду, что рекомендуется применять речной либо карьерный песок в форме частиц крупного размера без всяких примесей. Ведь примеси могут нанести непоправимый вред геотекстилю.
• Щебень (размер гранул должен составлять 1-2 см).
• Натуральная глина либо геотекстиль. Их применяют в процессе строительства гидрозамка.

Итак, мы рассмотрели основополагающие моменты и вопросы, касающиеся возведения отмостки из бетона самостоятельно. Более подробно и детально разные этапы и важные моменты описаны в следующих статьях по теме.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками: материалы и инструкции

Создайте проект загородного
участка всего за 2 минуты

Это абсолютно бесплатно

Отмостка решает эстетические и практические задачи. Существует несколько вариантов конструкции и доступен широкий выбор материалов под разные бюджеты. В каждом случае все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. Мы расскажем, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками и что для этого понадобится.

Что такое отмостка и зачем она нужна

Отмостка — это специальное покрытие по периметру здания. Внешне она может выглядеть как дорожка, которая органично переходит в парковку или другую площадку. Однако сооружение не обязательно будет объемным. Оно может располагаться и на некоторой глубине и не будет заметным со стороны.

Основное назначение покрытия — защита фундамента и нижней части стен от избытка влаги. Конструкция делается с небольшим уклоном, чтобы вода от тающего снега и дождя свободно стекала подальше от дома. Сооружение может включать в себя отдельные элементы системы водостоков. Также его нужно принимать во внимание, если вы делаете дренаж участка своими руками. Влага должна перенаправляться в один поток, а не хаотично растекаться по территории.

Заливка отмостки вокруг дома своими руками или с привлечением специалистов считается обязательной на песчаных и глинистых почвах. Такие грунты хорошо намокают, размываются и просаживаются. В зимний период вода в почве замерзает и существенно увеличивается в объеме. Все это приводит к тому, что фундамент начинает подвергаться повышенным нагрузкам и разрушается. Кроме того, из-за постоянной сырости материалы несущих элементов теряют свои свойства или покрываются плесенью.

Минимальная ширина покрытия на глинистых грунтах составляет 100 см, а на песчаных — 70 см. Также параметр зависит от свеса крыши. Обычно отмостку делают минимум на 10 см шире относительно карнизного свеса кровли.

Правильная отмостка вокруг дома своими руками дополняет внешний вид дома и становится частью ландшафтного дизайна. Доступно множество материалов с различными расцветками и фактурами. Можно ограничиться классическими прямыми формами и дополнить конструкцию установкой бордюров своими руками. Однако технологией допускаются и более сложные композиции, в чем легко убедиться, просмотрев фото готовых проектов.

Проект сделан в программе Ландшафтный Дизайн 3D

Проект сделан в программе Ландшафтный Дизайн 3D

Для Windows 11, 10, 8, 7

Разновидности отмосток

Устройство отмостки вокруг дома своими руками предполагает сооружение нескольких конструктивных элементов. Основная часть покрытия размещается в траншее с подходящими размерами. Правильно обустроенная траншея не должна быть слишком глубокой. В противном случае в нее может затекать вода, и конструкция станет бесполезной.

Чтобы избежать просадок, насыпается песчаная, песчано-цементная, гравийная или песчано-гравийная подушка. Выбор этих материалов определяется размерами и особенностями конструкции, а также будущими нагрузками. Например, для брусчатки вокруг дачных построек используются песчано-цементные смеси. Для покрытия, которое переходит в парковку, понадобится несколько чередующихся слоев из песка и гравия.

Перед засыпкой подушки укладывают геотекстиль. Он служит разделительной прослойкой. Для большей защиты от влаги используется гидроизоляционное покрытие — плотная пленка, рубероид, ПВП-мембраны. Чтобы избежать промерзания укладывают листы полистирола. Слой утеплителя под отмосткой снижает нагрузку на фундамент от сил морозного пучения (возникают в зимний период, когда частицы воды в грунте замерзают и увеличиваются в объеме).

Для верхнего (наиболее плотного) слоя доступно три варианта.

Жесткое покрытие

Это монолитная конструкция из бетона. Для большей прочности дополнительно закладывают металлическую арматуру. Поскольку при нагреве материалы расширяются, то вдоль фундамента, на углах и через каждые 1,5-2,5 м делают компенсационные швы с толщиной около 20 мм. В них заливают специальные полиуретановые герметики, закладывают демпферную ленту или доски, которые предварительно обрабатывают составами против гнили.

Перед тем как залить отмостку вокруг дома своими руками, устанавливают деревянную опалубку. Обычно ее сооружают из досок и бруса. Бетонную поверхность накрывают пленкой и периодически увлажняют. Она не должна слишком быстро высохнуть. В противном случае материал не наберет достаточную прочность и может растрескаться.

Жесткие покрытия не пропускают влагу и сохраняют прочность в течение многих лет. Однако вы столкнетесь с проблемами, если вам понадобится провести какие-то земляные работы у дома. Вам придется сначала разрушить верхний слой, а затем залить его заново. Повторно использовать материалы не получится.

Вы будете ограничены в выборе дизайнерских решений. Поверхность получится ровной и однотонной, но в бетон можно добавить красители. В некоторых случаях используются асфальт или асфальтобетон.

Полужесткое покрытие

Его выкладывают из различных видов тротуарной плитки. Компенсационные зазоры делают только возле фундамента. Общую герметичность повышает слой песчано-цементной смеси. На него укладывают плитку. Затем этой же смесью заполняют стыки. Она впитывает и удерживает избыточную влагу, достаточно быстро высыхает, после чего снова становится рыхлой. С внешнего периметра устанавливают бордюрный камень.

Брусчатку производят из бетона, обожженной глины, клинкера (особый сорт пластичной глины), натурального и искусственного камня. Вы можете соорудить отмостку фундамента частного дома своими руками с почти любым сочетанием форм, цветов и фактур. Однако лучше отдавать предпочтение материалам с шероховатой или рифленой поверхностью. Более гладкие разновидности становятся скользкими зимой и при намокании.

При необходимости плитку можно убирать, а затем укладывать обратно. Это никак не сказывается на свойствах материала. Даже при интенсивных нагрузках он остается прочным и сохраняет изначальный вид в течение многих лет.

Работа с брусчаткой требует более аккуратного планирования. Постарайтесь подобрать такие размеры конструкции, при которых вам не придется пилить плитку. Это достаточно трудоемкая процедура.

Мягкое покрытие

Его основу составляет утрамбованная глина. Под нее можно уложить слой гидроизоляции. Сверху насыпают щебень, гравий или грунт. При достаточной толщине слоя почвы можно высаживать растения со слабой корневой системой.

Вместо глины также используют профилированную мембрану. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Материал расстилают на ровное и утрамбованное основание. С одной стороны края мембраны фиксируют на стене. Под шляпки глухарей или саморезов обязательно подкладывают широкие шайбы, иначе крепеж порвет мембрану. Стоит ознакомиться с рекомендациями производителя — обычно соответствующее руководство размещается на упаковке.

Сверху мембраны насыпают щебень, почву или песок.

Это простая и красивая отмостка вокруг дома, своими руками ее можно соорудить за несколько часов. Однако конструкция не отличается надежностью и долговечностью. По ней не стоит часто ходить, поэтому дополнительно придется соорудить несколько дорожек из бетона или брусчатки.

Отмостка своими руками вокруг дома: пошаговая инструкция

До начала строительства перепроверьте расчеты и схемы. Убедитесь, что приобрели необходимые материалы. Работу нельзя прерывать на длительное время. Может пойти дождь, тогда траншея или подушка частично осыпятся.

Из инструментов и приспособлений понадобятся киянка, штыковая и совковая лопаты, тонкая веревка, несколько кольев, уровень, рулетка и ровная доска.

Ниже представим пошаговую инструкцию — отмостка своими руками вокруг дома из плитки. Если не получается использовать только целые бордюрные камни и тротуарные блоки, то понадобится циркулярная пила с алмазными дисками.

1. Разметьте место под будущую отмостку. Обозначьте границы. Для этого можно использовать кольями с натянутой веревкой.
2. Выкопайте траншею. Ее размеры рассчитываются исходя из условий:

Для песчаных оснований минимальная ширина составляет 70 см, а для глинистых и суглинистых — 100 см. Потребуется зазор около 2 см у фундамента. Покрытие должно минимум на 10 см выходить за свес кровли.